Установка вилки иж пс на иж
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
поршни что в магазинах новодел-не советую.хотя это все знают.они и на простой спокойной планете клинят а что говорить про ПС.
сайленблоки руля и глушителя-имеются в онлаймагазинах как обычные ижевские.резинки как резинки.
также резинки бардачка можно взять из китайского набора да ижа пятой серии.там еще одна резинка-может пойти в основание седла.
резинка кот.держит аккумулятор-тоже продается новодел.я сравнивал-она короче на 1-2 см.но деваться некуда.
также не советую брать новые катушки зажигания.купите бэу.их у многих полно.родная вообщето надежная штука,в отличие от китая.у современой и форма немного другая-клеммы прямо стоят а ижевская СССр-в стороны смотрят.а прямые -это тоже советское произведение но гдето 89-90год начала их выпуска. на ПС такие не ставились.
рычаги руля китайские-далеки от оригинала т к не имеют резиновой бобышки.они отливают ее заодно с основным металлом.нравятся-ставьте.а свои-китайские кронштейны с рычагами тоже не блещут качеством-литье-говно.
жаль "пекар" не делает ремкомплекты для карба к62м и не делает карбы к68м. хоть бы партию сделал.и выйти на завод нет возможности-я гуглил както,нету связи с ними. хоть к китайцам обращайся
— Мотоцикл, а точнее ИЖ Юпитер-5 я перевёз от тестя еще осенью прошлого года, дабы у него он все равно без дела стоит. И сразу много идей и мыслей в голове начало крутится. И я решил их особо далеко в карман не убирать. А по возможности начинать осуществлять. Давно еще на первых своих мотоциклах мечтал о Литых Дисках, видал, но редко в наших краях, и внешний преображенный литыми дисками вид мне очень нравился. В связи с чем и начал поиски, и уже той же осенью мне удалось нарыть Пневмо-Воздушную Вилку от "Иж Орион" с комплектом литых дисков. Литье перекрашено в белый цвет порошковой краской. В оригинале имеет цвет Серый + черный. На литье так же имеется маркировка со словом "ИЖ" (обведено на фото красным), что в свою очередь подтверждает оригинальную причастность к данному мотоциклу. Фото комплекта добавил ниже.
— На фото возможно не особо видно, но конусные подшипники на колесе уже заменены предыдущим владельцем на обычные однорядные (4 штуки). В дальнейшем попробую поискать и поставить уже 2 двухрядных подшипника импортного производства, дабы есть у нас такой хороший магазин подшипников, как "Квант" и "Уса".
— Переднее колесо не снимал с вилки, но небольшой люфт есть, что меня категорически не устраивает, будем разбирать и искать причину.
— Предварительно произведите замеры диаметра стоек амортизатора штатной вилки и стоек амортизатора вилки "Иж Ореон". В моем случае диаметр штатных стоек (Уже подзабыл, точно не помню) 36мм, а диаметр стоек "Иж Ореон" составил 38мм. Что свидетельствует о замене "Верхнего и Нижнего мостиков" вилки. Ну либо расточка штатных, что является нагревом и послаблением детали.
— Далее приступаем к замене. Т.к. фото процесса замены я особо не зафиксировал, буду объяснять в подробностях уже на установленном литье и вилке. Для этого нам необходимо изначально снять седло, и далее переходим к снятию штатного заднего колеса. Снимать кожух и цепь нет необходимости. Откручиваем гайку (Крепеж №1).
— Далее переходим на другую сторону и откручиваем крепление глушителя (Крепеж №2), опускаем глушитель немного вниз, чтобы при вытягивании "штока" колеса он не уперся в ребро глушителя.
— Открутив гайку (Крепеж №1) и крепление глушителя (Крепеж №2), можно приступить к выбиванию (вытягиванию) "штока" колеса (Крепеж №3). После того как "шток" вынут из колеса, не теряем втулку и гайку (Крепеж №1).
— Теперь можно приступить к снятию колеса. Встав сзади по ходу движения мотоцикла, беремся за колесо и сдвигаем его влево, затем аккуратно (немного покручивая его) вытягиваем колесо вверх. Таким же способом можно менять колодки и подшипники на заднем колесе. Далее мотоцикл стоящий на подножке, но без колеса переваливаем назад, теперь есть простор для того чтобы выдернуть переднюю вилку.
— Снимая переднюю вилку, можно пойти 2 способами. Изначально снимем топливный бак, чтобы лишний раз его не царапать. Опишу более простой способ.
— Изначально снимаем щиток приборов, тем же самым ослабляем зажатые верхние части стойки амортизатора. Для этого откручиваем и вынимаем 2 болта (Крепеж №4 и Крепеж №5). Приборка снята, для удобства, если не боитесь запутаться в проводах, можно отцепить все клеммы, трос спидометра (Обязательно в обоих случаях) и отложить приборку в сторону.
— Переходим к снятию руля и замка зажигания. Для этого заглядываем вниз под "Верхний мостик" вилки и видим с одной и с другой стороны гайки крепящие руль (Крепеж №6 и Крепеж №7). Открутив эти гайки вытягиваем руль на себя. Снялся как руль, так и замок зажигания, гайки так же не теряем. С ручки переднего ручного тормоза необходимо снять тросик, ибо от штатной вилки он на передние дисковые тормоза уже не пригодится. Так же, если вы не боитесь запутаться в дальнейшем в проводке, можно всю электрику отцепить от руля. Я не стал, руль откинул в сторону где стоял бак, вместе с замком зажигания.
— Переходим к снятию передней фары. Для этого откручиваем с обеих сторон по болту (Крепеж №8 и Крепеж №9). Снимаем клемму с проводами, питающую фару. Снимаем фару и откладываем подальше, чтобы не повредить и не разбить стекло.
— Далее можно пойти 2 способами:
1. Первый способ — Это вынимать стойки амортизаторов из "Верхнего мостика" и "Нижнего мостика" вилки, ослабив нижнюю часть зажимающую стойку амортизатора (Крепеж №10 и Крепеж №11). Фото ниже.
2. Второй способ – Это вынимать стоки амортизаторов вместе с "Нижним мостиком" вилки, сняв только "Верхний мостик" вилки, что в принципе ускоряет работу, но увеличивает шансы потерять шарики "подшипников" (Я бы назвал это просто обоймы), которые находятся как сверху, так и снизу на "Валике рулевой колонки".
— Я пошел вторым способом.
— Заглядываем под "Нижний мостик" вилки и видим там "Ограничитель поворота руля". Убираем шплинт и переходим дальше.
— Затем смотрим на "Верхний мостик" вилки и видим рукоятку жесткости руля (рукоятка демпфера). В неё входят: Сама рукоятка, скоба (Кто-то называет пружина) и Шайба (Опорный диск). Все это нам необходимо снять. Для этого откручиваем рукоятку до конца, при этом поддерживаем внизу "Ограничитель поворота руля". Все сняли, и у нас осталось открутить гайку М-26 (Крепеж №12), которая и крепит "Верхний мостик" вилки. Откручиваем гайку М-26 (Крепеж №12) и снимаем "Верхний мостик" вилки, стягивая его на себя. Затем мы видим последнюю гайку М-26 (Крепеж №13), крепящую "Нижний мостик" вилки вместе с "Валиком рулевой колонки".
— Открутив гайку М-26 (Крепеж №13) и сняв её мы видим обойму на самой раме и на этой гайке, так же и шарики, которые выполняют роль подшипника. Размер шарика – 5,5мм. Так же мы видим засохшую с годами смазку, шарики и мазку убираем, чтобы в дальнейшем все прочистить и поставить на место. А так же избежать потери шариков при дальнейшем снятии вилки. Фото ниже добавил, сделано уже при сборке.
— Далее переходим непосредственно к снятию всей нижней части вилки вместе с "Нижним мостиком" и "Валиком рулевой колонки". Фото, чтобы все понимали, что это и где это добавил ниже. Фото с инета.
— Как выглядит в разобранном виде всё это дело, естественно добавил.
— В моем случае, при снятии вилки, часть нижних шариков рассыпалась, а так как пол у меня в гараже пока что деревянный, 5-6 шариков ускакали под пол… Общее количество шариков, что вверху, что внизу – 22шт, всего 44шт. Для меня это не приемлемо, собирать обратно без не хватающих элементов – вероятность подклинивающего руля меня не устраивала! Благо есть в нашем г.Кирове магазин "Квант", который и выручил меня, съездил и взял подшипников.
— Изначально глянув в книжке увидели с продавцом что 5,5мм шарики идут в 201 подшипнике (по 7 шт в каждом), я взял 2 штуку. Но после того как я расколол подшипник, я увидел там 6мм шарики, которые не совсем ГУД садились в обойму, кто проделывал подобное тот поймет… Пришлось вновь ехать и покупать другой подшипник, на этот раз без ошибочно определили взял подшипник 1202, там 20 шариков диаметром 5,5мм, вскрытие подтвердило))
— Ну и в заключении. Подготавливаем комплект с Пневмо-Воздушно вилкой и литыми дисками к установке. Смазываем обоймы. Вставляем аккуратно шарики, и собираем всё это дело в обратном порядке, ничего особо сложного и мудреного нет.
— Смазку покупал уже давненько — вот такую, уже много где выручила. Фото ниже.
— В конце концов, собрав все получаем замечательный результат, который радует глаз)) После сборки не торопитесь все протягивать на мертво, стоит выкатить из гаража и осмотреть, не перекосило ли все это дело, если есть чутка, то можно слегка упереться передним колесом в стену\притвор и подравнять рулем в право\лево, а затем уже и протянуть. Я пока что не протягивал, ибо предстоит еще разбирать не раз) Осталось закончить работу с передними дисковыми тормозами, но это уже совсем другая история…)
Давненько мне попалась за очень дешево живая рабочая вилка от ИЖ ПС, она же вилка от какой то старой ямахи, точно не помню модель, вроде ХТ серия 80х годов.
Все по стандарту — разобрана, хорошо вымыта, отпескоструена, покрашена в порошковую краску, заменены сальники, кароч огонь!
Хотелось конечно вкарячить ее родную траверсу ибо она на порядок круче по жесткости! Но…
Уже были куплены дороговатые конусные подшипники на днепртраверсу, так что не в этот раз)))
При установке вилки от Планеты Спорт на оппозит возникает ряд проблем:
Трабла 1 – Диаметр пера ИЖемахи меньше днепрятины на 1мм (ерунда вроде но траверса не зажимается и будет гулять)
Трабла 2 – Крепление перьев в траверсе разные, днепроперья в верхней траверсе зажимаются на конус и притягиваются сверху, перья ИЖемахи стягиваются в траверсе просто на цилиндр
Трабла 3 – Из за той же разности диаметра перьев тормозной барабан не прижимается к перу, и при торможении будет разбивать алюминевый корпус самого пера
Трабла 4 – Ось колеса на них разная, и немного отличается по типу крепления
Но глаза боятся, а руки уже в масле)))
Так что поехали…
Пункт 1 – элементарно вырезал из металла 0,55мм полоски, подложил между перьями и траверсой, и все норм!
Пункт 2 – от мертвой вилки днепра болгаркой отпилил сверху резьбовую часть, около 60-80мм. От вилки ИЖ выкрутил пробки перьев и сточил шестигранник, что бы низ днепрвилки вставлялся в верх пробки иж, обварил и все готово!
Пункт 3 – Выточена втулка из капролона (размер на фото но сразу скажу что немного не угадал) порезана пополам, вставлена между пером и тормозным барабаном (подгонял болгаркой часа 2 наверно)
Пункт 4 – Ось днепроколеса доработана – сточен упор под колесо ближе к левой стороне, ибо колесо упрется или встанет не ровно. И еще в трубках ИЖ которые зажимают ось развернуто отверстие, размеры не помню, но одна труба подходит к днепрооси а другая нет
Но все прошло успешно, вилка установлена, операция прошла успешно))) но это не точно)
Побаивался что эти немного колхозноватые варики скажутся на расхлябанности вилки, но нет! Все достаточно жестко!
В последнее время мне везет на работу с вилками: только перебрал днепровскую, подогнали орионовскую, перебрал и переделал орионовскую, пришлась работа с псовской!
И так решил мой друг построить моц под себя на стоковой днепро раме, первым делом стал вопрос стиля, условий эксплуатации… ну и само сабой вилки.Днепровская сразу отпала как вариант(тяжелая, вечно текущая)так как мотоцикл будет облегчен.У меня в запасах было две с иж пс, одна в отличном состоянии.На ней мы и остановились, а вот траверсы взяли днепровские-они шире, и с углом компенсации(тут дело стиля)Но есть разница в диаметре псовских и днепровских перьев равная 1мм(35 мм ПС и 36мм днепр).Это не пробдема, по сравнению с тем, что нам преподнесла рама! Дело в том, что предыдущий владелец или владельцы уж не знаю не имели привычки следить за состоянием подшипников в рулевой колонке и их затяжкой, как следствие шарики высыпались и в процессе эксплуатации сожрали верхний стакан рулевой колонки (посадочное место под подшипник)Ну не выбрасывать раму из за такой мелочи! Решили отремонтировать, промеряв размеры выточили колечко по размерам стакана, срезали остатки старого и приварили новый. Прежде, чем проваривать вставили подшипники, все стянули траверсой, прихватили, и только потом проваривали.Все это было необходимо, дабы не нарушить заводскую соостнось между верхним и нижним подшипниками.После отшлифовали под пыльник(предлагал хозяину моца переделать под конические подшипники, но он не захотел).
Ну вот можно продолжать! Ну то.что между нижней траверсой и перьями будет проложена полоса толщиной 0.5мм это понятно(чтоб компенсировать разность диаметров в 1 мм )все так делают, уже проверено годами.А вот под верхнию придется точить конусные переходники!
На фото конусные переходники те, что по центу наш вариант, а с права заводские пробки доработанные под закачку воздухом(по ним мы делали резьбу и проточку под резиновое кольцо-уплотнитель) Решил значит я сделать конуса-переходники ввареные в верхнию траверсу(вариант: переходники вкручивать в перья, а потом в них вкручивать пробки- для меня показался лишней работой)ну во первых перо продев через нижнию траверсу и вложив между ней полосу 0.5 мм мы просто закручиваем на пробки которые ввариные в траверсу, во вторых отпадает необходимость в лишних резьбовых соеденениях, ну и с эстетической точки зрения как то по интереснее.
С конусами-переходниками разобрались, стал вопрос как быть с пружинами? Псовские мягковаты, но у меня было две пружины с днепра которые на удивление были мягче остальных днепровских побывавших у меня.Проблема в том, что они короче псовских на 30 мм, решил компенсировать длинну по средству колпачков гидроцилиндра вилки днепра, на которые собственно накручиваються пружины в вилке Необходимо обеспечить выступ пружины над пером равный 5 мм (в данном случае удленителя пружины и пером) при полностью выдвинутой подвижной трубы на пере в нижнее положение.Это нужно для поджатия пружины и беспроблемного вкручивания пера в верхнею траверсу.
Если выступ сделать больше, то тяжеловато будет закручивать перо, если меньше-вилка просядит под весом мотоцикла на большию велечину, чем нужно(все зависит от жесткости пружин)в моем случае этот вылет составил 5 мм. Как видно на фото перед сваркой перья собираються на траверсах и только после этого провариваються!
Да еще один момент мы сделали так, что стык пера с переходником не виден, т.е перо заходит на 2 мм в верхнию траверсу, сварку проводить необходимо в два -три шва с перерывами на естественное остывание! Не в коем случае не охлаждать водой. После того как пройдете по одному шву на каждой пробке, можете выкрутить перья, чтоб не перегреть хром при наложении следующих швов.Последующие швы налаживаються на меньшем токе под шлифовку, главное требование: Хороший провар первого шва(можно сделать фаску глубиной 3 мм)Вот такое чудо получаеться!
Читайте также: