Установка ксенона гольф 5

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет. Кто скажет, встанут ли оригинальные ксеноновые фары вместо обычных По идее там ведь только разъемы разные, а суть то одна. такой же мотор поднимает опускает, те же 12 вольт ближний, дальний, габарит и поворотник. а опускались чтобы с салона, как обычно. Кто что знает, подскажите, Спасибо заранее

Этот переходник служит для недоксенона. Не будет работать корректор фар. Ни в авто, ни в ручном режиме.

А разве корректор фар -сложный механизм ? почему нельзя найти питание на него и зацепить на моторчик ксеноновых фар ?

По Плюсу могу подискутировать, по гольфу инфа у меня на другом компе, если интересно, могу потом посмотреть.

Потому что так никто и не решился.

нашел распиновку, криво переведенную .. наверно в переводчике
Ксенон фара штекерная колодка 12-полюсная
Пин 1 - исполнительный двигатель
Пин 2 - исполнительный двигатель
Пин 3 - исполнительный двигатель
Пин 4 - исполнительный двигатель
Пин 5 - масса
Пин 6 - ближний свет ксенон +12V
Пин 7 - масса
Пин 8 - дальний свет фар галоген +12V
Пин 9 - мигающее светосигнальное устройство +12V
Pin10 - стояночный огонь +12V
Pin11 - ксенон Shutter - Только при би-ксеноне.
Pin12 - Не покрывает
Галоген фара штекерная колодка 10-полюсная
Пин 1 - исполнительный двигатель
Пин 2 - исполнительный двигатель
Пин 3 - исполнительный двигатель
Пин 4 - не покрывает
Пин 5 - масса
Пин 6 - ближний свет галоген +12V
Пин 7 - масса
Пин 8 - дальний свет фар галоген +12V
Пин 9 - мигающее светосигнальное устройство +12V
Pin10 - стояночный огонь +12V

собственно должно все подойти

Я так понимаю что исполнительный двигатель - это и есть корректор..

все правильно, на галогеновую фару H7 идет 3 провода. на ксеноновую - 4. Быть может этот 4-й сигнальный провод из за которого приподнимается линза ближнего при включении дальнего .

у кого какие идеи на этот счет.

Кстати если имеет значение то фары вот такие
0 301 212 273
0 301 212 274

Safronov_S, вот тебе комплект автокоррекции:

1K0 941 274C-датчик уровня(перед)
1K0 941 273L-датчик уровня(зад)
N 105 977 01-гайка(5шт)
N 104 301 04-болт(5шт)
N 010 287 12-болт(1шт)
N 011 547 7 -шайба(1шт)
N 102 058 02-гайка(1шт)
1T0 907 357-блок автокоррекции
N 906 986 06-саморез(2шт)
N 906 988 01-гайка(2шт).
Добавь сюда новые 12-ти пиновые разъёмы вместо 10-ти пиновых,сами ксеноновые фары+лампы+блоки розжига+проводка+установка+адаптация в 09блоке.Бюджет выстрелит около 1600-2000$ на круг примерно.

Safronov_S, вот тебе комплект автокоррекции:

Спасибо конечно но весь смысл в том, чтобы приколхозить данные фары на мой галогеновый носочек.
Чтобы работало как на той же легаси. линза ксенона в штате и ручная крутилка в салоне по высоте.

Может скажешь номер 12 пинового разъема ?

там цифра идет или просто сигнал.

Safronov_S, посмотрю.Но что это тебе даст?Если собираешся ставить под родной корректор,ставь Хеллу с линзой как у меня.Они подключаются по родным 10-ти пиновым разъёмам.В моём журнале всё есть.

а как это .. немец. ксенон. ручной корректор(раз 10 пин) ?!

как кстати интенсивность пучка ? светотеневая граница.
фото нет на стене ночью ?

Safronov_S, Всё идеально.Ставил на СТО ОД VW Автодом Харьков и после установки регулировали фары на стенде.Идеально чёткая граница и даже когда едешь за кем-то границу с углом чётко видно на багажнике впереди идущей машины.
Номер 12-ти пиновых разъёмов под оригинал.ксеноновые фары Bosch: 1J0 941 165.

Rusik
т.е. получается если закажу фары как у тебя то они подойдут.
ну просто прямой вопрос )))) точно чтобы :) :) :)

Однажды долгими зимними вечерами и от нечего делать пришла идея установить штатный ксенон с AFS на Golf Plus.

Одним из плюсов на плюсе - это уменьшенное энерго-потребление, почти на 40% относительно галогена и улучшенный свет, а так же, благодаря динамической системе управления светом AFS.

Сразу на ебее подвернулись фары в сборе, остальное делаем ручками.

Так как фароомыватели были штатно установленны, то их установка в данном отчете рассматриваться не будет.

Итак, небольшое описание системы.

На машине должны быть установлены:
1. Фары
2. Фароомыватели
3. Датчик положения кузова для системы автоматической регулировки уровня света фар.
4. Блок электрики должен поддерживать ксеноновые фары.

Каждая фара имеет два блока, блок розжига ксеноновых ламп и блок управления системы динамической коррекции.
Блоками розжига и всем светом фар управляет непосредственно блок электрики.
Блок AFS отвечает за регулировку уровня света и динамический свет.
Эти две системы работают независимо друг от друга.

Так же нужно установить блок AFS, обычно за бардачком.
Этот блок управляет фарами по отдельной КАН-шине, так же сам блок висит на КАН-шине автомобиля привод.
Так же, этот блок принимает сигналы с датчика положения кузова, обрабатывает и выдает сигналы на управление фарами.

До начала 2010 года выпуска, авто должно было иметь два датчика уровня положения кузова.
Один ставился на левом переднем рычаге, а другой на заднем левом.

Место установки переднего:

Поэтому, если нет желания ставить передний датчик, то необходимо искать блок AFS номер 5M0907357C.
Я решил обойтись одним датчиком.

Теперь, что надо иметь из материалов:
(фары не включены в список)

Для заднего датчика уровня:
1 Rear Level Sensor 1K0941273L
5 Sensor Mounting Bolts N10430104
5 Riveted Cap Nuts N10597701
1 Grommet 6N0906102
1 Corrugated Pipe N90635517
2 Cable Ties N90666101
1 HOUSING 4 Pin Sensor 4B0973712
3 Terminal Pins N10335807 / 964274-3

14-контактный разъем на фары, нужно перепиновывать с 10- контактного
2 HOUSING 14 Pin Harness 1J0973737
11 Small Terminal Pins N10335807 / 964274-3
5 Large Terminal Pins N90684405 / 927773-3
2 10A Fuse N10261503

Для AFS блока
1 AFS Control Module 5M0907357C
1 HOUSING 26 Pin AFS Control Module 7M3972726B
9 Terminal Pins N90764701 (this doesnt seem to be the right pt. number) / 963715-1

А так же:
000979025E - кабель с Пинами, для подключения в блок электроники шторок дальнего света
N10335807 - Пины средние для фар и датчика уровня
N90764701 - Пины маленькие для блока управления
N90684405 - Пины большие для доп предохранителя
000 979 987 - витая пара для КАН-шины 10 метров
N 105 920 02 - изолента подкапотная, высокотемпературная и очень прочная
000 979 950 - изолента ворсистая для использования в салоне

Теперь приступаем описанию по установке.

Работу можно разбить на четыре части:
1. установка заднего датчика уровня кузова и протягивание кабеля в район бардачка.
2. протягивание кабелей от разъемов фар в салон к блоку предохранителей, блоку электрики и блоку AFS в районе бардачка.
3. подключение проводки в салоне и установка фар.
4. программирование блоков и юстировка фар.

Набросал схемку соединений.
В скобках на распиновке фар номера пинов в старом разъеме:

Тоже самое, только в табличке:

Разъем фар:
N нового разъема- N старого разъема
1-канХАЙ на блок AFS пин 4
2-канЛОУ на блок AFS пин 5
4- +12В с предохранителя 10А
5-5
6-6
7-7
9-9
10-10
11-8 нужно заменить пин на меньший (N10335807), так же в блоке электрики для левой фары отрезать провод от D3, поставить меньший пин (000979025E) и установить в D6
Для левой фары сделать так же, но с А3 на А5.
14-3 нужно заменить пин на меньший (N10335807).

Разъем блока AFS:
2-16 пин J533
3-6 пин J533
4- 1 пин на фарах
5- 2 пин на фарах
7- 4 пин датчика просвета
10- 2 пин датчика просвета
11- 1 пин датчика просвета
23- +12В через предохранитель 5А
24- масса, под любой болт на пороге.

Схема подключения ксеноновых фар из Эльзы:

Схема с максимальным разрешением:
ксеноновые фары

Для нештатного подключения ксенона надо бы подключить согласно этой схемы, чтобы избежать проблем с выходом из строя электронных блоков в авто.
Дополнительно к этому подключению, надо будет изменить кодировку блока электрики. Это будет описано в 4 пункте.

1. Установка датчика уровня кузова.

Делалось на домкрате со снятием заднего левого колеса.
Датчик прикрутил обычными болтами с гайками М6.
Главное правильно установить датчик, колено шарнира должно смотреть в сторону колеса/пружины.
Если установлен будет неправильно, то адаптация не будет проходить.

Прокладку кабеля под днищем сделал по другому, т.к. представленные в инете оба варианта не понравились.
Один, это прикрепить стяжками к кабелю с датчика АБС, а другой, провести через резиновую заглушку к запаске.

На фото ниже заглушку видно около разъема:

Я нашел такую же заглушку под сидениями задних пассажиров в провел провод в салон в этом месте:

Общий вид проложенного кабеля:

Прокладка кабеля по салону в пороге справа до бардачка - дело техники.

На этом первый этап закончен.

2. Изготовление и прокладка кабелей от фар в салон. Так же замена разъемов фар.

Согласно схеме, нам нужно довести до фар по 3 дополнительных провода.
Два из них это внутренняя кан-шина и еще один +12В от зажигания, для питания блоков управления фарами.

Приготовленные кабели с разъемами фар.
Причем, для левой фары провода кан-шины должны быть длинными, чтобы в салоне дотянулись под торпедо от места водителя до места пассажира.

А для правой фары, провод питания должен дотянуться от места пассажира до водителя, где находится блок предохранителей.

Итак, для упрощения прокладки кабелей под капотом нужно демонтировать аккумулятор, воздушный фильтр, и желательно фары, чтобы был удобный доступ для перепиновки разъемов фар.
Для этого придется частично демонтировать передний бампер, чтобы получить доступ к нижнему болту крепления фар.

Слева вход в салон через гофру измазанную рыжим герметиком:

Укладываем кабель в коробе под аккумулятором до разъема фары.

Для вытаскивания пинов из старого разъема использовалась часовая отвертка.
Но сперва надо вытянуть розовый фиксатор:

Производим перепиновку согласно схеме, представленной выше:

Лишние два провода от управления ручным корректором изолируем и прячем в жгут.

Тоже самое делаем для правой фары.

Теперь новые фары можно установить, но разъемы к ним пока не подключать.

На этом второй этап закончен.

3. Прокладка проводки по салону.

Здесь фоток не делал.
Самое сложное, как всегда это было проложить провода над блоком педалей, чтобы их случайно не перетерло или не оборвало движущимися элементами.

В блоке предохранителей находим 3 свободных слота и подводим к ним провода для питания фар и блока AFS.

Подключение AFS к кан-шине привод авто можно сделать в нескольких местах:
1. около разъема гатевея J533 у педального узла.
2. около разъема блока подушек, приблизительно там же.
3. мне было проще распустить жгут проводов над заслонкой рециркуляции и по цвету проводов найти нужную витую пару.
оранжевый/черный - канХАЙ и оранжевый/коричневый - канЛОУ.

4. Программирование и адаптация блоков.

Сначало идем в блок электрики 09 и активируем ксеноновые фары.
После этого можно подключать разъемы фар.

В 0 байте 1 бите ставим галочку о наличии ксеноновых фар:

Здесь по 17 байту 1 биту отключаем подачу питания на дальний свет, иначе будет висеть ошибка, т.к. на пинах D3 и А3 больше не висят лампы дальнего света:

Для нештатно установленного ксенона этих кодировок должно быть достаточно.

А мы идем дальше.

Заходим в блок гатевея 19 и ставим галочку о наличии блока AFS в 1 байте 0 бите:

Теперь идем в блок 55 AFS:

При необходимости вводим логин в закрытой области 16:

Пытаемся ввести правильную кодировку.
С этим засада:

VW Golf (1K) Headlight Aim Control (Xenon with AFS)
Coding

Software Part Number 5M0-907-357:
0000001 = VW Passat (3C) Left-Hand-Drive / Rest of World
0000003 = VW Eos (1F) Left-Hand-Drive / Rest of World
0000004 = VW Golf/Jetta (1K/5M) Left-Hand-Drive / Rest of World
0000005 = VW Touran (1T) Left-Hand-Drive
0000006 = VW Passat (3C) Right-Hand-Drive / Rest of World
0000007 = VW Passat (3C) Left-Hand-Drive / North America
0000010 = VW Eos (1F) Right-Hand-Drive / Rest of World
0000011 = VW Eos (1F) Left-Hand-Drive / North America
0000012 = VW Golf/Jetta (1K/5M) Right-Hand-Drive / Rest of World
0000013 = VW Golf/Jetta (1K/5M) Left-Hand-Drive / North America
0000014 = VW Touran (1T) Right-Hand-Drive
0000015 = Seat Altea/Toledo (5P) and Leon (1P) Left-Hand-Drive
0000016 = Seat Altea/Toledo (5P) and Leon (1P) Right-Hand-Drive

Software Part Number 5M0-907-357-A and above:

Please contact Ross-Tech or your local Distributor for Assistance with coding this Control Module. Make sure to include a full Diagnostic Protocol (VCDS > Auto-Scan) as well as Information why you need to recode this Control Module in your Request.

Channel 002: Tourist Solution

When driving in countries where driving is performed on the opposite side as in the native country the headlights must be changed over to avoid blinding the oncoming traffic.
0 = Disabled
1 = Enabled

Security Access
15284 = Adaptation Enabling

[Select]
[55 - Xenon Range]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]

The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.

Special Notes
When fault code: 01042 - Control Module; Not Coded is stored in conjunction with one or more of the AFS lamps lacking I.D. with the text "fehlt" this fault is normal. Both Sub-system (Slave) AFS modules must be online and communicating before Coding -or- Basic Settings can be completed.

The AFS modules ( 7L6-941-329-B ) are communicating properly in this example:
Address 55: Xenon Range
Part No SW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Coding: 1446940

Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000022

Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000022

The AFS modules are Not communicating properly in this example:
Address 55: Xenon Range
Part No SW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Coding: 1446940

Part No: ID-L fehlt
Component: AFS-Lst.-Modul l .
Coding: 00000255

Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000022

The Coding cannot be changed in the above example. The cause of the fehlt / missing message for the left light must be corrected first. This includes Fuses, Power, Ground, Wiring Problems, and the actual AFS module(s).

When fault code: 01042 - Control Module; Not Coded is stored after Sub-system (Slave) AFS modules / headlight control module replacement recode the master 55-Xenon Range module to the same value and cycle the key. The new slave module should automatically be coded.

Для моего плюса кодировка должна быть 1196162
Хочу заметить, что поля код мастерской, импортер, номер оборудования не должны быть нулевыми, иначе коды не будут приниматься.

Если с кодировкой блока угадали, то должны исчезнуть ошибки о некодировании блоков фар и AFS.

Более подробную информацию со временем выложу в отдельной теме.

После ввода правильной кодировки блока, все ошибки должны стереться.

Переходим к адаптации фар.
Заходим в базовые параметры и по 001 каналу активируем адаптацию:

После успешно проведенной адаптации необходимо сделать начальные настройки света фар, желательно на стенде.

Небольшой бонус по устройству фар:

Задняя крышка снята.
Аллюминевая коробочка - ксеноновая лампа.
Внизу вглубине латунный червяк - система поворота линзы.

Еще раз ксеноновая лампа, а внизу с белой наклейкой система поворота линзы по горизонтали:

Заказчик приехал со следующей проблемой - оригинальные фары светят плохо. Кипил линзованные ДЕПО - те тоже светят со средней паршивостью. После 5 минут разговора и демостраций различных вариантов на стене типа линз моримото и silver star было принято решение ставить самые лучшие биксеноновые линзы на данный момент - AES 9 поколения с ассиметричным алюминиевым отражателем, и дополнить этоn коктейль миниксеноном ALL IN ONE на 50w на 4300K, благо конструкция линзы рассчитана на применение лампы с цоколем Н1, в том числе и галогеновой H1, и спокойно переваривает мощность в 55 ватт. От пародии на БМВ типа ангельских глазок решили отказаться.

Итак на вскрытие приехали 2 оригинальные фары от фольксвагена гольф 5 поколения.

Вот они красавицы в коробках от Depo.

Фары заклеены на полиуретановый герметик, поэтому после 4-5 часов мучений с каждой фарой стекла удается отделить от корпуса. Вариант разрезать по периметру не прокатит, т.к. на фаре есть крепления.

В итоге получаем вскрытую фару. Ка видно на фото, фара не разрезанная вдоль, а именно вскрытая по шву.

Проводим провод от шторки в прорезь в отражателе и крепим линзу с помошью переходника и затягиваем контрагайку. Вертикаль находится параллельно прорези.

В итоге получим вот такой вот вид на несобранной фаре

Дальше с помощью специнструмента под названием отвертка или нож вычищаем остатки старого герметика.

Это то что было до:

А это уже после очистки:

Теперь хорошо продуваем фару, протираем всю моющим средством с нашатырным спиртом, берем в руки черный силиконовый герметик и не жалея накладываем в паз фары, склеиваем и даем постоять часа 3-4. В итоге получаем то. что видим на фото.

После того как закончены работы по разбору фары, кстановки билинзы и ее склеиванию, переходим к установке блоков розжига mini ALL IN ONE на 50W. Сами размеры блоков очень маленькие, примерно 60х60мм, а толщина около 12мм, поэтому они спокойно умещаются на крышке фары (сбоку мешает корректор, а снизу боялись что фара может не залезть в посадочное место, т.к. машины для примерки рядом не было).

Шторка в данной линзе имеет сопротивление в 20 Ом, поэтому ее можно подключать напрямую к 12 Вольтам, 20 минут непрерывной езды она так выдерживает. Собственно так и было сделано. Учитывая то, что в фаре есть еще и галогеновый дальний свет, то блоки розжига подключили без всякой проводки просто на ближний свет. Теперь при выключенном ближнем свете будет только один галогеновый дальний, а при включенном свете - 2 дальних - в билинзе + галоген. Игнитор имеет размеры 35х25х15мм и спокойно помещается в фаре.

P.S. Заказчик уже поставил фары, говорит что светит просто чума - лучше чем хэлла на его X5

Обещает уже 2 недели фото с установленных фар прислать, но пока не дождусь.

Выкладываю фотки с натурных испытаний: Пассат - Г9 +35Вт 5000К
Ракурс не очень удачный - светит на белый снег в бок.

Ну и мой танк - Г9 + 50Вт 4300К - светит на всю эту зимнюю московскую мерзость

Народ! поенимаю, что задаю уже надоевший вопрос, но не подскажет кто, как на G5 ставить ксенон в нелинзованную фару, и как после этог свет, какие возможны проблемы и т.д. Очень уж охото этакую вещитцу.

dimsha

Moderators

и дальше по ссылкам.

Terminator

разжигатель

pigmei

Просто заглянул

В 5м гольфе надо будить мутить обманку компутера, что у тебя ксенон. Кто-то ставит сопротивление, но в общем-то без подключения к компу машины трудноватая задача. В инете я встречал описания колхоза подобного, но честно, гемора больше, чем купить родной ксенон. Если на 5й хватило лавы, то и на ксенон должно хватить
Согласен, но больно уж это удовольствие у официала дороговато, намутили они замену всего что только можно и в итоге выдали не реальную сумму какую-то. Не хотелось бы идтить на такую жертву.

Stranger21

Связался с лучшим, умри как все! (с)

ИМХО - ксенон - зло ))). особенно в нелинзованных фарах. после таких ксеноншиков долбаных по городу ездить не вазможно. хоть тонируй машину под ноль и себе прожектора ставь от тепловоза.

по теме -- ставить ксенон на любую машину нужно обязон через развязывающие реле, это касаеться особенно VAG группы, так как там нет реле на свет, результат установки или ламп большей мощьности или ксенона без реле -- поплавившаяся контактная група замка зажигания и выключатель света.
Ксенон вопряки утверждениям и описаниям потребляет Больше чем родная лампочка 55 ват. так как все забывают про ток которые он потребляет в момент пуска.
про обманки -- видел в инете несколько деваисов таких, отличаються ценой. подробного описания не нашел. один экземляр пробовал установить --- они были самые дешевые за 740 р чтоль, суть их как я понял внутри содержать конденсатор. Предположить что это для простых компьютеров каторые проверяют ток только в момент включения -- привключении конденсаотор будет брать ток на заряд несколько секунд. На Геленвагене эта штука не проканала. Пока более дорогой вариант не привезли мне на пробу (2700р чтоль). Ставить сопротивления это както реально колхозно. Но еще более колхозно ставить "за крылом" родные лампы накаливания. есть в голове идея про то чтоб сделать обамку основаную на реактивном токе т.е. лампа накаливания как сопротивление дает активную состовляющую тока. но у нас есть еще и реактивные токи, каторые возникауют в цепях с индуктивностями. вот еси какнить эту индуктивность туда прикрутить и заставить кидать в машину реактивную состовляющую тока ампер на 4 -5, то ком скорее всего примет ее за должное. ну это так мысли в слух )

Так, для тех, у кого есть желание установить ксенон в штатные фары,
расскажу , как я это сделал. Рассказывать буду долго, с перерывом на обед и основную работу, с объяснением, почему я делал так и так, чтобы проще было понять смысл работы. За один пост не успею, буду писать с продолжением. Итак,

ЧАСТЬ 1. Штатный свет хорош, но ксенон лучше. Раньше у меня был Гольф 3, на котором я извращался, как мог, в том числе в плане оптики и ксенона. Теперь новая Джетта, а я с галогенками? Не пойдет. Звонок дилеру - поставить не можем, хитрая система защиты и контроля ламп, ксенон периодически будет тухнуть при заведенном движке и переключении на дальний. Не верю! А они мне: А сами попробуйте! Попрбовал на комплектах Sho-Me, Pro-sport, Acumen. Теперь верю. Вот что показала проверка:
- Двигатель не заведен - все нормально
- двигатель заведен - не тухнет, пока не вкючишь дальний, при вкл. дальнего - тухнет.
- двигатель на повышенных оборотах - тухнет через несколько секунд после включения.
Беда. Звонок дилеру: Чё делать? Ставьте, говорит, обманки, в виде обычной лампы или нагрузочного сопротивления. Обалдеть, под капотом будут светить 2 обманных лампы или греться 2 сопротивления по 40 вт! Вариант отмел сразу, т.к. это лишняя нагрузка, не для того я ксенон ставлю. Из дальнейшей беседы с установщиком выяснил:
Во всем виновата дурацкая система контроля и ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ламп.

Итак, СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. Немцы извратились и создали эту чепуху, добившись при этом увеличения срока службы до 30%. Эта система, микропроцессорный блок, в отличие от других систем, которые проверяют лампу только в момент включения, проверяет лампу постоянно, контролируя ток и напряжение на лампе, постоянно их корректируя. Но, самое главное, теперь лампы питаются не просто током с аккумулятора, а ИМПУЛЬСНЫМ током. Кроме того, при включении дальнего света система для того, чтобы снизить токовую нагрузку в момент включения, на краткий промежуток времени снижает напряжение на лампе ближнего света. И всё это чудо Всё это и вызывает неустойчивую работу блоков ксенона. Есть вариант обмануть систему, если ксенон включить через реле напрямую к аккумулятору, но тогда будет постоянно надоедать сигнал АВАРИЯ ЛАМПЫ. Чтобы сигнал убрать, в дополнение к реле необходима опять обманка. Нам это надо? Реле, обманки, проводка лишняя. Нет, не надо, идем дальше.
Часть 3. Анализ. Что делать? Немцы создали систему, которая в данный момент является лучшей. По изменению тока и напряжения система определяет сопротивление лампы, а по сопротивлению - состояние спирали, т.е. возраст, и соответственно меняет режим ее работы. Но для нас - это проблемы для нештатного ксенона. Периодически, в моменты, когда система проверяет лампы, чтото регулирует, и занимается всякой непонятной нам деятельностью, на лампах кратковременно снижается напряжение, на доли секунды, но этого достаточно, чтобы ксенон перепугался и потух. На обычных лампах мы это не замечаем из-за инерционности раскаленной спирали. Хорошо. Как убрать провалы питания? Правильно, есть такой элемент, как конденсатор. Его свойство - накапливать эл.заряд и отдавать его. Т.е. если включить конденсатор параллельно питанию ксенона, он сгладит скачки по питанию. Странно, неужели установщики дилера не знают это? Рытьё по инету в течение пары дней привело к тому, что надо ставить конденсатор с обманкой. Кошмар. Буду сам пробовать. Подключил ксенон на проводках, параллельно конденсатор древний, и. Прекрасно! Запуски с первого раза, миганий нет, на холостых, на высоких оборотах, при включении дальнего - всё в порядке! На радостях я позвонил установщику, похвастался, рассказал, что нашел решение проблемы, а он мне: Молодец, допетрил, хвалю. Но по тону я понял, что он знает это. Странно, почему тогда не ставят ксенон? Ну и ладно. Имеем ксенон, который работает уже больше 4 месяцев без единого сбоя! О подробностях установки под капот и подводных камнях - дальше.
Часть 4. Установка блоков розжига.
Заглядываем по капот. Кошмар. Не знаю, как на машинах с двигателями 1.6, ТДИ, но у меня, с двигателем 2.0 места для установки блоков в ближайшем видимом пространстве не нашлось. Всё очень плотно. Блоки крепить необходимо надежно, чтобы не отвалились, да и температура под капотом высокая, блокам бы попрохладнее. Предостерегаю от крепления на двухсторонний скотч, при высокой температуре отваливается быстро. Звонок дилеру: Куда посоветуете прицепить? Ответ: Куда угодно, только какой нибудь промежуточный кронштейн придется делать. Мда. Так вот, единственный способ и место крепления, найденные мной - в пространстве под бампером. Довольно удачное место: вода не попадает, прохладно, крепить удобно. Бампер снимается за 15 минут. У кого есть варианты других мест - буду рад услышать.
Снятие бампера.
Сначала снимаем решетку. Для эгого откручиваем сверху решетки по краям 2 винта. Они доступны при открытом капоте. Дальше ложимся/нагибаемся, кому как удобнее, заглядываем под бампер, а вернее под номер, там в хитрых углублениях, накосую, закручены еще 2 винта. Выкручиваем. Теперь сверху, где выкручивали винты, хватаем решетку и стягиваем вперед и чуть вверх. Под решеткой обнаруживаем 2 болта, крепящие бампер к балке. Выкручиваем. Теперь выворачиваем колеса вправо и выкручиваем винты крепящие бампер к левому подкрылку. Колеса влево - выкручиваем справа. Обратите мнимание, верхний уголок бампера возле колес справа и слева - там есть винт, который вкручен в углублении ВВЕРХ. Теперь ложимся/лезем в яму/наезжаем передними колесами на возвышение (выбрать нужное) и откручиваем все винты, которые идут по низу губы бампера, их там штук 8 или 10, не помню точно. Теперь чуть покачивая, тянем бампер на себя. Собираем обратно также. Уж поверьте мне, то, что увидите при снятом бампере - впечатляет. Моторный отсек забит под завязку всякой чепухой. Места крепления блоков у меня - под фарами, там выходят в сторону бампера 2 балки. Блоки закреплены на балках стяжной кабельной лентой длиной 50 см, она самая прочная, держит мертво. На картике место, где стоит левый блок, показано.
Аналогично справа. Блоки закрепили. Следите, чтобы место, где ставите блоки, позволяло протянуть провода блоков до крышек фар. Бампер не ставим, нам еще надо будет снять фары. Зачем? Напишу дальше, потерпите, отдохну чуток.

Часть 5. Подсоединение.
Есть 2 варианта подсоединения блоков к питанию: взять питание из самой фары, от контактов лампы, и врезаться в жгут проводов, подходящих к фаре. Второй вариант я отмел, т.к. надо распетрушить сам жгут в районе разьема фары, найти нужные провода, оголить их, подпаяться к ним, и загерметизироавть обратно. На новой машине нарушать целостность проводки как то несолидно.
Второй способ. Установочные комплекты ксенона предполагают подвод питания из фары, когда провода блока подсоединяются лопаточками к клемме патрона. Это в "нормальных" машинах. В новых ФВ на ближнем свете такого теперь нет! Теперь хитрый патрон с установленной лампой вкручивается в гнездо в отражателе. Контакты патрона при повороте и посадке на место в гнезде соединяются с контактами гнезда. Дальний свет остался по-прежнему, с креплением лампы проволочной дужкой и соединением колодкой.
Итак, будем брать питание из фары, с контактов гнезда патрона ближнего света. Вот для чего надо было снимать фару, по-другому не подсоединиться. Сложного ничего нет, фара снимается без проблем, винты все на виду. Значит, сняли фару. Снимает поворотный колпак сзади, он прикрывает часть с патроном ближнего света. Вытягиваем с поворотом против часовой стрелки патрон с лампой, удивляемся и охаем по поводу немцев, намудривших такое. В гнезде видим 2 контакта, немного отогнутых в центр гнезда. Питающие провода на контактах закреплены обжатием. Нам необходимо припаять провода длиной по 10-15см к этим контактам, ТОЛЬКО в том месте, где заделан провод, с внешней стороны гнезда. Таким образом, если ксенон выйдет из строя, мы сможем воткнуть обратно за 1 минуту без переделки родной патрон с лампой! (Попробую сделать фотки того, как это сделано у меня, чтобы было понятно, потерпите). К другим концам проводов припаиваем пружинные контакты "мамы", которые можно стыковать со стандартными "лопаточками" (штыри галогеновой лампы и есть такие же лопаточки). Подпаяли, на "маму" оденьте кембрик (гибкая изоляционная трубочка). Фару пока не ставим. Дальше необходимо подключить конденсаторы - по одному на каждый блок розжига. Конденсаторы необходимо взять емкостью от 5000 до 10000 микрофарад (мкф), с рабочим напряжением не менее 16 вольт, и рабочей температурой 80-85 градусов. На фото конденсаиор, который ставил я. Купить можно в радиомагазине, на рынке и т.д. Подсоединять конденсатор можно прямо к проводам питания блока, оголив их и затем заизолировать. Конденсатор подключаем параллельно блоку, соблюдая полярность, тут сложного ничего нет. Дальше расскажу, каким образом крепится ксеноновая лампа в хитром гнезде.

Часть 6.
Устанавливаем лампу. Патрон, в который ставится обычная лампа, для ксеноновой не подходит. Пришлось придумывать, как закрепить в гнезде отражателя ксеноновую лампу. Возможно, есть способ и получше, но я пошел простым путем: лампу надо просто прижать к опорной поверхности гнезда. Самое простое - прижать при помощи дужки из пружинистой проволоки. Сама лампа вполне точно центрируется в гнезде, поэтому в сторону она сдвинуться не может. В стенке гнезда есть 2 диаметрально противоположных прямоугольных отверстия, которые хорошо подходят для того, чтобы вставить в них концы дужки. Для дужки я использовал проволоку с пружины от старого дверного замка, диаметр проволоки около 1мм. На фото видно, какая примерно форма должна быть у дужки. Ее форму и длину необходимо подобрать по месту, вставив ксеноновую лампу в гнездо и примеряя дужку. Концы дужки должны входить в отверстия на глубину около 2 мм, т.е. дужка должна цепляться за края отверстий, прижимая за счет упругости лампу. Порядок установки дужки: ставим в гнездо лампу, заводим в одно отверстие гнезда конец дужки, опираем дужку в ее средней части на торец лампы, заводим второй конец дужки во второе отверстие. Должно получиться, как на фото. Ну и теперь всё просто: подсоединяем лампу к разъемам блока, питающие провода, припаянные к контактам на гнезде - к питающим проводам блока. Крышку фары закрываем, фару на место, бампер и решетку ставим, как и снимали. Включаем и радуемся. Перед установкой лампы и закрытием фары желательно проверить, как проходит включение. Лампа вспыхнула и начала разгораться - значит все в порядке.
Напоследок: не бойтесь того, что я написал. На первый взгляд, все очень запутано, но я установил себе ксенон за 5 часов, учитывая, что никто мне ничего не подсказывал, до всего доходил сам. Что непонятно, спрашивайте, возможно я что то и упустил. Надеюсь, вся информация будет вам полезна.

Читайте также: