Установка здт торнадо на приору
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
ЧЕМ ЛУЧШЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА ОТ БАРАБАННЫХ МОДИФИКАЦИЙ
К задним дисковым тормозам относят следующие преимущества:
- Сокращение в несколько раз тормозного пути машины;
- Уменьшения времени для срабатывания тормозных механизмов;
- Сокращается время для замены тормозных колодок. отмечается простота их замены;
- Повышается безопасность вождения транспортного средства;
- Наблюдается равномерность при срабатывании тормозных механизмов всех колёс;
- Снижение неподрессоренных масс заднего моста;
- Хороший отвод излишков теплоты при экстремальных условиях вождения автомобиля;
- Нет необходимости в периодическом подтягивании троса ручного тормоза;
- Исчезают проблемы примерзания колодок к дискам в холодное время года.
Из перечня видно внушительный список достоинств, но имеются и конкретные минусы по их установке. При изготовлении машины, Волжский завод не устанавливает на Приору здт, чем это вызвано трудно сказать, наверное, для снижения себестоимости продукции. Установив задние дисковые тормоза на Приору, вносятся технические изменения в конструкцию транспортного средства. Это может вызвать проблемы при прохождении технического осмотра.
Любая конструкция в процессе испытательных поездок на полигоне получает всестороннюю оценку. На транспортном средстве устанавливают хорошо от балансированные и правильно настроенные системы тормозов.
Если вдруг автомобиль попадает в ДТП, даже в случае полной невиновности в аварии, у владельца возникнут проблемы из-за самовольного изменения конструктивных особенностей машины.
Установка задних дисковых тормозов на Приору своими руками вполне возможна. Но после окончания её монтажа, необходима тщательная доводка и настройка системы. Выполнить её самостоятельно трудно, но возможно.
Лучше всего обратиться в специализированный автоцентр, где не только установят, но и выдадут сертификат соответствия на новую систему. В некоторых случаях он не помогает владельцам.
КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА НА ЗАДНЮЮ ОСЬ
Если взвесив все за и против, владелец решается на установку здт на Приору своими руками, то стоить познакомиться с такими системами, чтобы выбрать для себя оптимальный вариант. На ваш выбор предстанет большое количество вариантов, от импортных изделий, ведущих производителей, до предложений по установке передних тормозных систем от той же Приоры. Если практикуются частые поездки с большими скоростями. Стоит подумать об установке вентилируемых или перфорированных тормозных дисков.
Позвольте более подробно остановиться на таком варианте. Вентилируемые тормозные диски при движении в экстремальных условиях, когда возможны частые и резкие торможения, охлаждаются потоком встречного воздуха. Для этого в них имеются специальные каналы, проходя сквозь которые воздушный поток уносит с собой излишки тепла, охлаждая при этом трущиеся пары. При этом исключается возникновения задымления в зоне торможения, а, как известно, наличие газовой прослойки между диском и колодкой снижает тормозной эффект.
Перфорированные тормозные диски также много лучше стандартных. Наличие продольных канавок от центра диска к его периферии также способствуют вентилированию зоны трения колодки и диска. По имеющимся канавкам отводится лишнее тепло и продукты износа трущихся пар. Износ их происходит более равномерно.
Это было небольшое отступление, но по теме, продолжим рассматривать имеющиеся системы в продаже здт на Приору. Большой популярностью в регионах России и других стран, получили системы итальянской компании Brembo, которым выдан сертификат соответствия Немецким федеральным бюро. Качественные изделия имеют и соответствующую стоимость. Цена одного только диска может колебаться в пределах от 9000 до 11000 рублей.
Очень качественный продукт на рынке
После того как сделан выбор комплекта, можно приступать к работам по демонтажу старого механизма и установке нового комплекта. Ниже рассмотрим, как проводится установка здт на Приору.
ЭТАПЫ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ НА ПРИОРУ
Заранее нужно приготовить следующие инструменты и приспособления:
Не будет лишним, если рядом будет набор с ключами. Для работы нужно установить машину на ровную площадку, под колёса положить упоры. После этого можно приступить к снятию штатного комплекта тормозов.
Установка здт на Приору производится в такой последовательности:
Смотрите очень полезное видео по теме:
Не шутите с тормозной системой автомобиля, если что-то переделываете — делайте правильно или обратитесь в хороший автосервис!
Первым делом снимаем стоковые барабаны. После 75000 пробега там полный писец, все детали на вторчермет. Выработка более 2мм.
Снимаем тормозной щит и ступицу целиком, болты выкручивались тяжеловато.
Т.к мой к-т здт покупался для 99 и не был рассчитан по abs, то встала проблема с установкой датчика. В кожухе уже было отверстие, скорее всего их штампуют универсальными. Осталось просверлить 2 отверстия под болты. По кронштейну сверлим
На 99 перепробовал много проставок отрицательного развала на заднюю ось. От 1 до 2,5 градусов. 1 градус оптимальное решение для гражданского авто.
Покупаем проставки 1 градус от "Автопродукта" — 350р к-т
С проставкой идут длинные болты. Их и ставим. Не забываем, узкая часть проставки находится вверху. Собираем узел
Прикручиваем все это дело, одеваем диск.
Колодки и суппорт следующие
Датчик ABS чуть длинноват оказался и цеплял диск. Втулка генератора послужила проставкой.
Прокачиваем тормозную жидкость, ручник немного подтягиваем и готово
Первые 100-200 км никаких резких торможений, пока притираются колодки и диски. А потому уже можно и погонять будет.
Про разницу с барабанами. Да она есть и огромна. Говорю по опыту использования ЗДТ на 99. Конечно, если ваш стиль 40 км/ч в правом ряду, то барабаны на ура справляются.
ЗДТ перегреть очень тяжело, но меня даже не это радует, а то, что не надо каждые 2 тысячи км подтягивать ручник, здесь автоматическое натяжение.
Спасибо что уделили время моему бж.
В данном посте будет много букв и очень мало картинок. СИСЕК НЕ БУДЕТ ВООБЩЕ! Так что кому не интересно, не напрягайте глаза, берегите здоровье)))
Собственно раннее писалось о покупке комплекта ЗДТ Торнадо, и оттягивать с их установкой особо не хотелось, да и к чему затягивать, если в нетерпеж)))
Ну и на следующий же день после того как получил посылку, машина заехала в гараж, тормознув на прощание барабанами)). Писать о процессе замене не буду, просто из за того, что в интернете на эту тему очень много написано, а в инструкции по установке, если кто надумает брать, все очень подробно описано с иллюстрацией. Я просто немного расскажу о своих впечатлениях о ЗДТ.
В интернете полно различных отзывов, как положительных, так и отрицательных, не без этого. Постараюсь развеять некоторые мифы.
Миф 1. Ручник на ЗДТ Торнадо машину держит отлично, но в занос уходит плохо.
Скажу сразу, прежде чем приступить к у установке, кропотливо изучал слабые стороны комплекта и методы их устранения. Так прочитав все о доработке ручника у il2 , сделал все так же. Результатом доволен, ручник держит мертво авто на спуске, и можно легко валить боком, кто это любит)))
Миф 2 Гул ЗДТ Торнадо. Спорить не буду, гул появился после 50 км пробега, но я не расстроился, так как понимал, что колодки, которые идут в комплекте, редкостное говницо, неизвестного производства, поставил их с целю при катать систему, а сам тем временем уже заказал себе другие. Выбрал по совету бро serrodja колодки TEXTAR по 850 рублей за комплект (если кому нужно каталожный номер 2335301). В день когда колодки были получены, вновь полез в тормоза, и там уже воспользовался советом при гуле колодок от El-Mario13 .
После выезда из гаража машину не узнать, гула нет, педаль легко отзывается на нажатие, но это у же третий миф))
Миф 3 Вялая педаль тормоза. Да, и такая проблема есть, не скрою. тормоза были где то в середине, и более эффективно тормозило при втором нажатии, НО одной прокачки тормозов мало (при установке)… Я прокачивал 3! раза и лишь при третьей прокачке с каждой стороны вышел воздух. Но и не забываем еще, что колодки говно))
Проделав все выше указанные танцы с бубном, я реально понял что тормозить моя приорка умеет))) Да это не предел мечтаний, это не именитые ПРОМА, или ЛУКАС но поверьте, тормоза отличные, своих денег стоят.
Отдельно спасибо El-Mario13 и IgorexaTAZ за советы и подсказки.
рекомендуются для установки на автомобили с целью уменьшения тормозного пути, повышения безопасности, надёжности и эффективности работы тормозной системы.
Комплект рассчитан для установки на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099, ВАЗ 2110, 2111, 2112, ВАЗ 2113, 2114, 2115, ВАЗ 1117, 1118, 1119 (Лада-Калина), ВАЗ 2170, 2171, 2172 (Лада-Приора), ВАЗ 2190, 2191 (Лада-Гранта), ВАЗ 2192, 2194 (Лада-Калина 2), оборудованные антиблокировочной системой (АБС).
Укомплектовано тормозными дисками STANDART без перфорации и слотации.
После монтажа комплекта допустима установка колёсных дисков не менее R14.
Главные преимущества задних дисковых тормозов перед барабанными:
- своевременное, мягкое, информативное срабатывание;
- механизм ручного тормоза - саморегулирующийся (не надо регулировать трос ручника и "подводить" колодки);
- установка ЗДТ уменьшает тормозной путь до 10% ( лучший эффект достигается установкой передних усиленных тормозов).
Колодки рабочего тормоза осуществляют функцию стояночного, экстренного или экстремального торможения. Срабатывание задних тормозных механизмов происходит своевременно, повышая информативность педали тормоза, что позволяет более эффективно использовать тормозную систему при динамичном вождении.
Устройство снабжено встроенным саморегулирующим механизмом, не требующим регулировки троса стояночного тормоза. Регулировка троса стояночного тормоза производится в случае его растягивания или замены.
Устройство соединяется со штатной гидравлической системой и штатными тросами стояночной тормозной системы (ручником).
Штатным регулятором давления осуществляется функция распределения тормозного усилия.
Для установки комплекта не требуется внесение каких-либо конструктивных изменений и дополнительных затрат.
Не требует дополнительных регулировок при эксплуатации.
В каждом комплекте содержится всё необходимое для монтажа и подробная инструкция с иллюстрациями.
Заметил, что стала уходить тормозуха. Посмотрел передок - все сухо. Полез назад - задний правый суппорт мокрый. Приехали. До этого ЗДТ никогда не перебирал.
На сайте Дарбисов есть в продаже ремкомплект к их тормозам. И стоит он 1000 рублей. Также есть в продаже и отдельно суппорт задний. Цена 3300 рублей. Решил попробовать сначала отделаться малой кровью и перебрать. Купить новый суппорт всегда успею.
Сразу скажу, что покупать расходники у Дарбисов не стоит - слишком уж дорого. Их ЗДТ практически полностью слизаны с ЗДТ первого фокуса. Поэтому идем на Exist или Emex или еще куда-нибудь и ищем там ремкомплект заднего суппорта для первого фокуса. Это D4494, TRISCAN 8170203411, Budweg 203411, NK 8823019. Я выбрал первый вариант, потому что он самый дешевый-в три раза дешевле "оригинального" ремкомплекта Дарбисов.
Поехал к знакомому мастеру, у которого обслуживаюсь. Снять суппорт достаточно просто.
Откручиваем планку с крючком, за который цепляется трос ручника:
Откручиваем направляющие и тормозную трубку. Все. Кстати, место течи как раз под планкой с крючком.
Выкручиваем тормозной поршень специальным ключом. Поршень в этих тормозах именно выкручивается, как болт.
А вот и сам поршень
Ну а дальше началась увлекательная забава под названием "Вытащи стопорное кольцо". Мы все прокляли. Итак, смотрим на тормозной цилиндр сверху (поршень демонтирован):
Внутри тормозного цилиндра имеется еще один цилиндр меньшего диаметра-это механизм ручника. Между стенками меньшего цилиндра и внутренними стенками цилиндра тормозного расстояние миллиметра 3-4 и там в глубине посажено стопорное кольцо, которое и держит меньший цилиндр (механизм ручника) внутри. Никакими круглогубцами и другими специальными щипцами туда добраться не удалось, потому что слишком глубоко и узко. В итоге работали настоящим стоматологическим инструментом (крючками) в 4 руки: я держал эти крючки и держал вороток, вставленный между ними. А ремонтник сдавливал эти крючки специальным ключом наподобие газового и снизу давил на шток ручника, пытаясь выдавить стопорное кольцо из своего посадочного места. Кое-как выдавили, а чуть выше посадочного места стопорного кольца почему-то на внутренней стенке цилиндра сделана еще одна канавка и кольцо село в эту канавку. Короче, у нас ушло порядка 2.5 часов на то, чтобы вытащить это гребанное кольцо и нас реально несколько раз посещали мысли: а может ну его на этот ремонт и просто купить новый суппорт?
Вот механизм ручника
Виновник течи - резиновое колечко, которое одевается на этот шток. Его и заменили. Заодно поменяли и уплотнительное кольцо в цилиндре, раз уж разобрали. И пыльник. Хотя они все были в хорошем состоянии. Цилиндр в идеале-никаких раковин. Поршень тоже.
Сам шток механизма ручника, как видно, уже изрядно "подъеден". Кстати, этот шток в процессе работы находится в латунной втулке, и эта втулка уже приобрела форму "яйца".
Далее оказалось, что на штоке механизма ручника резьба уже ни к черту и гайку нормально не навернуть.
Решили опаять шток латунью и нарезать резьбу заново. Латунь хоть и мягкая, но хоть что-то.
Теперь гайка нормально наворачивается и затягивается. Большое усилие там и не нужно. Планка с крючком сидит на шлицах, а гайка просто ее контрит и может испытывать осевое усилие только при поднятом ручнике.
При сборке также было много проблем со стопорным кольцом, но уже пытаясь установить его на место. Установили. Проездил уже неделю-суппорт сухой. Но мне не дает покоя изношенная втулка механизма ручника. Что-то мне подсказывает, что надолго этих тормозов не хватит и скоро придется снова снимать суппорт и ехать с этой втулкой к токарю, чтобы выточил аналогичную. Либо забить на это и покупать новый суппорт. Кстати, если уж и покупать новый суппорт, то опять же, лучше это сделать на эксзисте или эмексе, потому что там можно взять нормальный фирменный суппорт, в то время как Дарбисы толкают по 3300 голимый Китай. У Exist по заднему правому суппорту цены совсем не гуманные.
У Emex цены приятнее. Мне приглянулся суппорт NK212578 за 3400 рублей. Все-таки это Германия, а не Дарбисовский Китай за 3300. в принципе можно и TRW прикупить за 3800, но менять лучше сразу 2 суппорта. Так думаю. В общем, пока поезжу и буду пристально следить за тормозами. Как только появятся признаки, что они кончаются, буду, наверное, покупать новые суппорта.
Решил снова разобрать суппорт и более детально его исследовать. На этот раз все делал сам. Для начала, помня, с чем мы столкнулись, когда пытались вытащить стопорное кольцо, я поехал на авторынок в поисках хитросделанного съемника стопорных колец. Только в одном единственном магазине нашел съемник, который теоретически мог подойти для всей этой затеи, но и его впоследствии пришлось обтачивать. Итак, снял суппорт. Сложного там ничего нет. Поршень тупо выкручиваем против часовой стрелки при помощи специального ключа, который был в комплекте с тормозами.
Самое главное, что я забыл сделать в прошлый раз, так это снять размеры всей этой порнографии. Попробовал снять кольцо ножницами - не тут-то было. Ножницы хлипкие и изгибаются, а кольцо нужно сжимать с приличным усилием. Кстати, о размерах. Кольцо залегает на глубине порядка 45 мм от верхней кромки тормозного цилиндра.
А вот вид сверху
Цилиндр внутри тормозного цилиндра-механизм ручника. Так вот стопорное кольцо залегает аккурат между внешней стенкой малого цилиндра (механизм ручника) и внутренней стенкой тормозного цилиндра. Расстояние между стенками цилиндров-не более 5 мм. Поэтому, если надумаете сами туда лезть, заранее ищите инструмент, которым будете вынимать это злосчастное стопорное кольцо. И говорю сразу, что когда будете собирать суппорт и устанавливать это кольцо обратно, то когда оно будет уже вроде бы как на месте, сожмите его, и простучите молотком без фанатизма прям по рукояткам съемника стопорных колец. Дело в том, что там на дне цилиндра как бы 2 посадочных места для кольца: одно ложное (оно повыше), а второе именно то, которое нам и нужно (оно самое глубокое). После установки стопорного кольца обязательно покачайте за шток ручника вдоль оси туда-сюда. Если кольцо село в ложный паз, шток ручника будет люфтить вдоль оси. После сборки такого суппорта и установки его на авто, он сразу же потечет. Поэтому после установки стопорного кольца обязательно проверьте всю конструкцию на отсутствие люфта.
Купил я на авторынке вот такой съемник колец
Это съемник с самыми длинными губками, что мне удалось найти. С длинной у него все в порядке, а вот с толщиной губок перебор, поэтому пришлось их обточить на наждаке. С одной стороны, обтачивал губки по внешнему радиусу, а с другой по внутреннему. Ибо нам необходимо влезть между 2 цилиндрами. Вот кривизна губок должна повторять кривизну цилиндров.
Для начала, разобрал непосредственно поршень.
Ничего интересного. Уплотнительная резинка в норме. А вот внутри оказалась какая-то черная жижа. Все внутренности поршня были очищены при помощи очистителя тормозов. У меня валялся вот такой
Внимание: перед применением этого средства необходимо снять все резинки, потому что им контакт с этим зельем вряд ли понравится. Итак, поршень промыт изнутри, после чего его внутренности были смазаны специальной смазкой Slipkote-220R. Это универсальная смазка для тормозных механизмов. Имеет густую консистенцию, матово-белого цвета, очень липкая, не разжижается при температурах вплоть до нескольких сотен градусов, не замерзает, не растворяется в тормозной жидкости.
Фото взял из интернета.
Собственно, вот очищенный и смазанный поршень:
А вот механизм ручника. Кстати, на штоке видна резинка, которую мы со знакомым меняли в прошлый раз.
Из-за этой небольшой резинки на штоке, суппорт пришлось разбирать в прошлый раз. Эта резиночка в данном типе тормозов-единственное, что разделяет между собой 2 состояния: есть тормоза-нет тормозов.
Покрутил в руках все эти железки, прикинул их между собой.
Принцип действия понятен, но сделано хитро. Поршень здесь не просто скользит в цилиндре под выталкивающим действием тормозной жидкости, как это реализовано в передних суппортах. Здесь поршень реально крутится по резьбе, как гайка на болте. Поэтому одна из причин, по которой поршень может подкусывать в цилиндре-повышенное трение в этом резьбовом соединении. Поэтому вся резьба на механизме ручника (на которую и наворачивается поршень) была также смазана смазкой Slipkote-220R.
После навернул поршень и покрутил его туда-сюда. Он и до этого крутился без особых усилий, а стал крутиться вообще мизинцем.
Далее осмотрел сам тормозной цилиндр изнутри. Состояние стенок очень хорошее. Никаких раковин или задиров. Но, на стенках обнаружилась очень мелкая металлическая стружка, как песок. Ее было совсем немного. Похоже, что это продукты износа как раз резьбового соединения поршня на штоке.
В нормальном состоянии поршень, перемещаясь в цилиндре, не касается его стенок. Он скользит в резиновой манжете. Но расстояние между поршнем и стенками цилиндра очень маленькое (доли миллиметра), поэтому металлическая стружка и прочие продукты износа, попав в зазор между поршнем и стенками цилиндра, также могут способствовать подкиниванию поршня в цилиндре. Поэтому цилиндр также был тщательно промыт очистителем тормозов (предварительно сняв все резинки) и после внутренние стенки подверглись обработке смазкой Slipkote.
И хочу сказать пару слов о бронзовой втулке, которая мне не понравилась в прошлый раз. Вот она:
По большому счету никакого катастрофического износа там нет. В прошлый раз мне померещился сильный износ, потому что я вставил шток механизма ручника во втулку, и он хорошо люфтил при покачивании его рукой туда-сюда. Но стоило мне навернуть поршень и вставить его в цилиндр (то есть по сути собрать суппорт в то состояние, в котором он постоянно и находится), как не осталось никакого намека на люфт. Никакого люфта вообще нет. Это и понятно, ведь у всей этой конструкции получается уже 2 "точки" опоры: поршень в резиновой манжете цилиндра с одной стороны и шток механизма ручника в бронзовой втулке с другой. Короче, ложная тревога. Но, если у кого-то износится эта втулка, то это цилиндр с размерами: внешний диаметр 12.5 мм, внутренний диаметр 10 мм, длинна 8 мм.
Кстати, если эту втулку-таки разобьет (она примет форму овала), то при постановке на ручник, будет нарушаться соосность поршня в цилиндре и поршень может начать касаться стенок цилиндра (зазор между ними ну очень маленький). Это также может явиться причиной подклинивания поршня. Но, судя по тому, что дарбисовские ЗДТ подклинивают практически у всех с новья, то вариант с разбитой втулкой кажется самым невероятным.
Кстати, еще одна мысль, почему может подклинивать поршень. Поршень, как я уже говорил, крутиться по резьбе подобно гайке. Так вот, если металл штока с резьбой и/или аналогичная ответная резьбовая часть в самом поршне, будут достаточно мягкие и пластичные, то после длительной стоянки на ручнике, при которой резьбовое соединение испытывает длительное осевое воздейстие, резьба может немного деформироваться, что и препятствует свободному перемещению поршня после отпускания ручника и он подклинивает. Поскольку, тормоза эти китайские, то нельзя исключать вариант, что металл-говно.
И еще. Как я уже писал выше, поршень может клинить в цилиндре, если будет касаться его стенок. Это может возникать из-за сильно разбитой втулки (что, опять же, вряд ли, потому что эффект подклинивания наблюдается практически сразу после установки совершенно новых тормозов) или…из-за производственного брака, при котором само отверстие со втулкой немного не соосно тормозному цилиндру. Там достаточно каких-то долей миллиметра. Если имеется несоосность, то поршень будет скрести по стенкам цилиндра и на стенках цилиндра и/или на поверхности самого поршня, будут задиры и потертости.
Я у себя, вроде как, ничего такого не обнаружил. После сборки подклинивания пока не наблюдал.
Характеристики задних дисковых тормозов АвтоСпортТехника и восстановление ЗДТ Торнадо для Лады Приора
Содержание статьи:
1. Характеристики задних дисковых тормозов АвтоСпортТехника для Лады Приора
2. Восстановление
Читайте также: