Установка сцепления на мерседес 814

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:

Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно - рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)

Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.

Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:

1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.

Сторона КПП маркируется такими словами - GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE

Сторона ДВС маркируется такими словами - COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE

2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.

3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль - колумбик)

Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.

А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)

А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.

Кстати вот она надпись "FLYWHEEL SIDE", означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)

Тугое сцепление MB 814 ⇐ Vario. Ходовая, трансмиссия

Приветствую всех очень тугое сцепление ОМ 364 ВЫЖИМ НОРМАЛЬНЫЙ переключаюсь без проблем только упираться приходится боюсь че ни то сломается шток главного уже В чем засада может кто знает?

Такая же проблема, тугое сцепление на 814! Поменял фередо педаль стало очень туго выжимать, чуть спинку сиденья не выломал)))! Думал рабочий не так поставил, снял почистил, стало мягче но все равно не как бы хотелось, через месяц потек рабочий. Когда узнал сколько стоит на варио был в шоке, сколхозил поставил с рекса в три раза дешевле, немного пришлось шток увеличить, и токарь переходник выточил под шланг!
Работает нормально, но сцепление все равно тугое, может оно такое и есть, как думаете?

а у меня такая проблема на 609ом
после сильного мороза ниже 15 град педаль уходит вниз и обратно возвращаться не желает
в прошлом году поменял рабочий цилиндр но на днях ситуация повторилась
пока стоит буцефал - не лазил
кто может сталкивался с подобным
что то мне кажется что может со штоком быть проблема?

с радостью бы поставил п г у у меня 814 автобус москва пробки нога отваливается от поездки с чего можно сколхозить ? мож кто знает

моя проблема как есть оказалась проста до неприличия - погнут шток у педали
а вот причиной вероятно дрянная тормозуха - замерзает либо вода в ней есть

Детей: 2 Профессия: Непонятно чем и занимаюсь сейчас. Откуда: г.Ярославль Авто: Mercedes T1 207D SWOP 1988 г.в. Двиг. OM 364.906. Возраст: 53

Собрал сегодня систему сцепления, рабочий цилиндр новый! Магистраль новая, медная. Сцепление выжимается дико тяжело! Я боюсь согнуть педаль или сломать кресло! Главный цилиндр стоит старый, от Космича, до меня ещё поставлен, я на него не жаловался, работал нормально он. Сегодня никак не могли закачать жидкость в систему, не заходит и всё! Жидкость тоже сменена. Может из-за главного цилиндра такое быть, что очень тугой выжим? Пустой, очень легко идёт! Из цилиндра жидкость идёт с чернотой, в бачке были ошмётья чёрные, потому и жидкость сменил. Сцепление , корзина, диск , маховик стоит с 314 движка, вместе с колоколом.

Всем привет!! Ребята, может у кого была такая беда?? Мерседес 814 ,сцепление гидравлическое.Случилась такая оказия, вся система сухая, тормозуха не уходит,а наоборот, в рабочий цилиндр откуда то нагоняет воздух, и пропадает сцепление(на полвыжима). Единственное на что я подумал,подсос воздуха под бачком с тор. жидкостью. Снял бачёк,уплотнитель мягкий без трещин,но я всё равно на всякий немного герметиком помазал.Проблема не пропала. У кого какие есть соображения на этот счёт. Может у кого такая беда была.

lizzzard

Активный пользователь

первый раз про такое слышу. на своем за полтора года даже не глядел на систему сцепления. все норм. всю историю машины знаю с момента как она появилась в россии. в 2004 году пригнали из финки. проблем со сцеплением не было. я думаю что в манжетках дело. воздух подсасывает когда поршень возвращается в исходное положение.

mikser4u

Активный пользователь

evgenuren77

Активный пользователь

lizzzard

Активный пользователь

прокачаешь - нет воздуха, а потом появляется, или он там постоянно даже когда прокачиваешь?? я слесарем работал когда-то. делал шышыгу. там постоянно подсасывало воздух в главный цилиндр. манжетку менял не помогало. только когда поменял поршень с манжеткой стало все работать.

evgenuren77

Активный пользователь

Я же с большой деревни, и шишигу незнать это как вообще нихрена не знать. Там цилиндр хрен поймёш(и вообще 66 баба разработала вот и думай как хочешь). А здесь прокачиваю ,всё ровно 20-30 выжимов и опять пропадает.

lizzzard

Активный пользователь

evgenuren77

Активный пользователь

mikser4u

Активный пользователь

Сейчас мало езжу, раз в неделю 20-50 км, так у меня с утра вроде как воздух (3-5 раз надо качнуть, чтоб хорошо включить передачу), а к обеду с одного нажатия чётко.
Понятие кое-какое имею, но вот что такое шишига ни разу не слышал. Расскажите--что такое ШИШИГА?

evgenuren77

Активный пользователь

mikser4u

Активный пользователь

Помню, как то был у нас на работе этот шишига. Водила долго мучался с тормозами, а может со сцеплением--не помню конкретно. Помню только, что насосом накачивал в главный, для меня тогда это был тёмный лес. Я на Кразе ездил, тормоза воздух, сцепление механика. Ни чего прокачивать не надо-было.

lizzzard

Активный пользователь

alex135-1

Активный пользователь

Привет попробуй разобрать цилиндр на коробке котор стоит.у меня тоже типа этого было надо накачать было чтоб сцепление работало.я разобрал купил ремкомплект на этот цилиндр и поменял щас все работает отлично(манжета стерлась на поршне)!!новый мне озвучили 9т.р.да чтобы воздух весь прокачать пришлось раз 50 топать по педали и доливать жижу в бачек..

привет,тяжелая около 20 кг, возможно больше.
Юра , случайно не знаешь сколько минимальная толщина диска сцепления .

Чесно , даже ни разу не замерял -да и не зачем было .
если снималось то вопросов не возникало -все под замену . Но толщины там не будет мож 7-8мм , не уверен.
А у тебя тугое было ? Или вело?

тугое это да ,я так понял это норма ,у знакомых две машины тоже так, полез туда потому как, был очень короткий ход работы ,сцепления хватало практически в конце, плюс машина дергалась когда трогаешься,это особенно проявляется когда долго паркуешься, плавно тронуться очень сложно,
сейчас толщина диска 9мм до заклепок не дошло, износ равномерный с обоих сторон.

тугое это да ,я так понял это норма ,у знакомых две машины тоже так, полез туда потому как, был очень короткий ход работы ,сцепления хватало практически в конце, плюс машина дергалась когда трогаешься,это особенно проявляется когда долго паркуешься, плавно тронуться очень сложно,
сейчас толщина диска 9мм до заклепок не дошло, износ равномерный с обоих сторон.

Дергается -по идее корзина не ровно отходит или подходит ( перегрев может и такое )..
Диск думаю по той-же причине уже меняли .
А сцепление тяжелое как от цилиндриков так и от износа (маховика -канавка , корзины ) т.е пружине на корзине нужно дальше внутрь отжиматься чтобы освободить диск -наверное понятно сказал.
Наверное корзину под замену -будет лучше..

[QUOTE=Jura I;1156945833]Дергается -по идее корзина не ровно отходит или подходит ( перегрев может и такое )..
Диск думаю по той-же причине уже меняли .
А сцепление тяжелое как от цилиндриков так и от износа (маховика -канавка , корзины ) т.е пружине на корзине нужно дальше внутрь отжиматься чтобы освободить диск -наверное понятно сказал.

х м незнаю все возможно но начну с диска,у нас корзина от 17 до 31 т р , менять исправное на исправное неохота да и накладно,еще склоняюсь к мнению ,что заводское пусть и с пробегом гораздо лучше того ,что предлагают в магазине ,маховик осматривал видно заводские проточки от резца износ равномерный и минимальный, корзина тоже самое,
завтра снесу в инструменталку токорям пусть глянут, может можно промерять "блин" на корзине на предмет ровной поверхности,
в общем по результатам отпишусь.

Не знаю ,ну- если темных пятен нет на поверхностях (маховик,корзина) то не страшно ,вот дергается -это так не уйдет думаю ..
Может и ошибаюсь но где-то видел , проверка корзины ее прижимают (определенное давление ) и проверяют на горизонталь пластины (ровно она на пружине или нет)
Маховик еще можно увидеть ,износ (выработку) по краям а корзину -ту не поймешь нихрена ..

Не. Ремонтных нет. Могут сделать из полиуретана на заказ под размер - это да. Ходят говорят раз в 7 дольше. Я не ставил. Рессорные то втулки ваще "Г" полное. Какие бы не ставил.

пробовал полиуретен, на китайце они подходят от уаза, умерли как и резиновые прошли около 30 т,
рессорные сайлентблоки это да "Г" полное , родные те ,что идут с рессорами ходят долга,все остальное шляпа.

Все выходные бился с передними рессорами,левую рессору снимать проблемно, пришлось снять воздушный фильтр, заменил саленблоки рессор и амортизаторы,один так закис пришлось резаком выжигать, заменил также втулки стабилизатора устойчивости, но тут небольшая проблемка отверстие уха в стабилизаторе разбито и стало овальным саленблок зашел практически со свистом, это не есть хорошо,также изношен сам стабилизатор в местах установки резиновых уплотнений.думаю новых резинок надолго не хватит, может есть какие ремонтные салентблоки?

Ремонтного размера нет , на стабилезаторе концевые будет лупить , по выработке самого стабилезатора (где под пластиной стремянки ) там можно сделать , под пластинку(рессоры) или со стороны балки ленту резиновую подложил и затянул , с резинового полика или еще с чего .
Вот сайленблоки лучше маслами или литолами не смазывать перед запресовкой , самое без обидное -это у шиномонтажников паста для забортовки.
Можно рессоры не снимать , домкрат меж.рессорой и рамой , болт или штангу резьбовую с двумя шаибами .
Но машину выставить на что-то , страховка.

ленту хотел подкинуть но как то под рукой не было, а что если концевые стабилизатора наварить и проточить возможно?
болтом запрессовать слышал но не пробовал, вообще они очень туго туда заходят пришлось немного сточить,а иначе при запрессовке режет, а почему масло нельзя?
с амортизаторами вообще батва вышла непонятная, заказывал по каталогу аналог, привезли, а он короче на 5 сантиметров и в диаметре гораздо тоньше, поставил назад сдавать уже поздно, но разница ощутима.

Сайленблоки идут не из маслостойкой резины- при попадании масла теряет свои своиства (становится мягкой)
Наварить можно ,только медленно ,не греть сильно.

решил протянуть гайки после ремонта а тут такое дело.. треснула хре новина та ,что сайлентблок закрывает,поискал по магазинам не нашел ,по разборам только балки в сборе, че делать может попробовать заварить? железяка вроде чугунная , народ что посоветуете ?
на выходных думаю скинуть коробку посмотреть сцепление, хватает в самом конце,ход очень короткий при трогании машина дергается, особенно когда часто выжимаешь похоже нагревается, думаю заранее прикупить диск, опорный подшипник первичного вала, а вот с выжимным вопрос: он меняется отдельно подшипник или вместе с муфтой? может,что еще сразу взять типа вилка и т д что еще там подлежит обязательной замене? задний сальник коленвала похоже также сопливит там набивка ее вроде так просто не заменить?

Миниатюры

Пластину под сайленблок сделай канавку болгаркой и завари.
Выжимной отдельно идет .
Набивку поменяешь ,если коробка уже снята , коренные ослабил - набивка просовывается , там вопрос есть ли насечка на валу?

Пластину под сайленблок сделай канавку болгаркой и завари.
Выжимной отдельно идет .
Набивку поменяешь ,если коробка уже снята , коренные ослабил - набивка просовывается , там вопрос есть ли насечка на валу?

канавка в смысле выработка? Юра ,нужно снять поддон отпустить все коренные, и просунуть набивку? набивка типа войлока? не приходилось не разу менять, она как в обойме или просто жгут? а если на валу выработка замена не поможет?

На валу там насечка как обратная резьба - чтобы масло сгоняло назад. Она может слизана быть. А набивка как сальниковая, графиткой пропитана..

Болгаркой по трещине с наружи (чтобы глубже проварить).
Набивка идет с двух половинок разрезаных и гнутых , там не войлок там типо веревки .
На валу по идее доложна быть насечка или нарезка - она сбрасывает масло назад -если так можно сказать .

Атего торсион кабины , если сломается -кабину даже толпой не поднимешь; впечатление -замок не открывает ..
Поднять можно двумя домкратами (между колесом и кабинои) и так далее ,потом меж рамой..

Сначало надо сломаный выбить (при опущенной кабине , новый вставлять только с поднятой кабиной) , выбивается с права на лево ,с право болт с шаибой а с лева втулку надо вытащить она фиксируется болтиком под шестигранник..
С лева натяжка торсиона есть ее можно не трогать ..
Вложение 4427515 Вложение 4427518
Тут новый я "запихал" уже , бывает легко выходит- вот этот кусок с права не хотел ни как , пришлось втулку резиновую вытаскивать крепление(шарнир) кабины и греть как следует ..
Сюда скину -мож кому понадобиться .. Там сложного ничего нет..

почему "прогрызло" подкрылок ,снял аммортизаторы вроде живые(работают на разжим) , саленблоки передние также в норме, рессора та ,что кабину держит визуально целая , может прослабла? или амморты нужны двухсторонние.

Миниатюры

Добрый день! Являюсь тоже обладателем 814 мерседеса (эвакуатор). Ребята, подскажите пожалуйста, а сапуна на заднем мосту на них нет?! не мог найти. И куда подключается тахометр, на данный момент там вот так все подключено

почему "прогрызло" подкрылок ,снял аммортизаторы вроде живые(работают на разжим) , саленблоки передние также в норме, рессора та ,что кабину держит визуально целая , может прослабла? или амморты нужны двухсторонние.

Добрый день! Являюсь тоже обладателем 814 мерседеса (эвакуатор). Ребята, подскажите пожалуйста, а сапуна на заднем мосту на них нет?! не мог найти. И куда подключается тахометр, на данный момент там вот так все подключено

На данный момент так подключено, поставил тахограф с рабочей машины а он ни как не реагирует. Вот и решил уточнить, может на генераторе что то не так подключено.

сегодня таки сдернули коробку, ух и тяжелая зараза, в том году снимал с мана там легче раза в два, когда добрался до диска был в легком а. хуе , тот диск ,что я прикупил на замену не подходит и вернуть в магазин его уже не получиться потому как брал еще в мае,покупал в экзисте аналог оригинала ,похоже он от атеги ,меньше в диаметре и шлицевая совсем другая,
колокол коробки изнутри весь залит маслом откуда прет масло не видно наверное из под коренной набивки,
выжимной живой крутиться бесшумно менять не буду,но имеется небольшая выработка от вилки, на работу сцепления думаю не влияет,если не прав поправьте,
Опорный люфта не имеет но крутиться туго,вал крутиться прям в обойме, промою смажу и все будет нормально ,вопрос:как его снять не повредив,нужен съемник но какой?
Вилка сцепления двигает подшипник четко нареканий нет, вилка в местах примыкания к выжимному имеет небольшой износ ,думаю на работу не влияет,
Корзина также подозрений не вызвала лепестки все на месте ничего нигде не прослабло, износ поверхности где ходит диск также незначительный, менять ничего не буду оставлю все как есть.
самое удивительное и непонятное ,что диск сцепления изношен но не критично, заклепки еще не задевает общая толщина фердо 9мм , такое впечатление ,что дело не в диске, когда меняли сцепление на Ниссане там ферадо отвалилось от металла все было ясно,а тут на вид все в норме.
в понедельник прикуплю диск поставлю посмотрим что будет..
Вопрос к Юре: можно заменить нижнюю часть набивки когда коробка будет установлена,просто сейчас нет времени заморачиватся со снятием поддона, нужно как можно быстрее запустить машину..

Миниатюры

запощу свою экономию или нищебродство , может кому пригодиться,
перед съемом коробки обнаружили течь рабочего цилиндра, цена вообще не порадовала от 7500 -12000т р , манжета подошла от рабочего тормозного цилиндра исузу, а поршень выточил у токаря на заводе, все работает как новое.

Миниатюры

Читайте также: