Установка нива поршней на ваз 2112

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Sokolov
Так он там поршня в головку сует. У меня недохрд около 2 мм ( не мерил точно) ну и вытеснитель может около 1.5 . мне только цеуовки если сделать. Но разговор про форму камеры сгорания. Как поршень повлияет на это?

Сходил померил недоход, получилось 1,9 (+- 0,05).
Поршень 2112
Высота вытеснителя, мм: 1,25
Объем вытеснителя, см 3: 3,41 ±0,03
Общий объем выборок в поршне, см 3: 0,638 ± 0,08

Поршень 21124
Высота вытеснителя, мм: 0,85
Объем вытеснителя, см 3: 1,83 ± 0,05
Общий объем выборок в поршне, см 3: 2,46 ± 0,08

Получается: с 12 поршнями у меня "недоход" будет 1,9-1,25=0,65 мм. степень сжатия будет 9,2
со 124 поршнями "недоход" 1,9-0,85= 1,05мм степень сжатия будет 8,9

Вывод: Если желаем ездить на газе, то ставим поршня 2112 и смотрим на встречу с клапанами. ( тут надо точно по месту может и так пойдет, может еще что то убирать придется. Если есть желание сохранить близкую к 2106 степень сжатия то ставим поршня 21124

ПС. Расчет вел с условиями наличия прокладки величиной 1,2 мм. камеры сгорания головки 21011 равной 34,5 куб см. и по данным с сайта
П.П.С. Расчет с поршнями 2110 дал степень сжатия 7,74 и считаю что смысла ставить такие поршня нет вообще.
П.П.П.С.По форме камеры сгорания есть вопросы, по инету полазил, мозг засрал. Теперь жду ответа форумчан!
С уважением Александр ака Dizel_dt-75

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Dizel_dt-75
Всё верно, только объём 21011 - 33.2 (или у тебя голова расточена/2130?)
В итоге твой конфиг при прокладке 1.15 (такие обычно ставят с завода, в продаже от 1 до 2-х, а это разница в 3 кубика -так что варианты имеются))))):
21213 -7.7
2110 - 7.8 оба варианта хорошо под турбо
2112 -9
21124 -8.75

Клапана ни куда не упрутся( можешь накинуть голову, поставить поршень в вмт , а распред в одном горшке в перекрытие и нажав на клапан до соприкосновения с поршнем померить сколько там запас, если не собираешься крутить более 7 к, 1-1.5мм достаточно)

По форме кс -не засирай мозги, главное сж (а точнее давление и температура в конце сжатия), не смотри всяких изобретателей приделывающих пятое колесо к телеге;)
Форма кс клиновидная из 16 века, ни улучшить её тем более плоским поршнем, а тем более ухудшить тебе не получиться хоть смайлики рисуй на поршнях. Все кто несёт с броневичка типа " не оптимальная с точки зрения. кс" просто глупцы, желающие выглядеть умнее. Ну нет ни у кого такой инфы, даже у завода. могла бы быть у инжениринговых фирм типа авл, рикардо с точными (именно точными, потому что разницу от формы поршня надо как-то уловить) стендами , но нет( . потому как это не мотор с послойным смесеобразованием, где форма поршня играет определяющее значение . это г которое уже никому не интересно.
По поводу недохода всё примерно так же.
Я конечно не встречал импортных моторов с недоходом более 1 мм, но и такого громадного кол-ва модификаций на импортных моторах тоже не встречал, а у прародителя недоход 0.1 мм (2101 -. -2130 это один мотор, если кто не в курсе)..Поверьте недоход в 2 мм вызван только унификацией(экономией), а не желанием чтоб вы запороли моторы детонацией.
сорри , написал всё верно, тока потом увидел бредятину:

Высота вытеснителя, мм: 1,25
Объем вытеснителя, см 3: 3,41 ±0,03

Высота вытеснителя, мм: 0,85
Объем вытеснителя, см 3: 1,83 ± 0,05

недоход как был 2мм (215.9-136-37.9-40) так и останется, высота вытеснителя уже учтена в его объёме.
не надо бояться, сж 9 (до 74г сж была 8.8), на крайняк поставишь распред 213, он пошире (у 213 сж даже 9.3)

Ребят начал собирать бюджетный турбо шеснарь в классику.
Ребята подсказали что нужна степень сжатия 8.5-9.
Сток мотор на приоропрокладке 2112.диам поршня 82.Поршни-нива!
Из расчета получаем что нужна лужа 12 кубов (вместе с цековками)
я не первый полюбому кто такой мотор собирает может есть у кого расчитаный чертеж?что бы я мог ттокорю его отдать.Спасибо.

Gorech

Абориген

зачем изобретать велосипед? купи готовый комплект, с лужей от 16куб(а лучше 20 с заделом на будущее) и будет тебе счастье. И да не каждый токарь смжет грамотно проточить лужу, нужна специальная оправка чтобы не нарушить геометрию поршня

samson

Новичок

дело в том что поршни уже купил.сток.
а токарь такой есть который все ок сделает и который не первый раз делал.

samson

Новичок

по поводу лужи ,еслиб удет запас по кубам,значит будет степень сжатия еще ниже.а это я насколько знаю тоже не очень хорошо.если столько надувать не буду.

андрей230

Абориген

самое простое! от края 10мм и в глубь 5мм делаеш лунку у токаря и 16 кубов. и неслушай никого по поводу херового едет на степени 8 на 9 лучше непоедет разницы нет. лучше 7.8 чем 9!! 12 мааало.

62RUS

Завсегдатай

induke

Модератор

обычно там 16 по моему
я три раза делал и проливал. вместе с циковками там всегда получалось 18 примерно при этом кроме циковок вообще ничего не точили а цыки дают 1-1,5 куб примерно

вобщем автору - несешь откровенную чушь

62RUS

Завсегдатай

induke, я тоже проливал. у меня вместе с цековками получилось ровно 12куб.см., тоесть совпало с характеристиками завода

DJKJLZ

Абориген

samson

Новичок

У меня есть готовый поршень пролитый (боевой, мне подогнали как образец) с цековками и лужей.он 20 кубов.могу дать его токарю и он сделает такой же.
Короче если я сделаю такой же то что?Дуть нужно будет по другому или что.
просто сори ребят я на самом деле много читал,просто я новичек и это мой первый мотор.
Степень получается 7.8 о чем это говорит?подскажите пожалуйста.Как дуть,какой бенз,способствует ли это детонации,спаасибо.

santos

Старожил

Степень нормальная, чтобы дуть от души.
Обычно в голове чуть больше объём = 33.5 - 34 куба
И судя по объёму по прокладке (2.27 куба), то считал с металлической прокладкой толщина которой 0.43-0.45 мм, с учётом недохода в 0.2 мм, получаем в ВМТ от поршня до головы 0.63-0.65 мм - здесь главное чтобы при таком недоходе, поршень не бился в голову на отвалах.

induke

Модератор

это самый надежный конфиг. тебе тут все подтвердят
мотор ездит на 92 бензине и дуется в него 1,3 бара запросто.
для города-трассы - милое дело.
и переделывать вообще ничо не надо - голова сток, все сток кроме поршней.
и ставится тд04 или гт1752
и ездит года 3-4 спокойно каждый день

samson

Новичок

Я могу ошибатся по поводу недохода поршня.
Расчитывал так.
высота БЦ (194.8 мм) - радиус кривошипа к/в (половина хода поршня, 71/2=35.5 мм) - длина шатуна (121 мм) = расчетная компрессионная высота поршня (38,3 мм). Разница между расчетной кв (38,3 мм) и фактической (38 мм) дает недоход при положительном ее значении и выступание - при отрицательном.

""компрессионная высота всех классических поршней (2101, 21011, 2105, 21213) и почти всех переднеприводных, кроме Приоры и Калины 1.4, (2108, 21083, 2110, 2112) составляет 38 мм.""Выдержка из инета.

Приоропрокладка бывает одного вида?Так сколько у нее обьем?2.2 или 2.6
И правильно ли я не доход посчитал?

Спасибо за помощь.
induke,все понял.Только теперь последний вопрос. Поршень делать 20КУБ в месте с цековками?И какая прокладка,приора?толщина?Спасибо.

Tazovod42, про чпу в первый раз я узнал 15 лет назад,и о хороших руках так же,с тех пор ни чего не изменилось-хорошо делает тот кто умеет ,на чем не важно хоть стомеской:wink:

Tazovod42

Местный

rakyrs

Местный

Ребят, собираю мотор, столкнулся с тупиковой для себя ситуацией. блок 21083 шатуны 21083 и поршни 21083 а колено 2110. при постройке турбо на 16кл голове обязательно переходить на десятые шатуны с использованием нивопоршней или можно остаться на восьмых шатунах? всем огромное спасибо за помощь

08GTi

Старожил

Ascari

Абориген

aleksey55, Трижды так лупил поршня . Последствия для турбы не велики , максимум алюминий налипает на крыльчатку . Самое херовое , крошку разбрасывает по обеим коллекторам . Я в первый раз , забыл почистить впуск , так оно потом налетело под клапана . Ели завел . А с крыльчатки мигом сдуло налет алюминия .

самое интересное что ты не одинок. при этом турбо ковка у сти под 22 палец со сток компрессионкой (37.8) с глубиной цековок 8.6мм (безвтык на овощ валах) под клапана 32х29 стоят 6.5к. всего как 2 комплекта неизвестно кем и как сделанных поршней

maksim74

Модератор

собрал новый турбо-низ - блок 083 колено 75.6 +121шатун и ниво поршень торцован на токарке на 2мм и лунка на глубине сток сделана без цековок
также сделано на моторе который счас ездит с валами 9.85 -нет проблем

rakyrs

Местный

cafu163

Заблокирован

втык там будет! а по луже при торцовке на 2мм еще можно сделать 20 кубов максимум до штатной глубины.

rakyrs

Местный

rakyrs

Местный

Nikitos_62RUS

Абориген

Так он [yoyofromomsk] вроде хочет в низкий блок калино-вал?
Со стоковыми шатунами и поршнями?

А вообще, как я погляжу, поршни -2.3 наверное все торцованные.
По крайней мере что клуб-турбо, что ТДМК имеют уменьшенный огневой пояс.
Например 6 или 6.5 мм против стоковых 7.5.

поршни ТДМК 21213, -2 мм, в них не прокручивается 136 шатун 21213, т.е. там смещение оси поршневого пальца ближе к донышку, но и огневой пояс там тоже меньше чем у обычных нивопоршей.

cafu163

Заблокирован

aerojin

Завсегдатай

Доброго времени суток, ребята кто может помочь? Есть ниво поршни с лужей 16 см3, хочу проточить поршня и получить лужу в 20 см3 , у кого нить может есть чертежи, как это правильно всё сделать?

induke

Модератор

а уроки геометрии в школе не помогли.
точи в глубь. к краям не растачивай а то отломает по канавке верхнего кольца

induke

Модератор

maksim74

Модератор

Леха ты не в теме , у меня мотор уже 20тыс км прошел на них , а сегодня сделал знакомому из атмо-поршней турбопоршень
поршень фирмы ТДМК
мяса там очень много снято 3мм внутрь лунка даже цековки заводские остались))
фото для завтравки

cafu163

Заблокирован

DJKJLZ

Абориген

Вложения

maksim74

Модератор

Ildar063

Завсегдатай

Поставил нива поршни, так вот у меня пальцы старые туже ходят в шатуне чем новые 213е хоть и помечены красным а мои были второго класса.. что за фигня не понимаю.
Точнул блок в 4 сотки зазор, так после 700км пробега вскрыл а там задиры в двух цилиндрах! на всех юбках есть потертости будто прихват словил.
Теперь думаю точить по новой, только зазор уже делать 6 соток чтобы избежать лишних проблем с обкаткой и прихватами.

Первая расточка моя так то.. еще вкладыши поставил новые, а снял на них риски появились, перед сборкой вроде все протирал, калошей промывал, а вот такая петрушка всеравно.
Теперь думаю какие поршни ставить 10е или нива, турбина тд 04 сж ориентировочно 8,5 на приора прокладке и цековках, лужа завод. поршни завод ставил

В данной статье мы рассмотрим на конкретном примере, как собрать бюджетный городской турбомотор. За основу возьмем мотор 21126 (Lada Priora), т.к. в данный момент это мотор, набирающий все большую популярность. Данная рекомендация может быть использована и для постройки турбомоторов на базе других моделей, ведь различия совсем невелики, важно понимание общей концепции подхода и объема переделок.

Важно помнить о том, что построить турбомотор всегда проще, выгоднее и дешевле из стандартного, нежели из мотора, который уже был подвергнут серьезному атмосферному тюнингу.

Первое, что необходимо сделать – понизить степень сжатия двигателя. Для этого нужно поменять поршни на специальные турбовые производства ClubTurbo (камера 20 куб. см). Помимо малопригодных для турбонаддува поршней в двигателе 21126 установлены отличные для атмосферного, но недостаточно надежные для турбомотора шатуны. Их нужно заменить на шатуны 2110 под плавающий палец. Таким образом, мы получаем турбомотор со степенью сжатия 7.8:1, который пригоден фактически для всех возможных вариантов постройки. Он может быть использован как для повседневного мотора средней мощности (порядка 200л.с.), так и для очень серьезного турбомотора для соревнований в дисциплинах Drag Racing с мощностями более 500 л.с.

Следующим этапом доработок является установка турбокита. Для городского использования можно установить турбокит, который способен выдать до 200 лошадиных сил с очень ранним подхватом и широким рабочим диапазоном, что идеально подходит для городской езды. Если же этой мощности окажется мало – турбокомпрессор за основу можно взять TD04 или даже TD05, получив желаемую мощность порядка 300 лошадиных сил.

Важно помнить о том, что увеличившееся количество воздуха необходимо обеспечивать в должном объеме топливо-подачей, поэтому при выборе форсунок всегда опирайтесь на заявленную мощность. Для моторов порядка 200л.с. вполне достаточно форсунок Bosch 0-280-150-431 производительностью 360cc, для моторов порядка 250л.с. необходимы уже более производительные форсунки 0-280-150-558 производительностью 440cc, а для моторов свыше 300 лошадиных сил уже потребуются форсунки Siemens Deka 630cc.

Кроме замены форсунок возникает необходимость установки более производительного топливного насоса. Хорошим выбором может стать бензонасос Walbro. Его производительности достаточно даже для самых мощных моторов, которые могут использоваться в городе, и практически для всех гоночных моторов.

Помимо топливо-подачи необходимо совершить некоторые доработки системы управления. Для расчета топливо-подачи рекомендуется отказаться от стандартного датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) и перейти на датчик абсолютного давления (ДАД) и датчик температуры воздуха (ДТВ) – они более надежны, и по ним работает все современное программное обеспечение для контроля работы двигателя.

Настоятельно рекомендуется выбирать датчики абсолютного давления с максимально приближенным верхним диапазоном к рабочему. То есть если Вы планируете эксплуатировать свой турбомотор на давлении 1 бар, то устанавливать датчик абсолютного давления с верхней границей в 3 бара избытка совершенно неразумно – это снизит точность настройки. В вопросе выбора датчика абсолютного давления и форсунок разумнее всего посоветоваться со специалистом, который будет настраивать собранный турбомотор.

При установке турбокита с верхним расположением турбокомпрессора необходимо избавиться от стандартного ресивера в виду невозможности их совместной компоновки. Для автомобиля Lada Priora отлично подходит ресивер ClubTurbo “трапеция”, он не требует вырезки рамки при установке и обеспечивает отличную работу турбодвигателя.

Выбор распределительных валов – это достаточно сложный вопрос, который очень индивидуален при постройке каждого турбомотора, но при выборе стоит руководствоваться целью изначальной постройки. Для базового проекта достаточно стандартных распределительных валов. Для поднятия же мощности в верхнем диапазоне распределительные валы придется заменить.

Также при сборке турбомотора следует обратить внимание на такие казалось бы мелочи, как армированная масло-подача и тосольные магистрали. Чтобы избежать постоянных проблем с выходом из строя этих узлов (а выход из строя самодельных магистралей – обычное дело) настоятельно рекомендуется установить армированные, это позволит забыть о существовании данного узла раз и навсегда.

При выборе интеркулера следует помнить о том, что обдув со стандартным бампером очень плохой, и если установить большой интеркулер – обдув радиатора охлаждения двигателя сойдет на “нет”, что приведет к постоянным перегревам двигателя. Для городского использования вполне достаточно интеркулера 700*180, он отлично вписывается в стандартный бампер и полностью удовлетворяет требованиям по охлаждению нагнетаемого воздуха. Также нет смысла делать воздушную магистраль большого диаметра для городского автомобиля, это приведет к большему турболагу и значительно усложнит процесс установки. Турболаг – это задержка реакции турбонаддувного двигателя на нажатие педали газа вследствие необходимости увеличивать рабочее давление воздуха в воздушной магистрали, поэтому чем объем воздушной магистрали меньше – тем меньше турболаг.

Очень распространен вопрос относительно доработок ГБЦ при постройке турбодвигателя. При постройке турбодвигателя для городской эксплуатации установка больших клапанов и портинг ГБЦ – не очень оправданы, так как данные операции необходимы только при получении мощностей более 400 лошадиных сил, для городского же двигателя мощностью до 300 лошадиных сил вполне достаточно только замены распределительных валов. Безусловно, ничто не мешает произвести эти операции и на городском турбодвигателе, можно и доработать каналы и поставить большие клапана, но это заставит сместиться полку момента на более высокие обороты, что отлично подходит для соревнований по дрэгрейсингу, но мало совместимо с городской эксплуатацией, где более важны эластичность и широкая полка момента.

Для лучшей отдачи турбодвигателя необходимо также увеличить диаметр выхлопной магистрали, начиная от диаметра даунпайпа (приемной трубой) и заканчивая оконечной банкой. Помните о том, что максимальный диаметр всей выхлопной системы определяется самым узким местом, таким образом – вам достаточно всего в одном месте заузить магистраль, и можно всю ее считать такой же зауженной. Для городского турбодвигателя мощностью до 200л.с. достаточно диаметра 51мм, для турбодвигателей же более 250л.с. необходимо увеличение диаметра выхлопа до 63мм.

Не менее будоражит умы вопрос относительно сцепления для городского турбодвигателя. Для турбодвигателя мощностью до 200л.с. вполне достаточно заводского сцепления LUK для автомобиля Lada Priora. Для двигателей большей мощности уже придется задуматься о металлокерамическом диске Clutchnet вкупе с усиленной корзиной Clubturbo. Настоятельно рекомендуем использовать так называемые “демпферные” металлокерамические диски для городской эксплуатации, так как их использование смягчает удары трансмиссии, и вероятность повреждения коробки передач снижается.

Вопрос относительно установки масляных форсунок в блок цилиндров для городского турбодвигателя достаточно щепетилен, существует множество мнений относительно данного вопроса, но мы пришли к выводу, что особой необходимости в двигателях до 250 лошадиных сил в них нет, но при достижении мощностей более 300 лошадиных сил их установка желательна, если подразумеваются длительные нагрузки.

Читайте также: