Установка усилителя дэу нексия

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Скрытная установка усилителя или моя "долгоиграющая" инсталляция

Ну вот, не прошло и полгода,как моя вялотекущая инсталляция доползла до своего логического конца.
начало положено здесь- http://www.nexia-club.ru/forum/topic/117111.htm
Выбор головы не случаен - помимо банального "оно уже есть"-есть и другие соображения.
1.Модели начального класса в общем, ничем не отличаются от аппаратов уже среднего класса- с полным набором линейных выходов.А после несложного тюнинга он у меня появился, как и очень удобный джойстик.
2. Модели среднего класса зачастую не так просты и удобны в управлении- например,наличие вместо 2-3 полосного регулятора тембра 5-7 полосного эквалайзера кроме дополнительных неудобств в управлении ( да и искажений. кстати) ничего не дает, заходить в отдельное меню вместо простого нажатия на центральный регулятор я считаю неудобством.
3.Панель я снимаю не всегда и визуально простой и дешевый майфун привлекает внимание воришек куда меньше, чем , например, Пионер 5200 или Альпайн 9812.
Силовой кабель 25 мм2 (4GA) протянул рядом с проходом троса капота, описано здесь, пост 19 http://magnitola.org/kruzhok-ochumel. v-salon-2.html Куском такого же кабеля запараллелил штатный провод от акка до кузова.На будущее думается о сабе, поэтому в багажнике находится дистрибьютер, вот такой http://www.belsis.ru/catalogue/index. ELEMENT_ID=851 Установлен внутри "короба",образованного внутренней стенкой багажника и задним крылом,над крепежом заднего амортизатора, с пассажирской стороны.Там проходит сила и 4 акустических кабеля.
Акустика трехполосная, пищалки на стойках на накладках от Волдева, мидбасы на подиумах его же работы, 10см Сч на штатных местах. Усилитель четырехканальный с отдельным кроссовером, делит миды на 350Гц, сверху Сч и Вч поделены самодельным пассивным кроссом на 6 кГц. Расположен он спереди под бардачком. У ранних Нексий там была картонка, после упраздненная, а крепежные места остались. Данная картонка куплена за 250р на разборке вместе с корытцем,закрывающим печку снизу ( на звук оно не влияет и его можно и не ставить). Материал очень похож на плассмассовый гофрокартон ( из него же перегородка за спинкой заднего сиденья) по нему как по шаблону вырезана заглушка из более прочной пластмассы.
Так как багажник регулярно загружается под завязку, функциональность его пострадать на должна, стал искать выход.
Первоначально планировалось установить усилитель под торпедой или под передним сиденьем, но туда он не влез- длинный, 47 см , но узкий и плоский. Поэтому обратил внимание на кусок пенопласта под полом багажника, в нем ездят домкрат , баллонный ключ и несколько ключей. Принято решение клеить по нему стеклопластиковую скорлупу и класть туда усилитель, кроссовер, домкрат и баллонник. Оклеил болванку малярным скотчем и щедро обмазал вазелином. Затем облепил газетой и еще раз оклеил малярным скотчем, затем строительной лентой-серпянкой (тут я дал маху- надо было брать стеклоткань- было бы проще).Там, где плохо прилегало, фиксировал силовыми кнопками, при застывании эпоксидки они легко выдергивются плоскогубцами ( потеря 5 из 70 шт- неплохой результат) Поставил 3 перегородки и закрыл сверху рамкой из 10 мм фанеры, поставил 3 вентилятора- 1 на вдув и 2 на выдув http://www.brownbear.ru/goods/1548.html
Вот вид во время одной из примерок
Запаску можно вынуть и так, но на всякий случай я заложил возможность быстро отключить и вынуть всю конструкцию. Акустические провода отключаются с помощью двух разъемов Mystery MTY8 http://sibzvuk.ru/magazin?mode=produ. ct_id=58933603 , на ремоут идет типа такого- http://www.brownbear.ru/goods/16847.html Ремоут коммутируется через малогабаритное реле от старой сигнализации и выходит доролнительным выходом для грядущего сабового моноблока. Под "+" я не придумал ничего лучше, как поставить еще одну колбу,а под массу подошел какой-то акустический с зажимным винтом.

Как самостоятельно подключить усилитель на нексию, включая тонкости проводки и подключения, думаю будет полезно многим обладателям нексии, желающим улучшить звук в автомобиле.

Первым делом необходимо проложить силовые провода питания.

Обжатый “плюсовой” провод (как обжать – смотрите далее на фото “минусового” провода) заводим в пластиковую гофру, она недорогая, стоит копейки. Один конец подсоединяем под гайку на плюсовую клемму аккумулятора.

Не забываем отключить “плюсовой” провод от аккумулятора! Мы его подключали только для выбора длины провода, а при прокладке “плюсового” провода по салону держать его в подключенном виде крайне опасно!

Второй конец “плюсового” провода подключаем к предохранительному устройству (или попросту предохранителю), установленному возле левой блок-фары.

Предохранитель нужен для защиты проводов и соединений от короткого замыкания, поэтому не стоит им пренебрегать

Снимать расширительный бачок необязательно, попросту отводим его в сторону чтобы не мешался в работе.

Заводим “плюсовой” провод в салон, предварительно сделав отверстие в резиновой заглушке моторного отсека

Принимаем “плюсовой” провод из моторного отсека в салон, и направляем его в сторону левого порога.

Линейные провода сигнала, идущие от магнитолы, будем проводить по правому порогу – иначе помех при работе усилителя нам не избежать

Снимаем накладку порога (7 заглушек, 7 саморезов), прокладываем “плюсовой” провод.

За задним сиденье снимаем уплотнитель двери, и заталкиваем провод в багажник

Теперь необходимо подключить “минусовой” провод.

Прокладка “минусового” провода возможна в 2-х вариантах:

вести “минусовой” провод непосредственно от аккумулятора, является несколько лучшим способом по сравнению со вторым, т.к. исключено сопротивление кузова;
взять “минус” непосредственно в багажнике, при этом необходимо меньше работы, меньше проводов.

Расскажу, как провести “минусовой” провод по второму способу, т.к. в принципе и так ясно как это делать по первому способу (вести по аналогии с плюсовым проводом).

Отрезаем кусок провода, примерно 30-40 см, и зачищаем оба его конца примерно по 10 мм

Вешаем усилитель на перегородку между салоном и багажником, подключаем провода:

“Плюсовой” провод, который был протянут от аккумулятора
“Минусовой” провод (масса), закрепленная к кузову в багажнике
Remout от магнитолы – служит для получения усилителем сигнала, что магнитола включена. Таким образом, усилитель включается при включении магнитолы, и выключается при выключении магнитолы

Провода с выхода усилителя на задние колонки довольно коротки, т.к. сами задние динамики находятся в непосредственной близости от усилителя.

Задний правый динамик…

… и задний левый динамик.

На передние колонки провода идут обратно в салон, по правом порогу

В целом получается вот такая картина. Ничего лишнего

Метки: улучшение музыки, установка усилителя, усилитель в нексию

глюк усилка. сталкивался с таким. решил таким образом:
-купил реле на 50А и колодку к нему.
– силовые провода реле подключил в разрыв силового плюсового провода, что идет от АКБ к усилку. реле можно установить в любом удобном месте. я установил за блоком предохранителей, недалеко от места входа силового провода в салон.
питание обмотки реле подключил к питанию магнитолы (т.е. реле включается вместе с магнитолой)

таким образом, когда выдергиваешь ключ, гаснет магнитола, разрывается цепь в реле и усилок обестачивается полностью.

Подскажите подключил саб как обычно “+” на прямую “-” от АКБ и ремоут от включение магнитолы.
Проблема такая что даже при выключенной магнитоле жирёт АКБ, хотя лампочка не горит на усилителе. В чём проблема? Подскажите пожалуйста

глюк усилка. сталкивался с таким. решил таким образом:
-купил реле на 50А и колодку к нему.
– силовые провода реле подключил в разрыв силового плюсового провода, что идет от АКБ к усилку. реле можно установить в любом удобном месте. я установил за блоком предохранителей, недалеко от места входа силового провода в салон.
питание обмотки реле подключил к питанию магнитолы (т.е. реле включается вместе с магнитолой)

Столкнулся с подключением саба…на сабе 3 выхода один плюс второй минус и третий под название +12V…куда +12V подключить к магнитоле..магнитола штатная Clarion N150

Получится подключить 4-х канальный усилок на штатную магнитолу n-150.

Самый простой способ – посмотреть на номинал предохранителя (который стоит непосредственно в усилителе). Если к примеру производитель заявляет номинальную мощность 2*100 Вт, значит усилитель будет потреблять около 400 Вт, поскольку КПД усилителей класса AB (наиболее распространенного) примерно равен 50% (2*100 / 0,5 = 400). Дальше остается поделить потребляемую мощность на напряжение бортовой сети: 400 Вт/13,8 В = 29 А. Если номинал предохранителя меньше этой цифры, то производитель слукавил и указал завышенную мощность – довольно частый случай для дешевых моделей малоизвестных фирм.

Почему некоторые производители указывают заниженную паспортную мощность?

Не раз приходится сталкиваться с тем, что младшие модели авторитетных производителей, имеющие маленькую паспортную мощность (2*25 Вт или 2*30 Вт), оказываются реально гораздо мощнее, и вполне сравнимы по этому параметру с одноклассниками, чья заявленная мощность выше. Дело в том, что и здесь производители идут на хитрость. Обычно такие бренды тесно связаны с соревновательным движением по автозвуковому спорту, где деление по классам идет в том числе и по суммарной мощности усилителей системы. В этих условиях участник, имея реально более мощный усилитель, чем заявлено в паспорте, может выступать в классе, где соперники будут с менее мощными усилителями, в результате получая преимущество.

Насколько отличается мощность при включенном и выключенном двигателе?

Как известно, напряжение бортовой сети при выключенном двигателе составляет 12 В, а при включенном – 13,8 В (в реальности цифры могут несколько отличаться). Если усилитель имеет стабилизированный блок питания, о чем обязательно будет написано в инструкции, то его мощностные параметры будут практически одинаковыми для обоих случаев, но это довольно редкий случай. Но это не значит, что звучание системы при включенном и выключенном двигателе будет различным, особенно для систем, оборудованным конденсатором в цепи питания усилителя.
Но если блок питания усилителя нестабилизированный, то разница в мощности может оказаться значительной, иногда может отличаться в 2-3 раза. Поэтому если встретился усилитель с неожиданно малой паспортной мощностью, указанной для напряжения 12 В, то поищите в технических данных параметры парой строчек ниже – скорее всего, там окажутся более привычные цифры, указанные для 13,8 В или 14,4 В.

Каких данных следует опасаться?

Если единственный вариант мощности, приводимый изготовителем, содержит комментарий (THD = 10%), то мы бы этому производителю не доверяли, поскольку слушать музыку при таком уровне нелинейных искажений (THD – коэффициент гармонических искажений) никто не захочет, даже не причисляя себя к аудиофилам. Еще хуже, если единственными данными является мощность PMPO (пиковая музыкальная выходная мощность) – это, в принципе, прямой обман покупателя, по крайней мере, с точки зрения этики в car audio (среди домашних магнитол PMPO вполне прижилось и охотно используется даже известными фирмами). Насколько сильный обман? Очень внушительный – в 20 (!) раз по отношению к номинальной мощности. Поэтому советуем изучать все источники, где производитель говорит о мощности усилителей: и на корпусе аппарата, и на коробке могут быть приведены вполне заманчивые цифры без каких-либо комментариев, а в паспорте, мелким шрифтом – пояснение, что это, оказывается, как раз злосчастная мощность PMPO.

Как правильно настроить усилитель?

Для того, чтобы правильно настроить усилитель, необходимо произвести действия в следующем порядке:
1. Скрутить на усилителе регулятор усиления (gain) на минимум (минимальное усиление);
2. Поднять громкость на головном устойстве до максимального уровня, на котором еще не начались искажения;
3. На усилителе медленно поднять регулятор усиления до уровня предшевствующего искажениям (максимально чистое усиление);
4. Убавить громкость на головном устройстве до желаемого.
В результате этих действий мы получим максимальный уровень звукового давления (SPL), который может выдать звуковая система.

Как видно из предыдущего поста, уже были установлены хорошие блины. Работали от головы Пионер DEH-2220, однако ее мы будем менять на Alpine, которая была в волге.
Далее установим усилитель (тоже от волги) двухканальный, затем сабвуфер, год без дела стоит и купим еще усилок.

План:
Голова Алпайн, от нее 2 усилителя (оба двухканальные): один усилитель (120 Вт макс на канал, двухканальный) идет на 2 блина (80 Вт ном, 420 Вт макс каждый), второй усилитель (200 Вт на канал, двухканальный) идет на сабвуфер мостовым соединением (500 Вт ном, 1000 Вт макс).
Дополнительный аккумулятор в багажник для повышения мощности. Установка схемы для отключения второго АКБ от сети автомобиля для автономной работы акустики с целью избежания проблемы "сел АКБ, не могу завестись". Вывод 2х кнопок в салон для вкл. усилителей и управления схемой.

Первым делом проводим плюсовой провод питания усилителей от АКБ в салон. Для этого:
1. Меняем "+" клемму АКБ (родная умерла)
2. Откручиваем расширительный бачок ОЖ и отодвигаем его.
3. Отгибаем или протыкаем резиновый уплотнитель у косы, которая идет в салон.
4. Просовываем провод в салон и ловим его там.

Я просовывал из салона т.к. на конце провода предохранитель, который будет в багажнике. Зачем? — позже увидите.

После этого меняем магнитолу. Меняем и\или подключаем 2 вывода для усилителя.
1. Снимаем пластиковую накладку
2. Откручиваем 4 болта
3. вынимаем блок: магнитола+подкассетник

После этого закрепляем провод у рулевой колонки, снимаем накладку у порога (пластиковую) — там идет коса с проводкой в багажник. Далее прокладываем провода, закрепляя их в основном жгуте и собираем всё обратно.

Штатную проводку на задние динамики я буду использовать в качестве проводов управления: 1 канал на управляющий "+" усилителей, 2ой канал на управление схемой автономной работы.
Для этого было куплено:
— 1 реле стартера (90.3747)(40-50 р)
— 2 кнопки с сигнализатором 12В (30 р\шт)
— 10 клеммочек.

Закрепил их на панели. Получилось не совсем идеально, но симпотично. Завтра будет фото.

Далее необходимо закрепить сабвуфер у перегородки салона и багажника. Для этого нужно снять спинку дивана.
1. Откручиваем 2 болта крепления (находятся где штепсели ремня безопасности по бокам среднего места на диване)
2. Поднимаем спинку вверх чтобы снять с крючков
3. Убираем спинку куда-нибудь.

Читайте также: