Рулевая рейка фольксваген гольф 2 регулировка

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Рулевая рейка на Фольксваген Гольф 2 играет важную роль в автомобиле. Именно она посредством движения руля создает энергию, которая будет вращать колеса автомобиля.

Устройство рулевой рейки на Гольф 2

Рулевая рейка на Гольф 2 прикрепляет шток к шестерне в реечной системе рулевого управления автомобиля. Работает вместе с шестерней, чтобы помочь привести в действие систему рулевого управления транспортного средства. Чтобы Golf 2 продолжал служить вам долгие годы, убедитесь, что приобретаете только запчасти Volkswagen, и только от надежного поставщика.

Система реечной передачи использует несколько крупных компонентов. А именно: основной вал, универсальные шарниры и нижележащий промежуточный вал, который немедленно реагирует на все ваши движения рулевого колеса.

Эта система реечной передачи разработана, чтобы упростить поворот рулевого управления вашего автомобиля с помощью дополнительного насоса или двигателя с усилителем. Типичный авто, продаваемый в наши дни, сейчас весит более 1300 килограмм. Рулевая рейка на классический Гольф 2 вместе с этой вспомогательной системой электропитания — это то, что позволяет вам легко перемещать всю эту тяжелую массу между рулем и колесами.

Устройство рулевой рейки на Гольф 2 (серийный номер детали — 191419105)

Ремонт и замена своими руками

Необходимое оборудование

Чтобы провести ремонт, замену устройства, требуются специальные инструменты и оборудование:

Съемник шарниров
Динамометрический ключ
Динамометрический ключ
Домкрат двигателя и коробки передач

Процесс удаления детали

Снятие болта и опоры ноги

Выкручивание болта и снятие универсального шарнира

Следующий этап работы (действия из данного перечня не должны выполняться, пока универсальный шарнир отделен от рулевой рейки):

Подключите аккумулятор.
Включите зажигание.
Поверните рулевую рейку.
Поверните рулевую колонку.
Несоблюдение этих инструкций приведет к непоправимому ущербу.
Ослабьте колесные болты.

Далее выполните следующие действия:

Снятие кронштейна выхлопной системы

Болты для маятниковой опоры

Гайка с соединительной тяги

Датчик уровня масла и насос циркуляции

Отсоединение жгута проводов

Приподнимание рулевой рейки с подрамника

Процесс установки

Для замены рейки на Гольф 2, делают следующее:

В среднем цена самой рейки составит около 9000 рублей. При этом усредненная стоимость на ремонт и замену рулевой рейки в Golf 2 на сервисе составит:

Снятие и установка — 3500 р.
Ремонт — 7500 р.
Общая стоимость: 11000 р.

Если ваше рулевое управление начинает ощущаться неуклюжим или неровным, осмотрите его при первой же возможности. Даже небольшая проблема, такая как треснувшее уплотнение между основными компонентами, может привести к утечке жидкости гидроусилителя рулевого управления на рулевую рейку. Это может привести к ухудшению или даже полному отказу вашей рулевой рейки. Поэтому если обнаруживаются подобные неполадки — лучше сразу заняться решением этой проблемы.

8.7 Регулировка механизма рулевого управления / Volkswagen Golf II

Порядок выполнения

Если вышеописанной регулировкой невозможно добиться требуемого результата, то это значит, что рулевой механизм неисправен и требует ремонта.

Регулировка механизма рулевого управления (рулевое управление с гидроусилителем)

Порядок выполнения

Ремонт рулевой Volkswagen B-3. Golf Jeta. VW Golf 2 Замена рулевой тяги Ремонт рулевой колонки Гольф 2 Как устранить люфт рулевой колонки Рулевая рейка. Замена рулевой рейки Гольф 2

Другие материалы раздела

Насос гидроусилителя рулевого управления

Общие сведения Предупреждение Насос гидроусилителя рулевого управления разборке и ремонту не подлежит. При его неисправности заменить новым.

Замок зажигания

Снятие Порядок выполнения 1. Снимите рулевую колонку (см. подраздел 8.5). 2. Открутить винт 16 (см. рис. Рулевые колонки). 3. Вынуть.

Механизм рулевого управления

Общие сведения Механизм рулевого управления 1 – гайка; 2 – левая рулевая тяга; 3 – резиновая втулка; 4 – внутренний шаровой шарнир; 5.

Рулевая тяга (рулевое управление с гидроусилителем)

Общие сведения Механизм рулевого управления с гидроусилителем 1 – внешний шаровой шарнир; 2 – правый наконечник рулевой тяги; 3 –.

Рулевое колесо

Общие сведения Рулевое колесо 1 – рулевое колесо; 2 – контакты звукового сигнала; 3 – декоративная накладка; 4 – кнопка; 5 – гайка; 6 –.

Рулевая колонка

Общие сведения Рулевые колонки 1 – шарнир карданного вала; 2 – болт; 3 – гайка; 4 – пружина; 5 – нижний подшипник; 6 – гайка; 7 –.

Регулировка механизма рулевого управления

Порядок выполнения 1. Установить передние колеса в положение движения автомобиля по прямой. 2. Ввернуть регулировочный болт 1.

Рулевое управление

8.1. Технические характеристики Общие сведения Рулевое управление реечного типа с травмобезопасной рулевой колонкой. Рейка установлена в корпусе.

Замена жидкости в гидравлической системе

Порядок выполнения 1. Отсоединить отводящий шланг 17 (см. рис. Механизм рулевого управления с гидроусилителем) от насоса 26. 2. Слить.

Проверка уровня жидкости

Общие сведения Предупреждение Доливать необходимо только гидравлическую жидкость V.A.G. G002000. До 1989 г. применялась жидкость ATF. Порядок.

Хочу уменьшить люфт рулевого колеса, путем регулировки рулевой рейки (ГУР). Подвеска вся новая и рулевые тяги и пальцы соответственно!! (Менял на днях!) А вот как и где подтянуть рулевою рейку пока не нашел! И можно ли это сделать не снимая всю рейку целиком? (Как написано в Мануале!!) Кто делал раскажите как и что. (Люфт не очень большой, но раздражает!) Заранее спасибо.

Винт регулировочный с задней стороны рейки смотри. Им можно подтянуть, но дело в том что рейка подизносилась только в среднем положении, как обычно, и после того как ты подтянешь её то руль будет крутиться очень туго. И ни че с этим не сделать. Сталкивался с такой проблемой не раз, довести до ума помогала замена рейки на новую. Слышел что есть мастера восстанавливающие шлицы внутри рейки путем наплавления металла с дальнейшей проточкой. Но лично я таких незнаю.

Я там с тыльной стороны (Если стоять под машиной и смотреть на двигатель лицом) болт (винт) с внутренним шестигранником прям на рейки и достоточно большой. ОНО? У меня люфтик совсем маленький я хочу чуть чуть подтянуть, а не затягивать по самые самые! И я думаю лифтик станет либо еще меньше либо совсем уйдет! НАДЕЮСЬ! ))

Я там с тыльной стороны (Если стоять под машиной и смотреть на двигатель лицом) болт (винт) с внутренним шестигранником прям на рейки и достоточно большой. ОНО? У меня люфтик совсем маленький я хочу чуть чуть подтянуть, а не затягивать по самые самые! И я думаю лифтик станет либо еще меньше либо совсем уйдет! НАДЕЮСЬ! ))

Правильно. Он и есть. Только чуть чуть его подтяни и попробуй как крутиться будет дальше среднего положения колес. Просто в среднем может быть нормально, а дальше туже.

Правильно. Он и есть. Только чуть чуть его подтяни и попробуй как крутиться будет дальше среднего положения колес. Просто в среднем может быть нормально, а дальше туже.

Щас на развал схождение съездию и попробую! )) чтоб неверника! )) ТОгда отпишусь! )

А в чем же еще может быть?
Если пальцы новые, тяги новые, подвеска вся новая! ))
Может я чегото не знаю или не допонимаю?

Скорее всего рейка. По нашим "офигенным" дорогам можно её ушатать легко и довольно быстро. На рейку сильно передаются удары от подвески, и если она начала хоть немного люфтить, то смерть её близка))). Редуктор в рейке самое слабое место всего рулевого

а у меня я хз, . может из-за морозов чего, дня три назад завелся прогрелся проехал по городу километров 10-15 , все норм было , потом постоял возле магнита с 15-20 мин , сожусь ехать домой , а при повороте в право чувствуется сопротивление , доехал нормально припарковался. сейчас на улице -26 . машину не трогаю, блин надеюсь что все в порядке . но как-то волнительно

появилась проблема -люфт руля.винт внизу немного подтянул -0.похоже люфт в кардане,т.к. кардан в редукторе не люфтит .что и где искать дальше? кто столкнулся с такой же проблемой и как ее решить?

а у меня я хз, . может из-за морозов чего, дня три назад завелся прогрелся проехал по городу километров 10-15 , все норм было , потом постоял возле магнита с 15-20 мин , сожусь ехать домой , а при повороте в право чувствуется сопротивление , доехал нормально припарковался. сейчас на улице -26 . машину не трогаю, блин надеюсь что все в порядке . но как-то волнительно

У меня всю зиму, особенно по снежной погоде, поездишь и руль чуть дальше среднего положения в обе стороны подклинивало. думал снег в колесных арках, вычистил- непомогло. Вообщем забил хрен на это дело. когда погода нормализуется все крутится отлично, просто интересно что там и где может намерзать, визуальный осмотр ни чего недал. До этого 5 лет ездил на другом гольфе, дак такого никогда не случалось.

Не пинайте сильно-больно но нужны советы бывалых гольфоводов.

Собрался самостоятельно менять рулевую рейку. опыта немнога. Какие трудности и "подводные" камни могут быть. Где протребуются особые хитрости и прёмы.

Книжка у меня есть, там пошагово всё расписано, но знаю по себе, что могут быть всякие заморочки, не описанные в книге (когда первый раз менял подшипник ступицы передний много над чем пришлось подумать и голову поломать = ) )

Ну пока прошу просто советов. О процессе замены буду писать тут. Пока собираю инфу и менять буду где-то через месяцок уже в тёплом гараже.
Также тут буду задавать Вам свои вопросы в случии затруднений.

Р$ ну рейка соответствено без ГУРа

1. Вместе с рейкой меня рулевые тяги и наконечники + все пыльники.
2. 3аодно глянь кардан, который соединяет рейку и рулевую колонку - может его надо будет заменить, лкчше заказать заранее, иначе если окажется что он все равно люфтит потом просто не захочется ради его замены лезать в рулевой узел.
3. Не жалей старые тяги - сэкономишь кучу сил и времени. Наконечник выбил с кулака - тягу болгарезом нафиг распилил поближе к рейке, и все - откручивай рейку и отсоединяй кардан - и так и с остатками тяг его доставай.

а резать то нафига?!
по мануалу - отвернул от кулаков, выбил.
открутил саму рейку и вынул в сборе через левое колесо (колесо снять предварительно)

Я считаю начинать нужно с приобретением инструментов и запчастей. Как было сверху предложено купить рулевые тяги и все пыльники - это обязательно.
Понадобиться точно съемник наконечников, продается на рынке советский можно взять от 9ки рублей 100 стоит, на всякий случай взять наконечник и прикинуть.
Заранее подлезть под машину и смазать чем нибудь болты на рейку что бы потом не мучаться. Держиться на 4 болтах если память не изменяет.
Сответственно преобрести головки на 13, 17, 19 и трещетку.
Вроде все при вскрытии дальше видно будет. Впринцепе не чего сложного нет. Вот если просто рулевую тягу менят то гемор есть- место мало, что бы открутить от рулевой рейки тягу.
Не забывай фоткать каждое действие, так будет остальным понятнее и интереснее.

Болтов 4е они хитрые - тянуть их вниз надо, так просто они не выпадут. Можно и не резать тяги и вынимать вместе с ними, но тогда нужна будет чья нибудь помощь(не обязательно,но желательно) и такая то "цензура". А вынимаеться через ту арку, через какую будет удобнее (у меня получилось через левую, но далеко не сразу). Так что я думаю,что если ты будешь менять и тяги то можно и отрезать их.

Я менял так: открутил карданчик, выпресовал рулевые наконечники, открутил 4 болта скоб рейки, снял скобы с резинками которые под ними и вытащил через левую сторону. Гемор был только с выпресовкой рулевых, т.к. они видать давно уже жили на гольфе и еще не было нормального съемника.

+1 за новые тяги и наконечники и проверку карданчика на люфт.
Ничего там сложного нет.

Номер втулки вала по metalcaucho.

к сожалению забыл сфотографировать втулку до того как запихал её в корпус, доставать лишний раз не хотелось.
Но это всё лирика простое решение есть, продаются китайские рейки в сборе и по весьма демократичной цене 30-40$, говорят правда, что такой рейки хватает на год. Что на самом деле не совсем правда. Но в наших реалиях так и происходит. Перечислю основные причины выхода рейки из строя.

Неправильный монтаж.
Поврежденный или плохо одетый пыльник крестовины.
Биение руля при езде (Кривые покрышки или диски).
Биение руля при торможении (Кривые тормозные диски).
Порванные пыльники рулевых тяг.

А теперь по подробнее.

Во время монтажа очень важно не зажимать рулевые тяги со всей дури, у этой рейки тяги накручиваются прямо поверх вала и резьба очень большого диаметра, так что сорвать ее никто не боится и прут с дуру посильнее, в итоге повреждают зубья на валу и на хвостовике, также можно выгнуть пластину прижимного механизма вала, после такого зажима вал начинает проворачиватся в рейке на 45 или больше градусов и болтаться, создаётся впечатление, что рейка уже вышла из строя, если перли не очень сильно, то могут просто чувствоваться заедания при вращении рулевого колеса, которые со временем пройдут, но долгих лет жизни рейки это точно не добавит. Правильное зажатие рулевой тяги осуществляется следующим образом: тяга закручивается на вал рейки до упора от руки или с небольшим усилием, затем удерживая тягу одним ключом, вторым зажимается контргайка. При такой схеме вал остаётся на месте и не создаёт давление на зубья хвостовика. Лучше всего это делать в тисках. После установки рейки на автомобиль чтобы провернуть эту процедуру придётся снимать поперечные рычаги подвески.
После демонтажа рейки желательно снять и осмотреть на предмет трещин и дыр пыльник крестовины. При необходимости купить новый и заменить его. После установки рейки необходимо установить пыльник крестовины рулевой колонки так , чтобы он плотно облегал стакан хвостовика рейки, желательно даже зафиксировать его хотя бы пластиковым хомутиком. Сделать это совсем не просто. Руки всунуть некуда, а если пользоваться инструментами, то высока вероятность порвать пыльник. Могу пожелать только терпения и тонких рук в помощь. Если пыльник не установить правильно то в стакане хвостовика будет скапливаться вода и грязь, что приведет к преждевременному выходу из строя верхнего подшипника.
Если вы едите по ровной дороге а руль у вас в руках вибрирует или пытается совершить небольшие вращательные движения из стороны в сторону то займитесь колёсами. Балансировка тут не поможет. Скорее всего у вас кривые колёсные диски или сама резина имеет неравномерный износ, шишки и тп. Ездить на таких колёсах вредно не только для рейки но и для всей подвески в целом. Все трущиеся элементы в рейке очень страдают от такой езды. Китайской рейки вам хватит максимум на год при такой неисправности.
Если руль бьёт только при торможении может показаться что для рейки это не очень страшно потому, что происходит не постоянно как в предыдущем случае. однако при торможении нагрузка на рейку многократно возрастает, и лишнее движение деталей в этот момент ни к чему хорошему не приведёт, результат тот же китайскую рейку через год придется менять. Решается такая проблема просто, заменой передних тормозных дисков и колодок.
Ну это самое простое, пыльники защищающие смазанные соединения должны быть целые всегда, даже кратковременная эксплуатация узла с порванным пыльником может привести к выходу его из строя, будь то шрус, шаровая опора, наконечник или рейка, под неисправный пыльник попадает песок и вода, которые будут работать как абразив даже после замены пыльника, если при этом полностью не вымыть узел и не заменить смазку. С рейкой не так всё плохо, там смазки не много и как правило вымыть и продуть грязь без разбора всей рейки вполне возможно. А вот шрус к примеру придется полностью разобрать, чтобы вымыть.

На моей машине было биение руля при торможении, я долгое время ездил не придавая этому значения, в итоге начало уже бить руля и просто при езде без торможения, так как при неравномерном торможении и резина изнашивается не равномерно. Колёса я заменил, но во время замены обнаружил сильный люфт в рейке с правой стороны. Рейка у меня стояла оригинальная уже ремонтированная, поэтому решил заменить. Заменил на китайскую не совсем новую, б.у. примерно 3 месяца. Друг покатался, а потом купил себе оригинальную на разборке, а мне китайскую отдал. Эту китайскую б.У. рейку я разобрал и смазал по новой, все узлы были в отличном состоянии, никаких люфтов. Рейку и колёса я заменил, а вот тормоза как били при торможении, так всё и осталось. Покатался я не много примерно 20 тыс. км. После чего решил продиагностировать подвеску. Люфт в рейке с правой стороны оказался еще сильнее, чем был на старой рейке. Я был в шоке немного, не ожидал, что китайская рейка так быстро выйдет из строя.

В свете текущего глобального ремонта автомобиля тормозную систему я конечно уже приведу в порядок, но и рейку решил новую не покупать, а собрать из кучи старых, которые у меня скопились по разным причинам.

Все они разные, с разной степенью износа. Две оригинальные остальные, китайские. Одна китайская была в очень хорошем состоянии, её и будем собирать, но не просто собирать, а немного усовершенствуем. Самое слабое место китайской рейки это втулка вала, сделана она из странного пластика и форма у неё тоже странная, как уже и писал выше я её заменил на Metalcaucho. Однако не всё так просто. Metalcaucho 02301 это запчасть для оригинальной рейки, и в китайскую просто так она не встанет, у них разный метод фиксации, в оригинале втулка удерживается округлым бортиком, который отлит на наружном диаметре втулки. А в китайской рейке наружный диаметр имеет обычную цилиндрическую форму, в втулка удерживается стопорным кольцом. Поэтому Купленную втулку пришлось обточить напильником до нужной формы. Но это еще не все доработки. Мене очень не нравится устройство правой части рулевой рейки. Просто пластиковая втулка и всё, серьёзно что ли? Да может оригинальная рейка и была изготовлена из качественных материалов и служила длительное время в исправном состоянии но с китайской деталью всё совсем иначе. Даже при условии что в подвеске всё исправно и монтаж был проведен правильно и машина эксплуатируется не в экстремальных условиях все равно люфт справа появляется очень быстро. Да поначалу он маленький, да стука не слышно, но люфт есть. Меня такая ситуация совсем не устраивала и я решил модернизировать устройство правой стороны установив рядом со втулкой прижимное регулировочное устройство, которое бы позволяло убрать люфт когда он появится. Я долго обдумывал варианты реализации такой конструкции и в конце концов остановился на следующей схеме. В качестве механизма регулировки люфта будет взят такой же механизм как и в левой части рейки, который регулирует прижим центрального вала рейки к хвостовику. Взять его разумеется придется с другой такой же рейки-донора. Отрезал механизм регулировки от рейки-донора ножовкой по металлу. Остальную работу по выравниванию его краёв и вырезанию места для него на новой рейке делали на координатно-фрезерном станке в специализированной мастерской. После этого я от центровал механизм по установленному в рейку валу и зафиксировал временно двумя болтиками.

В таком виде рейка поехала на аргоновую сварку. После сварки максимально легко обработал все неровности, в том числе и внутри рейки.

Отобрал, из всего собравшегося у меня хлама, самые годные запчасти и собрал рейку, обильно промазывая все детали качественной универсальной автомобильной смазкой.
Сначала начал намазывать вал, а потом вспомнил, что собирался делать подробный фото отчет.)))

Последняя модификация это небольшое отверстие в стакане хвостовика. На самом деле там есть такое же заводское отверстие, но оно почему-то расположено выше. И получается, что если в стакане скапливается конденсат, то полностью он не стекает и попадает под манжету хвостовика, что конечно ни к чему хорошему не приводит. Поэтому я просверлил отверстие максимально низко как смог, чтобы хвостовик не стоял в воде.

Ну думаю рассказ о рулевой рейке на этом можно заканчивать. О ходе ходовых испытаний буду периодически отписываться.
Тем кто дочитал до конца спасибо. И вот конечный результат после покраски.

Дополнительная инфа по деталям рулевого механизма Гольф 2 1984г.

Читайте также: