Установка сигнализации на оку своими руками
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Сегодня я расскажу вам как самостоятельно ,с нуля установить три разных вида автосигнализации.Начиная от простейшей из Китая и заканчивая дорогой с автозапуском.ГЛАВНОЕ . Чтобы у вас была схема разъемов колодок данного блока сигнализации.Иначе действуя методом "научного тыка" вы можете не только сжечь сам блок ,но и спалить весь автомобиль.На край схему можно найти в интернете.
Данная статья является обобщенно ознакомительной!В ней будут описаны только общие принципы без акцентов на определенные модели.
ВСЕГДА! Перед началом работы с автоэлектрикой нужно скинуть хотя бы одну клемму с АКБ.
Перво наперво нужно определится с тем какие функции вам нужны от охранного устройства.Ведь согласитесь,если все что вам нужно -это открывание- закрывание дверей с пульта ,то нет никакого смысла покупать дорогое устройство за 15000 рублей.(Кстати у меня так и было,стояла дорогая СтарЛайн с авто запуском,а из всей косы проводов был задействован только центральный замок.) С данной задачей легко справится и мини блок из Китая.И напротив,если вы хотите подключить такие функции как блокировка бензонасоса и стартера ,то не стоит идти на поводу у жадности и покупать бюджетный вариант.Это может быть чревато последствиями.Думаю никому не хочется заглохнуть на трассе во время обгона из за глюка в блоке.
Далее,если вы хотите чтобы ваша "сигналка" моргала поворотниками во время постановки на охрану и снятия с нее ,то самый оптимальный вариант будет подключаться к колодке аварийной ситуации.То есть нужно предварительно обеспечить доступ к данному месту и найти ее распиновку.
К примеру на ВАЗах 10-ого семейства это не сложно сделать через бардачок ,а нужные нам провода будут подходить к разъемам 4 и 12 на данный колодке.
Далее нужно вывести (если не выведено ) в салон два провода от центрального замка.Обычно он стоит в водительский двери.По сути это обычный электропривод но не с двумя ,а с шестью проводами.
На автомобилях концерна VAG в место электропривода используется газовая системы и провода надо подвести к насосу.Место нахождения которого можно узнать по общей или электросхеме на ваш автомобиль.
В обоих случаях ,во избежании возможных проблем желательно использовать диоды.
Далее нам потребуется доступ к постоянному плюсу от АКБ.Конечно можно кинуть отдельный провод (сечением не менее 1.5 кв.мм) но постоянный плюс можно без проблем найти и в салоне.Например он обязательно подходит к замку зажигания.
Кстати ,если ваша сигнализация с автозапуском,то все равно потребуется доступ к колодке подключения замка зажигания.
Далее ,если вы хотите сделать блокировку бензонасоса,что я крайне не рекомендую,то нужно найти и обеспечить себе доступ к плюсовому проводу питания бензонасоса.Где будет максимально удобный доступ именно на вашем авто ,смотрите по электросхеме на ваш автомобиль.В ВАЗ 10-го семейства данный провод можно найти в ногах водителя справа под щитком.
А вот блокировку стартера опять же проще всего будет подключить через колодку замка зажигания.
Чё то многовато там подключений…
Далее способы подключения я буду описывать на примере ВАЗ 2110-12 ,но по схеме на свой автомобиль вы можете сделать то же самое на любом другом авто.
Аля Китай ,две функции.
Самая простенькая сигнализация
Эти блоки стоят в районе 1300 рублей на китайских площадках.В их арсенале по сути всего две функции ,открывание -закрывание дверей и багажник.
Комплектация зависит от цены и может быть от "блок ,колодка ,пульты" до "полный комплект включая в себя электропривода замков дверей и рупор звукового сигнала".
У данного типа охранного устройства всего один выход на плюс и один на минус,но 5 ,а то и 6 выходов на замки дверей.Также в зависимости от модели есть два выхода на световые сигналы (как правило поворотники) и так же может быть выход на электропривод замка багажника.А такие допы как кнопка "Валет" и светодиодный индикатор могут вообще отсутствовать.
Подключается такой блок одновременно и просто и сложно.
Постоянный плюс вы можете взять как от замка зажигания (толстый коричневый или иногда розовый провод) или на красном разъеме блока предохранителей (цвет аналогичный).Массу же можно взять в любом месте с кузова.В разрыве плюсового провода обязательно должен стоять предоставить наминалом 20-25А.
Центральный замок … От блока может выходить 5-6 проводов,а задействованы будут только 2.Не поленитесь забить в поисковик модель вашего устройства с припиской "подключение центрального замка" ,чтобы узнать какие выходы именно на вашей модели используются.Зачем китайцы рисуют свои схемы так ,что сам черт ногу сломит , лично мне не понятно.
После того как вы всё-таки выясните какие провода вам нужны,ставим на них разъемы предохранителей.Номинал предохранителей будет 10-15 А.
Далее в водительской двери должен стоять вот такой приводит.
Нам от него нужны синий и зеленый провода.Ищем где они заходят в салон и откусываем кусачами.Это и будет наше подключение к замкам дверей.Запитав блок,накидывает провода от блока на провода привода проверяем чтобы не было замыкания и накидывает клейму на АКБ.После чего проверяем кнопками на пульте,правильно ли подключены провода.На кнопку "открыть" двери должны открываться, соответственно на "закрыть" закрывается.Если все происходит в обратном порядке,просто меняем провода местами,крепим и изолируем.
Далее ищем по схеме провода подписанные как "световой сигнал".Если на них не предустановлены диоды ,то их необходимо к ним припаять и заизолировать. На колодке аварийной сигнализации находим два провода под номерами "4" и "12".Подсоединяем к ним провода и ведем к нашему блоку.
Соединяем их с выходами на которых у нас стоят диоды.Порядок не важен.
Примечание!
Диоды должны стоять таким образом,чтобы ток из блока выходил но не мог войти.
Все изолируем и снова проверяем с помощью пульта.
Важно!
Какая бы не была у вас сигнализация,нельзя многократно за короткий интервал времени нажимать на кнопки!От этого брелок может отвязаться от блока и блок просто перестает на него реагировать!
Далее (если предусмотрено в блоке) ищем провод "открывание багажника".
На него так же желательно установить диод.
Через отсек блока предохранителей достаем разъем с кнопки открывания багажника , контролькой ищем на какой из проводов приходит питание.Нам нужен не он ,а "пустой".К нему то мы и подсоединяем провод от блока.
Все изолируем и проверяем.Все работает?Радуемся,улыбаемся и машем.
Сигнализация с блокировками.
Как и куда подсоединить ЦЗ и световые сигналы ,а также багажник я описал выше.Тут же у нас появляются несколько "лишних" провод.А именно "блокировка стартера" и "блокировка бензонасоса".Так же добавляется провод "звуковой сигнал",световой индикатор,кнопка "Валет" и датчик удара.Ко всему прочему плюсовых и минусовых выводов (входов) становится несколько.
Начнем с последнего.
Все провода "вход +12" скручиваем и подключаем на постоянный плюс,а все провода с названием "масса" крепким на кузов.
Блокировка стартера.
Логичнее всего данное реле подключить к разъему замка зажигания и поставить его в разрыв "Красного толстого" провода по следующей схеме.
Установка сигнализации Аллигатор S275 на автомобиль ОКА.
1. Вместо вступления.
Этот отчет, пожалуй, будет интересен новичкам в вопросах установки сигнализаций, т.к. и я делал этот в первый раз. Что-то может и не правильно сделал , а что-то и не получилось. Главное, я сам доволен.
Почему стоит устанавливать самому? В сервисе установка стоит от 1400 руб. без замков в дверях. Сложного нет ничего, в сервисе часа за 2-3 ставят. Ставить в сервисе будут так, как им проще – сирена на виду, блок и реле блокировки под торпедой, со жгутами проводов тоже возится не будут, но сделают все очень качественно. А сами мы и спрячем все куда подальше и схитрим чего-нибудь, и в устройстве хорошо разберемся.
Делал 2-3 дня один, не торопясь, лучше и веселее конечно с помощником. Сверлил шуруповертом , все соединения паял и изолировал, двусторонний скотч пригодился, под саморезы и гайки герметик рекомендуют – чтобы не выкручивались, я краской подкрашивал. Фотографировал телефоном, качество так себе, но смысл ясен.
Вместе с сигнализацией можно сделать шумоизоляцию и установить музыку, разбирать почти то же самое.
2. Деньги. Июнь 2006г.
Аллигатор S 275 - 2500 руб.
( Alligator - дело вкуса, мне его посоветовали в магазине, и друг себе почти такой ставил ( есть у кого спросить). Есть и подешевле – A . P . S ., Pantera , в целом, одно и то же, разрекламированы поменьше, функции немного отличаются, но всеми функциями вряд ли понадобится воспользоваться. Есть и дороже – Scher Khan , но на ОКЕ это, по моему , излишне.
S 275 с пейджером (с обратной связью) – просто удобно, всегда знаешь, что сработала именно твоя сигнализация. И если оторвут сирену (или сам сломается), брелок все равно просигнализирует. На брелке видно – просто пнули , или дверь открыли, или завести пытаются. В деревне через поле пейджер у меня брал на растоянии километра. В городе берет на 9-ом этаже, если машина под окном. Но у брелка с обратной связью очень быстро садится батарейка (месяца за 2-3 может сесть).
2 актюатора + концевик - 200 руб.
( Актюаторы двухпроводные, т.к. центральный замок мне не нужен, а проводов вести больше и возни больше.
Можно на торпеде установить кнопки открывания/закрывания дверей, я не стал этого делать. В Жигулях сложно дотянуться до правой задней двери, чтобы ее открыть/закрыть – там эти кнопки оправданы, до своей правой я легко дотягиваюсь.
Концевик один в комплекте есть – на капот, второй на заднюю дверь я купил дополнительно – пластмассовый такой, сломал его и купил второй такой же:-)
2 трубки в двери - 26 руб.
(Гофры, говорят, ломаются быстро, и места им в дверном проеме вроде не хватает, по этому трубки. Но трубки у меня тоже поставить не получилось, нужно сверло на 17, я его не нашел – надо позаботится заранее)
Провода - 300 руб.
(Опять же – дело вкуса. Блок я ставил под водительское сидение – не стандартно, требуется удлинять весь жгут проводов. Блок можно поставить под торпеду, тогда удлинять не придется.
Провода мне захотелось цветные:
Купил двужильный медный гибкий 2х1 мм – 10 м. (синий и красный) Его на питание от аккумулятора. Можно им проводку в дверях сделать – дольше прослужит, я сделал тонким.
Четырехжильный медный гибкий 4х0.75 мм – 20 м. (4 цвета) Им почти вся проводка.
Ну и были остатки других проводов.
В комплекте сигнализации 1мм провод на реле блокировки, 0.75мм почти все провода, 0.3-0.5мм на лампочку. Valet и пейджер я не удлинял.)
Изолента черная – я умотал 2 рулона с лишним!
Диод ( Д226 например) – для подключения к концевику света в салоне.
Обшивка салона ( ковролин ) держится на пластиковых гвоздиках, я их почти все сломал. Их штучек 10 стоит купить.
Для отпугивания прохожих можно приобрести дополнительно микроволновый датчик – от 300 рублей.
Первым делом собираем все это дело на столе и запитываем , например, от компьютерного БП. И смотрим, как актюаторы дергаются, реле щелкают, концевики срабатывают и сирена орет – родственников оглушаем, весело же (жаль, фото нет).
Снятие обшивки дверей сложностей не вызывает, на классике пластиковые гвоздики обычно ломаются, тут они другие, я ни одного не сломал. Ставим актюаторы . (Просверлено одно отверстие под саморез )
Тут простор для фантазии.
Проходим стойку и дверь. Я сверли не снимая двери. Отвинчивать ограничитель открывания двери смысла нет – шире не откроется, а помять и поцарапать можно .
Тут про это много написано “Гофры в дверях и стойках дверей”
Фирменные трубки (их еще на ВАЗ 2103 ставили) мне поставить не удалось, большого сверла (17 мм) не было и двери снимать пришлось бы. Один конец жестко держится в двери, а второй свободно ходит через отверстие в стойке. Я использовал обычную трубочку ПВХ в виде S -образной петли (сверлим стойку и торец двери на разной высоте), раньше очень много так делали.
С подключением актюаторов фокус получился. На актюаторе 2 провода – синий и зеленый (в простейшем случае актюаторы подключаются параллельно). И на блоке сигнализации 2 провода – синий и зеленый. Если подключить по цветам, то получается при постановке на охрану двери отпираются . По этому синий актюатора к зеленому блока, а зеленый к синему. Внутри двери провода прихватываем изолентой , чтобы под стеклоподъемники не попадали.
На втором рисунке красным пунктиром показано, как проходит провод (у меня синий и желтый). Снимаем картонные накладки на кузов. Под ними в железе кузова есть не большое отверстие с черным резиновым кольцом, через которое проходят провода к концевику двери и к указателю поворота. С улицы, через просверленное в стойке отверстие с низу вверх просовываем провод, вынимаем резиновое кольцо и пальцем ловим наш провод. Пара царапин, минут 20 времени, набор инженерных терминов, и провод просунут! (С другой стороны аналогично.) С лева или с права вывинчиваем концевик и припаиваем к нему коричневый провод сигнализации через диод, без диода свет в салоне будет гореть постоянно.
 |  |
5. Под капотом.
А грустно там все под капотом:-). Места очень мало, никуда не подлезешь, все измазано антикором . И об кронштейн крепления запаски я несколько раз стукнулся, лучше сразу тряпку на него положить.
Сирену я поставил, куда было проще – между радиаторной решеткой и генератором. Снял решетку, просверлил балку, кронштейн сирены выкинул, прямо через ушко сирены прикрутил саморезом , все замотал изолентой . Сирену, конечно видно с улицы, и доступ с улицы к ней есть, и провода с улицы можно изловчится и обрезать, но со свободным местом под капотом вообще как-то сложно. Можно попробовать пихнуть ее за фару или за аккумулятор, все равно ее будет видно после открытия капота. Можно попробовать под воздушный фильтр или рядом с вакумным усилителем тормозов, но места там очень мало, с дрелью не подлезешь. Рекомендуют подключить параллельно 2-ую маленькую сирену и спрятать ее в салоне.
 |  |
Сверлим, примеряем, прикручиваем концевик и припаиваем провод.
Я поставил один концевик слева от замка, рекомендуют ставить справа (ближе к аккумулятору) во избежание силового отжима капота для доступа к аккумулятору, или 2 концевика симметрипчно.
Провода на аккумулятор я провел и к плюсу и к массе, примотал их изолентой к стандартным проводам:
Красным показаны синий и красны провода на аккумулятор. Я их крепил стандартными креплениями к кузову (зажимы такие из жести).
Синим пунктиром показан жгут, идущий в салон, в котором я разорвал синий провод, идущий на катушку зажигания. От разрыва этого провода я провел два провода в салон к реле блокировки. Все включается, приборы загораются, стартер крутит, но машина не заводится – искры нет.
В этом же жгуте я проложил провод от сирены (второй провод на корпус), провод концевика капота. Весь жгут обмотал черной изолентой , мои вмешательства стали почти не видны. Обматывать изолентой жгут тяжко, подлезть сложно. Нарезаем изоленту небольшими отрезками, наматываем эти отрезки на маленький обрезок провода – получается микро-рулончик, так удобней. Жгут прикреплен желтыми кольцами к кузову, я их снимал (одно кольцо я так и сломал).
6. Концевик задней двери.
Сверлим стойку, ставим концевик , припаиваем к нему провод. Отверстие в стойке лучше замазать герметиком .
 |
 |
Рекомендуют ставить концевик внутри контура уплотнения, чтобы нельзя было зажать его через щель между дверью и стойкой. Можно поставить на Г-образный кронштейн, но эта конструкция будет сильно мешаться. Концевик нужно прятать, тут у кого на что хватит фантазии.
Снимаем заднее сидение (можно и не снимать, но там всего 2 гайки – так удобней). Снимаем ковролин под задним сидением (держится на хрупких пластиковых гвоздях) и боковую обшивку над аркой. Обшивку порога отвинчиваем только с края и отгибаем, под ней уходит в кузов жгут, к нему и прикручиваемся. Красным пунктиром показано, как проходит провод, зеленой стрелкой боковая обшивка, под ней отверстие большое можно руку просунуть, можно колонки сюда поставить.
7. Торпеда и под ней.
Вынимаем проборы, они на двух защелках, немножко отводим их в сторону, сверлим и ставим лампочку. Провод лампочки надо удлинить.
Под торпедой, слева от руля, над предохранителями находим разъем (красная стрелка – два синих провода по краям) и к двум синим проводам припаиваем два белых (я удлинил коричневым – голубые стрелки) провода сигнализации – подключаемся к указателям поворотов.
Все провода под торпедой заматываем в один жгут:
8. Монтаж центрального блока, реле, датчика.
Я решил все это установить под водительское сидение. Недостаток тут один, влага там может скапливаться.
Снимаем сидение (нужен торцевой ключ на 8). Снимаем накладку на порог. Отгибаем коврики.
Проводим наш жгут через опору сидения (красный пунктир). Соединяем все на скрутках и проверяем, как работает. Если все нормально, подрезаем провода по длине и припаиваем наш жгут.
Центральный блок со всеми проводами я обмотал полиэтиленом, изолентой и на двусторонний скотч приклеил к дну кузова. Кнопку Valet на тот же скотч приклеил изнутри к опоре сидения, сидя на сидении ее можно нащупать, если знаешь, где она. Датчик удара и реле блокировки на саморезы к опоре.
Сегодня я расскажу вам как самостоятельно ,с нуля установить три разных вида автосигнализации.Начиная от простейшей из Китая и заканчивая дорогой с автозапуском.ГЛАВНОЕ . Чтобы у вас была схема разъемов колодок данного блока сигнализации.Иначе действуя методом "научного тыка" вы можете не только сжечь сам блок ,но и спалить весь автомобиль.На край схему можно найти в интернете.
Данная статья является обобщенно ознакомительной!В ней будут описаны только общие принципы без акцентов на определенные модели.
ВСЕГДА! Перед началом работы с автоэлектрикой нужно скинуть хотя бы одну клемму с АКБ.
Перво наперво нужно определится с тем какие функции вам нужны от охранного устройства.Ведь согласитесь,если все что вам нужно -это открывание- закрывание дверей с пульта ,то нет никакого смысла покупать дорогое устройство за 15000 рублей.(Кстати у меня так и было,стояла дорогая СтарЛайн с авто запуском,а из всей косы проводов был задействован только центральный замок.) С данной задачей легко справится и мини блок из Китая.И напротив,если вы хотите подключить такие функции как блокировка бензонасоса и стартера ,то не стоит идти на поводу у жадности и покупать бюджетный вариант.Это может быть чревато последствиями.Думаю никому не хочется заглохнуть на трассе во время обгона из за глюка в блоке.
Далее,если вы хотите чтобы ваша "сигналка" моргала поворотниками во время постановки на охрану и снятия с нее ,то самый оптимальный вариант будет подключаться к колодке аварийной ситуации.То есть нужно предварительно обеспечить доступ к данному месту и найти ее распиновку.
К примеру на ВАЗах 10-ого семейства это не сложно сделать через бардачок ,а нужные нам провода будут подходить к разъемам 4 и 12 на данный колодке.
Далее нужно вывести (если не выведено ) в салон два провода от центрального замка.Обычно он стоит в водительский двери.По сути это обычный электропривод но не с двумя ,а с шестью проводами.
На автомобилях концерна VAG в место электропривода используется газовая системы и провода надо подвести к насосу.Место нахождения которого можно узнать по общей или электросхеме на ваш автомобиль.
В обоих случаях ,во избежании возможных проблем желательно использовать диоды.
Далее нам потребуется доступ к постоянному плюсу от АКБ.Конечно можно кинуть отдельный провод (сечением не менее 1.5 кв.мм) но постоянный плюс можно без проблем найти и в салоне.Например он обязательно подходит к замку зажигания.
Кстати ,если ваша сигнализация с автозапуском,то все равно потребуется доступ к колодке подключения замка зажигания.
Далее ,если вы хотите сделать блокировку бензонасоса,что я крайне не рекомендую,то нужно найти и обеспечить себе доступ к плюсовому проводу питания бензонасоса.Где будет максимально удобный доступ именно на вашем авто ,смотрите по электросхеме на ваш автомобиль.В ВАЗ 10-го семейства данный провод можно найти в ногах водителя справа под щитком.
А вот блокировку стартера опять же проще всего будет подключить через колодку замка зажигания.
Чё то многовато там подключений…
Далее способы подключения я буду описывать на примере ВАЗ 2110-12 ,но по схеме на свой автомобиль вы можете сделать то же самое на любом другом авто.
Аля Китай ,две функции.
Самая простенькая сигнализация
Эти блоки стоят в районе 1300 рублей на китайских площадках.В их арсенале по сути всего две функции ,открывание -закрывание дверей и багажник.
Комплектация зависит от цены и может быть от "блок ,колодка ,пульты" до "полный комплект включая в себя электропривода замков дверей и рупор звукового сигнала".
У данного типа охранного устройства всего один выход на плюс и один на минус,но 5 ,а то и 6 выходов на замки дверей.Также в зависимости от модели есть два выхода на световые сигналы (как правило поворотники) и так же может быть выход на электропривод замка багажника.А такие допы как кнопка "Валет" и светодиодный индикатор могут вообще отсутствовать.
Подключается такой блок одновременно и просто и сложно.
Постоянный плюс вы можете взять как от замка зажигания (толстый коричневый или иногда розовый провод) или на красном разъеме блока предохранителей (цвет аналогичный).Массу же можно взять в любом месте с кузова.В разрыве плюсового провода обязательно должен стоять предоставить наминалом 20-25А.
Центральный замок … От блока может выходить 5-6 проводов,а задействованы будут только 2.Не поленитесь забить в поисковик модель вашего устройства с припиской "подключение центрального замка" ,чтобы узнать какие выходы именно на вашей модели используются.Зачем китайцы рисуют свои схемы так ,что сам черт ногу сломит , лично мне не понятно.
После того как вы всё-таки выясните какие провода вам нужны,ставим на них разъемы предохранителей.Номинал предохранителей будет 10-15 А.
Далее в водительской двери должен стоять вот такой приводит.
Нам от него нужны синий и зеленый провода.Ищем где они заходят в салон и откусываем кусачами.Это и будет наше подключение к замкам дверей.Запитав блок,накидывает провода от блока на провода привода проверяем чтобы не было замыкания и накидывает клейму на АКБ.После чего проверяем кнопками на пульте,правильно ли подключены провода.На кнопку "открыть" двери должны открываться, соответственно на "закрыть" закрывается.Если все происходит в обратном порядке,просто меняем провода местами,крепим и изолируем.
Далее ищем по схеме провода подписанные как "световой сигнал".Если на них не предустановлены диоды ,то их необходимо к ним припаять и заизолировать. На колодке аварийной сигнализации находим два провода под номерами "4" и "12".Подсоединяем к ним провода и ведем к нашему блоку.
Соединяем их с выходами на которых у нас стоят диоды.Порядок не важен.
Примечание!
Диоды должны стоять таким образом,чтобы ток из блока выходил но не мог войти.
Все изолируем и снова проверяем с помощью пульта.
Важно!
Какая бы не была у вас сигнализация,нельзя многократно за короткий интервал времени нажимать на кнопки!От этого брелок может отвязаться от блока и блок просто перестает на него реагировать!
Далее (если предусмотрено в блоке) ищем провод "открывание багажника".
На него так же желательно установить диод.
Через отсек блока предохранителей достаем разъем с кнопки открывания багажника , контролькой ищем на какой из проводов приходит питание.Нам нужен не он ,а "пустой".К нему то мы и подсоединяем провод от блока.
Все изолируем и проверяем.Все работает?Радуемся,улыбаемся и машем.
Сигнализация с блокировками.
Как и куда подсоединить ЦЗ и световые сигналы ,а также багажник я описал выше.Тут же у нас появляются несколько "лишних" провод.А именно "блокировка стартера" и "блокировка бензонасоса".Так же добавляется провод "звуковой сигнал",световой индикатор,кнопка "Валет" и датчик удара.Ко всему прочему плюсовых и минусовых выводов (входов) становится несколько.
Начнем с последнего.
Все провода "вход +12" скручиваем и подключаем на постоянный плюс,а все провода с названием "масса" крепким на кузов.
Блокировка стартера.
Логичнее всего данное реле подключить к разъему замка зажигания и поставить его в разрыв "Красного толстого" провода по следующей схеме.
Lada Oka 2001, engine Gasoline 0.8 liter., 32 h. p., Front drive, Manual — electronics
Comments 18
А чё без описания процесса? Коли уж сам устанавливал. =)
сигналка относится к теме безопасности. я даже не указал какой шрифф поставил. короче причина ясна.
Ну это понятно, но в общих чертах процесс был бы интересен. Без конкретных мест установки и т.д. Разводка то всё равно у всех примерно одинаковая. =)
аккум, предохранительный блок, через зажигание, на двери, капот, далее потайка, реле, если на поворотники то ещё 1 реле
Ну это понятно, но в общих чертах процесс был бы интересен. Без конкретных мест установки и т.д. Разводка то всё равно у всех примерно одинаковая. =)
нафоткую что не будь другое. ок.
Ну это уже хозяин барин. Я просто своё мнение сказал. =)
спасибо. что не просто прохожий.
Захотят покататься херанут стекло и угонят)
этот вариант на этой машине не пракатит. я всю электрику сам после пожара собирал и там так все. короче лучше не мучиться.
шериф это самая простая сигналка, легко модулируемая под любой брелок…
взломонеустойчивая…
проблемы шерифа: зачастую при разрядке акб разблокировывает дверь.
а так же без причины срабатывает сигналка
и самое что не удобное, дак это контролёр на брелке…
будешь находиться в 15-20 метрах от машины в здании этот брелок даже не сработает на вызов
насчет дальности был метрах в 300 за домами сработала сигналка предупреждения.
а насчет взлома стойкости так это на данный момент если захотят угнать угонят любую машину.
особенно после того случая как у главного гибдд в москве со спутниковым отслеживанием машины угнали так и не нашли. наверное там не за машиной гнались а просто на рекорд шли что им все не почем.
шериф это самая простая сигналка, легко модулируемая под любой брелок…
взломонеустойчивая…
проблемы шерифа: зачастую при разрядке акб разблокировывает дверь.
а так же без причины срабатывает сигналка
и самое что не удобное, дак это контролёр на брелке…
будешь находиться в 15-20 метрах от машины в здании этот брелок даже не сработает на вызов
А что можешь сказать об сигнализации kGB?)
о сигнализации кгб) тебе расскажут тут)
Читайте также: