Установка вентилятора уаз буханка

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Первым делом демонтировать старый кожух и старый вентилятор. Чтобы штатные винты крепления шкива помпы не цепляли за саму помпу, надо докласть шайбочек на толщину штатного вентилятора.

Вторым этапом нужно подготовить кожухи электровентиляторов (ЭВ). Для этого срубить или отпилить лишние ушки и вырезать лишний край металла (рис. 1)

А также сделать надрезы с противоположенной стороны стороны, чтобы была возможность загнуть край (как показано на рис. 2)

Теперь можно скрепить кожухи в 3 точках (2 штатные дырки на ушках и одну просверлить сверлом 6,5 мм в месте соприкосновения ободов вентиляторов перпендикулярно плоскости ушек).

Сделав надпилы, выпрямляем загнутый край и в ту же сторону загибаем края по линиям на 90 градусов по каждой линии (должно выглядеть как на рисунке 3)

Далее необходимо очень тщательно вымерять места дырок. Для этого либо снять свой радиатор, либо найти где-нибудь сходный и, приложив, вымерять! Затем сверлом 6,5 мм просверлить в вымеренных точках оверстия.

Берешь металлическую трубочку с отверстием 10-15 мм и выпиливаешь из нее "втулки", которые необходимо вставлять между плоскостями по типу таких растянутых в пространстве шайб (в дырочку трубочки пихать болт).

Теперь надо прикрепить электромоторы. Для этого снимаешь с них вентиляторы (не потеряй маленькие всяческие детальки!) Выбиваешь штатные приклепаные болты, выпрямляешь ушки, одеваешь назад вентиляторы и через резиновые втулочки (для уменьшения вибрации) крепишь моторы к кожухам.

Далее снимаешь крепеж радиатора (если не снял радиатор до этого), и устанавливаешь собранную конструкцию на свое родное место. "Растяжки" радиатора придется слегка подогнуть, чтобы поставить их на место. Если конструкция задевает за шкив помпы, надо отгибать вперед радиатор с помощью этих растяжек. У меня расстояние примерно получилось 2 см.

Далее дело электрики. Схема подключения есть на приборе управления электровентиляторами , который можно купить в Москве на Митинском радиорынке (м. Тушинская) место N-14.

Как это выглядет в "железе" можно посмотреть на фотографии.

Действуем так.
Желательно снять радиатор или взять откуда-нибудь в качестве шаблона. На кожухах отрезаем все имеющиеся лапки и штыри крепления к радиатору. Скрепляем их друг с другом через два отверстия в отштамповке болтами М8 (при этом придется немного подрезать стыкуемую плоскую часть). В результате получается сдвоенный по горизонтали кожух. Наружние края кожуха будут выступать за радиатор - их нужно, сделав по месту небольшие разрезы с краев (примерно на уровне "круга" под вентилятор) загнуть "вперед" по ходу движения. По месту слегка подгибается (при радиаторе от 3160 он влезает и так) "верхняя" и "нижняя" части кожуха. В итоге кожух охватывает всю "сотовую" часть с огибает с краев пластины крепления штатного кожуха. Далее через отверстия крепления штатного кожуха (их 4) намечаем и сверлим в новом кожухе 4 отверстия 6 мм. В радиатор вворачиваем болтики М6 длиной 25-30 мм. Таким образом получаем "шпильки" для крепления нового кожуха. Чтобы не деформировать кожух при затяжке гаек, нужно сделать либо дистанционные втулки, либо (как сделал я) навернуть под кожух несколько гаек, добившись того же эффекта.

Установив вентиляторы в кожух, примеряем все по месту (к радиатору). Кожух должен плотно закреплен, а вентиляторы не должны ни за что цеплять. Желательно между кожухом и трубками радиатора проложить полоску резины или пенополиэтилена - во избежании протирания. Встраиваем в нижний шланг радиатора трубку с дыркой под датчик и вкручиваем его.

Остается все собрать и подключить электрику. Один провод датчика кидаем на массу, а другой к ноге 85 реле. Ногу 86 соединяем с зажиганием, а к оставшимся крайним ногам цепляем "+" через предохранитель и "+" к вентиляторам (он голубого цвета). Черные провода от вентиляторов сажаем на массу.

Остается все проверить в действии. Для начала при включенном зажигании замыкаем контакты датчика - вентиляторы должны включиться и выключиться при размыкании. Ну а далее греем движок. Если повезет и датчик нормальный, они долны включиться при 90, а выключиться при 85 градусах.

Термостат реагирует на температуру на выходе двигателя, а датчик - на выходе радиатора. Т. е. датчик задает температуру, до которой охаждается вода в радиаторе. Т. е. он не может "переохладить" двигатель. А вот поднять рабочую температуру можно.

P.S. Моторы действительно полезно разобрать и проверить на качество (особенно как держатся магниты), заодно и смазать.

Перестановка наоборот вентиляторов позволяет устранить "мертвую зону" при работе пропеллеров. Она составляет примерно 3-4 % общей площади радиатора. Много это или мало - каждый решает сам. Кроме того лопасти "правильнее" становятся в диффузор, снижая "обратный засос". В свое время я очень тщательно прорабатывал этот вопрос. Дело в том что у Оки или восьмерки вентилятор "зажат" между двигателем и радиатором. Т.е. каждый миллиметр там важен. Потому и конструкция кожуха не очень "грамотна". Например на 41-м Москвиче (где нет ограничения по размеру) вентилятор отодвинут на 2-3 см от радиатора и просос идет практичеки равномерный по всей площади.

2. Кожухи, брал оковские - самые дешевые. Доработать болгаркой, так чтоб прижать один к другому и склепать. Далее уголками по всей длинне сверху снизу, тоже лучше пройтись заклепочником. Нижний уголок хорошо встает в паз на радиаторе. Прикладываеш эту конструевину к радиатору, заготавливаем два вертикальных уголка, и прикладывая определяем куда их надо прилепить чтобы попасть в родные дырки крепления старого кожуха.
Возможно придется радиатор завалить вперед, особенно если ГУР стоит. Я штатные тяги радиатора изогнул букво "Г", обрезал, нарезал резьбу и вывел наружу вперед по ходу движения, удобно получилось, но только торчат две гайки в районе кнопок капота.

3. С реле вопросов нет, штатные вазовские, вентиляторы жрут порядка 10А. Заодно ставь тумблер 3-х позиционный. В середину нагрузки, на одно плечо 12в чистоганом, на другое через релюхи.
Получиться: среднее положение - "принудительно выключено", а крайние "включено по жизни", "включено автоматом".

4. По поводу блока управления. На мой взгляд в машин можно ставить либо только что-то высоко надежное, считай технологичное, а блочки спаянные на коленке я бы подумал. Хотя без условно решение имеет свои плюсы, например регулировка порога срабатывания, но еще раз говорю мое глубокое IMHO - чем проще тем лучше. Датчик вешица не надежная, но и поменять его не долго. Я ввернул его с купленный мной в магазине переходник от РАФа, большая редкость. Некоторые паяют втулки из латуни в бачки.

5. Провода. На вентилятор по-толще - 2.5 кв.мм, на датчик по фигу, хоть 0.5 На земляных проводах лучше не экономить.

Установил на свой пепелац 2 электровентилятора от классики.
Два кожуха чуть подрезав болгарой для более ближнего соединения скрутил болтами в уже имеющиеся на них отверстия

для крепления к радиатору вырезал две переходных пластины (размером 25х400) которые прикрутил к родным креплениям радиатора, а уже к ним прикрутил полученную конструкцию, намного пластины видно в верхней части фото

Так как вся эта конструкция с трудом помещалась цепляясь за вал помпы, пришлось убрать стандартные тяги радиатора и чуть наклонив его вперед (не забыть перед этим чуток попустить нижние крепления) зафиксировал длинными шпилькой и болтом просверлив отверстия в шахте радиатора (Ну не знаю как её правильно назвать, но когда наклоните радиатор, станет понятно где сверлить куда крутить). На фото данных моментов не видно, потому как потом прикрутил на место боковины, прикрывающие радиатор, они стали немного кривовато, из-за кожуха диффузоров вентиляторов, но стали.

Очень не хотелось мучать радиатор втуливая в него датчик включения, потому была куплена волговская труба и датчик на 87-92 градуса, так как радиатор чуть наклонен вперед, то трубу легко получилось вставить в разрез патрубка меж радиатором и термостатом.

Подключаем все это через реле и через тумблер на случай необходимости отключения, например перед бродами. Фото "реле". Принудительного включения не далал, потому как не вижу в этом смысла.

Испытания показали, что все это хозяйство начинает дуть офигетькак сильно при температуре на показометре 92 и перестает на 80-ти. Трабла в том, что на холостых с включенным ближним генератор не справляется и идет разрядка. Есть мысль на будушее установить еще один датчик куда-нить в другое место, на другую температуру, чтобы они не всегда работали вместе.
Еще может быть придется чем-то прикрыть выступащие по бокам за радиатор части диффузоров, ибо так возможно ощутимая часть воздуха идет не через радиатор, а с боков обходя его, и эффективность системы падает, дальнейшие испытания покажут необходимость сделать это, а пока не буду.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Всем здравия!
Давно решил проблему перегрева с помощью установки дополнительного электрического вентилятора. Далее излагаю свой метод решения.

Вентилятор от Калины. Стоит не вплотную к радиатору, а сантиметрах в пятнадцати перед ним, в туннеле, поэтому масляный радиатор остался на месте. Никакого диффузора не нужно — вентилятор создаёт такой мощный поток воздуха, что легко продувает радиатор и (что немаловажно) выдувает горячий воздух из подкапотного пространства.

Установил, прикрутив к корпусу вентилятора уголки из Леруа и закрепив, сверху к туннелю, а снизу к поперечине рамы, болтиками М6.

Для подключения к питанию пробросил провод от аккумулятора через 30-амперный предохранитель, установленный в контейнер вот такого типа:

Реле установил рядом с вентилятором.

Для установки датчика включения вентилятора нужна трубка, с резьбой под датчик — продаётся во многих магазинах. Кстати, та, которую купил я, была крайне хренового качества, пришлось изрядно доработать напильником. Но нам ли этого бояться ))

И сам датчик. Называется он ТМ108. Подходит на ВАЗ и ГАЗ. Т.е в любом магазине автозапчастей для отечественных авто будет стопроцентно.

Датчики бывают разные по температуре срабатывания. Можно выбрать.
Трубку с датчиком поставил в разрез верхней трубки радиатора. Тут есть разные мнения. Читал материалы в которых утверждается, что датчик вентилятора надо ставить в нижнюю трубку радиатора. Всё же считаю что ставить в верхнюю трубку правильней. Хотя бы потому, что легче отремонтировать если сломается.

Датчик смотрит вбок неслучайно. Это сделано для того чтобы датчик омывался антифризом даже если охлаждающей жидкости недостаточно и она не заполняет собой весь объём трубки.

Чтобы можно было, по своему усмотрению, включать и выключать вентилятор поставил трёхпозиционный переключатель, таким образом, чтобы в одном положении вентилятор включался автоматически через датчик, во втором был всегда выключен, в третьем — всегда включен. Думаю, режим "всегда включен" надо перевести на отдельное реле, но до этого, пока, руки не дошли (хотя делов-то…).

Отработала, вся эта инсталляция, уже порядочное количество времени, местами в довольно тяжёлых условиях. Какое-то время эксплуатировал машину, вообще, без штатного вентилятора. В общем, резюме следующее: внедрить в авто нетрудно, работает эффективно, ремонтопригодность хорошая. Всё как мы любим ).
Всем удачи!

Меня тоже этот вопрос очень интересует!
Собираюсь в ближайшее время ставит!
Поделитесь опытом!
От чего карлсон брать и в какое место радиатора датчик врезать.
Интерестно фотки посмотреть, если не влом сфоткать.
Спасибо.

Я на свой батон купил электровентилятор от Патриота - подходит по местам крепления точь-в-точь. А датчик я не ставил - включаю через тумблер, когда замечаю красную лампочку нагрева. Стандартный на вискомуфте не снимал, впрочем оно и не надо - электровентилятор-то стоит перед радиатором. Вот так.

Лучше не в радиатор а в верхний патрубок,как на 406 инжекторе - там прям труба металлическая с штатным местом под датчик! А сами карлсончики на выбор,только обрати внимание как они на доноре стоят - до радиатора или после,так и ставь. З.Ы. можно вобще всю конструкцию от волги и собрать с двумя вентиляторами,один в нутри второй с наружи

Я поставил от сиерры 1.8 дизельной один перед радиатором на сиерровский покромсанный кожух (их там 2 по задумке). Изначально вентилятор стоит за радиатором поэтому пришлось перевернуть его :) , сделал так, чтобы крыльчатка крутилась в кожухе. Датчик на 82-87 в верхнем патрубке, термос от 102 двига мерседес. Перегревов или недогревов нет, температура 90-95 градусов всегда. Масло полусинт ликви моли 10w-40.

Поделитесь опытом кто ставил в буханку электрический вентилятор на радиатор. От чего девайсы были и как реализовывали.

Господа!
Хочу вас порадовать, буханка почти не отличается от козла. И почти все что применимо для козла, применимо для буханки. Установка электро венитятора тоже.

Ответ надо ИСКАТЬ в разделе двигатели. Что я и сделал пару лет назад! Несмотря на плохую систему поиска, я нашел достаточно информации и мнений как это должно быть. НЕ НАДО ТАМ СОЗДАВАТЬ НОВУЮ ТЕМУ. ТАМ ВСЕ УЖЕ ЕСТЬ.
Многие задумывались над этим вопросом, есть множество решений (вплодь до переноса радиатора в "багажник"). Есть много тонкостей. НО это уже обсуждалось. И проверялось на практике. Читай, изучай, и решай сам, что тебе надо.

Бухань.
У меня стоял вентилятор от классики. Крепился к сварной рамке, которая была закреплена на место снятых жалюзей. Включался через клавишу и предохранитель 30 А.

Далее дело электрики. Схема подключения есть на приборе управления электровентиляторами, который можно купить в Москве на Митинском радиорынке (м. Тушинская) место N-14. Сайт изготовителя.

Как это выглядет в "железе" можно посмотреть на фотографии. наверх

5. Провода. На вентилятор по-толще - 2.5 кв.мм, на датчик по фигу, хоть 0.5 На земляных проводах лучше не экономить.наверх

© RostovDriver

Я себе ставил впереди радиатора от "Опель-Сенатор" как дополнительный не снимая основного,датчик в верхний патрубок радиатора и тумблер аварийного включения,т.к. работа его оказалась неэффективной(сам по себе имеет большую площадь-мешал работать основному,при включении создавались какие-то завихрения должного эффекта не было)пришлось его снять.Фото к сожалению не осталось.Может быть если бы снял основной пропеллер толку от него было бы больше т.к. по площади он был почти во весь радиатор.

На нейлоновых стяжках висит? Круто смотрится :-)))
А при этом родная крыльчатка снята?
Не греется машина?

А на европейских машинках 4 пластмассовых крокодила. Попробуй на два больших пальца руки можно наги, затянуть пластиковый хомут, а потом порвать, а десять хомутов?. Крыльчатка подрезана с осени снята проблем нет.

Установил два штуки от 2108. диффузоры стальные подгоняются без проблем.
Набери поиском "карлсон". Есть подробная инструкция.

Поставили от шнивы сдвоенные на место штатного один от на датчик от классики в нижнем патрубке один на датчик от зубила в том же патрубке + оба с принудительным включением/выключением. Намучались с силовой разводкой Карлсоны при старте кушают до 50А каждый при работе до 30А Счаз все вроде ок

Если честно, то зачем это надо?
Не перегреваюсь, быстро прогреваюсь, тепло в салоне.Не понимаю.По трассе зимой 14 литров со снежиком в салоне..
Что дает?
417 двиг.

Жигулевский вентилятор.
Жалюзи снял и перед радиатором закрепил к кузову через самодельную сварную рамку.
"+" взял с разетки

Я тоже думаю, что вентилятор тут бесполезняк.
Я и жалюзи не закрываю, т.к бесполезняк, нет двух полос, а снимать влом.
Сейчас термостат Вахлер, именно германский на 87 держит отлично.Ну и стоит прилично.А руское гов-но, все гов-но..До этого стоял на 91 от какойто иномарки, лет 10 у меня, перекочевывал с машины на машину, дак на том вообще жара была, но момент открывания стал волновать, пахло тосолом, запаздывал, но после открытия всегда зимой и летом строго 82-85 по прибору.Решил на 87, сейчас по прибору тоже 82..
А вот когда стоял родной, то 50 градусав всегда.Ехал както на козле приверженца ничего не менять в машине, говорит что 417 двигу гуд 60-70.Что мотору гуд, пассажиру тоска, всю дорогу скребли иней со стекол, урод, чуть не заморозил.
А вот как сели в мою буханочку тепленную, вот тут то и почуствуй разницу.

А вот я наваял в свою буханку.
Один вентилятор 300 Ватт от ауди(у меня работает 2 скорости) второй от ваз 2109. Стоят два датчика, один от классики на нем висит первая скорость аудевого вентилятора(через резистор) и девяточный, на втором датчике весит 2я скорость буржуйского карлсона.
Первые тесты меня очень порадовали.

А вот я наваял в свою буханку.
Красиво и аккуратно. Хорошо! Я тоже в своё время от Лексуса 350 ставил. Тоже красиво и аккуратно. Зря. Демонтировал. Мясорубка оказалась на много эффективнее.

Красиво и аккуратно. Хорошо! Я тоже в своё время от Лексуса 350 ставил. Тоже красиво и аккуратно. Зря. Демонтировал. Мясорубка оказалась на много эффективнее.

Чего не хватало, чтоль? Или другие причины были? А то я вот тоже весь в раздумиях менять мясорубки или оставить.

Я тоже ставил два восьмеркиных. Демонтировал. Нормальный не забитый не изнутри не снаружи радиатор + пластиковая 7-ми лопастная крыльчатка + диффузор, ну и само собой + нормальный термостат. Не перегревается в жару, не мерзнешь зимой. Я никого не отговариваю от электро, просто у меня были претензии. Ток большой, шумят, и не мог добиться адекватного алгоритма включения. Ток уменьшил, одного пропеллера оказалось достаточно, с шумом бороться при условии "наших" вентиляторов можно только вторичными методами, т.е. не устранять источник шума, а изолировать его. А с включением - надо было мудрить с датчиками, а тут радиатор потек, начал менять - ну и убрал всё. Сдался, пошел по пути наименьшего сопротивления))). Пока не жалею. А в принципе, если есть нормальный вентилятор, и желание победить - плюсы в такой схеме тоже есть.
Кстати, тут обещали познакомить с человеком, у него тоже бухань. Источник сообщил, что стоит вентилятор от какого то погрузчика, аж 3-х скоростной. Выше второй скорости даже и не включается, зимой вообще не крутится, а на первой и второй его даже и не слышно и ток ограниченный, щадящий. Известно что блок реле прямо на нем стоит, и датчик у него какой-то свой. Меня дюже мучает мысль, каким макаром организованы три скорости. ШИМ по описанию не подходит, щетки на коллекторе может со смещением стоят. Никто не сталкивался? любопытно просто.

. Меня дюже мучает мысль, каким макаром организованы три скорости..

Три скорости можно сделать даже на ВАЗовском вентиляторе, на ауди 100(только с климатом) стоит в левом переднем лонжероне ТРОЙНОЙ резистор, стоит на разборках от 500 до 1000 рублей, очень надежная штука т.к. он сделан с добавлением золота, его еще называют золотой. Первая скорость используется для охлаждения подкапотного пространства при заглушеном двигателе, а 2я и 3я соответственно охлаждение радиатора.
Себе я решил 3 скорости не делать, обошелся двумя, резистор поставил от нивы шевроле, вторую скорость в деле еще не видел, надеюсь что она и не понадобится))), охлаждение в пробках происходит очень быстро, посмотрим что будет летом.

Непойму я желания установить именно два вентилятора. Со своей задачей успешно справляется один! И даже с одним датчиком в верхнем патрубке. Ну, коли так уж хочется сделать, чтобы вентилятор вертелся на малых - можно ведь поставить ещё один низкотемпературный датчик (скажем на 70С) вниз или в тройник перед помпой и запитать этот датчик отдельным реле с балластным сопротивлением. А чтобы на полный ход не включалось при выключенном зажигании, верхний запитать через замок, а нижний - напрямую от АКБ.
Зачем нужны именно два вентилятора? К тому же неплотности диффузоров вызывают переток воздуха побочными путями - мимо сот радиатора. Какой смысл в такой установке.
Ставить один спереди, один сзади? Снова непонятно: передний будет экранировать поток. Впрочем этот вариант лучше хотя бы тем, что диффузор заднего вентилятора можно уплотнить по максимуму без щелей, что, конечно, охлаждению будет только на пользу.

А кто чего может сказать по поводу волговского? Его будет достаточно?
Я тут недавно заглянул в волговский магазин и мне вывалили ашь несколько вариантов, с много лапостно крельчаткой и так же мало лапастной, какой будет проктичне если ездию восновном по бездорожью.

А вот подскажите. если поставить рядом сзади радиатора 2 вентилятора от Оки (моторы с крыльчатками там ВАЗ-классика, только кожух поменьше), это по производительности продувки радиатора будет выше, чем волговская 6-лопостная крыльчатка на помпе при 2500 оборотах мотора? А как в сравнении с газелевской 11-лопастной при тех же оборотах?

Газелевская 11-лопастная "турбина" дует так, что аж сдувает, когда рядом стоишь, и гудит как самолет, зато летом можно ползти при +35 в крутую гору (20-30 градусов) на первой пониженной хоть несколько километров и мотор не греется выше 85 примерно. С волговской 6-лопастной мотор греется до 100, а дальше я уже не грел, останавливался и студил. Вот теперь думаю, а как с двумя оковьими электровентиляторами будет? Никаких алгоритмов включения я не хочу, если буду ставить, один датчик воткну и оба вентилятора тупо впараллель через хорошую релюшку. Шум меня не пугает (уж как 11-лопастная "турбина" гудит на оборотах. ).

Чего не хватало, чтоль? Или другие причины были? А то я вот тоже весь в раздумиях менять мясорубки или оставить.
Ставил и спереди сначала а потом перенёс назад уже с диффузором и БУ силыч. В итоге работа почти постоянно и на полную мощность. В лесу перегрев. ИМХО причина недостаточная вентиляция подкапотного. Зато всю систему охлаждения привел в порядок. Не спасло. Когда поставил вискомуфту с большой мясорубкой всё встало на свои места. Машина в жару за 30 в бездорожье греется не более 80. Жалюзей нет. Буду ставить. Вывод - при исправной системе охлаждения мясорубка снимает все проблемы кроме бродов.
Конечно жаль, что все огромные плюсы ЭВ были перекрыты низкой эффективностью.

Не знаю как по бездорожью, но с полной загрузкой в жару в гору с газелевским БОШ (5 прямых лопастей) не грелся. Радиатор - алюминиевый двухрядный.
Причины перегрева не только и не столько вразмерах и числе лопастей, сколько в качестве диффузора и соответствии термостата и датчика включения ЭВ друг другу и сезону.

Датчик впаян в нижний бачёк радиатора, от жигулей, схема подключения тож жигулёвская. Блок Силычъ работает паралельно штатной системе. Сам блок Силычъ управляется от датчика температуры, который стоит на блоке.

Собственно, электронные мозги, которые управляют работой карлсона.

Можешь более точно сказать какой нужен термостат и датчик ЭВ к газелевскому БОШ (5 прямых лопастей) для лета?А то чё-то как то денег нет эксперементировать!

а нивовские парные с переди радиатора никто не пробовал ставить?

а то 11 лопастаня газелевская справляется со своими задачами отлично, только шумит ужасно особенно на трассе

2 SVU 100
При таком токе на резисторе должно рассеиваться нехилое такое количества тепла, по идее. Он что, этот резистор, работает в режиме утюга?
2 TORO
Я два ставил потому что два было, и подглядел здесь на УАЗБУКЕ у кого то такой вариант установки. Иногда стремление установить два возникает именно так)). Всё с трудом, но влезло. А поэксплуатировав, на своей шкуре понял, что два - это много.
А по поводу шума, дак они помоему все шумят, нивские волговсие. Просто одни больше, другие меньше. Восьмерковские больше)))

а нивовские парные с переди радиатора никто не пробовал ставить?

а то 11 лопастаня газелевская справляется со своими задачами отлично, только шумит ужасно особенно на трассе

Дешевле и проще будет блок Силыча поставить, чем 2 вентилятора и плюс колхоз. Он плавно включает карлсона, как работает, вообще не слышно и до полных оборотов практически не догоняет его. Это и электричество экономится, и ресурс самого карлсона. Опять же температурку держит изюмительно, стрелка показометра будто приклеенная стоит.

+ появляется возможность оперативно подстраивать порог включения. Температуру он берёт со штатного датчика температуры в блоке. Хороший аппарат. Предусмотрена возможность установить тумблер для принудиловки. Рекомендую.

я их вобще рассматривал как самый беспроблемный вариант установки по части монтажа. Да и думаю места побольше свободного между двигателем и радиатором будет. Вот и думаю справится ли он со своей задачей.

Почитал. Заинтересовало. (Собираюсь "карлсончика" устанавливать на 417 с 421 головой.) Че то раньше никак и нигде не попадалась оная инфа. А в Москве или области где купить сие ( в смысле Силыча) можно? Подскажите. ;)

Читайте также: