Установка выключателя массы для газели

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Установил дистанционный выключатель массы от ГАЗели.
В принципе описывать нечего, единственное что добавлю: кнопка салонная должна быть без фиксации и между "+" АКБ и реле нужно добавить преходранитель на 10А

Комментарии 89

У меня нет доверия к нашим реле. Поэтому буду ставить простой выкл массы не дистанционный.

Вещь полезная, себе установил, т.к. старенкой проводке + внедрении/удалении разного инно доверия нет. Все руки не доходят перетрусить всю проводку.
А вот дополнительное реле нужно только при использовании кнопок, которые рассчитаны на маленький ток, и без этого доп.реле контакты этой кнопки будут испорчены электрокоррозией из-за искрения контактов. Сам испытал такое явление.
Но решил проблему не установкой доп.реле, как у Вас на схеме, а установкой кнопки из пусковой аппаратуры, рассчитанной на ток 6А. И уже более года никаких проблем.

Есть вопрос, какую реле (от чего) использовали?

вопрос: у тебя кнопкой из салона масса как выключаеться и также этой кнопкой включаеться?

у меня подобное силовое реле с управлением из салона включает плюс на лебедку.

вещь нужная и даже необходимая!, а сигналка и без массы у меня работает, есть опыт слава БОГУ :-)

Кто декларирует бесполезность включателя массы- ни разу не горел! Пусть попробуют скинуть провода с клемм аккумулятора, когда они уже красные от накала! У меня батя машину так спас, ценой ожога трех пальцев до кости. Клемму скинул и пожар не состоялся. Тут когда начинает дымить проводка либо монтировка ( либо срывай клемы, либо коли аккумулятор) либо руками срывай если герой и машина дорога! Был бы выключатель вообще бы мило дело бы! Кстати на "немцах" еще с середины девяностых в багажниках отключатели массы при сильном толчке ( ударе). Большое количество аварий заканчиваются возгораниями, аккумулятор не зря ставят слева. При фронтальном ударе со встречки он разбивается, и не может создать ток, который вызовет пожар в результате замыкания. Короче, даешь выключатель массы в массы!

лично для меня последние 3 месяца эта полезная вещь, у меня следущяя проблема при стоянии машины около часа или 2 часов стал сдыхать акк, кудато уходит энергияя в автосервис возили 3 раза машина стояла по неделям но автоэлектрики так и не смогли определить поломку( а так мне удобно чтоб каждый раз не лазить в капот и не сбрасывать клему чтоб акк не сдох нажал на кнопку и все! + к работе, есть вопросик ты провода какого сечения использовал?

На силу пускал кг-25, на кнопку 1,5мм

В какойто мере может сработать как противоугонка,
раньше на мотоцикле подобное ставили,
если держать машину в гараже то полезная вещь акб на дольше хватит, но конечно что эбу каждый раз настраивается это не айс

Это относится к эбу с электронной педалью, у меня эбу каждое отключение не инициализируется

У меня была типа такой, от вертолёта, очень нужна была раньше, сейчас нет) Полезная вещь!

Была идея из втягивающего сделать :)

ТОже такой хочу ! Удобно

Молодец! я такую же думаю ставить) вернее даже купил, и реле купил, и вот подумал сделать так чтобы ещё сигналка шла в обход этой штуке через предохранитель в 2ампера)
только вот померять нужно, на что сигналка тратит и сколько тока…
я просто хочу чтобы можно было с пульта, включать и выключать массу… ну и кнопочку конечно тоже поставлю)
так вот, классно было бы, вышел, закрыл машину, выключил массу и пошёл себе спокойно) не парясь…

Я себе тоже такой буду ставить только вот под сигналку и память мафона буду ставить второй маленький акум от бесперебойника или фонарика большого.

и зарядку через диоды пустить)) не плохо… но опять же, у меня есть от бесперебойника акумы, 5ампечасов… могут они сплавить провода)) так что тоже предохранители))

Как писали выше, отключатель массы я поставил на случай ХЗ ( Хрен Знает) когда что случится за все время эксплуатации авто было у меня один раз такое ХЗ. В городе, в левом ряду неожиданно пошёл дым из под капота…не видно не хрена…резко педаль тормоза в пол, взгляд в зеркало — чисто! и резко в правую полосу ( иначе меня припечатали бы в попешник))) Резко открываю капот ( хотя сам приекрасно знаю что нельзя это делать — ведь доступ кислорода даёт офигительную возможность маленькому огоньку перерасти в офигенное пламя за доли секунды) но на подсознательном уровне я верю что всё ОК…По привычке под капотом всегда лежит ключ для снятия клемм, скидываю их, и что я вижу…стандартную классическую проблему — проблем…провода идущие на гену каким то хреном попали на паук — в итоге коротыш и маленький фейрверк. Сейчас все конечно обмотано термолентой…но итог басни таков — был бы в то время отключатель массы я бы его щёлкнул а потом без проблем открыл бы капот без опасений пожара

Не обращай внимания на чайников (извиняюсь за дальнобойный жаргон)! Им не понять… Правильно сделал: оставляя машину на продолжительное время лучше её обесточить, от греха подальше! Только выключатель не с ГАЗели. Они универсальные, существуют на 12 вольт и на 24 (в зависимости от напряжения бортовой сети автомобиля). Двенадцативольтовые ставятся на Бычок, Валдай, возможно дизельные ГАЗоны и т.д. А на счёт магнитолы, это от конкретного аппарата зависит. У меня в ЗИЛе дешёвенькая Мистери стоит: массу выключаю каждый вечер, пока ни разу настройки не забывала. В общем поддерживаю тебя полностью!

толковая вещь)
У самого стоит самый простой, но очень хочу дистанционный.

наверно плюсом будет то что угнать не смогут, угонщик просто затупит от понимания что сел аккум и не понимания что такие устройства еще существуют просто положит йух на угон, гыгы

тоже поставил себе такой для спокойствия — машина старая, дизельная, мозгов нет, а проводка не новая — может если не закоротить, то полностью разрядать аккум. на кнопку нажал и сплю спокойно ))
что характерно — при поиске места установки под капотом на площадке аккума обнаружил штатные заводские шпильки для такого реле, было приятно ))

Как можно спать спокойно если может закоротить проводка в машине на которой ездишь? А масса от этого не спасает, кого вы пытаетесь обмануть? Самого себя, и больше никого вы не обманите установкой массы. Я соглашусь что она нужна для удобства какого-то ремонта чтобы не крутить клемы, и то, не каждый же день ремонтируется машина и клемы снимать, а раз пол года можно и снять да смазать, хуже не будет.

+1 уезжаешь на долго выключил массу и не боишься что магнитола разрядит тебе акум! Зачет тоже буду ставать только не такой а электронный видел на рынке продавали.

Вот пишут зачем оно тебе, прошлый век и.т.д Привыкли жопы на иномарках катать ))) А возьми допустим мою шестерку. Поставил в гараж, массу с клемы не снял, так получилось что месяца 2-3 не ездил. Прихожу за машиной в гараж, замок в зажигание и нихера, и что делать, снимать и ехать на маршрутке с АКБ в батин гараж в котором все есть, в моем электричества вообще нет, зарядить не как, а ехать нужно, ребята ждут на рыбалку, звонишь и расстраиваешь пацанов ))) А когда оставляя машину на длительное время, снял клему с массы. Потом я прихожу, клему одел, замок в зажигание, ближний свет или габариты включил на 25 сек для розжига АКБ, подкачал предварительно бензонасос, и пол тычка, и машинка завелась. Зачем эти вопросы задавать, мол почему, зачем, да на фиг оно надо, ничего не теряет заряд АКБ. А вот теряет заряд! Особенно в холодную пору, и это с учетом того что магнитола вынута с шахты, да и если бы она стояла на своем месте, то все равно разрядки не дает так как подключено с умом. Короче все оно хорошо с кнопкой на массу для совковых корчей ))

Ну магнитола даже если включается через замок то это не значит что она не тянет акумулятор. Плата усилителя при выключенной магнитолой находится в режиме "Mute" а плюс то идет на нее. Она даже греется немного.

Что то путаешь, в режиме "Mute" на выходах на динамики есть напряжение, половина аккумулятора, при выключенной там нет никакого напряжения, не говори того чего не знаешь.

Я всегда удивлялся с таких людей, сидят до последнего, а потом то АКБ разряженный, то колесо пробито, запаска спущена, а насос не качает. Что мешает подготовить машину перед поездкой, за день за 2, за неделю в конце-то концов? Лень матушка, от туда и возгорания, и разряды, да, и все проблемы.

Немного истории

Существовали и более продвинутые варианты электромагнитных выключателей с дистанционным управлением, где тумблер располагался в салоне и мог устанавливаться в любое удобное (и незаметное) место.

Подобные выключатели являются штатным оборудованием многих российских автобусов и грузовиков

К слову, на военной технике (в том числе и на легковых автомобилях вроде ГАЗ-69 и УАЗах) выключатель массы ВК-318Б был стандартным оборудованием, которое по требованию заказчика устанавливали еще на заводе.

ВК-318Б штатно устанавливался на ульяновские внедорожники. Однако для обычной легковушки он слишком массивен и груб

Как это работает

Коммутация на минусовой клемме Лады Самары: масса кузова (2), основной (силовой) минус (1) и прямой минусовый провод нештатной аудосистемы (3)

При нажатии на кнопку (включении тумблера, повороте флажкового ключа и т. д.) образуется обычная электрическая цепь – то есть, сам выключатель в этот момент бездействует и ток проходит напрямую. При выключении происходит размыкание контактов или разрыв цепи – соответственно, обесточивается и вся бортовая сеть автомобиля.

Поскольку через рабочую цепь уже тогда проходили немаленькие токи (длительные – 50А, кратковременные – 250-270 А), то кроме рабочих подвижных контактов в конструкции выключателя обычно предусматривались так называемые форконтакты, которые брали на себя основной удар при коммутации – то есть, подгорали именно они, а не рабочие контакты выключателя. Это позволяло избежать такого неприятного явления, как переходное сопротивление, из-за чего падали токи и снижалось напряжение в бортсети.

Клемма-выключатель (второе фото) устанавливается на место штатной, не требуя никаких вмешательств в проводку

Нужен или нет?

Такая цифра на дисплее мультиметра должна не пугать, а радовать!

Однако даже если откинуть негативные факторы, связанные с обнулением памяти в ЭБУ и остальных блоках, подобное отключение приводит к неизбежному расшатыванию клемм автомобиля и выводов батареи. А ведь на многих современных машинах клеммы выполнены не из латуни или свинца, а просто отштампованы из довольно тонкого металла.

Такую клемму нельзя постоянно снимать и ставить

После десятка-другого таких манипуляций клеммы деформируются и принимают довольно жалкий вид. Хуже другое: деформированная клемма не обеспечивает надёжного контакта, а значит, в этом месте возникает переходное сопротивление. По этой причине в случае, если возникает регулярная необходимость в обесточивании бортсети, нужно приобрести и установить выключатель массы. Кстати, необходимость в нём может возникнуть не только из-за технической неисправности или нештатных потребителей – к примеру, машина выходного дня эксплуатируется крайне нерегулярно или только в определённый сезон. Или просто батарея старая и её фактическая ёмкость куда меньше номинальной. Во всех этих случаях выключение массы позволит убрать такой фактор, как разряд батареи бортовыми потребителями. А вот внутреннего саморазряда батареи не стоит бояться – если она чистая, исправная и заряженная, то может храниться без внимания со стороны владельца до 6 месяцев.

Рекомендации по установке

Нужно помнить, что любое вмешательство в бортовую сеть само по себе плохо, а здесь речь идёт о силовой цепи, где постоянно проходят большие токи – десятки, а то и сотни ампер. Отсюда и очень высокие требования к монтажу проводки и качеству самого выключателя. Необходимо также учитывать, что далеко не в каждом автомобиле в непосредственной близости от АКБ найдётся достаточно места, чтобы разместить размыкатель – особенно, если речь идёт о советских изделиях вроде ВМ-4. А тянуть проводку куда-то на моторный щит означает оставить незащищенным определённый её участок, что не очень хорошо.

В случае, если к выводам батареи подходит несколько минусов, придется разрывать их все. Однако между выключателем и АКБ должен быть всего один минусовой провод, который и будет разрываться при нажатии на кнопку. А все остальные минусы нужно коммутировать уже после выключателя, а не подсоединять их к аккумулятору напрямую.

А вот на старых карбюраторных автомобилях, использующихся от случая к случаю не в качестве утилитарных транспортных средств, а, что называется, для души, выключатель массы уместен, допустим и даже желателен.

Внезапное возгорание автомобиля – история, к счастью, не слишком частая, но при этом достаточно распространенная, чтобы вызывать у многих водителей серьезные фобии. Особенно у тех, кто хоть раз в жизни видел полыхающую машину или её черный "скелет" на обочине. Многие считают, что спастись от подобного поможет только выключатель массы. Они правы, но неудобства от выключателя часто превосходят его пользу. Впрочем, как минимум один правильный вариант установки выключателя есть.

Вот только минусов у выключателя массы не меньше, чем плюсов (извините за каламбур).

Полно и иных неудобств. С отключенным аккумулятором не поставишь машину на сигнализацию, не откроешь потом с брелока двери, без питания становятся бесполезны системы комфорта типа открывания багажника ногой, доводчиков стекол и многого другого. Однако есть способ, который поможет и защититься от пожара, и не обесточить электронику.

Теперь нам нужно приобрести несколько метров провода сечением около 2,5 мм2, соответствующее количество тоненькой защитной гофры для проводов, два обычных пятиконтактных автомобильных реле и автомобильные клеммы. Из всего этого мы соберем, согласно нижеприведенной схеме, простейшую дополнительную проводку, идущую от аккумулятора к штатным лампам дальнего света в фарах.

Находим плюсовые провода, по которым +12 приходит к лампам фар при включении дальнего света – к правой и к левой. Эти два провода разрезаем рядом с фарами и в разрыв каждого пайкой, обжимкой или в крайнем случае качественной скруткой подключаем контакты и обмотки реле К1 и К2. Также эта дополнительная цепь подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи согласно схеме.

Защита от короткого замыкания в электропроводке автомобиля готова. Рассмотрим работу этой схемы в разных режимах.

Когда выключатель массы замкнут, батарея подключена к кузову и двигателю штатно. Тут никаких нюансов нет – все работает как обычно.

Когда при замкнутом выключателе массы (запущен двигатель или нет – неважно) мы нажимаем на подрулевой переключатель, включающий дальний свет, срабатывают наши дополнительные реле, и дальний свет загорается – тут, опять же, для водителя нет никаких изменений и нюансов в сравнении со штатным вариантом.

Теперь мы покидаем автомобиль, оставляя его на парковке или в гараже, и хотим защитить его от возможных возгораний. Открываем капот, отключаем массу поворотом ручки, но минус на кузове… не исчезает!

Снова смотрим на схему. Теперь минус батареи оказывается поданным на кузов нашей отдельной проводкой через нормально замкнутые контакты двух реле и через запараллеленные нити ламп дальнего света. Сопротивление одной холодной нити накала среднестатистической лампы головного света – около 2,5 Ом. Две параллельно, как в этой схеме – около 1,2 Ома. Это ничтожное сопротивление в минусовой цепи, и почти вся штатная и нештатная электроника и электрика, включенная постоянно (в обход ключа зажигания) его просто не замечает. Для нее отключения от питания по минусовому проводу после размыкания выключателя массы просто не происходит.

Теперь смоделируем короткое замыкание — то, для чего, в общем-то, все и затевалось.

Важные нюансы

Напоследок – важные мелочи. Их две.

Почему так не стоит делать, см. в комментариях! НЕ ПОВТОРЯТЬ, ОПАСНО!

Такая ситуация, что машиной пользуюсь в основном по выходным, все остальное время она стоит в гараже, при этом зимой за пять дней аккумулятор саморазряжается до такой степени, что машину уже не завести (постоянно возникает необходимость подзаряжать аккумулятор, чтобы завестись).

В последнее время это явление начало напрягать, особенно когда опаздываешь, прибегаешь в гараж, заводишь автомобиль, а он никак.

В итоге, что же делать? – как решить данную проблему.

По началу размыкал контакт с АКБ когда ставил автомобиль, но это неприятно, особенно когда отличный японский автомобиль, а ты там постоянно что-то крутишь, оттягиваешь, подкладываешь, при этом изнашивается контакт, да и вообще начало напрягать.

Думай, думай голова … В итоге придумал такую конструкцию – просто, быстро и удобно.

Для этого пришлось всего лишь открутить одну вставку и вставить в разрыв реечный автомат с проводом (ни сверлить, ни пилить не пришлось), а самое главное если вдруг в этом отпадет необходимость, можно все вернуть обратно без каких либо следов от данной модернизации (например, при продаже авто).

При этом провода крепятся на штатные болты. Здорово, великолепно …

И еще, думаю не обязательно брать такой мощный автомат (на 63А), можно взять такой с учетом предохранителей стоящих в автомобиле при этом плюсуя, предохранители основных систем работающих параллельно.

Как это сделать?, мне понадобилось следующее:
— DIN-реечные автоматы на большой номинальный ток, в частности 63А (взял самый дорогой, немецкий, за 404 р., при желании можно купить существенно дешевле, например индийский за 197 р.)

— стандартный провод массы от ВАЗ 21010, длиной 45 см, цена где-то 114,25 р.
— две прокладки — их можно изготовить раскроив старую автомобильную камеру, они необходимы для защиты автомата от излишней вибрации и повреждения при затягивании креплением АКБ.
Итого цена вопроса 518,25 р.

ВНИМАНИЕ:
Это все лишь мой личный опыт, данные работы должны производить только высококвалифицированные специалисты при предварительном согласовании с заводом изготовителем модернизируемого автомобиля!

Неправильное выполнение данных работ может привести к фатальной поломке оборудования или даже к смерти водителя и пассажиров! Каждый, кто воспользуется данным советом, берет всю ответственность за возможные последствия на себя!