Установка поршневых колец фольксваген

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Замена поршневых колец на VW b5 двигатель AHL без снятия мотора с машины

Всем добрый день. Не судите строго, может где-то эта тема уже раскрыта, но я не нашел. Из прочитанного я не все понял. Остались вопросы.
1. Надо ли снимать подрамник или можно снять поддон приподняв двигатель на (30см и более).
2. Каким образом поднимать двигатель.
3. Как лучше на этом двигателе ставить поддон на герметик или на прокладку (в existe я нашел прокладку)
4. При замене залегших мослосъемных колец, надо ли менять компрессионные кольца. Ведь они приработались к цилиндру (компрессия во всех цилиндрах 13,0
Заранее благодарю.

Коллега, на движках AHL компрессия должна быть 10,3*1 (так пишут "бывалые"). Я бы не мешал ему работать, если бы он не ел масло литр на 800 км. В спец. сервисе сказали, что "мотор умер" (это цитата моториста). Компрессия 13,0 из-за масла, которое пропускают залегшие маслосъмные кольца.

1. Подрамник можно полностью не снимать. Надо лишь опустить одну сторону выкрутив 2 болта, для доступа к задней части поддона. Либо открутить подушки и приподнять двигатель.
2. Если подъемника нет, то либо талью либо домкратом.
3. Изначально и по эльзе он на герметике.
4. Лучше поменять.

ага, знакомый поменял маслосъемные колпачки и с такого расхода как у вас стало есть 200 на 1000км. Ну а если уж разберете то конечно меняйте все кольца, хотя их еще смотреть нужно. А машина сильно дымит?

I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.

это не тот случай.
если уж туда лезть то вместе с кольцами еще и вкладыши до кучи и маслосъемные колпачки.

А вообще я бы для начала "раскоксовку" попробовал бы ливануть. Глядишь тыщь тридцать еще пробежит

ага, знакомый поменял маслосъемные колпачки и с такого расхода как у вас стало есть 200 на 1000км. Ну а если уж разберете то конечно меняйте все кольца, хотя их еще смотреть нужно. А машина сильно дымит?

Маслосъемные колпачки поменял, ничего не изменилось. Маштна не дымит, но при таком расходе масла опять бывалые прогнозируют смерть катализатора, а у меня судя по запаху из глушителя он еще есть.

это не тот случай.
если уж туда лезть то вместе с кольцами еще и вкладыши до кучи и маслосъемные колпачки.

А вообще я бы для начала "раскоксовку" попробовал бы ливануть. Глядишь тыщь тридцать еще пробежит

Раскоксовку пробовал и ЛАВР и ХАДО, результата нет. Свечи как были махровые так и остались.

1. Подрамник можно полностью не снимать. Надо лишь опустить одну сторону выкрутив 2 болта, для доступа к задней части поддона. Либо открутить подушки и приподнять двигатель.
2. Если подъемника нет, то либо талью либо домкратом.
3. Изначально и по эльзе он на герметике.
4. Лучше поменять.

Спасибо, понял. А по кольцам подробней не раскажите? Есть мнения, что новые кольца не притрутся и будет только хуже. Другие говорят, что есть кольца для не ремонтированных двигателей с верхним компрессионным кольцом без зеркала для лучшей притирки.

Если так, то без вскрытия не обойтись. Я бы поменял кольца все. По поводу притирки, не скажу, ибо мне блок точили "под ремонт" с хонингованием. Соответственно в моторе полностью новый поршнекомплект.

Уже прошел все это. Расход был примерно литр на тысячу. Поменял колпачки, сделал раскоксовку, результата ноль. Компрессия была примерно такая же. Решил менять кольца.
Я пошел от обратного, не поднимал мотор, а опустил не много подрамник, места хватило. Поддон идет на герметике. Я бы посоветовал еще сразу махнуть и маслонасос, я так поступил. В принципе не сложно, вдвоем все сделали часов за 6. Удачи.

Уже прошел все это. Расход был примерно литр на тысячу. Поменял колечки, сделал раскоксовку, результата ноль. Компрессия была примерно такая же. Решил менять кольца.
Я пошел от обратного, не поднимал мотор, а опустил не много подрамник, места хватило. Поддон идет на герметике. Я бы посоветовал еще сразу махнуть и маслонасос, я так поступил. В принципе не сложно, вдвоем все сделали часов за 6. Удачи.

случайно отчетика не завалялось? интересно было бы почитать.

B5 Variant 1998, 1.6, 5MT - продан |Daihatsu Cuore L701 2000, 1.0, 3AT - продана |SKODA FABIA Monte Carlo 2012, 1.2TSI ,7DSG, RED - шустрик. Алексей

Если уж делаеть двиг, то я бы менял все, что можно (и нужно) - кольца, вкладыши, маслоотражатели. Ну а вообще смотреть двиг нужно. Если выработка цилинтров большая, то можно и перельзовать. или ремонтрные поршня поставить.

на момент капремонта, пробег составлял 206 тыс, но это по одометру, по любому соточка еще скручена. Так когда вскрыл мотор, то износ на вкладышах и пошнях был минимальный, а в целиндрах невооруженным глазом была видна хонинговка. Но конечно нужно смотреть все глазами на месте.

Есть нюанс при снятии поддона, задние болты откручиваются через специальное технологическое отверстие в картере кпп, чтобы к ним добраться надо поворачивать маховик.

Забыл добавить. Мы делали на подъемнике. Если на яме, то опускать подрамник будет не удобно, если вообще не возможно. Лучше будет приподнять двигатель.

4) ключи и головки на 16 и 18,
5) 12-гранный ключ или головка на 19 (шкив коленвала),
6) 12-гранная головка на 10 (откручивание шатунных болтов),
7) шестигранник на 5 (им много чего откруивается),
8) шестигранник на 6 (затягивание роликов ГРМ),
9) шлицевой ключ (GR-MV12) для откручивания болтов головки блока,

10) сверло на 8 мм - для контроля положения распредвалов,
11) спецприспособление для стопорения коленвала, либо свайку подходящего размера, для засовывания ее в смотровое отверстие маховика),

Желательные запчасти, но большую часть из них я их не менял:
1) Комплект болтов головки блока 10 шт. (я брал Goetze 22-33025B),
2) прокладка между выхлопным коллектором и выхлопной трубой (155253115)
3) гайки (4шт.) которыми крепится выхлопная труба к выхлопному коллектору (N10209005 либо гайки на М10),
4) прокладки форсунок (4 шт.) – (035906149 либо от Жигулей 2111-1132188)
5) прокладки впускного коллектора (4шт.) – (036129717E),
6) прокладка корпуса термостата (032121119H).

Порядок разборки:
1) отключить аккумулятор, слить все масло,
2) слить антифриз через штатный кран около нижней части радиатора (весь не сольется),
3) снять верхнюю пластиковую декоративную крышку двигателя (4 болта, шестигранник на 5),
4) снять приемный воздушный патрубок,
5) снять крышку воздушного фильтра (7 шурупов, крестовая отвертка),
6) вынуть воздушный фильтр и снять нижнюю часть корпуса воздушного фильтра (2 шлицевых болта),
7) открутить катушку зажигания (3 болта, шестигранник на 5) и снять катушку вместе с высоковольтными проводами,
8) открутить трубку рециркуляции от дросселя (2 болта, шестигранник на 5), снять шланг идущий к дросселю (хомут) и открутить дроссель (4 болта с шестигранником на 5), снять разъем потенциометра и снять дроссель,
9) отжать натяжной ролик ремня генератора (ключ на 16) и снять ремень генератора, затем открутить сам натяжной ролик,
10) открутить выхлопную трубу от выхлопного коллектора (4 гайки, головка на 17)
11) снять масляный поддон (около 20 болтов с шестигранником на 5). Два из этих болтов откручиваются с помощью конического удлинителя,
12) снять маслоприемную трубку (4 болта на 10),
13) Снять верхнюю защитную крышку ремней ГРМ (3 защелки),
14) Застопорить коленвал (для этого засунуть в смотровое отверстие маховика свайку подходящего размера, либо застопорить шкив коленвала с помощью спецприспособления) и открутить болт шкива коленвала (12-гранный ключ/головка на 19), Снять шкив коленвала,
15) Открутить 3 болта на 10, снять две защелки и снять нижнюю крышку ремня ГРМ,
16) Снять натяжной ролик основного ремня ГРМ (болт на 13),
17) Снять постель распредвалов (15 болтов с шестигранником на 5, болт на 10),
18) Подставить под двигатель подставку в район насоса ГУР (в верхнюю часть подставки положить резину, чтобы не повредить поверхность, к которой прикручивается масляный поддон),
19) Открутить бачок ГУР (один болт с шестигранником на 5) и открутить бачок охлаждающей жидкости (2 шурупа, крестовая отвертка), отодвинуть в сторону оба бачка (полностью их можно не снимать),
20) Открутить опору двигателя от кронштейна опоры двигателя (2 болта на 18),
21) Снять опору двигателя (2 болта на 16 и болт на 13),
22) Снять кронштейн опоры двигателя (4 болта, откручивать головкой на 16) и основной ремень ГРМ,
23) Открутить целиком корпус термостата от головки блока (3 болта на 10 и болт на 8 – крепится трубка рециркуляции). Во время этой операции как раз и выльется неслитый антифриз. При этом возможно придется снять шланги охлаждения, если они будут мешать откручиванию болтов.
24) Отсоединить разъемы с форсунок, снять проводку, крепящуюся к топливной рампе, снять топливную рампу вместе с форсунками (2 шлицевых болта),
25) Снять всасывающий коллектор (6 болтов с шестигранником на 5),
26) Снять оставшиеся электрические разъемы и шланги с головки блока,
27) Желательно открутить трубку рециркуляции со стороны выхлопного коллектора (если не получиться это сделать, то можно и не делать),
28) Теперь можно откручивать головку блока (10 шлицевых болтов) и снимать ее.
29) Далее попарно снимаем поршни (1 и 4 поршни, поворачиваем коленвал на 180 градусов и снимаем 2 и 3 поршни). Для откручивания используется 12-гранная головка на 10. Поршни и нижние головки шатунов необходимо пронумеровать. Снимать нижние крышки шатунов и поршни аккуратно, чтобы не выпали вкладыши. На вкладышах (да и на шатунах разумеется тоже) отсутствуют выемки, поэтому в случае выпадения вкладышей возникнет вопрос, а какой стороной они стояли? Ставим также, как стоят невыпавшие вкладыши (на нижней части есть цифры, по ним и ориентируемся).

Разумеется многие пункты разборки можно делать в несколько другом порядке, но хотелось бы отметить самые важные моменты разборки:
1) Откручиваем опору двигателя (п.20) только после того как сняли масляный поддон и подставили подставку (п.11 и п.18) – это я думаю понятно почему,
2) пункты 23 и 25 делать ОБЯЗАТЕЛЬНО, поскольку под впускным коллектором находится пластиковая труба охлаждения, идущая от помпы к термостату. Эту трубу ни с какого ракурса не видно, пока не снимите впускной коллектор. Снимая головку блока вместе термостатом, вы просто сломаете эту самую трубу.

После разборки:
1) чистим масляный поддон,
2) чистим верхнюю поверхность блока и нижнюю поверхность головки блока от герметика,
3) чистим верхнюю поверхность головки блока и нижнюю поверхность постели распредвалов от герметика.
4) Чистим от нагара донышки поршней, камеру сгорания со стороны головки блока,
5) снимаем старые кольца и чистим кольцевые канавки,
6) Ставим новые кольца, при этом замки колец рекомендуется смещать на 120 градусов,
7) Чистим все остальное, что не лень почистить – когда еще такой случай представится.

Желающие могут произвести измерения зазоров, хотя смысла в этих замерах не вижу, т.к. для маслосъемных колец предельные зазоры отсутствуют:
1) Компрессионные поршневые кольца – предельный зазор в замке – 1мм (кольцо необходимо засунуть в цилиндр на 15 мм выше нижнего края цилиндра),
2) компрессионные поршневые кольца – предельный размер зазора по высоте – 0,15мм,
3) маслосъемные кольца – предельный размеры зазора по высоте и в замке – отсутствуют,
4) диаметр поршней на расстоянии 10 мм от нижнего края, перпендикулярно оси пальца – отклонение от номинального размера (76,47мм) не более 0,04 мм,
5) диаметр цилиндра (замеряется в поперечном и продольном направлении в трех местах - на 10 мм от верха цилиндра, посредине цилиндра, и на 10 мм от низа цилиндра) – отклонение от номинального размера (76,51мм) не более 0,08 мм.

Сборка осуществляется в принципе в обратном порядке. При этом хотелось бы сделать следующие замечания:
1) Перед установкой рабочие поверхности шатунных вкладышей смазываются маслом,
2) Перед установкой цилиндрическая часть поршней тоже смазывается маслом,
3) Верхние и нижние части шатунов имеют отливки, они должны смотреть в сторону передней правой фары,
4) Шатунные болты затягиваются моментом 30 Нм + довернуть на 90 градусов,
5) Необходимо с помощью шприца очистить отверстия в блоке цилиндров от попавшей в них охлаждающей жидкости,
6) Болты головки блока – 1 стадия – 30Нм, 2 стадия – довернуть на 90 градусов, 3 стадия довернуть на 90 градусов,
Порядок затяжки:
10-4-2-6-8
7-5-1-3-9
7) Натяжные ролики ГРМ – 20 Нм,
8) Болт шкива коленвала – 90 Нм + дотянуть на 90 градусов,
9) Болты маслоприемной трубки – 10 Нм,
10) Болты масляного поддона – 13 Нм, На поверхность масляного поддона наносится герметик,
11) Болты кронштейна опоры двигателя и опоры двигателя – 50Нм,
12) Болты корпуса термостата – 10Нм,
13) Болты постели распредвалов – 10Нм + довернуть на 90 градусов (затягивать болты изнутри наружу), На постель распредвалов наносится герметик,
14) Натяжной ролик ремня генератора – 50Нм,
15) Масляная пробка – 30 Нм.
16) Как ставятся ремни ГРМ и затягиваются ролики – описывать не буду, об этом не раз писалось.

были: J5-BSE, PassatB6-CAXA, Polo-CFNA, Touran-BMY/BXE/BLS, G5-BXE/BSE/BSF/BCA/BMY, G4-AKQ/AHW, Fabia, G3, J2

Да это bse 1.6
Пробег для колец и правда маленький, сам удивился, когда разобрал.
Никакого криминала, кроме наглухо забитого радиатора системы охлаждения, не нашел. Скорее всего двигатель грелся, а масло коксовалось.

JustDoIt

Поступай так, чтобы правило твоей воли могло быть вместе с тем и принципом всеобщего законодательства (с) Dro

suslikrus

Я здесь живу

Радиатор системы охлаждения, также как и радиатор кондиционера, время от времени нужно мыть или, как минимум, раз в год проверять их состояние. Проверку радиаторов можно приурочить к замене масла. А избежать их загрязнения невозможно.

Admin

Создатель сайта

Т.е. возможно он просто перегревался летом при 40 градусной жаре?
или может скорее масло левак попалось?

suslikrus

Я здесь живу

Возможно. Вдобавок к вышеперечисленному, еще и топливо могло быть плохого качества. Отсюда повышенная температура горения смеси, остатки несгоревшей смеси попадают в масло через поршневые кольца, там и коксуются. Нам остается только догадываться, в чем причина.

Shvets

Профессиональный советчик

Из за перегрева кольца запросто залегают, особенно маслосъемный и никакой лавр не поможет, так как залегает металл.
Аналогичный случай был на своей машинке. Летом в жару в пробке термостат выломал фланец и закрыл большой круг, в итоге был перегрев заметив (на приборку не заглядывался) только когда вырвало шланг обратки. Потом выяснилось что между радиатором и кондесором был валенок из пуха и чего то еще и поэтому не справлялась с охлаждением. После стало кушать масло литр на 300км и компрессия была по 20 очков на 1 3 и 4 цилиндрах, на 2ом 12-нормальная. Замена колец исправила ситуацию.

AlexTDI

Quattro рулит.

Помимо всего прочего люди тож ездят по разному, кто-то ездит по городу на 6 ой передаче, а ктото на 2ой, сломаные вентиляторы, или вентиляторы без лопастей и т.д.

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

Замена поршневых колец на VW Passat B5+. Двигатель AWT.

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Всем привет.
После переборки ГБЦ проехал 4т.к., и машина начала дымить.
Подумал что всё таки кольца кончились.

Замена колец не вынимая мотора.
Процедура для меня на половину известна, голову уже снимал.

Слив антифриза

Пошла разборка

Затем откручиваем стабилизатор и отпускаем подрамник, чтобы открутить и вытащить поддон.

Затем открутили и вытащили поршня

Закрываем низ газетой и машину в стойло!
И закупаем запчасти.

Далее разбираемся с поршнями

Чистим,моем

В поршнях ничего криминального не нашёл, всё в пределах нормы.
Но всё ровно поставил кольца и вкладыши новые.
Заодно пока разобрано, решил почистить заборник

Сетка на половину была забита!
Пришли запчасти.

Вкладыши шатунные №77581600
Кольца поршневые №800040841000
Болт ГБЦ комплект №130830
Прокладка ГБЦ №366670
Прокладка турбины №06А253039Е
Прокладка трубки слива масла с турбины №058145757А

Сборка поршней.

Вкладыши, старые и новые.

Приспособление для установки поршней.
Вставляем в цилиндры поршня

Предварительно всё смазав маслом.
И деревянной рукояткой молотка постукиваем по поршню, пока шатун не сядет на колено.
Всё затягиваем.

Ставим масляный насос

Ставим поддон, намазов герметиком

Герметик Виктор Рейз
Собираем весь низ. Фоткать не стал.

Бросаем прокладку ГБЦ

Решил всё таки ещё раз разобрать башку т.к. в поршнях ни чего не нашёл.
Поднял распредвалы, рассухарил с начала выпуски и ох. л.
Все колпачки послетали.
Рассухарил впуски, колпачки сидели, но их можно было снять пинцетом.
Пришлось покупать новые,только уже другой фирмы.

Стояли виктор рейнз. Поставил Гётз

Колпачки.

Новые колпачки

Собрал башку, поставил на машину.

Осталось делов на полтора часа и тут засада, сломал шпонку на шестерне распредвала

Заказал новую шестерню.
Итак, пришла шестерня и началась сборка.

Теперь двигатель работает как часики!
Сейчас идет прикаточка.

Добавление от Seregas:

Зазор измеряется так:
Установить кольцо сверху в цилиндр, а затем сдвинуть его в нижнюю часть цилиндра так, чтобы оно установилось на расстоянии примерно 15 мм от нижнего края цилиндра (боковые стороны кольца должны быть перпендикулярны стенкам цилиндра).

Читайте также: