Установка вентилятора от классики на ниву

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Вот созреваю для установки этого девайса.
Хотелось услышать отзывы о эксплуатации
(время прогрева-главный вопрос-меняется или нет и в какую сторону)
ну и вообще стоит ли затевать это.

СтОит. Однозначно. Время прогрева, хоть и незначительно, но меньше. Для зимы имеет смысл снимать принудит. вентилятор, летом надевать, ибо одного электро может не хватить по жаре, если ставить от 214й сдвоенный, и раздельное включение замутить, то можно и не ставить на лето принудительный. Но цена 214го негуманная ниразу. Я вот хочу на разборе японок прикупить сдвоенный, они там по 1000 рупий.
Кстати, время прогрева можно снизить, установив электропомпу от газели в отопитель, механизм процесса мне лично не ясен, но греется машина быстрее- факт.

Вообщем снимал я тут на морозы колгда -20 было крыльчатку ездил так. Хорошая пробка - минут 20 и более машина начинает грется, увеличением оборотов слабо помогается. Нагревается ощутимо быстрее. Раньше я пару километров должен был проехать чтобы прогрелась и подул реально теплый воздух. Теперь грею пару минут выезжаю и уже начинеает дуть нечто похожее на теплый воздух. Резкое потепление до ноля заставило поставить 4х лопастную крыльчатку, электровентилятор перед новым годом
По поводу шума и динамики - в первый деньб показалось что "реально" лучше, прикатался так пару недель, поставил 4 лопасти - изменений в динамике и шуме нет, значит в первый раз показалось, точнее очень хотелось чтобы так оно и было.
Вывод: надо ставит электровентилятор однозначно
P.S. Вопрос: А 2 электровентилятора от классики(по размеру и производительности) = сдвоенный от 214й

поставил летом электровентилятор одинарный. крыльчатку с помпы снял. отлично - летом не перегревается, зимой прогревается быстрее. зимой включается редко, но бывает. когда побуксуешь например. так что просто снять на зиму - плохо.

1 вариант. Прошлая зима штатная система охлаждения и отопления.
2 вариант. Эта осень и начало зимы - сдвоенные вентиляторы 214; термостат ШНива; эл.помпа Газель; мотор печки 08 (конструкция Smogil).

ВТОРОЙ вариант вне конкуренции. Не зря потрачены силы, время и деньги. Рекомендую.

Хорошо вам на 213х, радиатор у вас широкий, а мне шоб вкорячить еще надо сначала нормальный широкий радиатор поставить

Dragon - можно и не вкрячивать широкий. Ну подумаешь - будет не 100% эффективность вентилятора а 80. Да плевать.

.. тогда к варианту иномарок .. 2 карлосона от 33 ей Альфы .. только крепление придумать надо..

хотя у меня все родное, но даже в 40 тепла в песке не греется ..

Термостат от шнивы я уже поставил, и вент 08 стоит тоже-не жалею ни о том ни о другом вот теть хотю наглый привод убить
мастера со стажем говорят даже помпа дольше ходит

Исходные данные: Авто ВАЗ_2131/2012, ГУР:

На данное вмешательство побудил накопившийся негатив по работе штатных вентиляторов. Шумят так, что при включении пугают прохожих во дворе, в гараже (летом) соседи знают о приближении за 100 м. Включаются даже зимой при длительной остановке, подсаживая АКБ на ХХ. Летом, в пробках практически не отключаются и при открытых окнах обращают на себя внимание пассажиров.

Штатные вентиляторы расположены с улицы, так что шумят "напрямую". Знакомый инженер-вентиляционщик (1956 г. р.), взглянув на лопасти, заключил, что стоят они правильно, но по своей конфигурации лопаток (с единственно возможным правильным направлением воздушного потока), относятся к наиболее шумящим, однако и создающим наибольшее статическое давление (более эффективный обдув). Так что подозрение на очередное несоответствие между деталью и поставленной перед ней целью - не подтвердилось.

Крыльчатку взял на зпч у соседей. Приложил - вроде, и места хватает, только надо мудрить проставку к помпе, дабы не цепляла ничего лишнего (ремень ГУР, массивный шкив КВ под датчик фаз). Основная идея: добавить постоянный обдув радиатора, дабы было "попрохладнее". Установка не была самоцелью, так что дождалась крыльчатка вмешательства в генератор (замена РН, с с/у гены). Дело было вечером, мудрил на ходу. Получилось следующее:

Резьбовая шпилька М8. фланец помпы/шкив/ш/Дл.г/ш/проп/ш/гр/г - 3 компл.

Размеры ориентировочные, если устанавливать со снятием радиатора, то можно уменьшить зазор к радиатору добавив по 1-2 гайки между крыльчаткой и помпой.

Длинные гайки на шпильке зафиксировал расклепкой (посередине - удар на наковальне через пром. молоток - кувалдой, с двух сторон).

Хотелось обойтись доступными компонентами и без нарушения герметичности системы охлаждения. Для начала получившимися стержнями зафиксировал шкив помпы. Далее, для насадки пропеллера симметрично с двух сторон сделал "технологические отверстия" для заводки на шпильки. Как оказалось, концы шпилек слегка разошлись, и пришлось рассверлить стальные втулки в крыльчатке с 8 мм до 9 мм. Зазор от крыльчатки до радиатора ~20. 25 мм (на память), достаточно, чтобы установить и затянуть гайки с шайбами и гроверами. доступ желателен и сверху, и снизу.

Поскольку данная установка была "экспериментальной", заморачиваться с кожухом не стал, решил посмотреть на эффективность работы.

Результат: Наличие воздушной тяги (со стороны решетки радиатора), заметно даже на ХХ. По БК - после открытия термостата, температура ОЖ практически перестает расти (+80. +85 о C).

Электровентиляторы теперь (летом) включаются только на небольшое время при движении в натяг или после коротких остановок 5-10 минут (успевает прогреться датчик ОЖ от блока двигателя).

В поиске можно найти подобные переделки, однако все предложенные варианты связанны с токарными работами и снятием радиатора.

Если кто-то считает, что подобный пропеллер увеличит нагрузку на подшипники помпы, то да, конечно, но это продольное увеличение (за счет воздушной тяги) мизерно по сравнению с радиальной нагрузкой от перетянутого замасленного ремня.

Примерный бюджет вмешательства:
Крыльчатка 2121 - 60 руб.
Шайба на крыльчатку - 5 руб.
Шпилька М8*1000 - 60 руб.
Гайки, шайбы в асс. - 70 руб.
Итого ~ 200 рублей
Метизы, (в т. ч. и длинные гайки) продаются в магазинах строительного крепежа, вместо шпильки можно приобрести и длинные болты подходящего размера (под срезку головки).

Необходимый инструмент: тиски, УШМ (ножовка), голова, руки.

Дополнение от 04.07.15, автор Engeniator.

Применил данную доработку на рабочей Ниве2131 (2011г.) и на своей 21214 (2014г.). При этом техническая часть доработки была усовершенствована.

Первое усовершенствование вызвано требованием быстрой установки и демонтажа. Удалось реализовать даже возможность снятия/установки без демонтажа шкива помпы и без ослабления ремня генератора.

На фото представлена цепочка использованных при сборке крепёжных изделий:

Все резьбы я смазывал казанским силиконовым герметиком – он препятствует самоотвинчиванию, и в то же время такое соединение всегда можно развинтить.

В результате получаем результат, как у Baton055, только крыльчатка ближе к радиатору на толщину одной гайки М8:

Снятие крыльчатки производится в обратном порядке: ослабляются болты, прижимающие вентилятор, расконтриваются и развинчиваются соединения "соединительная гайка - шпилька", сами шпильки остаются для будущей установки.

При внедрении решения выяснились интересные особенности работы системы охлаждения (у меня 21214, 2014 года). Оказалось, что электровентиляторы радиатора имеют раздельное управление. Порог включения одного из них может быть изменён через маршрутный компьютер (у меня Мультитроникс-800), а второй включается при 100 градусах (не регулируется). Последовательно соединённые вентиляторы поставил в регулируемый канал и выставил температуру включения 95 градусов.

На зиму вентилятор снимается, а последовательное соединение электрических я планирую оставить.

Дополнение от 16.06.2017, автор nibor.

Существует следующий вариант замены деталей в крепления крыльчатки вентилятора :
1. Вместо резьбовых шпилек М8 использовать удлиненные болты М8Х45
2. Вместо длинных гаек на вышеуказанных шпильках применить пакет из 24-26 шт. стандартных деталей кат.№ 2101-1308018 (накладка вентилятора)
3. Эту накладку в количестве 1 шт. также установить под головки вышеуказанных болтов вместе с гроверными шайбами со стороны радиатора.

Почистим все места куда крепятся шланги. И при помощи пластин (подвесов) займемся установкой вентилятора от "классики", который очень хорошо вписался между радиатором и ДВС. Пластины гнем при помощи молотка и тисов, подгоняем болгаркой.

В корпус кожуха вентилятора в отверстия были вставлены болты на 6мм и вплавлены при помощи паяльника, для того чтобы со стороны радиатора выдержать минимальный зазор и предотвратить перетирание радиатора головкой болта.

Далее начинаем сборку и установку термостата и шлангов подбирая из имеющихся в рем.комплекте и старых (у меня старый остался только верхний до радиатора, остальные из рем.комплекта), где то придется подрезать по месту. Все шланги устанавливал на герметик и хомуты. Патрубок с термовыключателем ТМ-87 поставил на обратку.

Подключил вентилятор по схеме одного из форумчан следующим образом: питание проводом на 2,5мм от АКБ через предохранитель 25А и 4-х контактное реле 30А, управление реле от "+" катушки зажигания через 3-х позиционный выключатель от старой печки: 1-й путь — выключено; 2-й путь — на ТМ-87, т.е. по температуре; 3-й путь — включено принудительно.

Позже по советам "бывалых" (не советуют брать "+" с катушки) переключил "+" не от катушки зажигания, а от высвободившегося провода электроклапана холостого хода, который выбросил заменив обычным жиклером.

Заливаем антифриз, запускаем двигатель, прогреваем и проверяем — ура течей нет, вентилятор работает.

Переделкой доволен: машина греется быстро, в машине гораздо теплее, вентилятор включается когда надо, а не дует постоянно.

На классической Ниве стандартная система охлаждения далека от совершенства и в условиях современной дорожной обстановки (простои в многочисленных пробках и прочие напряженные режимы) просто не справляется со своими обязанностями. На последующих моделях данная проблема была устранена путем установки эффективных электрических вентиляторов и нет ничего удивительного в том, что со временем желание улучшить охлаждение возникает и у владельцев ВАЗ 2121, тем более что выполнение такой доработки доступно практически любому автолюбителю.

В общем случае самым простым вариантом подобного улучшения является установка стандартного блока сдвоенных вентиляторов от ВАЗ 21214, который прекрасно помещается непосредственно перед радиатором и у нас, при этом, освобождается достаточно много места в подкапотном пространстве. Впрочем, при отсутствии бюджетных средств с таким же успехом можно установить и вентилятор от ВАЗ 2106.

Что касается дополнительных деталей и расходных материалов то нам понадобятся:

Тройник для установки датчика температуры (по своим размерам вполне подойдет вариант от Газели для его установки придется разрезать штатный патрубок);
Датчик температуры типа ТМ 108;
Пара хомутов;
Резиновые амортизаторы под вентиляторы (продавцы часто про них забывают);
Любое реле на 12В и примерно на 50А (как вариант 711.3747-01);
Клеммы на соединительные провода, идущие к датчику, реле и клавише управления;
Предохранитель вместе с установочной колодкой;
Блок управления электровентиляторами.

Место под установку датчика выбирается в соответствии с предпочтениями исполнителя (в верхнем патрубке, в радиаторе или нижнем патрубке), однако учитывая целесообразность ( а именно то, что за температурой двигателя следит термостат, а нам необходим контроль температуры на выходе радиатора), рекомендуется остановиться на третьем варианте (кстати, именно в нижний патрубок вполне удобно врезать упомянутую выше тройник от Газели).

Вторая схема несколько сложнее (впрочем, ненамного) однако ее реализация позволит контролировать систему охлаждения при различных режимах двигателя и даже выявлять появившиеся неисправности. В дополнение к уже перечисленным деталям придется приобрести двухцветный светодиод и два резистора (подойдут МЛТ-0,25).

В случае если для совершенствования системы охлаждения выбран блок сдвоенных вентиляторов от ВАЗ 21214, то в процессе доработки можно внести еще одно полезное новшество, а именно обеспечить раздельное подключение каждого из вентиляторов (такая возможность имеется, однако на базовой модели, почему то, не реализована).

Далее приведена электрическая схема, позволяющая осуществлять принудительное включение одного или двух вентиляторов независимо от текущего режима работы системы охлаждения.

В итоге имеем следующий алгоритм действий:

Нейтральное положение выключателя (0) – принудительное охлаждение не задействовано. Система работает в автоматическом режиме, и вентиляторы заработают исключительно по сигналу от датчика.
Переключатель находится в первом положении (1) – один из вентиляторов постоянно включен. При срабатывании датчика температуры подключается и второй вентилятор.
Переключатель находится во втором положении (2) - оба вентилятора включены, независимо от наличия команды от датчика.

Подобное решение является весьма эффективным при попадании в пробки, а также в случае отказов датчика температуры.

Так, к слову. тут, в теме, есть рекомендация ставить вентилятор от Волги. А в ГАЗовском форуме - наоборот, рекомендуют для лучшего охлаждения ставить на Волгу сдвоенный вентилятор от Нивы или от Шнивы.

поставил дополнительный вент от классики. подошёл идеально: для верхнего крепления просверлил отв, а для нижнего разворотил уже имеющееся. сверху натяжительная планка генератора держит, а снизу законтренный в опору радиатора болтик. пока вкл вента принудительное, но ближе к зиме сделаю через датчик, как умные люди здесь учили.

доп.вент.от класс..jpg

Сегодня тоже врезал датчик в верхний патрубок с помошью тройника от газели, тк тройник "большой" и отпиливать Я его не стал, и так он напяжился на патрубор без всяких проблем.
Вентилятор пока не поставил из-за отсутствие оного, знакомый обещал привезти пропеллер от тайоты спринтер с дифузором посмотрим как да что там, датчик срабатывает примерно при 95 если по указателя смотреть, и то чтоб он замкнул пришлось радиатор прикрыть, стандартный ременный вентелятор справлялся со своей работой и температура отказывала подниматься но нужной для включения.

23.05.2010
Подключил проводку, поставил тумблер "авто и постоянно включен", все проверил работает, теперча жду пропеллер.

Ну, вот отверстия и просверлены:
можно устанавливать вентиляторы.

Радиатор не снимал, тосол не сливал.
Ничего никуда не подпихивал. Просто прижал радиатором к телевизору.

imho: Если подпихивать, может деформироваться корпус и клинить лопасти.

зы. Кто ставил двойной датчик температуры для последовательного включения вентилаторов, сообщите пожалуйста марку датчика.

Вот то же воткнул свежеприобретённые пропеллеры.Работа по их установке происходила в течении полу часа.Были просверлены дырки для резинок и спокойно без всяких проблем пропеллеры установились.Так же прижаты радиатором к телевизору.Странно. Почему автор предлогал сливать тосол и снимать радиатор,мне вообще не понятно.

Вчера установил датчик включения вентилятора в отводящий (нижний) патрубок радиатора. Поставил тройник от газели длинный. (Термостат у меня от шнивы)
Тосол слил только с радиатора через пробку. Открутил пробку, нацепил шланг d16 и всё аккуратно в ёмкость. Очень удобно, не пришлось снимать защиту и пыльники.

Вот.
От классики вариант появился.
Так какой лучше ставить, восьмёрочный или классический?
Что там по размерам, массе, производительности, потреблению электричества?
Хотел уже вот восьмёрочный брать.
Может от классики лучше?

Читайте также: