Установка пружин на уаз
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Приветствую Вас господа!! У меня появился новый УАЗ-3962. Как и положено начал тихонечко переделывать. Дошла очередь и до рессор. Господа, на них невозможно ездить. Где-то читал что русские умельцы ставят паралельно с рессорами ещё и пружины от ВАЗов. Мужики, подмогните информатцией или идеями ( только реальными).
У меня на Буханке стоят комплект пружин с ВАЗ-2104, передние,-на перед; задние,-соответсвенно на задний мост. Размеры кронштейнов не даю, потому что машина лифтована сильно,-кузов+подвеска= 200мм. Места установки: 1) передние,- снаружи рамы ровненько над мостом, со стороны моста к металлической прокладке под стремянкой приваривается чашка, можно готовую, но лучше токарю заказать, или на пластину куски труб, наружнюю и внутреннюю соответственного подушке диаметра. 2) задние,- внутри рамы кронштейны, и площадки с косынками к чулкам моста приваривал. Про аммортизаторы: хорошо по характеристикам подходят с Тойоты TLC-80 они по весу с Батоном похожи). Впечатления: по сравнению со стандартом,-земля и небо! Это не только моё мнение, но и всех ребят,_владельцев Буханок и головастиков, интересовавшихся моею постройкой, я специально проверял реакцию людей, привыкших на лежачих и на переездах, все как один, по привычке голову в плечи вжимают,а потом не понимающе выпрямляются с выражением лица-"А в чём фокус?!" За 10лет эксплуатации никаких отрицательных моментов, кроме чаще меняемых резинок рессорных,но это от борзого стиля вождения на пересечёнке, подвеска теперь позволяет уверенно держать практически любую разумную скорость, на любом рельефе! Доработки: надо обязательно ставить ограничительные тросики, чтоб на отбое пружины не вылетали. Отговорки типа:"-Да я прыгать не буду. " не убедительны! БУДЕШЬ, БУДЕШЬ, КУДА ТЫ ДЕНЕШСЯ. [quote][/quote]
Уважаемый Anonymous, очень рад вашему ответу. Наконец-то вышел на спетца. Но больше информации-больше печали. Сразу возникли масса вопросов. 1) На чулок заднего моста варится нижняя чашка , а сверху верхняя? 2) косынки и кронштейны-? Это значит что верняя часть пружины будет упираться в кузов , а не в раму ? длинну ограничительного тросика расщитывать по мах растяжению аммортизатора или по растяжению пружины? Сколько тросиков как и где их крерить? С метал пластиной и обрезками труб я понял. Их надо делать одинаковые и для верха и низа? Или надо как на ВАЗе,? " Это только начало. Anonymous, не бросай, доведи до победы. Если это не очень утомительно то фотки этого чуда былибы просто подарком.P.S. Я не тупой - Я задумчивый. С уважением непоседа.
Так Уважаемый Непоседа, не обзывайся Ананимусом - Я Свой! Это мои "Грамотеи" ставили обновления, снесло все пароли и явки, и в прошлый раз пришлось зайти как гость, но сейчас всё в порядке. Так что без паники, своих не бросаем. Победа будет за нами Я тоже вдумчивый и ленивый, поэтому, делаю не торопясь, капитально, а то потом лень переделывать Фото выложу в четверг или в пятницу, у меня четыре дня выходных,а сеть только на работе. Буду ковыряться с машиной,сейчас дизель от терраны 2.7ТД ставлю. Всё что будет интересно, подробно сфотографирую и поделюсь.Кронштейны Все крепяться на раме! К кузову ничего не крепи.Тросики у меня стоят вообще поперёк, чисто пружину за виток придерживают.Но сейчас бы сделал: просверлил бы площадку пружины протянул тросик насквозь(внутри пружины) и сверху и снизу клемным зажимом прихватил бы( купишь на выбор там же где и троса, или в крепежах полно).Длина,- чуть короче выхода аммортизатора( чтоб не рвало его).Будет здорово если верхний конец троса продетый через площадку, через шайбы, внутри которых вложена любая пружина на сжатие, например клапанная, чтобы удара на отбое не было. Про трубы, возьми упорные резинки пружин и по ним подбирай диаметр труб, или купи жигулёвские готовые чашки, но мне они хлипковатыми показались.
Ну вот и обещанная запись про установку пружин, дополнительно к рессорам. Как и что устанавливалось далее в небольшом фотоотчете.
Передние устанавливал от Шеви-Нива, задние от обычной Нивы.
Подумалось, что опорные площадки передних пружин не должны быть приварены, а их нужно прикрутить к рессоре и прижать прижимной пластиной. Обосновывается большой нагрузкой на верхнюю опору пружины
Тут уже их установка на "штатное" место
Также заменил амортизаторы на газелевские
Вторая пружина установлена аналогичным образом
Все было установлено, замечательно вошло по размерам, рессоры выгнулись настолько насколько нужно, но… не было учтено, что высота рамы, относительно мостов значительно изменилась… в итоге имеем вибрацию, связанную с задеванием крестовиной ведомой вилки переднего кардана. Вот тут на фото видно, что ее выбило чутка после небольшой пробной поездки.
Обсуждалось несколько вариантов исправления данной ситуации и было принято решение занижать лифт рамы. В настоящее время идет переделка, по окончанию которой будет соответствующая запись в журнале.
Шумоизоляция УАЗ ПАТРИОТ как LEVEL UP . Важные моменты. (+ролик)
Готовим УАЗ Патриот к процедурам.
Разбираем салон нашли непонятные куски поролона.
Пробег 4000 км на кузовных панелях, на стыках уже ржавчина.
Самое главное для чего я делал шумку это создать в своем автомобиле комфортную обстановку, потому что машина в жизни мужчины, особенно много работающего, особенно семейного – это некий кусок пространства личного, где можно сделать все так, как тебе хочется. Можно громко слушать музыку, можно наслаждаться тишиной и уединением, можно в пробке встать на обочину, вскипятить чайник и выпить зеленого чая под хорошую книгу… В общем это некий остров, где ты можешь само реализоваться, ну вы поняли. Я со школьных лет люблю вжарить рок-н-ролла, соседи до сих пор вспоминают шумные компании и милицию, да, да, еще милицию. Плюс данная процедура, абсолютно точно вам говорю, это LEVEL UP вашего автомобиля, иными словами после установки нормального звука и шумки, ваша машина становится словно из другого класса, абсолютно другой по восприятию автомобиль.
Обнаружились и приятные тонкости сборки УАЗ ПАТРИОТ EDITION 1, разъемы электропроводки в местах соприкосновениях с кузовом обмотаны неким пенистым материалом, чтобы не дребезжали - это уровень!
Делал все у соседей на Ижорской, рядом с УазПотребСоюз, в компании проавтостудио, они подобрали и материалы (комфортмат) и звук ( SWAT ) кстати, на сайте SWAT по промокоду УазПотребСоюз скидка 10%
Начнем с разбора автомобиля, как и в предыдущий раз новый патриот неплохо внутри сложен, все быстро отщелкивается и снимается. Единственное, будьте нежны, пластик очень мягкий. После того, как разберете пол обратите внимание на следующее. Уплотнитель троса селектора АКПП имеет два отверстия, через первое проходит трос АКПП, а вот второе, рядом, просто дырка сквозная, если поедите в брод, гарантированно наберете воду через нее, поэтому с помощью герметика и болта мы быстро все заделали, что и вам рекомендую. Далее по краю пола, где установлены держатели ковролина обнаружилось куча просверленных отверстий, прямо рядом с кромкой, куда одевается уплотнитель. Сначала подумал, что это под саморезы для пластиковых держателей, но нет, потому что под саморезы отверстия тоже есть, но чуть дальше. Вероятно, это под новые облицовки порога пола, на будущее, однако это почти около 2-ух десятков отверстий по краю пола всего авто, лучше их заделать. Как всегда, не обошлось без фирменных уазовских сюрпризов: гнутые саморезы, сорванные болты.
Облицовочные панели пола, которые держат ковролин прикручиваются на живую, сначала шуруповерт, потом саморез, как в старые добрые времена.
Далее все по накатанной, без каких-либо трудностей. Стели да катай. Провода, карты, обивки – все проклеили, чтобы ничего не гремело. Про мультимедиа будет отдельный пост.
На пол Комфортмат атом, потом визион, сверху блокатор!
На двери комфортмат дарк, затем интегра, на карты софтлайн.
Крыша Комфортмат Дарк 3 и скайлайн (войлок) Так что это отличный рецепт шумки патриота.
Вот такая красота получается!
По музыке поставили 6 колонок с усилителем и саб 12 с усилком. Все соответственно SWAT
Всю красоту убрали на левый борт, сняв крышку есть возможность все отрегулировать, так что усилки в УАЗ Патриот встали как родные.
О результате, как я и предполагал он отличный, автомобиль внутри не узнать. Это уже четвертый мой УАЗ, который подвергается полной шумоизоляции, поэтому в результате я более чем уверен был. Если вам важно внутреннее мироощущение в авто, однозначно эту процедуру надо делать. Не совру если скажу, что уровень комфорта вырос раза в два, как минимум.
Задние широкополосные динамики на УАЗ ПАТРИОТ с АКПП и полностью сделанная дверь.
Сколько все это стоит и весит? Самое главное. До всех процедур вес машины был 1960 кг после 2060 (без водителя). Т.е. прибавка всего 100 кг, что не мало, но это того стоит.
Звук отдельная тема, сравнивали с туарегом, прадо – патриот звучит лучше. Таким образом потрачено 127 000р это материалы плюс работа, с учетом замены головы. Но результат – просто песня. (44 шумка премиум, 56 звук, 27 голова) Все это вы можете вы можете приобрести и сделать по хорошей скидке. В общем друзья, если вас интересует шумоизоляция УАЗ ПАТРИОТ, то однозначно УазПотребСоюз вам может помочь, задавайте любые вопросы, звоните пишите. Комплекты шумки отправляем почтой и транспортными компаниями куда угодно.
Кстати, панель тоже закатали!
Продолжаем двигаться к созданию идеального УАЗ ПАТРИОТ для жизни. Всем большое спасибо! Счастья, любви, здоровья и до новых встреч!
(Автор Новиков Александр)
Как правильно сделать шумоизоляцию на УАЗ ПАТРИОТ, сколько потребуется материала, сколько все это весит, а так же ссылки на готовые комплекты по самой лучшей цене, которые вы можете приобрести в УазПотребСоюз. Что куда клеить, как зашумить двери и потолок на УАЗ ПАТРИОТ, все найдете в установочных комплектах в УазПотребСоюз а так же сможете приехать и установить все это прямо здесь. -->
Лучшее решение доработки и лифта задней подвески УАЗ ПАТРИОТ.
Все о дополнительных пружинах на задний мост! Инструкция по установке, как установить СПРИНГВАР?
Вариантов решения этой проблемы куча: от проставок до пневмы. Утверждать, какой из них лучше или правильнее я не возьмусь, это вопрос личного выбора, а иногда и дохода. Но, сегодня поделюсь с вами одним из самых, на данный момент, популярных решений, которое рекомендую всем и на себе опробовал, крайне доволен результатом, да, и те, кто принял мой совет – тоже довольны. Данная инструкция подойдет для любого модельного года.
Речь пойдет о дополнительных пружинах на задний мост SPRINGVAR. Почему этот вариант мне более всех зашел?
- Это что-то новенькое - дополнительные пружины выбрал потому, что на барсо-рессорах я уже катал (жестко, очень), лист дополнительный вставлял (в принципе рабочий вариант, но установка дело не из простых), пружины от оки – тоже жестко, пневма – дорого. Проставки или серьги – проблему высоты попы решают, упругости нет.
- Цена – данный вариант дешевле чем установка барсо-рессор, возможно дешевле чем подкидывания дополнительного листа (если делать в сервисе работа по установке дополнительного листа встанет не дешево), с пневмподвеской даже не сравниваем, проставки - возможно по стоимости столько же стоят., если с работой.
- Простота установки – установка занимает от 2 часов, в зависимости от того, насколько ваши руки удачно расположились на вашем теле.
Данный комплект сделан специально для УАЗ, если кто думает, что ребята просто сделали кронштейны и подобрали от чего то пружины – это не так. Жесткость и другие параметры пружины специально подбирали чтобы добиться нужного результата, в этом огромный плюс данного решения, потому что оно продумано.
Ниже я опишу полученный от установки результат, а теперь инструкция по установке.
И так погнали. В коробке с пружинами содержится полный комплект для установки, потребуется только инструмент.
- Для начала загоняем машину на яму (подъемник или просто залезаем под нее на коврике, у кого что есть). Наша задача максимально оторвать мост автомобиля от рамы: вывесить на подъемнике за раму, подставить домкрат в распор между мостом и рамой и на максимально возможный уровень поднять раму оперившись в мост или в рессору.
- Следующий шаг (можно его и в первую очередь сделать) – открутить отбойник рессоры, затем установить верхнюю чашку пружины, она устанавливается между отбойником и рамой, прикручивается штатным болтом отбойника.
- Шаг номер 3 – установка нижней чашки пружины (тут могут возникнуть сложности, не значительные). В комплекте с нижней площадкой идут скобы, которые фиксируют чашку пружины к площадке отбойника на мосту. На машинах до 2017 года закрепить площадку – элементарно. На машинах с 2017 года с задним стабилизатором надо будет постучать. Дело в том, что один из краев площадки под отбойник плотно прилегает к кронштейнам заднего стабилизатора.
Для того, чтобы установить скобы не обходимо отогнуть этот край. Делается это ударами по кромке снизу, через выколотку или удлинитель (в нашем случае),
когда край отогнется на нужно расстояние продеваем скобу и молотком загибаем край обратно. Самая сложная часть позади.
- Теперь с помощью стяжек стягиваем максимально пружину, берем монтировки и с помощью грубой силы и такой-то матери запихиваем пружины на место.
- Все, вот такой, достаточно простой процесс, что является несомненным плюсом этого варианта. Думаю, всем по силам.
Результат +3,5 см!
После установки
Теперь о том, что все это дает. Лифт от 3 до 4см в зависимости от того, сколько всего прикручено к машине или в машине. Что не мало важно – новые ощущение от езды. Я бы их описал так: собранность и упругость не переходящая в жесткость. Результатом более чем доволен, за три года нет намеков на проседание, что тоже огромный плюс. Даже при очень большой загрузке по дороге с Анапы в Москву (4 человека, доверху набитый багажник), машина стояла ровно и сохраняла бодрый вид. Купить пружины - нажать СЮДА! Видео по установке будет ниже.
Ставим какие-либо противооткатные упоры, чтобы машина не укатилась ни вперед ни назад. Также ее полезно оставлять на передаче.
Поскольку пружины ставятся усиленные, и машине установят силовой бампер, то в принципе, можно воспользоваться хай-джеком, чтобы поднять морду машины. Если же машина штатная, то необходимо будет два домкрата. Один чтобы приподнять и держать кузов, а другой, чтобы немножко оттянуть вниз тягу, которая держит мост. В дальнейшем будет уже видно. Обычно домкратом поднимаем машину до тех пор, пока колесо не оторвется от земли.
Колеса увесистые, попробуем снять, используя какой-либо рычаг для удобства. На всякий случай кладем его под машину. На тот случае, если машина упадет, то упала на колесо.
При помощи ключа на 6 держим амортизатор. При помощи ключа на 14 откручиваем гайку амортизатора. У меня уже все ослаблено, откручивается легко. Снимаем втулку амортизатора.
Дальше, при помощи домкрата поднимаем кузов машины и смотрим за тем, пока пружина полностью не ослабнет. Внимательно смотрим за проводами ABS, с другой стороны за тормозными шлангами, чтобы они были не сильно в натяжке. В принципе, их длины вполне хватает для установки пружин даже увеличенного размера.
Поскольку колесо у нас снято, то можно прошприцевать подшипники либо шкворни поворотного кулака, а также проверить состояние тормозных колодок. При необходимости их заменить.
Так, ослабляем домкрат и аккуратно отпускаем. Амортизатор вышел из своего места, пружина уже ослабла и болтается. Отпускаем до конца, смотрим за машиной, чтобы не упала. Мост полностью открутился, пружина уже свободно болтается.
Для того, чтоб пружину легко было достать от сюда, упираем домкрат в кронштейн либо раму и в тягу. Домкрат уперли, за повреждения здесь можно не бояться, потому что нагрузка совсем не большая. Необходимо просто совсем чуть-чуть отжать мост вниз. Если же пружины устанавливаются стандартные, без какого либо лифта усиления, то даже отжимать не надо будет, все залезет без проблем.
Немножко отжимаем вниз и пружина легко достается. Дальше, поскольку пружины у меня уже были установлены, то просто ее ставим обратно и все. С другими пружинами процедура абсолютно аналогична.
При установке пружин важно обратить внимание на положение замков. Один замок расположен снизу, он приварен жестко, а второй замок сверху, на чашке с резиновым демпфером, то есть он спокойно двигается. И необходимо, чтобы замки совпадали с пружиной.
Замок должен располагаться строго вот так. Если будет иначе стоять, то будет уже не хорошо. Совмещаем нижний замок и совмещаем верхний, так, чтобы никуда не убежало. Можно поджать прямо в таком положении.
Ослабляем домкрат и достаем его. Подъем нам необходим, чтобы шток амортизатора попал в дырку крепления. Мы руками ориентируемся. Докачиваем подъем нижним домкратом тогда, когда амортизатор начнет сжиматься и шток будет входить внутрь. Сжимать дальше нет необходимости.
Одеваем подушку, одеваем шайбу и закручиваем гайки, сначала одну, потом вторую. На моих амортизаторах их две, на некоторых может быть одна. Амортизатор прикручен, в принципе замена пружины закончена. Дальше приподнимаем домкрат, чтобы можно было одеть колесо, одеваем колесо и отпускаем всю машину.
К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.
- А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты. Разбирать будем на примере УАЗ Хантер.
Начнем с заднего моста , так как здесь меньше узлов.
Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.
Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.
Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.
Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.
Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1 < I2, во вторых из-за самого лифта, который сдвигает мост вперед.
Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе "разобрать" кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:
Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 - Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 - Проставка под рессору УАЗ
Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.
Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно "жрать" резину.
Передний мост
Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.
Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.
При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.
Напомним, что КАСТОР - это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля .
У УАЗ-469 он всего 3°30', из-за такого малого угла машина "рыскает" на большой скорости и не "возвращает" руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора - это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22
Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)
Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит "заваливать кастор" надо с учетом этих 3.18°
Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.
При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).
Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.
Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.
После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке - пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный "сход-развал" для окончательного выставления длины тяги Панара.
Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов .
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.
Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2 )
В качестве итога: лифт подвески дело серьезное !
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!
Читайте также: