Установка пневмоблокировки на ниву
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Подключение пневмоблокировок: как оно, что нужно и чтобы подешевле
Тема подключения пневмоблоков в интернете раскрыта слабо. А в ютубе еще слабже. Вменяемый и подробный отчет был найден не сразу, предлагаю ознакомиться.
Запомним для начала, что одна атмосфера = одному бару. 10 бар = 10 атм. Это пригодится в расчетах.
Итак, для подключения блокировок в самом простом варианте понадобится:
1. Компрессор;
2. Ресивер;
3. Арматура:
— реле с управлением по давлению (включатель-выключатель компрессора)
— обратный клапан
— аварийный клапан
— распределитель (включатель-выключатель блокировок)
— манометр.
3. Трубопроводы.
1. Компрессор.
Компрессор нужен самый мощный и надежный из доступных. По моему мнению это Беркут.
Лучший вариант Беркут 24, причем в варианте ПРО (это значит что он не имеет лишнего и создан для встраивания в пневмосистему).
Вполне можно обойтись Беркутом 20 (тоже желательно ПРО). По цене они отличаются значительно, а по производительности - немного. Здесь подробное сравнение 20 и 24 с цифрами.
У Беркута отличная репутация, в других я не уверен, поэтому варианты вроде Агрессоров и Виаров каждый продумает для себя сам.
Скажем я агрессор себе не поставлю, потому что здесь наглядно показаны отличия, спасибо автору.
Важно: компрессор Беркут следует устанавливать только горизонтально (осью двигателя по отношению к горизонту). Никакие вертикальные варианты (осью двигателя перпендикулярно горизонту) неприемлемы по причине, указанной в ответе диллера на мой запрос, цитирую переписку:
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста можно ли закрепить Беркут 20 в вертикальном положении (осью двигателя перпендикулярно горизонту)?
Если нельзя, то по какой причине?
Может быть можно вертикально, но, например, только выходом из цилиндра вниз. Или только вверх.
Здравствуйте,
В конструкции компрессора используются подшипники качения, которые не держат высоких осевых нагрузок - варианты расположения компрессоров см в приложении.
С уважением,
Харебов Алексей,
технический директор.
ООО"ТАНИ", г.Москва,
К ответу приложена поясняющая картинка:
И это очень серьезно. У моего друга вышел из строя Беркут 20, закрепленный вертикально под капотом.
2. Ресивер.
Строго говоря, при герметичной пневматической части блоков, ресивер необязателен.
Нужен он лишь для того, чтобы компрессор не включался каждый раз, когда нужно включить блокировку.
Ресивер будет держать давление, которого хватит для десятка включений-выключений. И с ресивером включение блокировок будет происходить сразу и резко. При этом компрессор будет работать продолжительно чтобы набить ресивер воздухом, а затем возможно и не включится, блокировки ведь не дергаются постоянно.
Плюс к ресиверу: при не герметичности пневматической части блоков (или трубопровода где-нить под днищем), ресивер позволит протянуть время работы включенной блокировки (пока давление не ослабнет настолько, что потребуется повторный запуск компрессора).
Для блокировок ресивер должен быть небольшим. Я планирую ставить не больше литра.
Потому что накачать один литр компрессору несравнимо быстрее чем два или десять. И время, которое пройдет между включением компрессора и выключением по достижению давления, значимая величина. Кому охота минут пять "курить" перед сложным местом, пока не набьются 10 литров? А каждый раз накачивать ресивер сразу по выезду из гаража как-то незачем, блоки, возможно, и не пригодятся в этот раз. Что-ж зря не казенное оборудование гонять?
Вопросы присовокупления дудок (которые как раз и требуют включения компрессора при первом запуске двигателя ) обсуждать не буду, ибо дудочников презираю.
Что касается "поставлю побольше чтобы забортироваться и пневмоинструмент использовать" то тут увы, облом. Для пневмоинструмента нужно ставить ресивер литров на 50, да и того мало будет, учитывая производительность автомобильных компрессоров.
А забортироваться мощным беркутом можно и без ресивера, сто раз так делал.
Ресиверы продаются готовые (камазовские, мазовские, зиловские, газовские), и как отдельный аксессуар оборудованный арматурой, например Агрессор, или вот специально для блокировок от АРБ:
Меньше литра их найти сложно и дорого, поэтому я себе ресивер сделал сам из поллитровой железки (бывший силовой цилиндр ГУР ГАЗ-66):
Эта железка чрезвычайно удобна. Ее можно добыть за бутылку или вовсе бесплатно (когда у нее погнут шток, и железяка ржавеет в каком-нить гараже или зарастает ржой на подбитой машине в некоем хозяйстве-распиздяйстве). В ней уже есть два отверстия с резьбой 12 (1,25), а откручивающуюся часть можно приспособить под дренаж (с кислородным баллоном, например, или огнетушителем, придется сверлить, нарезать и тоже варить). Резервуар превосходно прочный, а скромные размеры позволяют легко разместить его в салоне авто в очень укромном и стесненном месте. Под машиной он будет жить долго, ибо с такой толщиной стенки не страшны никакие реагенты.
Имеющееся на резервуаре ухо можно как спилить, так приспособить в качестве надежной точки крепежа. В общем я рекомендую.
3. Арматура
Без фитингов обойтись не получится, ищите их в магазинах грузовиков или в отделах пневмоинструментов.
Сейчас все фитинги быстросьемные, но не все легко съемные. Например, чтобы вытащить трубку из латунных фитингов для тормозных систем Camozzi:
потребуется специальный ключ Camozzi:
или придется придумать его своими силами (в магазинах их не предлагают).
Остальные фитинги разбираются легко пальцами.
Обратный клапан можно вкрутить сантехнический.
Предохранительный клапан тоже можно сантехнический, они бывают на разное давление, и 10 бар тоже (смотрите в отделах теплосистем, где продаются бойлеры).
Манометров продается везде и много. Скрученный со старого ножного насоса вполне подойдет.
Для герметизации резьбовых соединений отлично подходит разъемный резьбовой герметик, он же анаэробный клей, он же фиксатор резьбы. Причем долго ждать пока высохнет необязательно. Достаточно перекура.
Пневмораспределитель (то, что непосредственно включает блокировки, пропуская к ним давление) можно купить Camozzi за почти три тысячи рублей
а можно обойтись Камазовским включателем межосевой блокировки в 10 раз дешевле:
Аналогичная ситуация с электропневмораспределителями, которые удаленно включаются кнопкой. Но в этом случае лучше разориться на Camozzi, ибо отечественный аналог по виду слишком прожорлив (массивный соленоид), чтобы держать его включенным на время работы блокировок, вот он голубчик (Зиловский на 12в, Камазовские на 24в выглядят аналогично):
72 слова о влагоотделителе:
Если ресивер не имеет дренажного отверстия (само по себе ахтунг, но предположим) или расположен безумно, или слишком удален от компрессора, то влагоотделитель необходим. Воды в системе образуется достаточно, чтобы однажды замерзнуть и огорчить владельца.
Но если ресивер имеет дренаж и установлен грамотно, он сам является лучшим влагоотделителем.
Мой ресивер как раз такой, он будет установлен вертикально, и влага будет скапливаться в его нижней части, аккурат на дренаже.
Поэтому мне влагоотделитель не нужен.
3. Трубопроводы
Участок компрессор-ресивер можно собрать медной тормозной трубкой. Так даже удобнее может быть. Но можно резиновым шлангом, он должен быть прошит (на срезе видны нити). Простой топливный без проблем держит 12 атм, больше я не набивал.
ПВХ трубопровод есть в продаже. Мне подошел топливный шланг от дизельного отопителя "Планар".
Установка блокировки дифференциала моста в Москве профессионально и с гарантией. Суммарно 4х4 тюнинг занимает 12 часов . Все работы , в том числе 4х4 тюнинг внедорожников, выполняются опытными мастерами, качественно и c гарантией. Цена указана включает в себя только работы без учета запчастей и расходных материалов.
Механизм, позволяющий колесам совершать разные по скорости вращения относительно друг друга называют мелколесный дифференциал моста. Он обеспечивает проход поворотов без проскальзывания, так как колеса на одной оси проходят разные траектории и крутятся с разной скоростью.
При стандартном дифференциале моста колесо которое имеет плохое сцепление с поверхностью будет буксовать, а второе с хорошим сцеплением с грунтом крутиться не будет. Установка блокировки дифференциала моста помогает избежать такой ситуации и позволяет колесам на одной оси вращаться с одинаковой скоростью и усилием.
На сегодняшний момент существует два главных принципа блокировки.
- -Жесткая (100% блокировка) дифференциала , с принудительным включением водителем
- Блокировка с ограниченным проскальзыванием, иначе еще их называют самоблок
У обеих этих видов блокировок есть свои плюсы и минусы. Однако отметим самый важный аспект жесткой блокировки дифференциала моста. Ее ни в коем случае нельзя включать на твердой поверхности, там, где очень хорошее сцепление колес с грунтом. Да и на бездорожье включать ее нужно тоже с умом.
Установка блокировки дифференциала моста, сам процесс зависит от типа включения. На данный момент существуют следующие типы:
Блокировки с принудительным включением:
- Механическая блокировка дифференциала - с приводом включения в виде тросика, гидравлики. Включается рычагом из салона;
- Пневматическая блокировка - включается электрической кнопкой из салона;
- Электрическая блокировка дифференциала – аналогично включается из салона кнопочкой.
Для установки самоблока в мост - самоблокирующегося дифференциала, потребуется просто заменить корпус дифференциала моста и отрегулировать главную пару. Для установки блокировки дифференциала с принудительным включением в дополнение к этому нужно выполнить монтаж механизма ее включения и устанавливать воздушный компрессор для пневматической блокировки.
добрый вечер.
сегодня расскажу в некоторых подробностях об установке Питерской двухпоршневой пневмоблокировке о чём меня неоднократно спрашивали.
а тут и повод появился так как пришёл очередной заказ из Петропавловска- Камчатского на комплект редукторов 4,44 с пневмоблокировками.
начну с маленько грустного то что долго ждал поступления блокировок это ладно тут понятно много заказов, а дальше лучше…
заказ пришёл по почте и тут маленько не по себе, всё пришло в полуразорваной коробке с приличной дыркой и как только ни чего не потерялось, запчасти лежали навалом без каких либо дополнительных тряпочек, газет, пенопласта ну или чего либо что могло спасти от взаимного побития комплектующих, как так можно относится к грузу стоимостью почти 60 000 руб я с трудом могу понять, полнейший по…слов нет, что вам так тоже отправляли…
в итоге трубочка подвода воздуха одна ранена очень серьёзно в двух местах, корпуса тоже побиты местами, на фото есть.
далее небрежность изготовления, скоба с пневмоцилиндрами нормально не обработана и при вращении на корпусе цеплялась за выступающие части гравёрок под болтами в итоге нормально работать это не могло ( неужели трудно это проверить перед отправкой…так тяп ляп и так сойдёт пускай установщик устраняет все косяки, шестерни на корпуса очень туго натягивались и на прилегающих плоскостях забоины ведущие к биению ведомой шестерни, тоже всё надо шлифовать…и это за такие то деньги…
ладно далее о хорошем
процесс установки собственно у производителя описан в инструкции, так что добавлю фотки свои,
сверлим свёрлами сначала тонким потом толстым 12 мм в нужном месте отверстие с правильным углом наклона режем резьбу специальным метчиком G 1/4 и на фиксатор вкручиваем фитинг изнутри.
далее надо в нужном месте проточить корпус с помощью болгарки тут надо быть внимательным и соблюдать плоскость под поршень и размер проточки для свободного вращения поршневой скобы без задевания о корпус и перед сборкой надо положить дифф с шестернёй на корпус и проверить всё это, далее доработать бугель под поршень что бы не задевал и далее окончательная сборка и регулировка поршней, тут тоже есть нюансы если делаешь в одном положении минимальные зазоры то проворачивая корпус диффа они могут либо исчезнуть либо увеличится за счёт биения плоскостей и тут надо выбрать среднее арифметическое далее всё законтрить гайками нажать и проверить что бы за морковку контрогайка не цепляла и в конце проверить включение выключение и не факт что тут всё будет идеально как правило один из поршеньков отстаёт и чуть наперекос всё работает но при вращении всё будет нормально и выключать и включатся, собрал уже не один десяток и редко когда идеально без заеданий всё срабатывает на неподвижном диффе.
так же стоить обратить внимание на фитинги часто металлический пропускает воздух и шипит и видимо производитель стал комплектовать двумя пластик и металл какой удобней и лучше.
собственно всё, если есть вопросы отвечу, всё сразу не упомнишь но руки помнят процесс отработан до автоматизма.
и не ленитесь перед сборкой всё тращательно проверяйте что бы потом не разбирать.
Дифференциалы зачастую имеют планетарную конструкцию.
Она представляет собой шестерни червячного типа. Они могут быть двух видов – шестерни полуосей или ведомые и ведущие шестеренки, или же сателлиты.
Ведущие шестерни могут быть расположены параллельно или перпендикулярно к полуосям. Заблокировать дифференциал можно как в ручном, так и в автоматическом режиме. В этом случае используются самоблокирующиеся системы.
Виды принудительных систем
Самоблокирующиеся механизмы
Две группы самоблокирующихся дифференциалов
Фрикционный
Это не что иное, как симметричная система, оснащенная специальными дисками.
Несколько из них жестким образом соединены с корпусом узла. Остальная часть дисков соединена с полуосями. Работает данная система на силе трения, возникающей из-за разности в частоте оборотов полуосей. Если частота вращения одного из колес выше, то некоторые диски также увеличат частоту или скорость. Частичная блокировка дифференциалов на “Ниве” возникнет из-за силы трения между этими элементами. На свободном колесе увеличится крутящий момент.
Дифференциал с вязкостной муфтой
Червячный
ДАК – автоматический дифференциал Красикова
Преимущества и недостатки принудительных систем
Преимущества самоблока
Эти системы очень просты в установке, стоимость их в два раза меньше, вероятность поломки тоже очень низкая.
Среди недостатков выделяют худшую управляемость на поворотах и невозможность заблокировать дифференциал полностью.
Отзывы
Читайте также: