Установка натяжителя цепи пилот на ниву 21214

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Это тема про автоматические натяжители (АНЦ).

Алексей aka ALER.

Ребята у меня на 21213 Нивке стоял натяжитель "Пилот"200 тыс км пробег ни разу цепь не натягивал))))При вскрытии все окей даже звездочка на 5!

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

В прошлые выходные тоже себе поставил Пилот, решил поменять из-за появившихся призвуков цепи и, следовательно, неудовлетворительной работы штатного гидронатяжителя. При вскрытии выяснилось что успокоитель размолот в щепки, то есть ГН вообще толком свои функции не выполнял. В трубке ГН, как выяснилось, масла практически не было, как кто-то писал то ли здесь, то ли на шнивском форуме, то есть ГН работал как пневмонатяжитель. Заменил успокоитель, поставил Пилот - все работает замечательно, от цепи слышен лишь тихий шелест. Моя довольна.

Двигатель что-то шумновато работает, звонко. Похоже, что цепь звенит.
Раз уж влезать, хочу заодно поставить автоматический натяжитель.
Если я правильно понял, натяжители есть двух видов - "классический" и "нивовский", у второго шток длиннее. Я правильно понимаю, что "нивовский" - это для блоков 21213 и 21214?
У меня мотор 1.6л, на блоке выбито 2106, то есть мне надо "классический" натяжитель с коротким штоком?

тот, что с маркировкой 214 он только на 214 идёт.

на 2121 и 21213 надо брать классический натяжитель насколько я знаю.

всем привет! Вот решил поставить себе анц Пилот! снял гидронатяжитель и стал сравнивать с Пилотом, а они разные! В чём подвох понять не могу?
Слева натяжитель неизвестной марки(отдал друг, сказал что от нивы) в центре- штатный гнц с право анц Пилот(меньше в диаметре и короче миллиметров на 20)Внимание вопрос- так какой мне ставить.

Это тема про автоматические натяжители (АНЦ).

Алексей aka ALER.

центральный болтик только для того, что-бы туда пыль не набивалась и масло оттуда не плевалось - во время работы там туда-сюда скачет давление газов.
я имел в виду пару гаек, держащих сам натяжитель. Не забудьте "взвести" после этого натяжитель заново, вставив чеку.

Появился легкий звон цепи, снял крышку клапанов, и что я увидел: цепь слабая с порядочным люфтом, попытался надавить на шток и не смог перещелкнуть его на следующий зубчик.
Получилось что на этом зубчике люфт, а на следующий еще рано - цепь звенит. и так как у цепи есть люфт, то она долбасит по башмаку и натяжителю и разбивает собачку и зубчик на штоке и люфт становится еще больше.
Расстроился.
Опять ставить гидро не хочу.
Буду наверное делать из классического, путем наращивания.

цепь слабая с порядочным люфтом, попытался надавить на шток и не смог перещелкнуть его на следующий зубчик.
Получилось что на этом зубчике люфт, а на следующий еще рано

Запасся и я как-то в своё время этим Пилотом. Но на старую цепь поставить не удалось, не хватало длины (как потом выяснилось, там не только цепь была сильно растянута, но ещё и башмак натяжителя сломаный). А после замены цепи и башмака --- наоборот, получилось, что имеющийся у меня натяжитель очень длинный --- где-то 10. 15 мм лишних. Вопрос с избытком длины натяжителя я решил просто --- взял дюральку толщиной 12. 15 мм (сколько точно, не помню, но это и не принципиально), и выпилил из неё прокладку по размеру фланца Пилота, через которую его благополучно и посадил --- получилось поначалу на 2..3 щелчка от полностью втянутого положения, даже колпачок до конца не завинчивался. Ну а при желании можно выпилить и не одну толстую прокладку, а несколько более тонких, что позволит по мере растяжения цепи постепенно уменьшать и толщину прокладки --- так, чтоб всегда иметь приличный запас хода штока натяжителя.

По поводу контроля оставшегося запаса хода штока.
Перед установкой Пилота выдёргиваем чеку --- так, чтоб шток вышел на всю длину. Затем берём длинный винтик М6 и закручиваем его в отверстие, в которое у натяжителя этого завёртывается колпачок --- до тех пор, пока винтик наш не упрётся в шток. Глубину закрутки винта "запоминаем" с помощью двух гаек --- одну накручиваем до касания головки натяжителя, после чего контрим её второй гайкой, чтоб не скрутилась при выкручивании винта и последующих с ним манипуляциях. После этого ставим Пилот на штатное место и делаем все необходимые манипуляции для получения нормального натяжения цепи. Винтик с двумя гайками не выбрасываем --- ибо расстояние от конца винта до первой гайки несёт в себе информацию о максимальном рабочем ходе штока. В процессе эксплуатации авто, заворачивая этот винтик в отверстие в головке натяжителя до касания штока, контролируем периодически, каков запас до определённой нами ранее максимальной глубины закрутки винта. Эта величина как раз и равна оставшемуся запасу хода штока натяжителя. Вот, собственно, и всё.

Кстати, Пилот позволяет вручную подтянуть цепь до любой более чем разумной силы натяга --- опять-таки, в отверстие в головке натяжителя заворачиваем винт М6 --- так, чтобы послышались щелчки --- главное только не переборщить, ибо натяг можно получить при этом просто зверский. Я когда попробовал --- поначалу сдуру затянул так, что коленвал с большим трудом удавалось провернуть. Однако подумал, и не рискнул при таком диком натяге цепи пытаться заводить машину --- натяг ослабил до чуть-чуть сильнее "автоматического".

не требует подвода масляной магистрали, благодаря чему исключается ее перетирание и потеря давления масла;
в конструкции отсутствуют плунжерные элементы, которые могут привести к заклиниванию натяжителя цепи;
шаг перемещения составляет всего 1 мм, что гарантирует оптимальный контроль натяжения;
снижает шумность двигателя ВАЗ-21214, не изнашивает башмак натяжителя;
в несколько раз увеличивает срок службы деталей привода ГРМ.

Отзывы

В данном видео ошибкой покупателя является, установка натяжителя 21214 на Ниву с карбюраторным двигателем 21213. На двигатель 21213 необходимо устанавливать "классический" натяжитель цепи "ПИЛОТ" маркированный 2103.

Газораспределительный механизм (ГРМ) служит для своевременного впуска в цилиндры свежего заряда горючей смеси и выпуска отработанных газов. Он состоит из элементов привода, распределительной шестерни, распредвала, деталей привода клапанов, клапана с пружинами и направляющих втулок.

Газораспределительный механизм предназначен для своевременной подачи в необходимом количестве топлива или воздуха в цилиндры и вывода из них отработавших газов. Эти процессы осуществляются благодаря упорядоченной работе клапанов.

Привод ГРМ в моторах ВАЗ 2106 реализован с помощью двухрядной цепи. Ее ресурс довольно высокий — 100 тысяч км пробега. Но, если появились признаки критического изнашивания, цепной привод лучше заменить полностью, включая шестеренки.

Натяжительный башмак служит для уменьшения амплитуды колебаний цепи ГРМ при запуске мотора. Если эти колебания своевременно не гасить, коленчатый и вал газораспределительного механизма, которые соединены при помощи цепи, будут вращаться в разных фазах. Это приведет к нарушению синхронной работы цилиндров.

Гидронатяжитель — вспомогательный узел ГРМ (газораспределительного механизма), который обеспечивает постоянное натяжение цепи по мере ее растяжения в процессе эксплуатации. Устройство работает автоматически: под действием пружины и масла плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает необходимое натяжение цепи.

Исправность газораспределительного механизма влияет на работу всех систем автомобиля, поэтому значение данного узла нельзя недооценивать.

Гидронатяжитель цепи двигателя ЗМЗ 409 отвечает за равномерное натяжение привода ГРМ в процессе работы.

Исправность газораспределительного механизма влияет на работу всех систем автомобиля, поэтому значение данного узла нельзя недооценивать. Замена цепи ГРМ – процесс достаточно непростой. Однако при условии строгого соблюдения инструкции и при наличии терпения выполнить эту работу под силу любому автолюбителю.

Цепной привод обладает значительными преимуществами, если сравнивать его с ременной передачей:

надежность – ремень может порваться, а с цепью это случается очень редко. В большинстве случаев она просто растягивается;
продолжительный срок службы – и, как следствие этого, более редкая замена цепи.

Тем не менее, даже долговечный и надежный цепной привод подвержен износу. При определенном пробеге его приходится менять на новый. Выполняя работы самостоятельно, важно соблюдать технику безопасности и правильно выставлять метки.

Когда менять цепной привод ГРМ?

Со временем цепь может ослабнуть. На эту проблему укажет характерный звук, который будет издавать работающий мотор. При обнаружении неполадки цепь можно попробовать подтянуть. Если обычным способом не получится сделать это, значит, привод пора менять. Еще один признак неисправности – метка на шестерне распределительного вала не совпадает с отметкой на корпусе подшипников. Также замена цепи производится, если на ней появились трещины или сколы.

Все указанные признаки говорят о том, что привод отслужил положенный ему срок. Можно обратиться в сервисный центр и доверить ремонт профессионалам. А можно и попробовать произвести замену цепи самостоятельно. Последний вариант не только более экономичный, но и позволяет получить ценный опыт.

Итак, вы решили произвести замену самостоятельно. Что делать дальше?

Во-первых, отправляйтесь в магазин и купите там новый цепной привод или закажите деталь через интернет. Как проверить качество узла? Цепь нужно положить плашмя на ладонь – если провисание превысит 10 мм, значит, от покупки лучше отказаться.
Во-вторых, купите натяжитель, комплект сальников, успокоители и набор прокладок.
В-третьих, подготовьте инструменты, которые пригодятся в работе.

И можно приступать к ремонту.

Порядок замены цепной передачи

Установите машину на ровную площадку. Откройте капот, отсоедините аккумулятор. Снимите воздушный фильтр, отключите и отодвиньте трос воздушной заслонки. Отсоедините патрубок и все электрические приводы.
Снимите вентилятор и валик помпы. Демонтируйте ремень генератора и тщательно осмотрите его – на поверхности не должно быть глубоких трещин и прочих повреждений. При наличии дефектов требуется заменить его на новый.
Снимите защиту поддона, тщательно очистите его крышку. Открутите пробку клапанов, отверните винт звездочки распредвала. Открутите гайку храповика с помощью гаечного ключа.

На этом процесс разбора завершен. Теперь нужно собрать механизм.

После завершения ремонта проверьте работу механизма. Для этого запустите мотор и послушайте, как он будет работать. На слух можно определить, все ли сделано правильно или допущены ошибки. Если звук будет шуршащим, привычным, значит автомобиль исправен. При наличии скрежета процедуру нужно повторить, чтобы понять, что сделано не так.

Несколько вариантов того, с чем я встречался:

Механический натяжитель цепи. Основные производители.

Резюме. На тюнингованные ГБЦ стараемся ставить Автопилот (по его наличию). В основной массе работаем с Пилотом, ну а если клиент на основании форумов или собственных воззрений просит установить Исай, то не отговариваем. Для двухрядных цепей и -213 двигателей ситуация аналогична.

натяжитель цепи Пилот для 21213

Натяжитель цепи. Установка.

Вообщем, поставил я когда-то натяжитель анц Пилот. Оригинальный, не подделку, долго искал. И прошёл этот натяжитель у меня порядка 50тыс. Всё хорошо, без нареканий. Но был у меня и анц Исай в запасе. Т.к. Исай не продаётся в магазинах, а только по почте, то соответственно я поставил Пилот, когда выкидывал гидронатяжитель, время поджимало, но и заказал Исай(чтоб был, в запас).

И вот сегодня, решил поменять Пилот на Исай, т.к. подумал, что Пилот устал уже за 50тыс. Но, сняв Пилот, ничего криминального не нашёл-износа ни на гребенке, ни на храповике нет, пружина в норме. Но раз уж снял, то поставил Исай-не будет же он годами лежать на полке, надо и попробовать его))) Поставил. Покатался.
Теперь немного сравнения: Что Пилот, что Исай-хорошо, оба выполняют свою функцию на 100%, если не подделка(это к Пилоту относится, т.к. про Исай говорят-неубиваем). Единственное, Исай немного тише, т.к. у Пилота есть момент, когда цепь немного прослабла, но не достаточно, чтобы "перещёлкнула" гребенка, вот в те моменты он чуть шумнее. Но в целом-разница не существенна для среднестатистического пользователя. Поэтому можно брать и тот и этот.

Решил продолжить делиться своими впечатлениями по ремонту Шнивы и на этот раз легонько заглянуть в мотор

Что то все мои доработки вызывают у мироздания легкую брезгливую улыбку. То бензонасос приходится по два раза доставать, то компрессию даже со второго раза замерить не удается, то ни одна из купленных запчастей не подходит без напильника… А уж замена масла так и вовсе вызвала широкий общественный резонанс.

Собственно при замене масла нащупал из отверстия поддона картера торчащий инородный элемент который не смог извлечь. Листание Драйва подсказало что скорее всего развалился успокоитель цепи и теперь неуспокоенная цепь грозит перескочить по зубьям шестеренки распредвала, вызвать рассогласование элементов ГРМ, погнуть клапана, вызвать засуху в Африке, профинансировать революцию на марсе и сделать темное пиво светлым.

Неописуемый страх и ужас погнал меня в магазин автозапчастей. Плотно набитый мелочью карман требовал кутежа и я не смог не поддаться соблазну.

Почитав предварительно рекомендации драйвовчан, я рассудил что, поскольку придется все равно лезть в дрыгатель, можно еще сделать пару полезностей.

Во-первых, поменять прокладку клапанной крышки двигателя. Во-вторых, поставить сам натяжитель цепи. В-третьих поставить легендарный автоматический натяжитель цепи т.к. гидравлический со временем ослабевает и перестает нормально держать цепь, что приводит к развалу успокоителя.

По началу хотел купить АНЦ от компании ISAI т.к. он более распиаренный и находится в тренде. Но в магазине его не оказалось, а был только АНЦ Пилот.

На безрыбии и рыба раком, так что взял его. На нем написано что гарантия 25 лет – это меня вполне устроило.

А далее все пошло в моем привычном стиле:

Прибыв в гараж я еще раз перечитал Кама-Сутру автолюбителя и наткнулся на пункт в котором фигурировал ключ на 38. (применяется при необходимости выставления меток по коленвалу) По началу меня это не смутило, но потом я решил подстраховаться на случай если цепь все-таки слетела и заехал в магазин инструмента.

Когда я увидел этот ключик за 1900 рублей, я четко решил что в моем списке оружия на случай зомби апокалипсиса после лука и копья он займет почетное третье место.
И охватила меня такая безудержная паника, что я поехал домой, забрался под одеяло и стал жаловаться драйвовчанам на нелегкую жизнь шнивовода.

Добрые и отзывчивые драйвовчане рассказали мне что увиденное мной предназначено для уничтожение тяжелой бронированной техники вероятного противника, а мне нужен банальный ключ на храповик.
Учитывая что при снятии защиты я разломал переходник трещетки, а подручными средствами до болтов клапанной крышки не добраться, я докупил в магазине переходников, удлинителей и головой хорошего качества и приступил к делу.

Раскрутив все болты и сняв все монтажные крепления я аккуратно снял клапанную крышку. Моему взору открылся богатый внутренний мир мотора.

К моему приятному удивлению успокоитель цепи был на месте и выглядел целым и невредимым. Вывод напрашивался двоякий: либо там, в поддоне лежит его почивший предок и в моторе стоит новый, либо там плавает что-то еще.

Выяснить это удастся только сняв поддон, так что расследование проведу в следующий раз.
Прокладка, естественно, оказалась дубовой. Не удивительно что из под нее сифонило. Крышка была нежнейшим образом отмыта, прокладка заменена и все собрано назад.

Читайте также: