Установка лямбда зонда на змз 406
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
В какой-то момент, вы получите контрольный свет двигателя только для исследования и обнаружите, что виновником является датчик кислорода. Эти датчики должны жить в экстремальных условиях выхлопного тракта двигателя, поэтому замена неизбежна.
Датчики кислорода расположены в выхлопной системе двигателя. В зависимости от конфигурации двигателя (ряд 4, ряд 6, V6, V8) он может быть оснащен от 2 до 4 кислородными датчиками. Один из датчиков будет расположен очень близко к двигателю, диаметром около 3/4 дюйма и привинчен непосредственно к выпускному трубопроводу, которые имеют 4-6 проводов, электрический зажим, который необходимо отсоединить перед снятием.
Второй датчик будет расположен ниже по пути выпуска сразу после каталитического нейтрализатора. Если не знаете, что такое каталитический нейтрализатор, это устройство, которое очищает выхлопные газы от загрязнений. Этот второй датчик, расположен после каталитического нейтрализатора, поскольку его задача не состоит в том, чтобы помочь двигателю работать лучше, а вместо этого подает контрольную лампу двигателя, если выхлоп не достаточно очищен, что свидетельствует о неисправности каталитического нейтрализатора.
Как заменить датчик кислорода на легковом или грузовом автомобиле:
Шаг 1: Зайдите в местный магазин автомобильных запчастей, который предлагает бесплатно проверить коды ошибок вашего автомобиля. Они подключат к компьютеру и увидят, почему горит индикатор неисправности и что необходимо устранить.
Шаг 2: Отключите отрицательную клемму от аккумулятора. Это гарантирует, что во время работы с электрическими разъемами датчика кислорода, вы случайно ничего не испортите.
Шаг 3: Найдите датчик, который вызвал свет двигателя проверки и вызвал проблему.
Шаг 4: Отсоедините разъем датчика кислорода. Обычно это включает нажатие кнопки или перемещение клипа, чтобы освободить механизм застежки.
Шаг 5: Поместите разъем датчика кислорода и поверните его против часовой стрелки (слегка ослабьте всех). Если нет гнезда для датчика, можете использовать гаечный ключ с открытым концом.
Шаг 6: Как только старый кислородный датчик выйдет, отсюда все будет просто. Установите и затяните новый датчик и измените порядок шагов до упора на шаге 1.
Вот занялся я проблемой установки на машину ГБО 4го поколения и сразу вслыло то что на моём 406м нет лямбды, которая нужна контроллеру газового впрыска для построения карты калибровок.
1. Вопрос таков: Возможно ли на моторы Евро 0 поставить лямблу и подключить к МИКАСу 7,1?
2. Куда его вваривать(если можно фотку) и какую лямбду посоветуете?
3. Ежели подключить его к МИКАСу не получится чем можно снимать показания с зонда.
Beer
А что делать в ЭБУ? Просто добавить в комплектацию прошивки ДК?
какие есть тестеры которые подключаются на прямую к ДК? Сколько стоят?
На инжектора ГБО 4-го поколения ставится как приставка и пересчитывает импульсы для бензиновых инжекторов в импульсы газовых и самостоятельный лямбда ей не нужен, так что если на бензине нормально работает то и подключай газ не парясь как поставить лямбду. На Соболя с карбюратором ставил лямда в "штаны", на карбюраторные газовая инжекторная система ставится самостоятельная,со своими датчиками.
Хохол, Royal257 совершенно прав. Для газовых мозгов достаточно того, что приходит с бензиновых. Я уже год езжу на Elpigaz. На машине ДК не было и все нормально.
Я сам этого не делал - настраивали установщики. Насколько я понял, при езде на бензине на разных режимах строится бензиновая карта, а затем специальной программой под бензиновую подгоняются значения газа. В результате езда на газе ничуть не отличается от езды на бензине: ни по приёмистости двигателя, ни по расходу газа.
Думаю, это делается при помощи газоанализатора.
Дело в том, что "откатывать карты" с использованием ДК, конечно, можно, но точность регулировки будет примерно как по цвету или запаху выхлопа, т.к. у ДК срезаны промежуточные значения и, условно говоря, он показывает, "мало", "много" и "нормально". В промежуток "нормально" укладывается линейка значений, когда смесь по составу близка к оптимальной, и точную настройку калибровок в связи с этим можно выполнить только газоанализатором
Вот дошли руки и до лямбды, точнее не руки дошли, а появились свободные деньги, и как обычно из за своей любознательности решил менять сам. В одной из предыдущих записей, один из подписчиков написал в коментарие о том, что хорошим вариантом будет установка лямбды од автомобиля Газ, а именно ЗМЗ 405,406. Прочитав его борт журнал об этом, а так же поискав другие записи по данной теме, решил попробовать именно такой датчик. После работы заехал в несколько ближайших магазинов, том числе специализированные магазины Газ и Уаз, такой лямбды не нашел, был сильно возмущен хреновым ассортиментов этих забегаловок, и поехал по Варшавскому шоссе на пересечение с МКАДом, где много чего можно найти. Забыл сказать, что заранее узнал цены на лямбды на Опель, это оригинал за 10600р 😨😨😨 (да ну нахер), НЖК за 5800р, тоже не хило. Так вот приехав к МКАДу зашел в маленький магазинчик исключительно Опелевских запчастей и в наличии обнаружил вторую лямбду фирмы АСДелко (название может быть искажено) за 2900…почесав мозг подумал, 3к тоже деньги и отдавать за лямбду неизвестного производителя не охото (а продавец заявил, что это тот же оригинал, только линейка запущенная не на конвеер, а для продажи в розницу, не вдохновило), пошел искать ЗМЗ и рядышком нашел, всего 1600р, вот это не плохо, купил лямбду, купил головку для снятия лямбд на 22, карданчик, удленнитель для ключа, первую попавшуюся высокотемпературную смазку и на следующий день с самого утра приступил к работам в гараже.
Значит как пишут на форумах разогрел двигатель до рабочей температуры, вставил ключ и ни хрена не смог выкрутить, хочу отметить, что головка вставляется в новую лямбду и не имеет люфта, а старая не хило так люфтит, плюс ко всему у старой лямбды отсутствовала одна грань, даже не представляю как так вышло, может ее пытались выкрутить зубилом. Ну помурыжив лямбду, каждый раз разогревая двигателл я благополучно сорвал грани😤😤😤. Ни шагу назад. Отрезаю провода, беру обычную головку на 21 и она не подходит😩😩😩. Беру газовый ключ, расстояния меджу радиатором и двигателем не достаточно для того, чтоб ключ начал крутить, снимаю бампер, снимаю радиатор с креплений, нейлоновыми стяжками аккуратно его притягиваю к телевизору, снимаю венилятор (заодно проверил спирать в вентиляторе, с ней все хорошо). Расстояние увеличилось раза в 2 но газовому ключу все мало, прошел почти вест день, кручу в руках головку на 21, примеряю ее и в оди прекрасный момент понимаю, что это не головка не налазит на лямбду, а длина самой лямбды не дает ей достать до граней, отламываю верхушку лямбды, иииии головка ни хера не налезла😣😣😣.
Все мои нервы кончились, завтра на работу, весь мир гомно…а солнце … фонарь…Сатана во мне проснулся, в углу стоят два болона с горелкой, пропан и кислород…я решаю использовать (помню про кислород и масло) поджигаю, шланг у радиатора прекрываю открученым теплоотражающим экраном от коллектора и маленьким пламенем аккуратно разогреваю до красна саму лямбду, быстро все тушу и бросаю и начинаю забивать поверх лямбды головку на 21 молотком, повторил процедуру 3 раза, пока головка не дошла на всю глубину граней. Затем жду пока все остынет, нагреваю резьбу вокруг лямбды и аккуратно скручиваю лямбду, она откручивается как по маслу🙌🙌🙌урааааа…
На двигателях ЗМЗ, с допусками ЕВРО-2 и 3, и на двигателе Крайслер с этими нормами лямбда-зонд, он же датчик кислорода (ДК) есть. Думаю коррида с его заменой вполне кому-то пригодится.
У меня стоял родной Бош (родной для моего немецкого двигателя), который весело выдавал ошибки когда я влетал с разогретыми приемными трубами в лужи по пороги. Счастье продолжалась до последней лужи в те выходные, когда лампочка диагностики не потухла. Машина тупит и наверное излишне переобогащает смесь.
Оказалось что этих штук не сильно много типов. Из основных - "циркониевые" и "титановые". По фирмам - "Бош" и "Симэнс". Есть и другие производители, но на иномарах и наших они редки.
"Циркониевые" - самый старый тип, применяемый на старых немецких машинах и на наших новых жигулях. В качестве сигнала - напряжение в вольтах.
"Титановые" - более новый тип, сигнал в виде сопротивления в омах. Дороже циркониевых раза в три-четыре. Распространен тоже хорошо, на более новых машинах, принося владельцам дополнительные расстройства при их замене, поскольку циркониевые теоретически все одинаковые и взаимозаменяемые, а эти - на каждый двигатель свой отличный от других.
По фирмам - большинство ECU на рынке - Бош, поэтому и ДК к ним этой-же фирмы. Сименс встречается не часто, в том числе на наших машинах, и использует свои ДК, не взаимозаменяемые с Бош. Цена на ДК Сименс такого же типа как аналогичный Бош - раза в три выше.
Мой родной ДК стОил самый паршивый где-то 75 баксов. Аналогичный Бош циркониевый ВАЗ 2110 (их там несколько типов, мне подходил "133-й") - 35. Ровно столько, сколько бу двадцатилетний на разборке. Выбор - очевиден Кроме того я его купил в первой-же лавке.
К слову цена на некоторые титановые доходит до 400-450 баксов. Соответственно их только под заказ и с трудностями доставки.
По всем рекомендациям откручивают ДК сразу после поездки, пока его гнездо есть расширенное от температуры. По виду мой составлял с приемной трубой одно целое и шансов откваситься WD40 или керосином не оставлял. Катализатора, конечно, как у любого порядочного пацана, у меня нет. Рожковый ключ на 22 вроде как сорвал собаку, но дальше ДК встал намертво и ключ начал срывать ему грани.
В ход пошла болгарка, поскольку кроме как торцевым ключом без убийства граней эту штуку не выкрутить. Были убиты три диска, поскольку по керамике обычные отрезные по металлу стачиваются в момент. Кроме того, пыль, летящий наполнитель и искры таки заставили меня одеть очки.
Вот оно в разрезе:
Комментарий к файлу: белое - керамика, толстый стержень - нагревательный элемент. тонкий рядом - какой-то контакт.
Ну против торцевого ключа и метровой трубы не посопротивляешься Выкручивал после отмачивания в полсуток и во время работающего двигателя. Резьба ДК благополучно осталась внутри его гнезда. Замер резьбы на новом показал М18х1,5. Метчик нашелся, резьба восстановлена.
Новый жигулевский - четыре провода. Два - нагрев, один сигнал и еще один - масса. На моем старом массы не было. Разъем к нему пришлось купить и обжать. Оболочка проводов - из какого-то негорючего материала, поскольку жгут проходит рядом с выпускным коллектором.
Комментарий к файлу: новый ДК. видна щель, через которую заходит измеряемый состав. по виду - точно как мой бывший, только проводов больше на один.
Ну и напоследок совет - выключить массу чтобы обнулились ошибки. У кого энергонезависимая память ECU - не надо.
Читайте также: