Вакуумный усилитель тормозов ауди 100 с4 как снять

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

За счет усилителя педали тормоза можно увеличить эффективность и скорость остановки автомобиля в 5 раз. Механизм существенно облегчает торможение, позволяет водителю меньше уставать за рулём. Регулярная и грамотная проверка вакуумного усилителя тормозов поможет всегда держать систему исправной.

Конструкция и принцип работы вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель (или ВУТ)‐ самый распространённый тип механизма для усиления тормозов. Действует по принципу снижения давления или просто — разряжения. Конструктивно он образует единое целое с главным цилиндром, включает в себя несколько важных компонентов:

• корп ус, разделённый диафрагмой на 2 части — вакуумную и атмосферную камеры;
• клапан, перекрывающий мостик между частями вакуумника;
• механический (или электрический)насос, необходимый для обеспечения бесперебойной работы в качестве основного или дополнительного источника разряжения(на некоторых бензиновых автомобилях может не быть);
• пружина возвратного типа — нужна для перемещения диафрагмы в начальное положение после нажатия педали тормоза.

Некоторые модели ВУТ оснащены также электромагнитным приводом. Это дополнительный элемент для экстренного торможения.

Работа вакуумника основана на разряжении или разности давления воздуха в обеих камерах. В исходном положении оно одинаковое, но после нажатия тормоза канал, соединяющий обе половины ВУТ, перекрывается. При этом воздух начинает поступать в атмосферный отдел, где разряжение снижается. Это образует силу, воздействующую на диафрагму, которая перемещает поршень главного цилиндра, преодолевая усилие пружины.

Почему ВУТ выходит из строя?

При поломке ВУТ тормозная система сохраняет работоспособность, но выжать педаль оказывается сложно. Типичных причин выхода механизма из строя две:потеря герметичности камер / трубок и порча обратного клапана.

Особый шланг соединяет вакуумник с впускным коллектором автомобиля, от которого в большинстве случаев он получает разряжение. На некоторые модели усилителя ставят дополнительный насос. Но всё же основную часть энергии ВУТ берёт от коллектора. Поэтому, если трубка обрывается или её соединения расслабляются, механизм перестаёт работать.

Признаки неисправности ВУТ

Основным симптомом считается шипящий звук, издаваемый усилителем после нажатия педали тормоза, которая в свою очередь становится неимоверно тугой. Но есть и другой типичный признак — нестабильная работа двигателя, вызванная обеднением топливной смеси. Происходит это из‐за подсасывания воздуха во впускной коллектор. Кстати, свист бывает вызван также износом сальников клапана вакуумника.

Признаком повреждения усилителя механического типа является стук. Его издаёт приводной шток. Что касается электронасоса, он при неполадках начинает сильно нагреваться.

Проверка вакуумного усилителя: все способы

Первый способ

• запустить мотор, дать поработать ему около 10 минут;
• заглушить двигатель;
• выжать тормоз полностью, создав вакуум в усилителе;
• отпустить педаль, заново выжать.

Уменьшение, утяжеление хода педали при повторном нажатии укажет на проблемы в работе вакуумника. Напротив, если второе нажатие происходит без каких‐либо отличий от первого, можно судить об исправности ВУТ и успешном разряжении.

Второй способ

На этот раз во время диагностики следует выжать педаль уже несколько раз — 6 или 8. В последний раз нажать до предела и завести мотор. Если с системой вакуума всё хорошо, педаль должна опуститься ещё ниже — почти наполовину. Если она не сдвинулась, есть проблемы с клапаном.

Третий способ

Так проверяется герметичность корпуса. Надо завести ДВС, выжать тормоз до упора и заглушить мотор. Если педаль начнёт давить на ногу, пытаясь вернуться в исходное положение, это укажет на неисправность. При утечке воздуха в усилителе давление внутри камеры возрастает.

Четвёртый способ

Вот что ещё можно сделать:

• отсоединить шланг от впускного коллектора;
• штуцер заглушить резиновой пробкой — можно трубку не снимать, а просто пережать рукой;
• завести мотор, дать ему поработать минут 10;
• выжать тормоз.

Если обороты ДВС изменятся — повысятся или понизятся — усилитель травит воздух, нужно ремонтировать. В первую очередь следует проверить пережатый шланг — может, на нём трещины. При тесте лучше его снимать, а штуцер надёжно закрывать.

Повреждение вакуумника требует срочного устранения. Если нужно демонтировать устройство, будьте внимательны — не повредите трубку, соединяющую усилитель с коллектором!

Неисправности вакуумного усилителя

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

• Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
• Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
• Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
• Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
• Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

• затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
• трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
• состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

• запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
• до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
• если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
• в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

• невысокая цена материалов;
• сложность локализации места разгерметизации;
• сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

При покупки машины, еще предыдущий владелец предупредил, что тормоза довольно резкие, об этом я и писал в своем первом посте.
Ездил и особо не парился, но все же было не совсем комфортно тормозить в силу того, что даже при легком нажатии на педаль тормоза, машина тормозила излишне. При этом так же был слышен звук стравления воздуха, под педалью тормоза.

Ездил до тех пор, пока в один прекрасный момент, тормоза стали совсем резкие, звук шипения усилился, а так же, что самое неприятное, после пары раз торможения, начали подклинивать супорта (или зажиматься) и довольно сильно стали проваливаться обороты.

Замена ВУТ на самом деле процедура, ну очень геморная, работы совсем мало, но сделать ее довольно сложно, в силу того, что доступность очень неудобная.

Купил вакумник за 1000р, в очень хорошем состоянии вместе с вилкой на педаль тормоза.

Для замены обязательно понадобится 3 удлинителя или просто один длинный, карданьчик, и головка на 13

К сожалению прям все досконально расписать не получится, так как времени фоткать особо не было, но все же про пару моментов расскажу. В инете можно легко найти инфу по тому как это сделать.

Я лишь добавлю, чтобы открутить те заветные 4 гайки, лучше сразу открутить блок предохронителей, открутить педаль сцепления, убрать все губки и отодвинуть шумку.

При снятии тормозного цилиндра лучше сразу найти 2 шланчика и 2 болта к ним, чтоб не терять тормозуху

красным указал 2 гайки крепящие гтц к вут. А вот то что указано зеленой стрелкой, просто вынимается(мне сначала показалось, что оно туда вкручивается)

аккуратно вынимаем тормозные трубки из фиксаторов, отводим гтц и снимаем вут. Получается вот

После снятия вут ВАЖНО выставить толкатель, так же как и было на старом вут, сделать это можно штангилем или коломбусом.

ну и собираем в обратном порядке.

После замены, машину стало не узнать, педаль жесткая, тормозит плавно, нечего не шипит и не плавают обороты)

Вкратце: на машинах Audi S4 первых выпусков (в моем случае 1994год) устанавливалась тормозная система с гидроусилением, но, что интересно, впоследствии на машины, даже спортивные, стала устанавливаться опять вакуумная система усиления. То-ли гидравлика не оправдала себя по цене/качеству, то-ли еще что-то, но факт остается фактом … ее больше не стали устанавливать на новые машины. Хотя по заявлениям авторитетных лиц полностью исправная гидравлика гораздо лучше вакуума.
Самое главное: А для чего-же все это надо было и какие цели преследовались?

Лично для меня это было сделано по следующим причинам:

Т.е. практически все, что могло сломаться в гидроусилении тормозов – сломалось =(

В результате вопрос встал следующим образом – либо ремонтировать старую оригинальную систему торможения, либо попробовать поэкспериментировать в установке вакуумного усиления тормозов и посмотреть, что-же из всего этого получится. Так-же немаловажна цена переделки по сравнению с ремонтом оригинальной:

Итак, поехали =) Перед работой запасемся необходимыми запчастями:
Сразу оговорюсь – пишу детали от тех моделей машин, от которых именно я брал. Эти же детали могут использоваться и на других моделях, кому интересно – смотрите сами по ETKA. Итак: Вакуумный усилитель тормозов (4d0.612.107b) от А8 1998года [1] – желательно с вилкой под крепление педали (она нам в дальнейшем пригодится) [9]. Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) (4d0.611.021a) [4] и бачок для тормозухи от А6 1997года [3] (обратите внимание на уплотнительное резиновое кольцо [6]и две резиновый втулки). Если на бачке тормозухи есть дополнительные прорезанные отверстия – их надо запаять паяльником (в моем случае у меня бачок был от машины с МКПП, а у меня – АКПП). Две гайки крепления ГТЦ к вакуумнику[7]. Два болта крепления вакуумника к переходнику[8]. Переходник от BWM =) (Кузов Е30/32/34 – забыл какой конкретно) [10]. Вакуумный клапан от любой Ауди [5], главное подуйте-пососите его =)), заткнув два тонких усика – в одну сторону воздух должен проходить легко, а в другую вообще не проходить. И еще нам понадобится трубка антифриза, наиболее подходящий вариант я нашел от Golf 1.6,1.8,1.9. Эта трубка идет от водяной помпы по низу двигателя и выходит у моторного щитка к расширительному бачку и дальше – вообще на разборке ее каждый знает =)

Берем вакуумник и переходник от БМВ. И видим, что по крепежу они не совпадают [11]. Обидно … но у нас есть ДРЕЛЬ! =) Разворачиваем БМВ-шный кронштейн на 90град. относительно его старых отверстий.

Получаем такую вот доработанную конструкцию. На этой-же фотке видим уже демонтированные с машины старые ГТЦ и гидро-усилитель. На гидроусилителе видим датчик давления, который собственно и выдает на приборную панель любимый всеми знак (!), при качании педали тормоза =).

Теперь начинаем демонтировать старые и, вероятно, неисправные детали =) Снимаем бардачок, который находится под рулем. Изворачиваемся и подлезаем головой под руль, отсоединяем педаль тормоза от штока и видим такую вот картину:

Гидроусилитель крепится к кузову 4-мя гайками [12], чтобы до них добраться придется изрядно повыкручивать руки, шею и другие части тела =). А когда сможете все-таки все это открутить – подумайте о том, каким образом будете обратно все привинчивать =))) Из инструмента мне для этого понадобилось всего два удлинителя по 15см, карданчик и трещотка. Чтобы завернуть гайки уже при установке – я брал магнитную указку и наживлял с помощью нее, т.к. при всем желании пальцами я туда подлезть не смог =(
Переходим в подкапотное пространство…

В принципе можно было-бы начинать именно с него, а уж потом усилитель, но мне захотелось именно так, да и усилитель у меня после отвинчивания гаек все равно очень крепко прилип к кузову, поэтому мне все было удобно. Отсоединяем от бачка с тормозухой датчик уровня [13], от гидроусилителя отсоединяем датчик давления [14], выкачиваем из бачка тормозную жидкость. Отвинчиваем с одной стороны распорку [15], отсоединяем тормозные трубки. Отвинчиваем ГТЦ от усилителя и вынимаем его вперед по ходу движения машины. Теперь отсоединяем усилитель от магистрали: Вывинчиваем из него подводящую и обратную трубки и отгибаем их в сторону, чтобы не мешались. Если усилитель прилип к кузову – то его можно пошатать или легко постучать – он отлипнет.

А вот и наш многострадальный гидроусилитель тормозов (441.612.101B): Измеряем расстояние от поверхности крепления до конца штока = 20см. Теперь нам надо изготовить переходник-удлиннитель, т.к. штатная длинна штока на вакуумном усилителе гораздо меньше, чем нам необходимо. И что самое интересное, на вакуумном усилителе резьба M12х1.5, т.е. еще и шаг не стандартный! Т.е. мало того, что надо удлинить, еще и перейти с резьбы M12 на M10 (штатная вилка от S4). Вилки между собой почти ничем не отличаются, тока расстоянием между ушками и соответственно старый шплинт, крепящий педаль уже не подойдет.

Я для изготовления переходника поступил следующим образом: взял вилку к педали от А8 [9], на заводе попросил мужиков приварить к ней две гайки М10 – получилась отличная муфта: Далее просто отрезаем от нее старые уши. В качестве штока я взял на строительном рынке шпильку M10 длинной сантиметров 20, но ВНИМАНИЕ: Шток целиком лучше заказать специально из прочного материала, т.к. если при экстренном торможении вдруг эта шпилька сломается, то …. что будет страшно представить =(

Свинчиваем всю конструкцию следующим образом (не забываем законтрить все это гайками). Отмечаем 20см (помните, мерили на оригинальном гидроусилителе) и отрезаем шпильку.

Возвращаемся к нашей машине. Мне пришлось на 10см удлинить штекер датчика уровня, идущий на бачок тормозухи, т.к. он на новом бачке с другой стороны и не дотягивается. Просто отрезаем старый и наращиваем.

Кратко опишу трубки и провода на этой картинке:

16 – разьем датчика уровня тормозной жидкости – его придется нарастить примерно на 10см

17 – разьем датчика давления исполнительного цилиндра (ИЦ), он-же гидроусилитель

19 – обратка от ИЦ, подсоединяется к обратке от гидроусилителя рулевой рейки

20 – тормозные трубки от главного тормозного цилиндра (ГТЦ), та которая ближе по кадру – придется срезать М10 штуцер, ставить М12 и заново развальцовывать

Теперь переходим к гидравлике:

2ой вариант. Мне надо было заменить насос, т.к. старый у меня конкретно застучал и смысла его чинить не было, проще было найти одноконтурный от любой а100 с 5-ти цилиндровым движком (подозреваю, что от 4х цилиндрового тоже должен подойти). Нашел на разборе насос от А100 2.3 AAR, номер 048.145.155f Вывинчиваем обратную трубку от гидроусилителя тормозов от обратки рейки гидроусилителя руля. Оттуда потечет гидрожидкость, если не планируете ее в дальнейшем менять, то просто чем-то заткните ее, т.к. давления там нет и она течет самотеком.
В моем же случае мне надо было заменить и жидкость, поэтому я поставил там трубку, по которой жидкость сливалась в банку. Отрезаем от старой трубки (или от любой, взятой на разборе) отрезок длинной 3-5см. Тщательно обезжириваем ее и заливаем ее оловом с обоих концов, обрабатываем надфилем, загибаем для надежность край как тюбик с пастой и еще раз пропаиваю его. В результате получилась вот такая замечательная пробка

Инсталлируем эту пробку в систему [23]:

Дальше снимаем защитный кожух приводного ремня доп. оборудования – крепится одним болтом. Поднимаем его вверх и снимаем. Я для удобства еще снял бачок омывателя лобового стекла. Отсоединяем хомут шланга антифриза, резко его сдергиваем и поднимаем вверх – потери антифриза будут минимальны =) Отжимаем ролик-натяжитель ремня и скидываем ремень с насоса ГУРа. Бачок с гидро-жидкостью я снял с его кронштейна и постарался максимально низко его опустить, чтобы остатки жидкости из насоса стекли в него. Отвинчиваем болты крепления трех шлангов с гидрожидкостью. Ключом на 13 отвинчиваем два болта под шкивом насоса, держащие его. (по ЕТКА как я понял их должно быть три, еще один сзади, но у меня его не было). И снимаем насос вместе со шкивом.

Перекидываем старый шкив на новый насос. Обратите внимание, внешне они очень похожи, прям как близнецы-братья =)

Для тех, кто не меняет S-очный насос – необходимо будет заглушить подходящим болтом отверстие второго контура [24]

Ставим новый насос обратно и одеваем все шланги, кроме второго контура, т.к. его теперь просто некуда одеть =) Шайбы лучше поставить новые, чтобы избежать утечки гидрожидкости через старые шайбы. Заливаем в бачок свежую гидрожидкость, я взял зеленую FEBI M6162. НЕ ЗАВОДЯ мотор крутим рулем влево-вправо несколько раз до упора, подливаем до уровня и так несколько раз. Крутить будет гораздо удобнее и легче, если предварительно вывести передние колеса.

Теперь начинаем поиски того самого вакуума, т.к. система усиления-то у нас теперь вакуумная = ) А вакуум-то мы возьмем вот отсюда – [27]:

Снимаем эту трубку для образца формы и размера. Находим припасенную с разборки трубку от VW Golf, находим нужную нам часть с тройником:

Отрезаем, чтобы получился тройник и обрабатываем напильником все неровности, чтобы не подсасывало воздух:

И осталось последнее: собрать вакуумные шланги. В гараже у меня уже был обрезок масло-бензо-стойкого шланга от ВАЗ-2109, конец его предварительно нагрел в кипятке, натянул на отвод тройника и обжал хомутом. Шланг, думаю, подойдет любой, но главное, чтобы при нагреве он не становился очень мягким, иначе при работе двигателя он нагреется и из-за вакуума может просто сплющиться. Устанавливаем тройник обратно на машину, шланг оставляем с запасом. Вставляем в вакуумник клапан и надеваем на него шланг.Все места, где есть возможность соскочить шлангу – обжимаем хомутами.

По работе времени на все это ушло 2 вечера после работы + один целый день в выходной.

начну с того,что с донора был взят вакуумный усилитель с клапаном ,донор ауди 100 43-ий кузов.после был зачищен и покрашен.Внешне произвел осмотр ГТЦ они внешне одинаковы.
на фото усилитель

дальше был откручен бачек гидроусилителя вместе с креплением иначе вакуумник не запехнуть.
затем откручиваем два болта,которыми ГТЦ крепится к ИЦ

Я решил не откручивать трубки от ГТЦ,а отогнуть его на них,предварительно бачек с жидкостью я обмотал куском пакета и проволоки также поставил колхозника на отвод для сцепления.
дальше надо открутить упомянутые в ранних темах 4 гайки на 13,я решил не варить разные воротки ,а просто поехал в магазин и прикупил шарнирный вроток с длинной головкой на 13,воротков из набора не хватает.После того как откручен ИЦ вынимаем стопор с пальца на педали тормоза и чуть не забыл надо открутить трубку подающую на ИЦ масло с ГУРа и снять шланг обратку с бачка ГУРа.после достаем ИЦ,далее была замерена длинна штока ИЦ и вакуума она оказалась одинаковой,то есть теперь берем вакуум и устанавливем его на новое место.Прикручиваем злополучные 4 гайки обратно

Далее я промазал герметиком посадочное место и резиновое кольцо и прикрутил ГТЦ к вакууму.ДА придется немного изогнуть трубки так как будут упираться в корпус вакуумника.Собираем все обратно. плунжера из насоса я не вытаскивал ,а просто соединил подающую трубку с бачком где была обратка резиновым шлангом с хомутами.Вакуумный шланг купил от тазов и присоединил его к тройнику от которого подключен РУД


надеюсь кому нибудь пригодиться эта стаья,старую гидро систему пока не ампутировал,уже делал пробный выезд,вообщем педаль стала намного легче можно резко на нее надавить хватает в юз.дохлая гидросистема просто курит вдалеке.
всем спасибо за информацию и ответ на мои вопросы.
Удачи в переделке,могу сказать одно результатом доволен,времени было затрачено с учетом поездки в магазин за инструментами и шлангом примерно 4 часа это не торопясь.

Проверка усилителя тормозов
Audi 100 C4, бензин. Шасси. Тормозная система

ТО №30

Двигатель должен быть заглушен.

Нажать на педаль тормоза 10 раз.

Держать педаль тормоза теперь полностью выжатой и завести двигатель.

При исправном усилителе тормозного привода педаль должна в этот момент немного податься. Если этого не происходит, значит, усиление тормозного привода неисправно.

Скорее всего следует искать неисправность в вакуумной системе: негерметичный вакуумный шланг от впускного коллектора к усилителю тормозов, неисправные обратный клапан в вакуумном шланге возле усилителя, резиновое кольцо между главным тормозным цилиндром и усилителем или мембрана усилителя.

Для контроля обратного клапана отсоединить вакуумный шланг от усилителя тормозов.

Должна быть возможна продувка, но не всасывание.

Обратный клапан можно приобрести только вместе с соответствующим вакуумным шлангом.

Для замены поврежденного резинового кольца между главным тормозным цилиндром и усилителем нужно демонтировать цилиндр.

Неисправный усилитель тормозов не подлежит ремонту. Заменить.

Снятие усилителя тормозного привода

Снять главный тормозной цилиндр.

Снять шарнирный палец в головке вилки тяги управления усилителя тормозов.

Вывернуть самоконтрящиеся гайки, крепления усилителя тормозов в салоне автомобиля.

Затем снять обе гайки крепления усилителя тормозов в моторном отсеке.

Расстояние между серединой отверстия головки вилки и опорной поверхностью с четырьмя шпильками должно составлять 230 мм (допуск 0,5 мм).

После регулировки основательно затянуть контргайку.

Перед установкой смазать шарнирный болт консистентной смазкой.

Использовать только новый фиксатор для шарнирного пальца и новые самоконтрящиеся гайки. Установить новое уплотнительное кольцо между усилителем тормозного привода и главным тормозным цилиндром.

AUDI 100 — Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

Отчет по установке вакуумного усилителя

Snik
Я всё понимаю. Человек молодец, сделал отчёт. Но если посмотреть по-внимательней то тут есть ещё несколько похожих тем, где раз 150 сказано, что вакуумник ставить от 80-ки. У многих именно так. Также написано какой именно надо искать, что делать с гтц и многое другое. Для кого люди это по несколько раз пишут?

Чтобы совсем без переделок. Ищешь вакуумник от 80-ки или 90-ой, он будет иметь номер, который начинаться с 8. Длина штока у него должна регулироваться по типу как на иц, т.е. вилка на педаль должна ездить по резьбе на штоке и контриться гайкой. Главное не налететь на вакуумник от 45 кузова (как я), у него номер начинается с 4А и он имеет бОльший диаметр. Потребуются жестяные работы по кузову. Обратный клапан и шланг покупается в любом вазо-магазине за сущие копейки. Посоветую клапан от калины и шланг от тайги. По длине и расположению легли идеально. Для гтц может потребоваться нарастить шток со стороны вакуумника. Обычно это около 25мм. Опять же гтц можно оставить свой.

Педаль тормоза и вакуумный усилитель тормозов Audi 100 (C4 / A4) / Audi 100 Avant / Audi 100 Quattro / Audi A6 Avant / Audi A6 Quattro с 1990 по 1997 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Audi Avant , прокачка тормозов Audi Avant , схема тормозной системы Audi Avant , ремонт тормозной системы Audi Avant , неисправности тормозной системы Audi Avant , нет тормозов Audi 100 , прокачка тормозов Audi 100 , схема тормозной системы Audi 100 , ремонт тормозной системы Audi 100 , неисправности тормозной системы Audi 100 , нет тормозов Audi A6 , прокачка тормозов Audi A6 , схема тормозной системы Audi A6 , ремонт тормозной системы Audi A6 , неисправности тормозной системы Audi A6 , нет тормозов Audi Allroad , прокачка тормозов Audi Allroad , схема тормозной системы Audi Allroad , ремонт тормозной системы Audi Allroad , неисправности тормозной системы Audi Allroad

3. Педаль тормоза и вакуумный усилитель тормозов

Педаль тормоза

1. Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
2. Основание (при снятии отсоединить кабель Procon).
3. Подающий шланг (подсоединяется к главному тормозному цилиндру).
4. Зажим (вставляется в монтажный кронштейн).
5. Фиксатор (заменять новым после каждого снятия; устанавливается на штифт).
6. Смещенная пружина.
7. Фиксатор (заменять новым после каждого снятия; устанавливается на ось монтажного кронштейна).
8. Фиксатор (заменять новым после каждого снятия; устанавливается на штифт).
9. Болт с цилиндрической головкой для крепления главного тормозного цилиндра к кронштейну педали тормоза (момент затяжки: 20 Н·м).
10. Педаль сцепления (устанавливается на оси монтажного кронштейна; в качестве запасной части поставляется с литой монтажной втулкой, которая не подлежит замене).
11. Накладка.
12. Задняя пружина педали тормоза (положение установки: длинный усик в монтажный кронштейн, а короткий – в педаль тормоза).
13. Фиксатор (заменять новым после каждого снятия; устанавливается на ось монтажного кронштейна).
14. Педаль тормоза (устанавливается на оси монтажного кронштейна; в качестве запасной части поставляется с литой монтажной втулкой, которая не подлежит замене; для снятия и установки снять монтажный кронштейн).
15. Накладка.
16. Выключатель стоп-сигналов (для регулировки: нажать педаль тормоза, вжать выключатель до упора и отпустить педаль).
17. Фиксатор (вставляется в монтажный кронштейн).
18. Шайба.
19. Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
20. Штифт (вставляется в педаль сцепления и главный цилиндр сцепления).
21. Вилка.
22. Стопорная гайка (момент затяжки: 50 Н·м).
23. Главный цилиндр сцепления (при наличии утечек заменить новым).

Внимание:
Ход педали тормоза не должен укорачиваться вследствие использования дополнительных напольных покрытий.

Положение установки торсионной пружины педали тормоза:

• Зацепить длинный край пружины -стрелка 1- за кронштейн педали, а короткий край -стрелка 2- за педаль тормоза.

Вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр

Примечание
Вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр могут заменяться отдельно друг от друга.

Главный тормозной цилиндр не подлежит разборке.

1. Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 25 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
2. Опора.
3. Перегородка.
4. Прокладка (заменять новой после снятия главного тормозного цилиндра).
5. Штифт (вставляется в вилку).
6. Втулка (вставляется в вилку; для педали тормоза используется задняя пружина).
7. Фиксатор (вставляется в штифт).
8. Вилка.
9. Гайка.
10. Вакуумный усилитель (в версиях с бензиновыми двигателями требуемое разрежение подается от впускного коллектора; в дизельных двигателях для создания разрежения используется вакуумный насос).
11. Крышка.
12. Прокладка.
13. Бачок тормозной жидкости с поплавковым датчиком.
14. Уплотнительные втулки (перед тем, как вставить в главный тормозной цилиндр, нужно смочить тормозной жидкостью; бачок тормозной жидкости вжимается в уплотнительные втулки).
15. Главный тормозной цилиндр, ø23.81 мм (не подлежит ремонту, в случае неисправности заменить новым).
16. Шайба.
17. Шестигранная гайка (момент затяжки: 25 Н·м).
18. Уплотнение (заменять новым после снятия главного тормозного цилиндра).
19. Вакуумный шланг с обратным клапаном (вставляется в вакуумный усилитель).
20. Шланговый хомут.
21. Вакуумный шланг (подсоединяется к вакуумному насосу или впускному коллектору и фиксируется шланговым хомутом).
22. Шланговый хомут.

Примечание
— Начиная с мая 1991 года, вакуумный насос не используется на автомобилях с шестицилиндровым дизельным двигателем и механической коробкой передач. Требуемое разрежение подается от впускного коллектора.
— Начиная с марта 1992 года вакуумный насос не используется на автомобилях с шестицилиндровым дизельным двигателем и автоматической коробкой передач. Требуемое разрежение подается от забора топливного насоса высокого давления.

Функциональная проверка вакуумного усилителя тормозов

1. При выключенном двигателе несколько раз нажать до упора педаль тормоза (чтобы израсходовать разрежение в усилителе).

2. Еще раз нажать на педаль тормоза с меньшим усилием и, удерживая педаль нажатой, запустить двигатель. Если усилитель тормозов работает правильно, педаль слегка просядет под ногой (заработает вакуумный усилитель).

3. В случае неисправности вакуумного усилителя тормозов заменить его новым.

Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов с главным тормозным цилиндром

Снятие

Примечание
Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов с главным тормозным цилиндром приводится на примере версии с шестицилиндровым двигателем, системой кондиционирования воздуха и ABS.

1. Поддеть крышку впускного глушителя.

2. Отвернуть шестигранные болты -стрелки-.

3. Отвинтить шланги вентиляции картера от крышки клапанов и снять.

4. Отжать впускной глушитель назад и одновременно приподнять.

5. Извлечь вакуумный шланг из впускного глушителя и снять впускной глушитель.

Примечание
После снятия тормозных трубопроводов необходимо закупорить все отверстия заглушками из ремкомплекта 1H0 698 311 A.

6. С помощью шприца удалить как можно больше тормозной жидкости из бачка.

7. Снять подающий шланг главного цилиндра сцепления –правая стрелка-.

8. Снять вакуумный шланг сервоусилителя.

9. Отвинтить тормозные трубопроводы от главного тормозного цилиндра –центральная стрелка-.

10. Отсоединить штекер датчика тормозной жидкости –левая стрелка-.

11. Снять тормозной трубопровод –стрелка 1- между гидравлическим блоком и переходником -3-.

12. Отцепить тормозной трубопровод -2- от держателей на колесной арке и перегородке -стрелка-.

13. Осторожно отжать тормозные трубопроводы по направлению движения автомобиля, чтобы они не мешали снятию вакуумного усилителя.

14. Отвернуть держатель вакуумного усилителя от левой крышки головки блока цилиндров и убрать в сторону.

15. Снять полку снизу слева.

16. Снять воздуховод в области ног слева.

17. Отвернуть корпус реле -стрелки- и отвести в сторону.

18. Снять крышку корпуса реле.

19. Извлечь штифт из вилки вакуумного усилителя.

20. Осторожно отогнуть изолирующий коврик вокруг кронштейна педали, чтобы отвернуть гайки крепления кронштейна.

21. Отцепить топливопровод от перегородки слева и слегка отжать по направлению движения автомобиля.

22. Вывинтить вакуумный усилитель с главным тормозным цилиндром вперед и снять.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

• Установить тормозные трубопроводы к гидравлическому блоку на свои места.
• Вставить все тормозные трубопроводы и топливопроводы в держатели.
• Прокачать тормозную систему и проверить её герметичность.

Регулировка вилки вакуумного усилителя тормозов

Во время измерения вилка должна располагаться под прямым углом к вакуумному усилителю.

Замена уплотнительных втулок главного тормозного цилиндра

Примечание
Для облегчения восприятия главный тормозной цилиндр показан частично в разрезе.

1. Смочить внутреннюю часть уплотнительной втулки тормозной жидкостью.

2. Вставить уплотнительную втулку в главный тормозной цилиндр.

3. Убедиться в том, что направляющая втулки проходит через трубку контура первичного поршня -стрелка-.

4. Вжать направляющую уплотнительной втулки в трубку.

Примечание
Не использовать для данной операции острые предметы.

5. Направляющая уплотнительной втулки должна выступать из корпуса примерно на 1 мм (размер -а-).

Примечание
Соблюдение размера -а- гарантирует зацепление кромки -А- за панелью корпуса.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Замена уплотнительных втулок главного тормозного цилиндра

Примечание
Для облегчения восприятия главный тормозной цилиндр показан частично в разрезе.

1. Смочить внутреннюю часть уплотнительной втулки тормозной жидкостью.

2. Вставить уплотнительную втулку в главный тормозной цилиндр.

3. Убедиться в том, что направляющая втулки проходит через трубку контура первичного поршня -стрелка-.

4. Вжать направляющую уплотнительной втулки в трубку.

Примечание
Не использовать для данной операции острые предметы.

5. Направляющая уплотнительной втулки должна выступать из корпуса примерно на 1 мм (размер -а-).

Примечание
Соблюдение размера -а- гарантирует зацепление кромки -А- за панелью корпуса.

Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов на Audi 100 своими руками – Инструкции по ремонту и замене вакуумного усилителя тормозов на авто Audi 100

Замена гидроусилителя тормозов на вакуумный Audi 100 C3 turbo

Mark Icons

DD – Dрифтер в DУше

Гидроусилитель тормозов на Audi 100 C3 – система достаточно живучая, но дорогая в случае выхода из строя её компонентов. По статистике на ремонт нужно минимум 850$ только на запчасти. Логичным в данной ситуации выглядит решение перехода на вакуумное усиление, тем более что сейчас никто из автопроизводителей не ставит гидроусиление тормозов. Можно купить двухмембранный вакуумный усилитель от Ауди 200, но его ещё поискать надо. поэтому стоит рассмотреть вариант двухмембранного вакуумного усилителя от Audi S4 (2.7 biturbo), возможно подойдут и другие (но от Турбо мотора), но этот усилитель достаточно большой и можно будет поставить тормоза по-крупнее, если захочется.

Так выглядит подкапотное пространство с гидроусилителем тормозов

Для того, чтобы снять систему, нужно (помимо набора автомобильных ключей):
1) Открутить тормозные трубки от ГТЦ и открутить сам ГТЦ с бачком (понадобятся ключи на 10, 11 и 13 мм);
2) Открутить трубки от гидроусилителя тормозов и гидроусилительные шланги от раширительного бачка (2шт.), которые необходимо заглушить.
3) Со стороны салона гидроусилитель прикручен 4-мя гайками на 10 мм. Снимаем карман под рулем, воздуховод на ноги, отодвигаем ковер и всякую шумоизоляцию и видим. 3 гайки. Четвертую же не видно и её можно открутить через отверстие в кронштейне педалей. Для этого нужен спец ключ, который можно сделать своими руками (на фото ниже): нужна головка на 10 мм, к которой будет приварен удлинитель, чтобы добраться до 4-ой гайки:

Теперь, когда, гидроусилитель снят можно сравнить его конструкцию с вакуумным усилителем, где видно, что у нового усилителя не хватает длины штока и крепления на конце. Для этого отрезаем необходимый кусок штока от гидроусилителя и привариваем его к вакуумному усилителю, соблюдая длину конструкции:

Далее ставим новую конструкцию на освободившееся место, хотя на первый взгляд кажется, что места там не хватит и вакуум туда не влезет, но на самом деле он становится без проблем и чувствует себя там достаточно свободно. С обратной стороны прикручивается точно так же, как и крепился гидроусилитель, но только 2-мя болтами, а не 4-мя гайками, как на гидроусилителе.

Прикручиваем вакуумник, к нему ГТЦ и бачок (которые необходимо приобрести для соответствующего усилителя), тормозные трубки, шланги, ставим на место расширительный бачок ГУРа. Теперь продолжаем ампутировать компоненты системы гидроусиления тормозов. Выкидываем два плунжера из насоса ГУ которые отвечают за тормозной контур:

Удаляем напорный шланг от насоса к груше и глушим отверстия в насосе подходящими болтами. Снимаем саму грушу (она теперь не нужна). Собираем все остальное и в итоге теперь подкапотное выглядит вот так:

Необходимо не забыть, прокачать тормозную систему и выставить уровень тормозной жидкости, при этом заменив её на новую. Прокачивать контур нужно начиная от самого дальнего колеса (заднего правого), потом прокачиваете заднее левое, переднее правое и переднее левое.

В конечном итоге, теперь тормоза стали мягкие и чёткие, усилие на педали понятное и прозрачное. Сравнивая с ушатанным гидроусилителем – просто день и ночь. Машину не узнать, все остались довольны! Машин готов ездить дальше и радовать окружающих:

Читайте также:

  
• Замена приборной панели форд мондео 4
  
• Шкода кодиак снять плафон
  
• Ремонт датчика давления масла мерседес 124
  
• Замена передних стоек шкода октавия тур
  
• Замена топливного фильтра ваз 21099 карбюратор