Замена ремня генератора опель астра
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Как заменить приводной ремень генератора и других навесных агрегатов на Опель Астра Н? Нужно ли менять вместе с поликлиновым ремнём менять и натяжной ролик?
Всем здравствуйте. Приобрел Опель Астра Н, 1.6, 2006 года. Пробег 130 тыс. Недавно появился свист на холодном и прогретом движке. А также на холостом ходу и при движении, если даю .
Здравствуйте! После замены клапана ЕГР и генератора появился на низких оборотах непонятный звук. Пробовали снять ремень с генератора-звука нет, работает в штатном режиме. Поставили.
На генераторе есть небольшой люфт шкива, но грешу на цепь ГРМ. Есть ли возможность как то проверить цепь не разбирая? Пробег 250 тыс, двигатель когда то перебирали из-за прогоревше.
Когда менять приводной ремень помпы и генератора на Опель Астра, двигатель Z18XER.
Поменять ремень генератора Opel Astra H в принципе будет не сложно и можно даже обойтись без поддомкрачивания двигателя, как это делают на сервисе, ведь подушку двигателя можно полностью и не снимать, а потихоньку просунуть ремень под ней выкрутив болты её крепления к кузову. По поводу замены ролика тут нужно смотреть по его состоянию, если нету луфтов и нету лишних звуков при работе, то не нужно. При замене ролика есть свои нюансы. К примеру, можно подобрать по размеру весь ролик, а можно поменять только сам подшипник, но тогда приходится немного повозится с заклепками. Так что если начал шуметь и ролик, то лучше чуть дороже купить готовый ролик натяжителя Optimal 0-N1799S. А ремень можешь покупать как оригинал Opel 6340606 так и нормальный аналог Gates 5PK1545.
Теперь небольшая инструкция как заменить поликлиновый ремень генератора Астра Н.
Первым делом собери весь необходимый инструмент, а это:
- головка Е14;
- ключ на 12 и накидной на 19;
- torx T40;
- трещотка с удлинителем.
Вся операция потребует минут 30-40.
Сразу снимешь корпус воздушного фильтра чтобы не мешался. Потом открутишь верхний болт опоры двигателя по очереди два нижних чтобы просунуть ремень. Прежде чем срезать старый ремешок запомни как он был заправлен за все навесные агрегаты и ролики. Далее накидываешь ключ на болт натяжного ролика и оттягиваешь дабы ослабить старый ремень. После чего заправляешь новый ремень генератора (приподняв немного двигатель монтировочкой под подушку) и других агрегатов на шкивы, отводишь ключом ролик, надеваешь на него и отпускаешь (ремешок натягивается автоматически). Если же под замену и ролик то тогда задействуешь и другие ключи из того набора что описывал выше.
На фото смотри нагляднее весь порядок действий замены ремня генератора и ролика (если нужно будет).
Замена ремня генератора, то есть привода вспомогательных агрегатов (помпы, кондиционера и генератора), во многом сходна на различных двигателях. Отличия находятся лишь в вариантах компоновки натяжных роликов и вытекающими из этого особенностями. Также на разных двигателях количество приводных агрегатов может быть разным, а значит длина ремня тоже будет отличаться.
Перед снятием старого ремня рекомендуется зарисовать схему натяжения, чтобы было легче ориентироваться при обратной установке. Если старый ремень будет ставиться обратно после снятия, стоит нарисовать установочные метки, в частности обозначить в какую сторону крутится ремень. Неправильно установленный старый ремень выйдет из строя гораздо быстрее.
Ремень вращается по часовой стрелке, если смотреть на двигатель со стороны ременного привода.
Периодичность замены ремня генератора и неисправности при обрыве
На вопрос, когда менять приводной ремень, дает ответ руководство по ремонту Опель Астра Н — для двигателей Z13DTH, Z17DTH, Z17D7L интервал замены составляет каждые 90,000 км пробега или раз в 6 лет. Для Z19DT(L/H) — каждые 120,000 км (или раз в 10 лет), а на моторах Z19DTH/Z17DT (L/H) — каждые 150,000 км (или раз в 10 лет).
Обрыв приводного ремня может случить причиной таких неисправностей:
снижение емкости или недозаряд АКБ;
перегрев системы охлаждения;
нарушение циркуляции ОЖ.
Проверка приводного ремня Опель Астра Н
Ременной привод расположен на двигателе справа, если смотреть по ходу движения авто. Чтобы проверить ремень, его следует осмотреть и пощупать по всей длине, определяя наличие трещин и расслоений. Также недопустимы такие дефекты как потертости или отполированные до блеска участки.
Затем, на бензиновых двигателях, следует осмотреть рычаг натяжителя ремня. Он должен быть между упорами на пластине основания. Если же он прилегает к упору, тогда следует заменить ремень вместе с натяжителем.
Особенность модели Opel Astra H заключается в том, что она поставлялась в нашу страну с разными силовыми агрегатами, у которых схема расположения роликов ремня привода генератора, кондиционера и помпы ненамного, но различается. Более того, различия в длине ремня зависят и от комплектации автомобиля, так что процедура его снятия, хотя и несложна, будет отличаться в зависимости от перечисленных выше факторов.
Периодичность замены приводного ремня Opel Astra H
Каждый производитель в рамках руководства по ремонту и техобслуживанию указывает рекомендуемую периодичность замены приводного ремня, которых может быть несколько. Для Astra H этот показатель зависит от модели мотора. Так, для двигателей серий Z13DTH, Z17D7L и Z17DTH менять ремень необходимо каждые 90 тысяч км пробега (или каждые шесть лет, смотря какое событие наступит раньше).
У машин с мотором Z19DT(L/H) интервал замены ремня вспомогательных приводов увеличен до 120 тысяч километров (каждые 10 лет), а самыми надёжными считаются силовые агрегаты серии Z19DTH и Z17DT, где рекомендуемая периодичность замены ремня генератора составляет 150 тысяч км (или те же 10 лет эксплуатации).
Разумеется, если авто эксплуатируется в тяжёлых условиях, критический износ ремня может наступить намного раньше, и за его состоянием нужно следить чаще, чем предписывает производитель.
Обрыв приводного ремня – неприятность, которая чревата серьёзными последствиями для автомобиля:
- глубоким разрядом АКБ и снижением её ёмкости;
- нарушением герметичности системы охлаждения;
- перегревом двигателя.
Как выполнять проверку состояния приводного ремня
Генератор вместе с ременным приводом расположен с правой стороны моторного отсека, если смотреть на него по ходу движения. Визуальный осмотр ремня следует осуществлять каждые 5000 км пробега. При осмотре определяют наличие серьёзных дефектов внутренней поверхности ремня (трещин и расслоений). Если визуальный осмотр затруднён, его можно дополнить тактильным, ощупывая ремень. Наличие отполированных (идеально гладких) участков также недопустимо, как и потёртостей, а также обширных масляных пятен.
На моделях с бензиновым мотором следует с той же периодичностью проверять рычаг автоматического натяжителя. Его оконечность должна находиться в интервале между упорами на платформе основания. Если она выходит за эти пределы (прилегает к упору), ремень вместе с натяжителем подлежит замене.
Замена ремня генератора всех модификаций Opel Astra H
Схема снятия ремня генератора на моделях с разными силовыми агрегатами производится примерно по одинаковому алгоритму, за исключением мотора Z14 XEP, где обычным набором инструментов не обойтись – потребуется специальное приспособление. Как не обойтись и без снятия правой опоры подвески двигателя.
Если вы проделываете операцию по замене ремня впервые, желательно зарисовать на бумаге схему натяжения, это поможет вам при обратной установке. И второй момент: если вы снимаете ремень не для его замены (например, чтобы поменять щётки или подшипники генератора), обозначьте для себя, в какую сторону крутится ремень, например, нарисовав на нём стрелки. При обратном монтаже устанавливайте его так же, иначе он долго не выходит.
Рассмотрим пошаговую инструкцию по замене ремня генератора Opel Astra H с мотором Z16 XE(P/R):
- чтобы легче было добраться до привода, демонтируем правое переднее колесо;
- снимаем брызговик;
- ключом на 19 проворачиваем ролик натяжного устройства в направлении против часовой стрелки для ослабления ремня;
- аккуратно снимаем ремень со всех шкивов и роликов, извлекаем его;
- установка нового или старого ремня, если он не сильно изношен, производится в обратном порядке.
В конце проверните коленвал на 3-4 оборота, чтобы ремень окончательно сел в посадочные места на всех шкивах.
Как снять приводной ремень на моделях с двигателем Z18 XE:
- демонтируем правое переднее колесо;
- снимаем брызговик;
- проворачиваем центральный болт натяжителя против часовой стрелки, добиваясь ослабления натяжения приводного поликлинового ремня;
- снимаем ремень со шкивов, извлекаем его;
- установка нового или старого ремня производится в обратном порядке.
После завершения процедуры проверните коленвал на несколько оборотов, чтобы ремень правильно расположился на всех шкивах.
Как произвести замену ремня генератора Opel Astra H на моторах Z20 LE(R/Н):
- для облегчения доступа демонтируем правое переднее колесо;
- снимаем брызговик силового агрегата;
- проворачиваем болт натяжителя по часовой стрелке (внимание, не перепутайте!), добиваясь ослабления натяжения ремня привода генератора и других агрегатов;
- снимаем ремень со шкивов, извлекаем его;
- установка приводного ремня производится в обратном порядке.
Чтобы правильно надеть ремень на шкивы генератора, насоса системы кондиционирования и помпы, после затяжки болта натяжителя проверните коленвал автомобиля на три оборота.
Замена ремня генератора Astra H (модификация с двигателем Z14 XEP):
- демонтируем правое переднее колесо;
- демонтируем правый брызговик мотора;
- снимаем воздушный фильтр (потребуются накидные ключи на 7/10 и Torx T25);
- с помощью ключа Torx E14 демонтируем правую опору силового агрегата;
- посредством спецприспособления КМ-6131 или КМ-955-2 отводим натяжной ролик в сторону, и когда ремень ослабнет, фиксируем ролик в этом положении любым удобным способом и последовательно скидываем ремень со шкивов;
- ставить новый ремень нужно в порядке, обратном снятию.
Натяжка ремня не требуется, поскольку здесь используется автоматический натяжитель. Не забываем провернуть коленвал для посадки ремня на шкивы.
Замена ремня на авто с мотором Z13 DTH:
- поскольку здесь все операции нужно производить снизу, демонтируем правый брызговик мотора;
- используя специальный ключ КМ-6130, проворачиваем натяжное устройство, добиваясь необходимого ослабления натяжки приводного ремня, фиксируем его в таком положении, используя стопорный стержень;
- снимаем ремень.
Замена на новый производится в порядке, обратном описанному.
Замена ремня на авто с мотором Z17 DT:
- для облегчения доступа демонтируем правое переднее колесо;
- снимаем брызговик силового агрегата;
- проворачиваем центральный болт натяжителя по часовой стрелке, добиваясь ослабления натяжения ремня;
- фиксируем положение натяжного устройства стопорным стержнем (например, отвёрткой);
- снимаем ремень;
- установка приводного ремня производится в порядке, обратном приведенному выше.
Замена ремня генератора для моделей Astra H с мотором Z19 DT/DTH:
- демонтируем правое переднее колесо;
- снимаем защиту картера вместе с правым брызговиком;
- используя специальный ключ, проворачиваем натяжитель, добиваясь ослабления натяжения ремня генератора Астры Н;
- фиксируем натяжное устройство в таком положении стопорным стержнем, снимаем ремень со шкивов, извлекаем его;
- установка нового или старого ремня производится в обратном порядке.
Как видно из рисунков, схема расположения шкивов и натяжного механизма практически нигде не повторяется, хотя сам алгоритм достаточно простой. Во всех случаях требуется демонтаж правого колеса, брызговика и защиты картера. Что касается специальных ключей, их можно поспрашивать у знакомых мотористов, найти их в магазинах будет непросто.
Ремень привода вспомогательных агрегатов на всех двигателях автомобиля Opel Astra снимают примерно одинаковыми приемами. Исключение - двигатель Z 14 ХЕР, для снятия ремня которого требуется специальное приспособление, а также необходим демонтаж правой опоры подвески силового агрегата.
Для замены ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя Z 16 XER выполните следующее.
1. Снимите правое переднее колесо.
3. Поверните ключом против часовой стрелки ролик натяжного устройства до ослабления натяжения ремня.
Так расположен на корпусе натяжного устройства двенадцатигранник для поворота натяжного ролика.
4. . снимите ремень привода вспомогательных агрегатов с натяжного ролика.
5. . и полностью извлеките ремень
6. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.
7. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.
Для замены ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя Z 18 XER выполните следующее.
1. Снимите правое переднее колесо.
3. Поверните ключом против часовой стрелки ролик натяжного устройства за центральный болт А (рис. 1) до ослабления натяжения ремня, снимите ремень привода вспомогательных агрегатов с натяжного ролика и полностью извлеките ремень.
Рис. 1. Снятие ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя Z 18 XER:
А - центральный болт натяжного ролика.
4. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.
5. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.
Для замены ремня привода вспомогательных агрегатов Опеля Астры с двигателями Z 20 LER и Z 20 LEH выполните следующее.
1. Снимите правое переднее колесо.
3. Поверните ключом по часовой стрелке ролик натяжного устройства за центральный болт А (рис. 2) до ослабления натяжения ремня, снимите ремень привода вспомогательных агрегатов с натяжного ролика и полностью извлеките ремень.
Рис. 2. Снятие ремня привода вспомогательных агрегатов двигателей Z 20 LER и Z 20 LEH:
А - центральный болт натяжного ролика.
4. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.
5. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.
Для замены ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя Z 14 ХЕР выполните следующее.
1. Снимите правое переднее колесо.
4. Снимите правую опору подвески силового агрегата (см. Замена опор подвески силового агрегата).
5. Используя специальное приспособление 2 (рис. 3) КМ-955-2 отожмите натяжной ролик в направлении, показанном стрелкой, до ослабления натяжения ремня и зафиксируйте его в этом положении, снимите ремень привода вспомогательных агрегатов с натяжного ролика и полностью извлеките ремень.
Рис. 3. Снятие ремня привода вспомогательных агрегатов двигателя Z 14 ХЕР:
1, 3 - болты крепления натяжного ролика; 2 - приспособление КМ-955-2 для ослабления натяжного устройства.
6. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов и все снятые детали, в порядке, обратном снятию.
7. Снимите специальное приспособление КМ-955-2 и проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.
Поликлиновый ремень ни разу не менялся за все без малого 5 лет пока машина находится в моих руках, и неизвестно сколько он проходил у предхоза, причин для замены не было, ремень визуально был цел и без трещин, единственное — в последние несколько месяцев при запуске на холодную он начал издавать специфический жмякающий звук, с прогревом звук исчезал. Натяжной ролик тоже не менялся и не издавал признаков неисправности.
Фото того что стояло до начала работ по замене
В догадках что там у меня стоят за космические ремень и ролик я все таки не стал дожидаться когда все это умрёт по естественным причинам, и решил поменять, за одно был припасен новый натяжной ролик Optimal с подшипником NSK 6203DW, сделан в Польше.
Вставляю в натяжитель шестигранную головку на 21 с воротком (изогнутый накидной ключ на 19 не нашел), давлю в сторону салона, фиксирую натяжитель шестигранником, снимаю ремень, смотрю на него и… моему удивлению нет предела…
Оказался Contitech, который сейчас все ругают за безобразное качество, у меня он пробежал как минимум 5 лет и 85000 км.
На замену мной даааавным-давно был куплен такой же ремень и все это время он жил в багажнике, картонка слегка поистрепалась а наклейка автодока выцвела
А вот в таком виде он был куплен, фотка датирована октябрём 2013 г, дааа ребятки, таких уже не выпускают)))
Старый ремень отправляется на отдых в багажник, на всякий пусть там полежит) преступаем к натяжному ролику. Перед снятием пошатал его — почти не люфтит, но чувствовался недостаток смазки.
Перед его заменой не читал никаких отчетов и наткнулся на не желающий откручиваться болт, держащий ролик на натяжителе, оказалось там левая резьба, и я ее чуть не сорвал, во время одумался)
В старом ролике оказался тоже NSK, но маркировка и страна изготовления отличаются — 6203DG8, сделан в Корее.
Новый ролик поставил на синий резьбовой фиксатор, на всякий, а то вдруг я там резьбу деформировал когда пытался откручивать не в том направлении.
После затяжки ролика пошатал шкивы навесного, на генераторе небольшой продольный люфт, поперечного нет, помпа чуууть-чуть люфтит, но подтеков не видно, пока живая) муфта кондея так же почти не люфтит, вроде все зер гутт)
Одеваю новый ремень и отпускаю натяжитель, готово)
Нууу и раз уж я сюда залез, надо думаю еще что-нибудь проконтролировать)
Откручиваю крышку ГРМ — все чистенько, а главное сухо) слева модернизированная впускная шестерня, ей почти 4 года, справа родная выпускная. Ниже шестерен тоже все сухо.
Снял патрубок с ДЗ, вот там похоже происходит грёбаный пиндец… ставлю себе галочку как-нибудь на выходных заняться чисткой ДЗ и трубки от клапанной крышки до ДЗ.
Заглянул в бачок ОЖ, антифриз потемнел, хотя после ремонта теплообменника и промывки системы ОЖ прошло всего около 10 мес, видимо всемогущий двухкомпонентный ЛАВР не такой уж и всемогущий и отмыл не всё) да и уровень ушел немного
В самом бачке чисто, никаких какашек не пресутствует)
В багажнике валялась литрушка дистиллята, долил до уровня.
В бачке тормозной жидкости всё хорошо — уровень приличный и цвет еще хороший, менял тормозуху почти год назад вместе с передними тормозилками
В бачке ЭГУРа тоже все отлично, успел сфоткать каплю масла в момент отрыва от щупа, вроде чистое) уровень в бачке стоит как вкопанный с момента замены в октябре 2013 года) т-т-т чтоб и дальше стоял)))
Ну и лезу в святая-святых — в модуль зажигания и свечи) модулю 2 года, как новый, свечи Denso прошли около 10 тыс, менял год назад, зазор не корректировал, и так нормальный, общее состояние — еще поездят)
Читайте также: