Установка трамблера 2108 на москвич 412

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Установка бесконтактной системы зажигания на УЗАМ.

Установка бесконтактной системы зажигания (БСЗ) на автомобиль Москвич - 21412

Бесконтактная система зажигания, перед классической (контактной) системой зажигания имеет следующие преимущества:

• Биение и вибрация бегунка в датчике-распределителе практически не оказывают влияние на равномерность распределения искрообразования по цилиндрам двигателя;
• Отсутствие в датчике-распределителе подвижных контактов прерывателя существенно повышает надежность и упрощает техническое обслуживание датчика (отпадает необходимость периодической зачистки контактов прерывателя и регулировки зазора между ними);
• Обеспечение системой повышенной энергии разряда, значительно улучшает надежность воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя, что особенно важно на режимах разгона автомобиля, когда условия для воспламенения смеси неблагоприятны из-за временного обеднения смеси;
• обеспечение надежного пуска двигателя при низких температурах, значительно снижающих напряжение в бортовой сети автомобиля (БСЗ практически не вызывает изменения параметров искрообразования даже при падении напряжения до 6 В).
• Энергия искрового разряда при использовании БСЗ на средних оборотах вращения коленчатого вала в 3. 4 раза выше, чем при классической системе зажигания, в связи с этим даже значительное отложение нагара на свечах зажигания не оказывает существенного ухудшения искрообразования в цилиндрах двигателя.
• Схема коммутатора обеспечивает защиту катушки зажигания от перегрузки, повышая надежность и срок службы всей системы. После остановки двигателя первичная обмотка катушки зажигания принудительно отключается, что обеспечивает сохранность катушки при длительной стоянке автомобиля с включенным зажиганием при неработающем двигателе.
• За счет того, что в датчике-распределителе отсутствует контактная группа, при высоких оборотах двигателя обеспечивается четкое и бесперебойное искрообразование, чего нет в КСЗ.

В бесконтактной системе зажигания, вместо контактного распределителя зажигания, установлен датчик-распределитель. Изображение датчика-распределителя типа 54.3706, устанавливаемого на двигатель УЗАМ дано рис. 1. В датчике-распределителе взамен контактов прерывателя используется магниточувствительный полупроводниковый элемент — электронный микропереключатель (датчик Холла), работа которого основана на физическом эффекте Холла. Для учета влияния режимов работы двигателя (частота вращения коленчатого вала и нагрузка) на величину угла опережения зажигания в конструкции датчика - распределителя, предусмотрен центробежный механический и вакуумный автоматический регуляторы, сходные с аналогичными автоматами классических систем зажигания.
Распределение высоковольтных импульсов по цилиндрам двигателя в датчике-распределителе производится с помощью вращающегося бегунка.
Коммутация первичной обмотки катушки зажигания в БСЗ производится электронным коммутатором рис.1 преобразующем управляющие импульсы с датчика - распределителя зажигания в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания. Для повышения энергии искрообразования первичная обмотка выполнена с малой величиной активного сопротивления (0,45 Ом), благодаря чему максимальная сила тока в первичной обмотке катушки зажигания перед искровым разрядом достигает большой величины (до 10 А, вместо 3. 5 А у катушек классической системы зажигания). Поэтому катушки БСЗ не взаимозаменяемы с катушками контактной системы зажигания. Применение их в классической системе зажигания приведет к немедленному выгоранию контактов прерывателя.

Для установки БСЗ на двигатель УЗАМ, требуется приобретение следующих компонент. Рис.1.

1. Датчик - распределитель зажигания (трамблер) - 54.3706
2. Катушка зажигания от ВАЗ 2108 - 27.3705
3. Коммутатор зажигания от ВАЗ 2108 - 95.3734 (36.3734)
4. Жгут соединительных проводов.
5. Качественные высоковольтные провода (необязательно, но желательно)
6. 2 самореза.

Установка БСЗ на автомобиль не представляет сложности и на её установку уходит не больше полутора часов. Для начала аккуратно демонтируем старую систему зажигания. Для удобства работы, рекомендуется снять решётку радиатора и воздуховод радиатора. Тем самым мы обеспечим свободный доступ к распределителю зажигания. Открутив гайку крепления трамблера, отсоединив низковольтный и высоковольтные провода, отсоединив трубку вакуумного корректора УОЗ - снимаем трамблер. Со старого трамблера снимаем уплотнительное резиновое кольцо, оно понадобится для установки на новый трамблер (в комплекте с новым трамблером уплотнительного кольца нет).
От катушки зажигания отсоединяем высоковольтный провод, и низковольтные провода. Провода идущие к контакту ”К” (кроме провода идущего к трамблеру) и к контакту “Б” на катушке зажигания в дальнейшем подсоединяются к новой катушке. Провод, присоединенный к контакту ВК, изолируется и больше не используется. Снимаем катушку зажигания и вместе с трамблером откладываем в запас, рис. 2.
Монтаж зажигания начинаем с установки нового трамблера. Одев на него резиновое уплотнительное кольцо, устанавливаем его вместо старого, предварительно сориентировав привод трамблера с его ответной частью. Неправильно установить трамблер не получится (если особо не усердствовать), так как паз, куда вставляется ответная часть трамблера, имеет смещение от центра. Установив трамблер, подсоединяем трубку вакуумного корректора и высоковольтные провода. Рис. 3
Находим место для установки коммутатора (я установил его на правый брызговик). Желательно, что бы место установки было как можно дальше от нагревающихся деталей, и брызг попадающих в подкапотное пространство при движении автомобиля. Размечаем точки крепления, засверливаем их и крепим коммутатор на два самореза. Затем закрепляем новую катушку зажигания на месте старой. В конечном итоге получаем такую картинку. Рис 4.
Осталось развести жгут проводов. Здесь есть несколько нюансов, на которые хотелось бы обратить особое внимание. В том жгуте проводов, который был мною приобретен, были плохо обжаты контакты и поэтому пришлось их переобжимать, а в дальнейшем, для пущей надежности пропаивать. Все разъемы, должны быть плотно вставлены и защелкнуты. Важно не перепутать провода, при подсоединении к катушке зажигания. Подключать жгут проводов следует по схеме приведенной на рис. 5.
После установки комплекта БСЗ, требуется выставить угол опережения зажигания. Если все компоненты зажигания исправны, и монтаж проведен без ошибок, то двигатель пускается сразу.

Модернизировать родную систему зажигания совсем просто. Ставим новую катушку зажигания от 412- го (она мощнее), силиконовые провода, подбираем свечи. Более мощные катушки зажигания вызывают обугливание контактов прерывателя трамблера. К сожалению.

Бесконтактная система зажигания (БСЗ)

Установка бесконтактного зажигания - действительно нужная вещь. Почувствуете разницу! Для Москвича выпускаются два различных бесконтактных распределителя. Отличаются датчиками: АТЭ 2 с Холлом, СОАТЭ с индукцией. АТЭ 2 в стоит ~ 1300 р. В его комплект входит трамблёр, катушка, коммутатор и жгут. Ставится на привод РР 147, если РР 118, то нужно прикупить ещё и привод. Не забудете купить новые силиконовые высоковольтные провода.

Коммутатор прикрепляется рядом с катушкой. После установки всего этого на автомобиль не забудьте увеличить искровой промежуток свечей примерно до 0.8 мм.

Переходник под трамблер от ВАЗ- 2108 для Москвича

Трамблер от Ваз- 2108 можно установить помощью переходника. Такая БСЗ в течении двух лет успешно эксплуатируется на двух автомобилях: М- 412(1,8 л.) и М 2141(2)(1,7 л.).

В качестве узла, передающего вращательный момент, используется доработанный вал от старого москвичевского привода и хвостовик со штифтом от родного трамблера, вращающийся в шарикоподшипнике № 6203 и двух стартерных медно-графитовых втулках, внутренний диаметр которых после запрессовки разворачивается до диаметра 13 мм.

Поскольку внутренний диаметр подшипника и диаметр вала имеют разный размер, на вал предварительно напрессовывается промежуточная втулка.

Фланец переходника фрезеруется, как видно на снимке, сверлятся отверстия и нарезается резьба под винты.

ВНИМАНИЕ! Переходник рассчитан под привод трамблера нового образца, с хомутом-обжимкой.

Свечи

Заменять свечи необходимо комплектами. Самый скромный комплект предпочтительнее любой разносо p тицы из свечей именитых фирм. Это дает возможность контролировать состояние мотора, всех его цилиндров.

Признанный лидер производства автомобильных свечей - германская фирма BOSCH. Современная свеча рассчитана на 20 миллионов искр. Это означает, что при нормальной эксплуатации свеча абсолютно надежна при пробеге до 15 тысяч километров, а дальше может сказаться усталость материала. Поэтому западные фирмы предписывают замену свечей через 15-20 тысяч километров пробега.

В настоящее время многие западные фирмы освоили производство составных, биметаллических центральных электродов. По виду они ничем не отличаются от обычных: такой же стерженек из хромоникелевого сплава. Но внутри - медь, теплопроводность которой заметно выше. Такие свечи - с хорошей само очисткой от нагара и защищены от перегрева. Рабочий диапазон таких свечей значительно расширен, поэтому их называют широкодиапазонными или термоэластичными.

Фирма CHAMPION ( США) стала делать биметаллическим не только центральный, но и боковой электрод, что должно еще больше расширить те p моэластичность свечи.

Появление особо форсированных моторов с турбонаддувом заставило искать материалы с более высокой эрозионной стойкостью, чем хромоникелевые сплавы. Появились свечи с центральным электродом из тонкой платиновой проволоки. По температурным характеристикам свечи с платиной не имеют преимуществ перед обычными с биметаллическим центральным электродом. В двигателе со средним уровнем форсировки платиновая свеча служит примерно в 2 раза дольше обычной, но и цена ее в 2-3 раза выше.

Существуют также свечи с серебряными электродами, предназначенные для спортивных и гоночных двигателей.

Применение свечей, у которых калильное число меньше, чем требуется для данного двигателя, будет вызывать их перегрев, приводящий к появлению калильного зажигания. Свечи с завышенным калильным числом не обеспечивает сгорания масла, попадающего на юбочку изолятора, а это ведет к отложению нагара и, соответственно, к перебоям в искрообразовании.

Впрочем, в отдельных случаях установку более горячих свечей (скажем, А 14 вместо А 17) можно считать оправданной. Во-первых, при эксплуатации машины зимой, когда из-за непродолжительных поездок двигатель редко прогревается до рабочей температуры. Электроды свечей быстро загрязняются нагаром и отложениями. Во-вторых, когда двигатель уже изношен и масло попадает в цилиндры – более горячая свеча будет не так быстро засоряться.

Срок службы свечи зависит от условий ее работы: частые пуски холодного двигателя без последующего прогрева, сырая погода, длительная работа на холостом ходу и с вытянутым подсосом – все это отнюдь не способствует долгой и безотказной работе.

В последние годы появилась новая проблема – металлсодержащие присадки, повышающие октановое число топлива. При прогорании образуют на свечах красноватый налет, нарушающий нормальное искрообразование. Недаром отдельные производители советуют менять свечи в России в полтора-два раза чаще, чем на Западе – бензинчик не тот.

Нужно помнить, что, покупая свечи известных зарубежных торговых марок, велик риск попасться на банальную дешевую подделку. Покупать импортные свечи желательно только тогда, когда их качество и происхождение не вызывают сомнений. Если имеются финансовые ограничения, иногда лучше отдать предпочтение российским свечам, а не клевать на громкие псевдоназвания подделок, не задумываясь при этом над вопросом, откуда взялась такая низкая цена и почему визуально видны явно выраженные признаки некачественного изготовления. В качестве компромиссного варианта могут быть свечи со средней ценой, например, чешской фирмы Brisk.

Для нормально отрегулированного двигателя характерен светло-серый либо светло-коричневый нагар на электродах. Если же электроды белые (розовые), то двигатель работает на бедной смеси либо зажигание слишком раннее. И, наоборот, сухой черный нагар свидетельствует о том, что свеча слишком холодная либо смесь богатая.

Нежелательно закручивать свечи в горячий двигатель, так как из-за температурного расширения можно повредить резьбу в головке блока. По этой же причине заворачивать свечу можно только от руки (если шахта в головке глубокая, то ключом), лишь окончательную подтяжку проводить ключом, причем делать это нужно осторожно. Смазывать резьбовую часть можно, но только графитной пудрой (в крайнем случае из карандашного грифеля).

При проверке свечи на двигателе действовать нужно аккуратно. Нельзя замыкать наконечник на массу – есть риск вывести из строя элементы электронной системы зажигания (можно загубить коммутатор).

О маркировке

Родные свечи

Первая буква в маркировке обозначает размер резьбы на корпусе свечи: А - резьба М 14 Х 1.25 или М - резьба M18X1,5.

Следующая, за буквой цифра характеризует калильное число в условных единицах ( 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26). Чем оно больше, тем выше рабочая температура, для которой эта свеча предназначена.

Далее в маркировке может стоять буква. "Д" показывает, что длина резьбовой части корпуса свечи равна 19 мм ("длинная" резьба). В случае "короткой" резьбы ( 12,7 мм) буква не ставится. Раньше применялись еще более короткие свечи ( 11 мм), обозначавшиеся буквой "Н". Сейчас они практически не встречаются, а при необходимости их можно заменить "короткими".

Следующая буква относится к конструктивному исполнению. Буква "В" указывает, что изолятор выступает из корпуса. Следовательно, искра больше вынесена в пространство камеры сгорания и активнее работает, а поверхность изолятора, омываемая пламенем, лучше очищается от нагара, требования к качеству керамики в данном случае должны быть повышенными из-за тяжелых условий работы изолятора. Если изолятор утоплен в корпусе, буквы в маркировке нет.

Последняя буква в маркировке "Р" означает, что в центральном электроде свечи имеется резистор подавления радиопомех. При отсутствии такого резистора буква в маркировке не ставится.

Иногда после букв в конце маркировки стоят цифры (через черточку или без нее), означающие вариант исполнения. Для потребителя практического значения это не имеет.

Импортные свечи

Свечи BOSCH и CHAMPION с биметаллическим центральным электродом обозначают буквой "С" в конце маркировки, свечи BERU - буквой " U", свечи NGK - буквой " S".

В случае, когда и боковой электрод выполнен биметаллическим, CHAMPION добавляет вторую букву " C". Сведения по маркировке свечей UNIPART отсутствуют.

Второе фото того, что понадобится. Я думаю, что будет удобнее, если у Вас окажется два отданных на заклание старых трамблёра (второй только для соблюдения полной соосности соединения двух валов-От 08 и вала контактного от Москвича, для того, чтобы не искать соосность “навесу”) Всей сварки четыре точки. Но без второго всё же можно обойтись, если сварщику вы поможете держать конструкцию. Добавлю, что на показанном в видео трамблёре езжу не первый месяц. Никаких других доработок с ним не производил. Очень мягко и напористо едет машина. Кстати, попался новый сайт, с продажей “спортивных” трамблёров. Было бы интересно всё-таки когда-нибудь с ним чуть “посоревноваться”.

Все виды связи и варианты оплаты есть на страничке “заказать видео”. Осталось только решиться на переделку…
.

Москвич 2141 94г. 1,7 УФА – НЕ ЕДЕТ – НУЖНА ПОМОЩЬ

То, что везде описано – я не понимаю. Чтобы я сам мог починить, мне нужно объяснять на пальцах, поэтому прошу помощи!

Наш ответ.
В 2021 году уже настройками трамблёров не занимаемся. И оборудования у нас тоже сейчас нет. Оборудование – это стенд для регулировок натяжения пружин в трамблёре, стенд для замера жёсткости пружины Вакуумника и величины хода штока Вакуумника (вакумного регулятора опережения зажигания), нет стробоскопа, нет старого гаража.
Есть новый съёмный гараж, но он уже не под ремонт
Чтобы информация и наши ответы сохранились, выкладываем их здесь
…………………
Cразу напишем, что это наше личное мнение, наши опыты, мы иногда в мелочах ошибаемся, но в целом всё у нас, кажется, верно.
Итак. Просто будем комментировать ситуацию
- Да, контактный заводской трамблёр изнашивается, его приходится со временем менять. Но это есть и проблема, менять его не на что. Это был трамблёр с характеристиками под эту машину.
В данном случае у вас новый трамблёр, кажется такой новый не попадался (крышка какая то странная, сейчас не сказать точно, но дело не в крышке, а во внутренностях и какие углы опережения выдаёт этот трамблёр)
Лучшей заменой было была замена на трамблёр Волговский 5406 3706 (без цифры-05 на конце.
Трамблёр 5406 3706-05 тоже ставится на Москвич, но он всегда не даёт машине нормально разгоняться, звенит и не даёт динамики. Это очень мягкий трамблёр, с цифрой 05 на конце. У Вас трамблёр из этой серии
Рекомендации, которые возможны уже сейчас, без вмешательства в различные настройки и регулировки и это доступно каждому, даже если обычный водитель
- Первое действие. Трубку-шланг, которая идёт от трамблёра на карбюратор на холостом ходу отсоедините от трамблёра или от карбюратора (без разницы)
Если обороты при подсоединении-отсоединении трубки меняются (при присоединении растут), значит это первая проблема и она скорее, основная
Часть теории: обороты не должны меняться
Ищем причину, почему меняются обороты
- не к тому узлу на карбюраторе присоединена эта трубка. На карбюраторе обычно есть металический выход-трубка, куда шланг от трамблёра присоединяется. Бывают такие карбюраторы, у которых нет совсем этого выхода- трубки для такого присоединения, поэтому пользуются другими выводами из карбюратора (это совсем плохой вариант и он недопустим. Машина конечно не сломается, но не будет совсем нормальный работы трамблёра)
- вторая причина – это плохой ( именно для Москвича) мягкий вакуумник, т.е. металический бочонок, на который трубка одевается уже “на трамблёре”. Это главная болезнь всех неродных, и не только, трамблёров
Часть теории: на оборотах , которые выше “холостых”, сразу начинает работу эту вакуумник. И так на всех любых других оборотах, кроме холостых. Как работает вакумник, по какому принципу: вакуум по трубке доходит до него, там внутри герметичная прокладка во весь корпус, она изгибается и тянет некий шток (закреплён на этой прокладке). Шток тоже тянет некую часть, которая влияет на более раннее проскакивание искры (при увеличении оборотов всегда надо чтобы искра проскакивала раньше). Искра приходит в рабочий цилиндр двигателя именно в нужный момент. Не позже и не не раньше.
Когда нет такого точного попадания, тогда и говорят “у вас расстроено зажигание”). Это и есть потеря динамики, мощности, греется двигатель.
Ещё бывает ситуация когда машина плохо заводится, но это не Ваш случай. У Вас заводится машина хорошо , но на других оборотах она “не едет”. Потому что всегда можно настроить зажигание (любым трамблёром) чтобы машина хорошо заводилась. Но дальше нужны характеристики трамблёра уже для езды
Это фото, чтобы понимать какое бесконтактное зажигание установлено.
Здесь ничего хорошего или плохого сказать не могу. Совсем не связан с электрикой, её частями, здесь я как обычный пользователь. Электрикой никогда не интересовался, профильного обучения у меня тоже нет

Если про карбюратор.
Здесь надо отдельно разбираться, нормально ли работает карбюратор
Карбюратор должен давать устойчивые обороты на холостых, без применения “подсоса”. Это всегда начальное для карбюратора. Если на холостых не работает, то и дальше работать не будет, сплошной перерасход топлива, потеря динамики и т.д

По поводу “плохо едет и тянет”, здесь причина может быть и в зажигании и в карбюраторе. Но если не едет в горку, то это скорее всего “трамблёр”
По поводу “глохнет”, ничего не сказать. Возможно что то в электрике, переиодички пропадает напряжение, может что то ещё. Тут единственный выход, ехать к карбюраторщику, либо ставить проверенный нормальный карбюратор, хотя бы на время. Потом заниматься зажиганием и трамблёром
По поводу топливного фильтра. Фильтр тут не при чём. Но лучше пока поставить прозрачный фильтр. Будет видно как работает бензонасос и качается бензин. Если непрозрачный, то не видно ничего
11 июня. Получено письмо и видео работы
- на подсосе, при прогреве
- на холостых оборотах после прогрева
- эффект от отсоединения трубки вакуума, идущего на вакуумник трамблёра
Зачем я это всё описываю подробно. Ну, во первых, пробуем разобраться, возможно такой разбор поможет и другим
Во вторых. Никогда не будет столько времени и не будет такой возможности повторно разобраться в подобной или схожей ситуации. Ремонта и настроек у меня сейчас нет, но возможно через год опять кто то спросит совета.
Итак, по ситуации на 11 июня.
Очень плохо работает двигатель на подсосе. Его трясёт (колбасит), при этом, обороты практически не поднимаются. На холостых двигатель работает ровно и даже не к чему придраться.
Это явно ненормальная ситуация, так не должно быть. Вытягивание Подсоса явно мешает двигателю нормально работать. Здесь либо что то с карбюратором, но возможно и что то с трамблёров (хотя вряд ли, что именно трамбёр так влияет, пока мысли именно о карбюраторе)

Я бы занялся именно карбюратором
2. А также, на всякий случай. Проверил
- не пробит ли ваккуумник (т.е он совсем вдруг не работает). Это можно проверить так. На холостых оборотах скинуть трубку, идущую на карбюратор и ртом втянуть воздух через эту трубку. Т.Е создать самому вакуум.
И должны сразу увеличиться обороты.
Это будет означать что вакуумник работает, мембрана внутри его не пробита, тяга вакуумника внутри трамблёра тоже не соскочила.Ещё я бы проверил, сняв и вынув сам распределитель зажигания. Не слетели ли пружинки в распределителе зажигания (трамблёре). Их можно увидеть через смотровое окно сбоку корпуса, сняв пластиковую заглушку
Одна пружинка должна сидеть совсем без люфта, вторая должна иметь люфт 0.5 мм. Иголкой или чем то подобным , через это окно можно проверить эти пружинки
2. Но больше вопросов пока вызывает именно карбюратор. Потому что машина совсем не едет в гору и нужны очень большие обороты. Может быть вторая камера карбюратора не работает. Это как вариантСмотреть карбюратор, его частоту
и смотреть целостность вакуумника (ртом создать вакуум на холостых оборотах. Если он реагирует и поднимает обороты на холостых, то смотреть ещё пружинки внутри трамблёра

Хорошо! Вакуумник проверю.
По карбу. Вторая камера механическая, открывается при увеличении оборотов. Проверяли.
……….Ситуация далее

Всасывание воздуха – обороты не поднимаются, а если всасывать больше, двигатель начинает подергиваться, как будто обороты падают, но не сильно.

Последняя запись и корректировка была сделана 4 июля 2021 года
К сожалению не смогу точно написать про толщину пружинок, первая эта пружинка или вторая. Просто не хватает времени именно этим заниматься сейчас

Раньше бы на этой тематике создал хороший сериал, но сейчас это мало кому нужно.
И, к сожалению, нет времени свободного совсем
Мои интересы сейчас – табак, биржевой рынок, международные отправки, PDR (до которого никак плотно не доберусь, бремя следить ещё за тремя сайтами, двумя площадками вне РФ и ещё, разное.

Читайте также: