Установка зажигания тойота кариб

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

На глаз, точно выставить - проблематично, нужен прибор, определяющий величину угла опережения зажигания - стробоскоп.

Можно конечно и на слух, резко открывая дроссельную заслонку, добиться исчезновения детонационных стуков, но нужен опыт конечно.

В наших сервисах этого стробоскопа днем с огнем

Тогда на слух..
Сначала поймать положение при котором движок подхватывает с наименьшим провалом, а потом понемногу уменьшать угол, чтобы дет. стуки были минимальны. Другого способа нет.

А после смены угла надо обнулять компютер ?

Если немного дружишь с паяльником, то можно подключить ноутбук через диагностический разьем и в программе видно угол зажигания. У себя так же не нашел спеца, который мог бы проверить. Рассказывали, что авто старый и угол зажигания из-за разбитых валов выставить не возможно.

Недавно познакомился с электриком.У него свой тестер диагностический на все машины универсальный говорит купил за 300 т .При мне нашёл неисправность на дизельном НОАНЕ за две минуты хотя до этого хозяин обьехал четверых ничего сделать не смогли.Подключал свою.На 111 нет программы\есть какая то 110\ но мы по мотору определили.Нашёл неисправность датчика детонации\иногда загорался чек\.Почистил контакт пока не загорается.А недавно чек загорелся на Газели у родственника тоже подключил все определил стёр ошибки и всё нормально.Берёт за диагностику 800 руб.

Здравствуйте !Что-бы выставить правильно опережение зажигания необходимо приобрести обыкновенный салдеповский стробоскоп,подключить его к трамлеру (крышка) третьего цилиндра,затем на шкиву (лабавина) есть риска (верхняя мертвая точка) протрите ее мелом что-бы лучше было наблюдать,на плстмасовой крышке есть метки ,заводим прогретый мотор,направляем страбоскоп на шкив и поворотом трамлера совмещаем метку на шкиве с меткой на крышке должно быть 10 град.Фиксируем трамлер,Выставляется при определенном бензине,если сменили актановое число ,регулировку производите заново.Я например предпочетаю 92 ,на 95 у нас иномарки при 30град не заводятся ,А 98 дороговато!В компьютер лезть не советую.

На днях решил проверить установку начального УОЗ на ДВС. Последний раз, года как три или больше, выставлял угол по зажиганию.
Из практики: как пишут в мануале, про уст. в 10градусов, на моем автомобиле, ни чего хорошего на этом значении.
На ХХ мотор работает ровно, но в динамике под нагрузкой — чувствуется, что мотор не выдает нужной мощности (приемистость страдает).
Практическим путем, нашел более менее компромисс — на 15градусах УОЗ, мотор нормально работает на ХХ, и на динамических нагрузках, ведет себя не плохо.
Пробовал выставлять УОЗ еще на ранний угол (20, 25). Динамика еще больше возрастает, но на ХХ — мотор работает не устойчиво.
Оставил начальный УОЗ на 15 градусах. Не знаю даже, почему в мануале — рекомендация по этому параметру в широком довольно диапазоне приводится: 5-15градусов, как бы то ни было — им виднее.

Для работ, собрал "самоделку" стробоскоп. На полевом транзисторе (мосфете) и светодиодах от фонарика.
Устройство работает безукоризненно. В принципе, возможно использовать один мощный светодиод, но у меня в наличии такого не нашлось, сделал набор из 4х.
Хотя, хватит и одного обычного светодиода, надо только увеличить номинал резистора (до 1кОм), ну и естественно — замеры делать, в затемненном помещении (1 не чета 4ем) .

Преимущество такого прибора очевидны: не надо ни куда врезаться. Достаточно, поднести сигнальный провод к нужному в/п цилиндра.

И еще: для удобства, на клапанной крышке, сделал кернение на против острого выступа на корпусе трамблера. После снятия трамблера, нет проблем ни каких, по установке УОЗ,

доброго всем времени суток, комрады.
Прошу помощи в моих потугах по выставлению зажигания.
Машинка - спринтер AE91, движок 5A-FE.

Тут будет предисловие, так что кому лень читать - сразу читайте в конце))

Загвоздка в следующем: В позапрошлом году полез делать капиталку своими силами. Движок откапиталил, машинка прям заурчала и движок поехал как надо. Но не долго я радовался, так где-то через год движок начал стучать и дымить. Итог - поставил некачественные расходники (решил сэкономить, мля), вот стальной монстр дубу и дал.
Ну ладно - не беда. Все равно думал, что придется новый ставить)
Какое-то время ездил на этом движке - масло начинал поджирать, постукивал, но все-таки ехал он вполне прилично. Сильно я тапку в пол не жал и ездил потихоньку, чтобы двигатель дожил до конца своей смены.
Однако в один прекрасный момент заметил, что если надо динамично разогнаться - он этого делать откаызвается. На высоких оборотах в принципе не тянет.
К примеру: Едешь ты такой в горку, выжал максимум 60 км/ч на пятой передаче. Скинул на пониженную, чтобы начать разгоняться. А хрен там! Обороты тахометра подскакивают, но оно так выше 60ти и не может ехать. Кидаешь еще на передачу вниз. Тахометр показывает 4.5 тыщи оборотов. А все равно выше шестидесяти не разгоняется. При этом хорошо слышно, как дроссель хрипит, глотая воздух, но толку с этого явно никакого нет.

Думал, что движку уже кранты и старался его не насиловать.

Тут мне подвернулся с авторазборки 5a-fe подешевке с пробегом, но небольшим. Взял я его, затолкал в машину (предварительно вынув старый двигатель). Все прикрутил, завел - работает! Не дымит, масло не ест, не стучит, компрессия в норме!
Я доволен и в первый же пробный выезд обнаружил одну вещь - Оно как ехало тяжко, так и едет. Ничего не поменялось. Как не тянуло на высоких оборотах, так и не тянет.
(В данном месте замечу, что трамблерный блок с катушкой зажигания и датчиками я оставил старые, ибо новых в комплекте с БУ движком не было =\ . )
При этом обнаружил, что на высоких оборотах начинает ***** черным дымом.
Окда, яснопонятно - проверил всю топливную - все в норме. Дроссель, датчики и вакуумная линия - все в порядке. Свечи, провода, метки ГРМ - тоже.
Полез выставлять зажиганием со стробоскопом и заметил вот что.
В первый день как я заводил новый двигатель я трамблер выставил на слух. Так, чтобы более-менее ровно работало и нормально обороты набирало, когда дроссель теребишь.
Смотрю через стробоскоп - Метка на коленвальном шкиве указывает опережение зажигания -35 градусов.
Задумчиво почесал в затылке, покрутил трамблер, выставил метку в -10, как и положено и поехал обкатывать.
Выезжаю из гаража и понимаю, что теперь двигатель АБСОЛЮТНО не тянет на низких оборотах. Еле-еле с дикими потугами раскручивается до 2 тыщ, а потом срывает стрелку тахометра вверх. (хотя раньше было с точностью да наоборот - на низах тянуло отлично).

Вот тебе на. Теперь на высоких тянет, на низких не тянет.

Снова лезу со стробоскопом. Смотрю на метку.
На холостых оборотах она плавает в районе -10ти градусов, как и положено. Открываю рукой дроссель, обороты начинают расти и через пару секунд метка внезапно отскакивает еще на 20 градусов назад. То есть теперь оно показывает где-то минус 30! О____о
Отпускаю дроссель, обороты снова падают на холостые и метка так же скачком возвращается на -10.

Теперь внимание, вопрос: Такое поведение трамблера - это нормально вообще? Нормально ли, что метка прыгает в таких пределах и как тогда выставлять зажигание в таком случае?
А так же - чем вообще чревата для двигателя езда с таким трамблером и ранним зажиганием?
Извиняюсь за длиннопост и надеюсь на толковый ответ от знатоков))
И так же заранее спасибо :3

Причины увода трамблера в крайнее положение: Растянутый ремень грм или неверно выставлен распредвал на шестернях, промежуточных валах (в зависимости от конструкции), очень умные выставляльщики на слух.

ВОООТ . Вот это я и пытался выяснить . Накуя люди выкручивают трамблёр , а не чем его нужно настраиватьт . так как знаком я и со стробоскопом и с перемычками в диагностическом разъёме .

Ну раз знаком зачем такие глупые вопросы задаешь. что бы ехала. чем раньше зажигание, тем метелит шо отвал башки. но электроника, то по датчику детонации все равно все будет возвращать на место. на сколько сможет. а вот если до конца крутануть, то тут даже возможностей мозга не хватит. и она таки начинает метелить аки шайтан арба.

А у меня вопрос тут назрел такого плана . Собственно отъездив на Циносе с трамблёрным движком 6,5 лет и много раз выставляли там мне зажигание на 10 градусов ( как положено ) ,так как : раннее -плохо ,позднее - тоже ничего хорошего . Так вот месяца 2 назад я стал счастливым обладателем Карибаса в 111 кузове с движком 4A -FE и тож с трамблёром ,так вот до этого перелопатив кучу фоток трамблёных японцев всегда обращал внимание ,что трамлёры практически у всех вывернуты до упора к радиатору ( уж не помню какое это зажигание : раннее или позднее - извиняйте ) и у меня так же сейчас .. В принципе движок нормально работате ,детонации вроде нет ,ещё и свечки иридиевые ему "прикрутил " ( можете со мной долго спорить ,но иридий ,хоть и дорого ,но оно того стоит . - заводится даже на полудохлом аккуме и свечки никогда я не заливал ещё за 5 лет пользования иридиевых свечей ) . А теперь ,внимание ,вопрос , какое зажигание считается нормальным для 4A- FE движка ,может оно там такое и должно быть с вывернутым до упора к радиатору трамблёром ,а не с трамблёром по середине ?

Да вроде не тупит ,хотя не гонко ,как Цинос с его 870 кг веса ,кладовка ,она и в африке кладовка ,не для гонок её берут ,да и я уже нагонялся . Ладно ,поеду к своим топливникам -зажигальщикам ,пусть посмотрят ,может чё подкрутят ,что бы было как надо ! Я ведь тему то поднял не для того ,что бы узнать ,позднее или раннее ,а для того ,что бы узнать ,нафига выкручивают трамблёр и какой угол считается базовым на этом типе движков ,может на этом двигателе не 10 градусов должен быть . -мне ответили ,спасибо !

Всё нормально, что смущает? Выставлять зажигание надо по стробоскопу, если есть необходимость в этом.

Хотел поднять эту тему. Менял трамблёр, у старого полетел датчик коленвала (пропускал внутренний сальник и через 5месяцев его разъело). Купил китайский поставил, за одно и ГРМ и МСК поменял. Машинка не стала тянуть вобще. Что я только ни делал, и топлевный фильтр поменял , и фарсунки промыл с заменой уплотнительных резинок, и дроссель перебрал. Вобщем форсажа небыло и скоростя даже хреново переключались, и детонировать стала. Вобщем крутил, крутил и нечего не накрутил. Решил поставить старую катушку зажигания и двигатель на холодную взревел дабы накрутил оборотов. Пришлось все настройки ставить на место и машинка побежала. Трамблёр у меня стоит примерно также как и у тебя. Детонация иногда проскакивает и загорается чек. При самодиагностике показывает (датчик детонации и бедная смесь). Бензу стала кушать больше на 0,5-0,8 литра больше, до этого было летом 6л а зимой 7л. Вобщем я думаю так. Надо ехать к спецу чтобы зажигание выставил по тробоскопу. А крутить ты его можешь спокойно. Поставь метку( не фломастером) как он сечас стоит и крути.Если даже поставишь на незначиельную ошибку то комп всё исправит через километров 200-300. Только бензу может кушать больше. И ещё фиксирующие болты: ближний крутить легко а вот дальний крутить хреново тем более если в таком положении. Нужна маленькая трещётка , узкую головку на 12 и длину подобрать чтобы воздушный фильтр не снимать.

меня смущает то что до этого была королла с двиготелем 5-А там посередине стояло и вообще мотористы говорят обычно когда трамблёр уже конченый, его в крайнее положение ставят!Я там менял крышку трамблёра у меня посередине уголёк стёрся плохо заводилась машина на горячую,щас поставил новую заводится с пол оборота,вот и заметил что трамблёр оказывается у меня в крайнем положение!Завта попробую покрутить посмотрю что изменится и заодно хочу колечко резиновое поменять!Я помню на русских машинах выстовлял зажигание по лампочке выводиш 1 поршень в верхнию мёртвую точку потом лампочку на минус и к катушке и крутишь трамблёр как загорелась значит ок!И свеча у меня белая как позднее зажигание!Тут наверное не прокатит?

То что ты описываешь про лампочку это примерно схема того же тробоскопа. Только там направленный пучок света. направляешь его на шкив коленвала на нём стоит метка. При включённом ДВС метка проходит через шкалу градусов (пластиковая такая там же стоит на шкиве) включается свет и видно куда уклон, в позднее или ранее и сколько градусов. Вобщем покрути хуже не сделаешь но только поставь метку как он сечас стоит у тебя. Ато если захочишь поставить обратно то это будет проблемно и будет как у меня. Уплотнительное кольцо обязательно поменяй и глянь чтобы внутри масла небыло. Внутренний сальник менять геморно (на экзисте он стоил летом 500р). Попробуй сначала топлевный фильтр заменить а сетку на бензонасосе если нормальная то можно просто прополисосить. А бензоносос если плохо тянет то лучше его заменить. После этого проверь свечи если такие же белые то тогда зажигание крути. Лучше чтобы зажигание выставлял спецыалист. Самому муторно будет. Топлевный фильтр находится под воздушным фильтром. Удачи

я бы на вашем месте обязательно проверил бы стробоскопом. т.к. если зажигание правильное, то такое положение трамблера говорит о том, что у вас ремень грм смещен (т.е. не по метке).
а метод с лампочкой у нас не прокатит. у нас безконтактное зажигание.
но и про расход конечно же аппонент про 6-7 литров загнул. с горки по ветру если только.

Снял сегодня трамблёр колечко оказалось дубовое как пластмассовое,купил новое цена 25 рублей!На Трамблёре метки не ставил так как он был получается в самый верх повернут,крутил на слух и пробовал газовать если опустить в самый низ то идут провалы когда на газ нажимаешь,потихоньку поднимал в верх как только провалы закончились зафиксировал в этом положение!Прокатился едет нормально после 50 км выкрутил свечу и там по краям видно что из белого цвета она превращается в песочный,поезжу потом еще сфоткаю!вот фото что поменялось!

Про расход не загнул! Так и было. Я два раза в месяц прохожу по трассе 500км т.к работаю вахтенным методом. И делаю замер два раза в месяц. От заправки да заправки по самое горло а потом на калькуляторе не сложно посчитать. Летом было даже чуть меньше 6 литров (5.95) на сотню при средней скорости 70км/ч. Потом замена трамблёра и кое как сам настроил и то не до идеального состояния т.к спецы были самые ближние за 80км. В августе расход был 7.25 потом похолодание и расход постепенно увеличивался. Сечас расход на сотню 8.2 л при -25 градусах на улице.Про ремень ГРМ : я заставлял ребят на СТО вскрывать крышку клапанов и проверять все метки. Оказалось всё чётко на своих местах. У меня такое подозрение что на коленвале метка могла сместится.

Маладца! вот что значит руки растут из плеч а не из другого места как у некоторых

lebed62 пишет:

Хочу рассказать Вам о том, как установить трамблёр в правильном положении без страбоскопа. Выставить положение трамблёра при помощи страбоскопа довольно таки просто. Но не в каждом доме есть страбоскоп, да и в магазинах его найти не так-то просто, особенно в регионах, да и не на каждом СТО за это возьмутся. Попробуем установить трамблёр в правильном положении
самостоятельно без страбоскопа. Возьмём тойотовский двигатель до 2000 года с трамблёром. Для того чтобы установить трамблёр в правильном положении нам нужно: прогреть автомобиль до рабочей температуры, далее глушим двигатель и подгоняем метку на шкиве коленвала с меткой на корпусе двигателя (градусы опережения), а с каким градусом опережения, Вам нужно смотреть по книге "ремонту и техническому обслуживанию" Вашего автомобиля, у каждого двигателя он свой. Далее выкручиваем свечу из первого цилиндра (счет цилиндров начинается от ремня ГРМ), после этого ослабляем трамблёр и перемычкой замыкаем контакты ТЕ1 Е1 в диагностическом разъёме (у данных автомобилей он находится под капотом), после чего на выкрученную свечу одеваем насвечник и саму свечу замыкаем на массу автомобиля, далее включаем зажигание и начинаем шевелить трамблёр (туда и обратно), до того момента когда свеча выдаст искру или будет определённый звук и в этом моменте оставляем трамблёр, и закрепляем его. После этого вытаскиваем перемычку и выключаем зажигание. Теперь нам нужно обнулить компьютер: снимаем минусовую клему и ждем 10-15 минут, после этого одеваем клему обратно. Компьютер должен обнулиться, часы должны показывать 1:00. Заводим автомобиль и даём ему по работать на холостых оборотах 10-15 минут, после чего глушим двигатель. Теперь нам надо его обучить: заводим двигатель и ездим 20-30 минут со скоростью 50-60 км/ч. После этого останавливаемся, глушим двигатель. Выкуриваем сигаретку, заводим и едем на шашлыки)) P.S. Хочу об ещё об одной проблемке рассказать. Бывает такое, что на коробках автомат обрывает тросик, который идёт с переключателя скоростей коробки на саму коробку (включаешь положение "D", а автомобиль никуда не едет), и случается это, как правило, в самых "удобных" местах, т.е. в дороге. Есть способ добраться до места назначения. Вам нужно завести автомобиль и поставить его на ручник, а лучше всего посадить человека, если Вы едете не один, чтобы он нажал на тормоза, и включить положение "D". Открыть капот, найти переключатель на коробке (куда приходит тросик с переключателя положений скорости) и переключить его на три положения в лево т.е. в положение "D", а если нужно ехать назад, переключите его на одно положение в лево т.е. в положение "R". Таким способом можно добраться до дома или до СТО, а остановившись просто переводите рычаг переключения скоростей в положение "P", поставьте на ручник и заглушите автомобиль. Я так ездил неделю, пока мне не привезли, заказанный мною, тросик.) Всего доброго!

Кидаете кросс ссылки на свои стать с целью монетизации? По сути универсальный способ ротоскопирование не подходит ко всем машинам. В наших машинах есть чёткая инструкция в книге как выставлять зажигание, не надо изобретать велосипед, потому что в результате это зажигание человек выставит не правильное, а потом расход, троение, потеря тяги и так далее вылезают.

Читайте также: