Установка меток грм фольксваген гольф

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

На каждом автомобиле через определённый интервал пробега необходимо производить замену ремня ГРМ. В среднем замену ремня ГРМ делают через 80-90 тыс. км. Следует серьёзно отнестись к замене этой детали, потому как разрыв ремня может привести к загибу клапанов, подробнее о последствиях обрыва ремня ГРМ можете ознакомится в нашем блоге. В данном фотоотчёте производится замена ремня ГРМ и водяной помпы на автомобиле Volkswagen Golf III с мотором 1.6 AEE.

На автомобилях Volkswagen Golf третьего поколения слабым местом является не сам ремень, а ролик натяжителя. Иногда трескается наружная обойма, что приводит к обрыву ремня и очень дорогим последствиям.

Какие запчасти нужны для замены ремня ГРМ на Golf 3

В таблице приведены артикулы оригинальных запчастей и самые популярные аналоги.

Наименование	Артикул	Цена руб.
Ремень зубчатый (ремень ГРМ)	VAG 032 109 119 G	2 700
	Contitech CT 847	850
	Gates 5428 XS	700
Натяжной ролик зубчатого ремня	VAG 030 109 243 K	3590
	Fenox R12159	1200
	SNR GT357.11	1760
Водяной насос (помпа)	VAG 030 121 008 D	4500
	Fenox HB1704	1280
	INA 538 0031 10	2400
Ролик натяжения ремня генератора	VAG 030 145 299 F	7500
	GBM GTA0410	290
	INA 534 0123 20	2700
Ремень генератора	VAG 030 145 933 E	2360
	Bosch 1 987 946 062	550
	Contitech 6 PK 1070	780

Можно приобрести ремонтный комплект ГРМ VAG 032 198 119, в который входит ремень и натяжной ролик, аналоги INA 530 0167 10 или Bosch 1 987 948 046. Также сторонние производители запчастей производят комплекты ГРМ в которые входит и водяной насос (помпа) например Graf KP603-2 или Gates KP15428XS.

Как заменить ремень ГРМ и помпу на Фольксваген Гольф 3

Вместе с заменой ремня ГРМ рекомендуется производить замену водяного насоса (он же водяная помпа). Что мы и будем освещать в данном фотоотчёте.

Внимание. После замены водяной помпы не забудьте залить антифриз и дать поработать двигателю до включения вентилятора охлаждения радиатора, чтобы удостовериться в том, что в системе нет воздушных пробок.

Рекомендуем смену ремня производить раз в 80-90 000 км. Причём в этих моторах слабым местом является не сам ремень, а ролик натяжителя. Иногда трескается наружная обойма, что приводит к обрыву ремня и очень дорогим последствиям.

Так же рекомендуем заодно поменять и водяной насос. И не потому, что у них разрушаются подшипники, или начинают течь. А потому, что на оригинальных помпах крыльчатка пластиковая, и нередко отрывается от приводного вала.

Не оригинальные помпы бывают с металлическими крыльчатками.

Снимаем верхний кожух ремня ГРМ и ключом на 15 ослабляем ролик натяжения ремня генератора, и снимаем ремень.

Выставляем фазы ГРМ по меткам. Для этого метку на шестерне распредвала совместить с выступом на кожухе ремня

Метку на шкиву привода ремня генератора совмещается со вторым выступом на нижней части кожуха.

Откручиваем 4 болта с внутренним шестигранником на 6 шкива привода ремня генератора. Предварительно как следует очистив углубления, что бы не сорвать грани.

Откручиваем ролик натяжения генератора и снимаем шкив, чтобы получить доступ к болтам крепления кожуха

Отвинчиваем и снимаем оставшиеся болты крепления кожуха. Отпускаем ролик натяжения ремня ГРМ.

Чтобы заменить помпу, необходимо снять внутреннюю часть кожуха. А для этого – открутить шестерню распредвала. Но сначала прокручиваем коленчатый вал за центральный болт, против часовой стрелки, градусов на 30. Что бы избежать случайно встречи клапанов с поршнями.

Проще всего открутить болт шестерни распредвала пневмоинструментом.

Если в вашем арсенале нет такого, открутите 3 болта крепления клапанной крышки, и снимите её;

Затем вставляем деревянную ручку молотка между кулачком распредвала и головкой блока.

Удерживая её, откручиваем центральный болт.

Снимаем шестерню. Откручиваем болты крепления кожуха.

Откручиваем два болта крепления помпы.

Обычно помпа, которую давно не трогали, очень прочно срастается с блоком.

Что бы её вынуть, для начала попробуйте прокрутить, постучав по верхнему уху. Без фанатизма.

Затем монтировкой или большой отвёрткой можно помпу уже окончательно вынуть.

Имейте ввиду, что помпа -самая нижняя точка в рубашке охлаждения, и оттуда обязательно польется антифриз (в заранее подставленную тару). Течь он будет по грязному блоку, поэтому заливать обратно не стоит. Лучше заранее купить новый.

Вставляем новую. Надеваем внутреннюю часть кожуха, наживляем и затягиваем болты.

Проверяем ВМТ на распредвалу.

Коленчатый вал крутим по часовой стрелке до ВМТ. В отсутствии кожуха и шкива генератора можно пользоваться следующими метками: на шестерне это срез на одном из зубов

И выступ на передней крышке двигателя.

Выставив ВМТ на обоих валах, надеваем новый ремень, и Г-образным шестигранником крутим ролик по часовой стрелке до тех пор, пока указатель не встанет вырезе ответной части.

Сделав несколько оборотов коленвала вручную, проверить совпадение меток на валах, и проконтролировать индикатор натяжения ремня на ролике. При необходимости подкорректировать.

Дальнейшая сборка в обратной последовательности: кожух, шкив, ролик натяжения генератора, ремень генератора.

Очень аккуратно затягивать болты клапанной крышки, так как из-за своей конструкции они очень легко обламываются

теперь места для работы значительно больше

снимаем ремень генератора (и кондиционера, если есть)

откручиваем ролик натяжения ремня

теперь нужно выставить ВМТ. Сначала коленвал. Метки есть на нижней части кожуха ремня ГРМ

ответная часть на шкиву привода ремня генератора

но есть вероятность, что нижняя шестерня имеет повреждённую и смещённую шпонку, и тогда метка будет смещена относительно реальной ВМТ. Убедиться в обратном можно, найдя метки на маховике. Что бы разглядеть её получше, нужно открутить зелёную заглушку

дальше ищем метки на распредвалу. Чаще всего это выемка между зубьями шестерни, с обеих сторон которой видны буквы ОТ, и совпадать она должна со стрелкой на задней части кожуха ГРМ

однако и тут есть нюансы. Этот пластиковый кожух мог быть кем-то ранее заменён, и тогда не факт, что стрелка на нём отлита там, где должна. Вот вам пример:

и должна совпадать с плоскостью головки блока

убедившись, что и тут всё хорошо, снимаем крышку с распределителя зажигания

середина бегунка должна стремиться совпадать с риской на корпусе распределителя

затем откручиваем маленькую гайку, притягивающую кожух к корпусу помпы

будьте осторожны, не толкайте этот болт, достать его потом будет весьма проблематично!

дальше ныряем вниз (удобно, когда снято левое переднее колесо)

При наличии ГУРа снять с него ремень, для чего приоткрутить три болта крепления

далее нужно открутить 4 болта крепления шкивов на коленвалу

предварительно тщательно вычистить грязь из внутренности головок болтов, и использовать качественный шестигранник. Зафиксировать коленвал от прокручивания можно следующим образом: многогранная головка на 19, большой вороток, и упереть в рычаг

иногда грани срываются, ключ проворачивается,

молотком забивать в головку болта, выкручивать и при сборке использовать только новые болты.

Далее нужно снять шкив помпы (кроме версий с кондиционером, там шкив с большим вылетом, не мешает). Три болта под тот же внутренний шестигранник на 6. Можно изготовить вот такой фиксатор

Сняв шкивы, видим два болта крепления кожуха, под внутренний шестигранник на 5

откручиваем и снимаем кожух. Снова проверяем ВМТ (пользуясь метками на маховике). Для удобства последующей сборки можно сделать метки между шестернёй коленвала и промвала

теперь можно открутить гайку крепления ролика натяжителя

снять ремень, снять ролик. Но не торопитесь ставить обратно новые. Одна из причин преждевременного выхода ремня из строя — попадание на него масла. А попадать оно может из трёх передних сальников

если очевидны следы подтёков масла, сальники необходимо заменить. А для этого нужно откручивать болты крепления шестерёнок. Можно воспользоваться фирменным фиксатором

если его нет в вашем арсенале, не беда. Шестерню распредвала можно зафиксировать большой отвёрткой, уперев её сквозь отверстие в головку

шестерни сидят не на конусах, поэтому снимаются легко

старые сальники можно выковыривать или загнутым крючком, или отвёрткой

перед установкой нового обязательно очистить и обезжирить посадочное место

на рабочую кромку сальника нанести тонкий слой густой смазки (актуально только для резиновых сальников, на пластиковые наоборот — категорически нельзя!)

Вдавить сальник в головку блока, но не до конца. Тонкой отвёрткой круговым движением распрямить рабочую кромку, что бы она наделась на распредвал

и уже после этого утопить сальник полностью

Сальник промвала желательно менять, сняв крышку, в которой он запрессован

под ней есть резиновое кольцо, которое со временем становится деревянным, и тоже может послужить причиной подтекания масла.

Надевая шестерни на валы, помните, что они не симметричны, есть внутренняя и наружная часть. И аккуратней с попаданием на шпонку, что бы её не выдавило

Болты крепления шкивов промежуточного и распределительно валов затягивать с усилием 80Нм

-с сальником и шестернёй коленвала немного сложней. Если нет фирменного фиксатора, можно, конечно, использовать большую плоскую отвёртку, и вставив её в отверстие в коробке, зафиксировать маховик. Но у этого способа есть один минус: есть вероятность, что при откручивании центрального болта сорвётся или деформируется шпонка, которая отлита заодно с шестернёй.

из-за этого могут и метки не совпадать, и со временем разобьёт паз в коленчатом валу

так что фиксировать нужно именно шестерню. Например, таким готовым инструментом

или можно сделать такое приспособление: взять на разборке старый шкив и приварить к нему большую палку

обязательно осмотрите шестерню, при малейших подозрениях на деформацию — заменить. Кроме шпонки, на шестерне могут страдать и сами зубья, теряя профиль и изнашиваясь

И при сборке использовать только новый центральный болт (затягивать с моментом 90 Нм и довернуть на 1 /₄ оборота (90 °)

Перед сборкой обязательно смыть старые следы масла, что бы в будущем не пугаться

приступаем к обратной сборке. Убедившись, что все валы стоят в положении ВМТ, производим сборку. По ELSA это выглядит так:

В картинках это выглядит так: надеваем ролик, накидываем ремень, слегка натягиваем ролик ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ

к слову: для натяжения ролика существует специальный ключ

но его легко можно заменить загнутыми утконосами.

Итак, надеваем ремень, слегка натягиваем, сверяем метки. Прокручиваем коленвал два раза по 360°, и снова сверяем метки. Если все совпадают, производим окончательное натяжение ремня.

В идеале определяется степень натяжения специальным прибором. Но можно и пальцами. На самой большой прямой, усилием двух пальцев ремень должен поворачиваться на 90 °, не больше и не меньше

Теперь можно собирать в обратной последовательности. Надеваем нижний кожух, особое внимание уделяя тому самому маленькому болту возле помпы

вкручиваем нижние болты (10Нм)

надеваем шкивы.Отверстия не симметричны, сориентироваться поможет выступ на шестерне, который должен попасть в ответное отверстие на шкивах

-затягиваем болты с усилием 20Нм

закручиваем верхний болт кожуха (20Нм)

и закрываем ГРМ крышкой

накидываем ремень генератора, ГУРа и натягиваем

под усилием большого пальца ремень должен продавливать не более, чем на 1 см. Но и перенатягивать не стоит

не забываем вкрутить на место заглушку

натягиваем ремень генератора,надеваем крышку распределителя, ставим на место корпус воздушного фильтра, и заводим.

Чет надоел уже через день всем отвечать как ремень ставить и где метки.

Для замены ремня нам понадобится
Ремень ГРМ ( 056 109 119 A ) + ролик ( 026 109 243 L ), ремень генера и т.д.по желанию.

1.Сначала отпускается шкив помпы, 3 болта под шестигранник на 6мм,по пол оборота открутили и хватит .(перед откручиванием болтов их надо вычистить ,пролит проникающей жижой типа ВД-40,простучать молотком)
2.Далее откручиваем ось генера нижнюю тем же шестигранником , после отпускаем болт самого генера и планки от ГБЦ, опускаем генер вниз
3.скручиваем со шкива колен вала 4 болта под все тот же шестигранник ,стягиваем шкив.Центральный болт на 19мм откручивать не надо(только если есть гур его надо откручивать,не помню\не знаю).
4. Снимаем защиту ГРМ
5. Откручиваем смотровое окно на колоколе КПП,обычна там зеленая пробка вкручена. ищем ТОЧКУ(нолик) ,риска(зарубина) ЭТО МЕТКА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ. Выставляем колен вал по нолику\точке.

на фото маховик 1.8 ,показывает на ВМТ 1-го цилиндра ,слева от нее метка опрежения зажигания.

6.На шестерне распредвала МЕТКА НАХОДИТСЯ СО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ,она должна быть в одном уровне с верхним краем ГБЦ

7.Ключом на 15мм откручиваем гайку ролика,стягиваем ремень с шестерни распредвала,вытаскиваем ремень.

8. Одеваем новый ремень на колен вал ,потом на пром вал и в натяг на шестерню распредвала,потом сажаем на ролик и ролик на шпильку,слегка притягиваем гайкой. Натягиваем спец ключом ролик (по часовой стрелке) чтоб ремень проворачивался по своей самой длинной ветки на 90гр.(ЕСЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОЛТ НА КОЛЕН ВАЛЕ ОТКРУЧЕН , ЕГО ЧЕРЕЗ ШАЙБЫ НАДО НАЖИВИТЬ ЧТОБ ШЕСТЕРЕНКА НЕ ВЫЛЕТЕЛА)

9. прокручиваем колен вал смотрим совпадение меток все должно совпасть как было до этого,даже лучше.

10.если все совпало ставим крышу нижнюю ремня ГРМ и устанавливаем шкив К.В. закручиваем его.

11.собираем все на места . Пробку на КПП оставляем пока открытую.

12.откручиваем трамблер,вынимаем его и ставим примерно в таком положение как на фото, вакуумом к радиатору,в этом положение его можно достаточно регулировать и в + и в -

13. Колен вал ставим опять в ВМТ то есть по НОЛИКУ. На рисунке красным отмечена риска на краю трамблера,и примерно середина бегунка ,их надо совместить. Если бегунок у вас другой конструкции,выставляется так же. Центр контакта бегунка должен совпасть с риской на краю.
Синим отмечены провода ВВ , счет идет от ремня ГРМ слева на ПРАВО.

все собираем в зад и радуемся,но не долго,едим к карбюраторщику\мотористу и выставляем зажигание по стробоскопу.

Так же через 800-1000 км пробега снимаем хожух ремня и проверяем натяжение(натяжение проверяется в положение ВМТ 1го горшка) если требо подтянуть подтягиваем. Ремешки не особо качественные и они вытягиваются ,по этому первую проверку делаем обязательно,потом проверяем каждые 10 т.км

ВСЕ. бурные аплодисменты

вот еще один вариант меток, мотор 1.6

___________________________________________________________________________________________

Замена ремня на 1.3
Для всех этих моторов процедура одна, различия могут быть только в кожухе ремня ГРМ,старый год железный,новый год пластиковый.
внимание. колено и распредвал крутить сильно нельзя,клапана гнет

Понадобится
ремень 052 109 119 (рекомендую Dayco,Contitech,Gates) не рекомендую бош,у меня дриснул через 4т.км.весь высох,потрескался и зубья подорваны были,короче чуть не попал на клапана
помпа 052 121 005 AX тут на вкус цвет и оттопыривание кармана.

Так, значит до номера двигателя 200000 стоит 108 зубьев, с номера двигателя NZ 200001 стоит 128 зубьев, так же на моторе 2G с номера 262740 ставился ремень 128 зубов. номер: 030 109 119 A.

до этих же номеров помпа ставилась 26 зубов, после 30 зубов, номер: 030 121 004 A.

1.отстегиваем трубу забора теплого\холодного воздуха от кастрюли и убираем ее в сторону.
2. снимаем кожух,если железный откручиваем 3-и болта,подымаем вверх и он у нас в руках,если пластик тоже ничего сложного, 4 защелки и она у вас в руках.
3.выворачиваем колеса до упора в право(если тачка занижена там или тапки 15" то лучше снять колесо),заглядываем под колесо и видим :

4.головкой на 19мм проворачиваем мотор до ВМТ и совмещения меток

распределительный вал

5.отпускаем натяжение генератора,снимаем ремень генератора и откручиваем 4-и болта на шкиве КВ и снимем шкив

6.отпускаем три болта помпы( отмечены на фотках сине-голубым маркером ),предварительно подставив тазик под мотор в районе помпы(если требуется замена помпы) и стравить давление с бачка ОЖ

два видим без проблем, а третий на фото ниже

находится в епенях,под помпой

7.ослабляем натяжение провернув помпу против часовой стрелки и снимаем ремень ГРМ.
8.откручиваем до конца все болты помпы и потихоньку сливаем ОЖ
9.откручиваем болт на 10мм под шестерней распред.вала
вот здесь его видно,с лево вверху

10.снимаем жестянку и помпу.
11.ножом чистим привалочную плоскость на блоке,потом наждачкой еще потереть
12.Про герметик даже не вспоминаем,резинку на новой помпе смазываем Литолом,силиконовой смазкой,на карйняк вд-40 заливаем ее.
13.ставим помпу и жестянку на место наживливаем все болтики
одеваем ремень ГРМ на колен.вал и одеваем обратно шкив КВ и слегка прикручиваем его,выставляем метку если она убежала ( внимание колено и распредвал крутить сильно нельзя,клапана гнет )
14. одеваем ремень на распредвал и потом на помпу следим за совпадением меток.
15.к сожалению я не сделал фотку ушка на помпе которым делается натяжение,если заглянуть сверху помпы должны увидеть его,в него надо засунуть отвертку и провернуть помпу по часовой стрелки создав натяжение ремня.
img.jpg.jpg 128К 92 Количество загрузок:
вот здесь видно это ухо на фото с право внизу находится.

ремень надо сделать чуть болтающимся свободно проворачивающимся на 100-110 гр.

не забывайте, что болты помпы должны быть почти в упор закручены иначе у вас помпа при затяжке выравнивается и натяжение увеличивается.

16.ну и собственно все, затягиваем помпу(затяжка помпы 10н-м), 4-и болтика на шкиву(20н-м)
17.проворачиваем один полный оборот проверяем натяжение ремня и совпадения меток, если все нормально собираем все назад.

если кто то решил че то сделать с трамблером то у него как и 1.6-1.8 есть установочная метка

не забываем, что все 1.3 требуют отключения вакуум корректора при установки зажигания по стробоскопу

если после замены ремня у вас по мере прогрева мотора появляется шаркающий звук в районе ремня ГРМ то это скорее всего перетянутый ремень ,попробуйте его чуть ослабить.

через тысячу на холодном моторе проверяем натяжку ремня,он должен проворачиваться на 90гр.

Двигатель AKQ устанавливался на следующие автомобили:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 - 2005

Volkswagen Lupo / Фольксваген Лупо (6X1) 1998 - 2006

Если кому интересно, представляю небольшой отчет о замене комплекта ГРМ (ремни, ролики), помпы и радиатора охлаждения на VW GOLF 4 1.4 AKQ 1998 г.в. без кондиционера.

Замена ремня ГРМ на двигателе AKQ, замена радиатора VW Golf 4

Причины замены:
- течь радиатора по стыку левого пластикового бачка (0,25л. в месяц);
- последняя замена ремней ГРМ – 75 000 км. назад;
- когда менялись ролики и помпа просто не знаю.
Примечание: На момент замены двигатель работал отлично, без посторонних шумов, стуков, скрипов и т.д., отлично "тянул", пробег 185 000 км.

Куплено:
- радиатор AVA;
- антифриз концентрат – 3л.;
- ремень ГРМ малый;
- Ремень ГРМ большой;
- ролик 036 109 244 J (INA F – 226746.3);
- ролик 036 109 243 F (INA F – 228081);
- ролик 036 109 243 AF (INA F – 228059.6);
- ролик 036 109 181 B (INA F – 229021.02);
- помпа HEPU P 557;
- болты крепления роликов;
- болты крепления помпы;
- болты крепления опоры двигателя;
- болт крепления шкива коленвала.

Инструмент:
- набор обычных ключей рожковый-накидной;
- обычный набор торцевых головок;
- дополнительно длинная головка на 16, обычная на 18 и 19,21 двенадцатигранные (новый болт крепления шкива коленвала под тем же номером оказался на 21 вместо старого на 19);
- динамометрический ключ (щелчковый) 19-110 Нм;
- два стержня диам. 8 мм.;
- самодельное приспособление – рогатка (для стопорения шкива коленвала при откручивании и закручивании болта крепления);
- звездочка торкс Т-27 для винтов крепления бампера;
- шестигранник на 6 мм для натяжения роликов;
- шестигранник на 6 мм для болтов крепления помпы;
- переходники для динамометрического ключа с 3/8" на ¼" и ½";
- хороший фонарик.

Место работы – обычный гараж с ямой.

Порядок и последовательность выполнения работ:
- снял аккумулятор;
- снял решетку радиатора;
- снял бампер (5 винтов торкс Т-27, два из них под нижними вентиляционными решетками, по 4 самореза на подкрылках и аккуратно снимаем с направляющих);

- снял усилитель бампера;
- снизу снял защиту двигателя и правый защитный пластиковый кожух;
- слил антифриз (открыть крышку расширительного бачка и открыть кран на нижнем левом патрубке радиатора- немного на себя и в лево);

- отсоединил резиновые шланги от патрубков (сжать плоскогубцами хомут), пластиковые патрубки, чтобы не ломать оставил пока на радиаторе;
- отсоединил разъемы датчика включения вентилятора и питания вентилятора;
- откручиваем 4 самореза и аккуратно, наклонив радиатор к двигателю вынимаем его вместе с подушками и патрубками (проходит легко, ни за что не задевая);

- приступил к замене комплекта ГРМ;
- снял ручейковый ремень генератора (отжать на себя натяжной ролик за болт его крепления и зафиксировать в отверстиях любым стержнем диам. примерно 4 мм.);

- включил 5 передачу, поставил на ручник, вставил стопор (рогатку) в вырезы шкива коленвала, вороток (0,5 м.) с головкой на 19 на болт крепления шкива – тянем вороток рукой против часовой стрелки удерживая другой рукой стопор (рогатку). Болт открутился с первого раза, был затянут с усилием примерно 100 Нм.;

- снял шкив, болт с двумя шайбами рукой закрутил на назад;
- сверху – снял пластиковую крышку двигателя, воздухозаборник, кронштейн воздухозаборника, открутил винты крепления расширительного бачка, бачка ГУР, адсорбера и не разъединяя шлангов отвел в стороны. Снял верхний кожух ремней ГРМ;

- немного поддомкратил правую сторону, доску поперек ямы, подложил короткие дощечки в упор под двигатель. Опустил домкрат. Двигатель лежит на доске – правая опора свободна;
- открутил правую опору от кузова и от двигателя (головки на 18 и 16 длинная);

- снял нижний кожух ГРМ;
- снял с передачи, выставил ВМТ (проворачиваем коленвал ключем на 19 до совпадения метки на шестерни коленвала (срезанный зуб) с правым приливом на блоке двигателя и отверстий на шестернях распредвалов с отверстиями в головке блока). Фиксируем шестерни распредвалов вставив в отверстия стержни диам. 8 мм. (должны четко войти в отверстия на головке).
У меня в этом положении срезанный зуб не доходил до метки примерно 5 мм. т.е. был немного левее.

- отвернул ключом на 13 болт крепления ролика-натяжителя большого ремня ремня и снял ролик;
- снял большой ремень;
- отвернул обводной ролик, снял;
- отвернул кронштейн вместе с малым роликом, снял;
- отвернул два винта крепления помпы с внутренним шестигранником на 6, снял помпу (выльется примерно 1 л. антифриза);
- отвернул ключом на 13 болт крепления ролика-натяжителя малого ремня, снял ролик;
- снял малый ремень (аккуратно, чтобы не вылетели стержни из шестерен);

- оба ремня, все ролики и помпа сняты – осматриваю. Всё без дефектов, люфтов и трещин, крутится свободно, не скрипит. Выбрасывать не стал, убираю весь старый комплект в коробку – может кому пригодится?

- надеваю новый малый ремень (начиная с верху – по другому не наденешь). Следить за стержнями в шестернях;
- беру новые ролики, помпу, новые болты, наживляю от руки (натяжные в самом минимальном натяге);
- стопор ролика малого ремня стоит в углублении головки – натягиваю ролик до совмещения стрелки и мыска и затягиваю болт крепления с усилием 20 Нм. Мысок-стопор прижат к левому краю углубления в головке- стрелка напротив него;
- затягиваю болты крепления помпы внутренним шестигранником на 6 с усилием 20 Нм;
- устанавливаю малый обводной ролик с кронштейном- головка болта помпы встает в отверстие в кронштейне, затягиваю болт крепления кронштейна с усилием 50 Нм;
- затягиваю болт крепления большого обводного ролика с усилием 50 Нм;
- надеваю большой зубчатый ремень- начиная с помпы против часовой стрелки (метку ВМТ-скошенный зуб шестерни коленвала нужно поставить немного назад относительно прилива на блоке, примерно 2 зуба- 7-9мм. перед тем как одеть на эту шестерню ремень, потому-что после натяжения ремня коленвал провернется на величину натяжения вперед и метки встанут точно друг против друга, т.е. так как надо – проверено на себе, это чтобы потом второй раз не снимать ремень и не переставлять его);
- натягиваю ролик большого ремня шестигранником на 6 мм. до совпадения стрелки с маленьким вырезом, в большом вырезе стоит головка болта (вот тут нужно зеркало) и затягиваю болт крепления ролика на 20 Нм;
- скошенный зуб шестерни коленвала встал четко напротив правого прилива на блоке;
- только теперь вынимаем стержни из шестерен распредвалов (вышли без закусывания, как и вставлялись);
- устанавливаем на место шкив коленвала, ставим новый болт, опять стопорим "рогаткой" и затягиваем на 120 Нм (у меня ключ до 110 Нм, поэтому тяну еще после щелчка);
- еще раз проверяем затяжку всех резьбовых соединений которые разбирались в соответствии с требуемыми усилиями, по кругу, начиная с помпы;

- проворачиваю двигатель рукой за шкив 2 раза, проверяю совпадение меток, положение стрелок на натяжных роликах ремней – все так, как должно быть;
- ставлю назад опору двигателя – болты новые, затяжка на усилие по книжке;
- одеваю ремень генератора (ручейковый) вынимаю стопор из натяжителя;
- убираю доски, опускаю домкрат;
- беру новый радиатор, переставляю на него со старого патрубки, вентилятор, датчик включения вентилятора (ключ на 30), подушки и аккуратно вставляю на место;
- подсоединяю разъемы и одеваю на патрубки резиновые шланги разжав хомуты;
- закрепляю на место все бачки, крышку ГРМ, воздухозаборник, крышку двигателя;
- ставлю на место усилитель бампера, бампер и решетку радиатора;
- заливаю антифриз – не забыть закрыть кран!, ушло где-то 4,5 л..
- ставлю аккумулятор.

Завожу – двигатель "шелестит", никаких посторонних звуков, работа ровная, обороты ровные.
По ходу прогрева добавляю до уровня антифриз, проверяю с фонариком отсутствие течей.
Ну вот как-то так и получилось. Как работает двигатель почти не слышно, "тянет" отлично, чего и Всем желаю!
Время на все не спеша в субботу с 9 до 17.
Главное в самостоятельной замене – уверенность, что запчасти стоят какие надо, болты новые, все затянуто строго с нужными усилиями, все метки на шкивах и стрелки на натяжных роликах на месте, всё без косяков. А процесс не представляет никакой сложности.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: