Установка замков уаз хантер на уаз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Куда мы установили блок, я не скажу, пусть это останется своего рода секретом нашей охранной системы. Датчик удара можно прикрепить, где понравится, а микроволновой удобно приклеить входящей в комплект липучкой к корпусу печки. Если у вас нестандартная панель, поищите место сами в районе водительского сиденья.

Полностью сняв замок, необходимо проверить, насколько четко и свободно действует его механизм. Если есть какие-то проблемы, желательно устранить их на этом этапе, а заодно и смазать все соединения

Подключение приводов замков дверей, концевиков, сирены и прочего производится по прилагаемой монтажной схеме. Из тонкостей могу отметить, что сигнал, указывающий, что двигатель уже завелся, мы взяли… с датчика давления масла. Посмотрим, верно ли наше решение.

Совершенно необходимые в нашем деле вещи: 1) приводы замков дверей с тягами и крепежом; 2) концевики дверей; 3) трубки для проводки; 4) пара пластин для концевиков капота и собственно концевики; 5) провода и контакты

К регистратору удара, входящему в комплект противоугонного устройства, мы
присовокупили пару микроволновых датчиков, которые в нашем случае более
удачный выбор, чем ультразвуковые

- Укрепите активатор в кармане двери по месту

- Устанавливая замок на место, сперва закрепите активатор с
тягой, а потом верните на место тягу внутренней рукоятки. Несколько исконно русских слов вам, вероятно, на этом этапе понадобится. Закрепляя саморезами активатор, непременно подвигайте тягу – в обоих положениях лепестка-блокиратора должен оставаться свободный ход корпуса активатора

В передней кромке дверного проема просверлите три отверстия: для концевика (6 мм), его крепежа (3 мм) и трубки (10 мм), через которую пройдут провода к активатору. Место для концевика находится примерно в дюжине сантиметров от пола, где на внутренней панели боковины есть небольшое, с пятак, отверстие, через которое удобно пропустить провода. Еще одно отверстие диаметром 10 мм просверлите с прилегающей к проему передней плоскости двери. Важно, чтобы оно было немного выше того, что в проеме, так провода не будут перетираться. Необходимо также не переборщить с длиной шурупов для крепления концевиков, иначе контакт не будет замыкаться. Достаточно 4–5 мм. Перед окончательной установкой концевиков их необходимо подогнать под ширину зазора между дверью и проемом. Проще всего слепить столбик из пластилина высотой сантиметра два и прилепить на место контакта, где отверстие, и захлопнуть дверь. Высота сплюснутого столбика служит шаблоном. Нам, к примеру, пришлось откусить кусачками лишь один сегмент концевика. Прикрутив концевик на место, обязательно закройте дверь и проверьте через отверстие в панели боковины салона, размыкается ли контакт. Пара миллиметров хода нужны как минимум!

Сирену мы у становили на кронштейне топливного фильтра. Сверлите аккуратно и не берите слишком длинные шурупы

Тянем проводку, по возможности собирая ее в жгуты с помощью
изоленты, и присоединяем к блоку согласно монтажной схеме

Концевики капота ставятся просто, нужно только найти место, где они не попадут в вырезы панели

Скрутки кабелей от сирены и концевиков капота удобно пропу
стить через отверстие для провода поворотника

Вообще же этой статьей мы хотим начать серию материалов о доработке стандартного УАЗ-315148 Hunter, но сделать это с вашей помощью. Сообщите нам, что бы вы сами хотели сделать с ульяновским внедорожником, а мы отберем самые интересные идеи и постараемся их воплотить. В перспективе статьи об установке силового обвеса, дополнительного света, о герметизации агрегатов, доведении до ума салона, установке блокировок. Все, что вы придумаете, а мы сделаем, подвергнется всесторонним испытаниям, а отчеты попадут в материалы соответствующих рубрик.

Занимаюсь установкой дверных замков от хантера на свою буханку для подключения центрального замка.

Возникла проблема, большой передний зазор между дверью и кузовом. Из-за этого защелка замка упирается в стойку, не оставляя места для ответной планки с пальцем. Нужно примерно 5мм.

Маленький зазор с задней стойкой и огромный зазор с передней.
Как отрегулировать и сделать зазор одинаковым? Петли вроде не болтаются, но старые.

А на закрытой двери по НАРУЖНЕЙ стороне зазоры одинаковые? Ну +- 5 мм?? Или ставь механизм замка глубже в дверь, или выпиливай "косяк".

Нет разные. Передний зазор в районе верхней петли и лобового около 15мм, в районе нижней петли 5 мм, а задний зазор впритирку в проему. Видимо криво приварена петля в двери или была деформация кузова.

На пассажирской двери установка замка прошла успешно, там зазоры примерно одинаковые, все уместилось. А на водительской вот такая песня.

не хочется пилить проем. Но если никто ничего не посоветует, то придется.
Как получить 4-5 мм между задним краем водительской двери и стойкой?

Вот набросал схему, как стоит дверь в проеме.
Кажется, что был сильный удар в ступеньку снизу вверх. Поэтому выгнуло дугой весь передний проем, а дверь подало кзади. Если это так, то как вытянуть проем? На небольшой скорости врезаться в стену?

Пришлось укоротить верхнюю петлю, после чего необходимый зазор появился. Это на водительской двери. Не ожидал столкнуться с такой проблемой, проем оказался деформированным. На пассажирской, все прошло гладко без сварки и болгарки.

Конечно хантеровские замки - это небо и земля с родными буханкиными. Всё закрывается четко, на ходу не откроется, двери можно заблокировать изнутри и есть возможность установить центральный замок. И самое главное - не сложно устанавливается на буханку. А ручки 2108 не будут цепляться в лесу за ветки и отрываться

Отличная разработка! Ещё нужно подумать как избавится от большой дырки от строй ручки, новая ручка немного тоньше.

Сейчас стоит обычный родной замок зажигания, никаких реле нет, только реле стартера. Если ставить хантеровский (под рулём) ЗЗ, то нужно ли пускать всё через релюхи, или он выдержит и так ? (родной старый то держет)

Лучше с реле, а то контакты будут подгарать. Да и никаких проблем там нет - колодка для реле уже на проводах замка болтается

Брал давно, вроде как от хантера, но у меня там обычный разъём, вроде 4х4 (или 6х6) и всё.

Т.е. если сделать с реле, при включенном зажигание оно будет всегда включено, правильно ? А не будет ли реле сгорать от постоянного включенного состояния ? И сразу другой вопрос, если таки ставить реле, на сколько ампер взять ?

слава4х4, а у вас какой замок, с выходом под реле ? Может мне левак подсунули.

Да, реле будет включено постоянно при включенном зажигании. В этом и фишка - весь ток на приборы, систему зажигания и прочее идет не через контакты замка, а через реле. Ничего ему от этого не будет, не сгорит. Стандартного реле на 30А вполне хватит.

Нет не хватает, в большинстве случаев реле на 30А начинает греться как утюг, рекомендовал бы реле от газели стартерное на 70А, но есть и нюанс, у этого мощного реле силовые клеммы на много больше обычных реле, надо обязательно искать родную от него колодку, а так самое оно. замок без реле может потеч внутри, а там и до кз не далеко

70А?? Вот нифига себе :)
Если я правильно помню, это реле будет питать два предохранителя в подкапотном пространстве, каждый их которых рассчитан на 10А. Так получается еще и запас остается. К слову сказать, себе ставил именно 30А и никогда о него руки не обжигал.

В прочем, спорить не буду - иметь запас прочности всегда приятно :) Но раз колодка прикрученная к замку в магазине предназначена для универсального реле.

Разучились значит делать, что без реле они горят)) Тогда по хантеровской схеме собирать придётся.

я вообще по моему восьмерочный замок ставил- че бло в магазине.
блин я намучился с этими замками гацкими, то горят то ломаюца.

Лучше поставить с реле на 70А, родную колодку не нашел так на клеммах провода и держатся, плюс реле, напруга идет через реле а не через замок.Реле стоит 4 год. Ставил реле по капот

Всем привет! А чем, если не секрет, не устраивает замок старого образца? Достаточно надежный и не дорогой. А если обвести релюхами, то ваще красота.

Всем устраивает, даже оставил бы его, если бы можно было поставить под руль (в кожух подрулевых), но там другая конструкция :(
Просто хочется эстетично и красиво, а вместо родного ЗЗ поставить аварийку или прикуриватель.
Ну значиться необходимо ставить замок который лучше механически подойдет, а электрику однозначно через реле. Причем релюху ставь чем мощнее тем лучше (как выше советовали), дабы чтоб не переделывать всю проводку. А лично мне стандартная 469-ая(3151. )в корне не нравится. Три предохранителя на всю машину. бред.

На днях буду ставить зз нового образца на 31512, 98 года выпуска.Если с подключением подрулевых переключателей более менее все ясно. То с зз не ясно. Может у кого схемка есть а?

При установке такого ЗЗ обязательно надо отвязывать питание фар и подобных мощных потребителей в отдельные цепи напрямую от АКБ через реле и предохранители. Это влечет за собой достаточно серьезную переделку электросхемы.
Новый замок расчитан именно на такую схему, потому и горят они (замки) у всех, кто этого не сделал.
Реле на подобных ЗЗ управляет питанием командных линий, мощных потребителей, питающихся через него нет.

Насчет фар, их тоже буду переводить на реле. А откуда лучше взять силовой плюс для фар? С АКБ или с силового вывода гены?
Кстати купленный мной ЗЗ имеет фишку для реле.

Если машина с амперметром, с АКБ нельзя. Амперметр врать будет сильно. Если амперметра нет, то без разницы. Но клеммы АКБ иногда сильно окисляются, "силовой плюс для фар" может тупо отвалится в самый неподходящий момент.

Со стартера возьми, и тянуть к фарам ближе, и провода от акб и гены оба туда приходят

на 512 помойму уже нет амперметра

Со стартера возьми, и тянуть к фарам ближе, и провода от акб и гены оба туда приходят

на 512 помойму уже нет амперметра

А вот за это спасибо:D

На замке нового образца есть такие провода
Черный
Красный
Розовый
Синий с ЗЗ
Синий с фишки реле
Коричневый с ЗЗ
Коричневый с фишки реле
Как все это хозяйство поженить с проводкой?

Черный - int - дворники, омыватель
Красный - 50 - стартер
Розовый - 30 - на тепловик
Синий с ЗЗ - 15/2 - печка
Синий с фишки реле - 15/1 - питание 1 и 2 предохранителей соедин. перемычкой
Коричневый с ЗЗ - 30/1 - постоянный + с акб, 3й предохранитель
Коричневый с фишки реле - 30/1 соединен с предъидущим
+ черный с фишки реле посадить на массу

в большинстве случаев реле на 30А начинает греться как утюг

так обычно делают дешевые китайские реле, хорошее реле чуть теплое

Неправильно, в уазе предохранители стоят
1й - фонарь зх, поворотники
2й - питание датчиков и показометров
3й - сигнал и аварийка

остальное либо имеет свои отдельные преды, либо не имеет их вообще.
Замок зажигания подключает 1 и 2 преды к акб, на том же проводе висит и 3й

читал, читал, да мысль потерял. Что такое 33 (тридцать три). Потом допер замок зажигания. Прям как в анекдоте про рядового три тысячи тридцать(Зозо) :D

Тому, кто хочет замок "от хантера" в 469 Уаз поставить.
Лучше, точнее разумнее, ну по крайней мере на мой взгляд:), сразу заменить проводку всю. Покупается проводка от 31519, замок, подрулевые, три релюшки. Получаем штатную схему уазовскую, что в будующей эксплуатации упростит поиск неисправностей, потому как в книге по ремонту будет схема нарисована:).
При монтаже возникнут небольшие "трудности", разъемы не состыкуются со старыми приборами, т.к. они под гайки. Вместо амперметра нужно будет поставить вольтметр. Провода идущие к комутатору останутся не задействоваными (если зажигание котактное). В покупной проводке, как правило, провода, что подходят к разъемам, воткнуты как попало и потому надо будет прозванивать. Ну и по цветности могут быть небольшие несостыковки, но это легко понимается каого цвета не было и на что его заменили.
Схемы в книжках и на картинках есть разные. Удобнее воспользоваться схемой в которой проводка обазначена в жгутах, а не отдельными проводами. По ней и монтаж легко произвести, и фишки (разъемы) прозванивать.
Жгутов в проводке от 31519 три штуки.

на замке есть циферки, буковки, они как на схеме

Сегодня пришлось разобрать такой замок.
Ничерта там нет, никаких обозначений.
На краю контактной части есть буква А, и всё.

С замка на колодку идут 5 проводов +1 на реле.

Кто подскажет расположение контактов? Где у этого замка INT, 50, 30 и прочее?

Есть желание по-быстрому поженить этот жгут с ВК354

С замка на колодку идут 5 проводов +1 на реле.

Кто подскажет расположение контактов? Где у этого замка INT, 50, 30 и прочее?

Есть желание по-быстрому поженить этот жгут с ВК354

Скока разбирал - везде были, может древний или колхозный. А по цветам? К сожалению нет под рукой, чтоб глянуть.
Что есть ВК354?

Штатный, с завода. 2003-й год.
Что-то фотки не заливаются, хотел выложить..
По цветам ща попытаюсь определить.

Например, с колодки ЗЗ на реле идёт белый.

ВК354 это флажковый ЗЗ от всяких лиазов, кразов и т.д. На военном Барсе тоже такой.

4 ноября 2013 — КУЛИБИНСК КЛУБ

сначала меняю ответный элемент замка. Отверстия крепления ответной части старого замка подходятбез подгонок. Ответная часть может немного перемещаться — для регклировки замка.

прищелкиваю на ответную часть механизм замка.

и, закрвыя дверь, отмечаю, как должен быть расположен замок на двери.

Прикладываю механизм замка к двери (сняв его с корпуса)

размечаю, какую часть двери надо вырезать.

Напильником разрабатываъю отверстие для ручки примерно на 1 мм, чтобы вошел цилиндрический прилив ручки

болгаркой вырезаю лишнюю часть двери

поставив толстый диск, снимаю с резов фаски

установив механизм в корпус, примеряю замок

пользуясь замком, как кондуктором, сверлю отверстия под болты крепления. Гайки болтов, которые крепят замок с торца, тоуднодоступны и их лучше посадить на две сварные точки.

Прмерив, и еще не закрепив замок, немного отведя его, подсоединяю тягу к ручке

и ставлю замок на место.

и креплю его 4-мя болтами

насадив на тягу ручку, размечаю отверстие под нее

и вырезаю его. Чтобы не зарезать края отверстия, делаю два диагональных реза, треугольники выламываю,а оставшейся облой стачиваю плоским напильником

сверлю отверстия под боты крепления ручки

одеваю обшивку двери

и креплю ее. В планах — замена ручки-скобы иподлокотника

за работой незаметно стемнело. Но все 4 ручки установлены на двери.

Понадобидись инструменты — болгарка с отрезным и шлифовочным диском, дрель, сверло по металлу 6 мм, личные напильники — плоский и круглй, крестовая и прямая отвертка, гаечные ключи

Обсудить на форуме
Теги: замена дверных ручек УАЗ
Рейтинг: +1
Голосов: 1
47332 просмотра
Комментарии (0)

Читайте также: