Установка крана отопителя газель на ниву
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
раз такая пьянка пошла, не проще ли сразу поставить шнивовский термос и по шнивской схеме полностью реализовать систему?
Термос и так шнивовский, но у меня на печку идет не с помпы, а сразу с 4 горшка, а с помпы ваще заглушен. Получается шнивская схема и так или нет?
C отключенной печкой вообще езжу уже больше 2 лет (у нас зима теплая) Но печку надо делать . А есть ли у кого идеи насчет того , чтобы печку поставить через такой кран, прерыватель, чтобы ее можно было быстро отлючить , перекрыть, так как краники отопителя своим качеством внушают большое подозрение . То есть кто либо подобное делал?
А то что я написал ранее, не подходит?
Более быстрых вариантов я не представляю.
Если влом возиться с байпасами, то можно просто электрокран поставить и не париться - принцип тот же.
Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк - волк.
Вот мой вариант байпаса
Термостат модернизированный Шнива.
За всё время, газелькин электрокран менял пару раз - то ось моторчика отломилась, то заклинил за лето.
alexlozzh
При установке крана, по твоей картинке и ориентировался
Ещё раз отдельное спасибо
Мой за лето не успел закиснуть, лето унылое было, пользовался краном частенько.
Сменил первый из-за того что показалось что он заклинил, теперь имею два рабочих крана
Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк - волк.
И я того же мнения ))
Но если бы не данная картинка, то думал бы дольше.
Первое время, после внедрения, посещали мысли о регулируемом кране, но подобный кран с электроприводом будет стоить подороже 634 рублей, за которые можно купить газелевский.
Проще датчик температуры в салоне бросить и повесить автоматом сервопривод на кран, пускай себе открывает да закрывает.
Может когда-нибудь реализую, а пока и так хорошо.
Кстати, если в газелевском заменить родной мотор на сервопривод, то получим полноценную регулировку закрытости и открытости.
Только нафига оно нужно в байпасной системе
Это надо отдельный кран тюнинговать и ставить, но валяющийся в гараже простой газелевский где-то потерялся
Вот ещё попалось
чтобы не изобретать велосипед, можно просто расшевелить восьмой кран и всё будет работать.
При помощи такой фигни планировал и планирую делать управление салонной заслонкой, после того как снова перенесу вентилятор в салон.
Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк - волк.
Alexpr
Спасибо за интересную инфу, планируя свои переделки отопления, я рассматривал разные варианты кранов, в т.ч. и этот, но как-то не выяснил, где он применяется.
Интересно, как работает эта байда? у неё действительно есть байпас при положении OFF, или просто перекрывается ток жидкости по двум патрубкам? По идее, должен быть, т.к. все патрубки связаны между собой.
Фото крана и подкапотного пространства наводит на некоторые мысли:
1. Перекрывать ток жидкости по обоим патрубкам он не может чисто конструктивно, да и какой в этом смысл - одного бы хватило.
2. Если бы перекрывался только один патрубок, нет смысла врезаться во второй шланг, усложнять конструкцию и добавлять лишние детали - хватило бы простого крана.
3. Учитывая год выпуска и утилитарность фургона, очень сомнительно чтобы в нем были какие-то еще органы управления температурой печки.
Похоже, что кран действительно байпасный, да еще с плавной регулировкой, управляющей, сколько горячей жидкости идет в печку, а сколько в обратку.
О да, это было бы шикарно, сам хотел что-то подобное, только шланги у нас совсем не как на том фото. Так, чтобы встало в линейку в разрез шлангов - нереально, разве что, какие-то петли из шлангов крутить. Да еще вторая пара патрубков не на одной линии - отчасти потому я забросил эту идею. Вот если найти вариант покомпактнее - именно как на фото.
А почему, собственно, при сохранении - если предположить, что идея насчет байпаса с плавной регулировкой верна?
Разместить кран внутри салона, вывести одну пару патрубков наружу (возможно, даже через штатные отверстия), на выходы радиатора прикрутить короткие патрубки и соединить их с выходами крана подходящими угольниками. Тросс управления остается штатный.
Если это срабатывает, получаем более надежный (надеюсь) кран с лучшим проходным сечением (полагаю) и байпасной функцией, как бонус. Простая и компактная конструкция с минимумом переделок.
Если не привязываться к штатному месту крана, а разместить его на моторном щите в удобном месте, по принципу восьмерочного, появится больше пространства для маневра соединительными шлангами, то что патрубки крана не на одной линии будет не так критрчно.
Сейчас, уже закончив свои переделки и думая об этой идее задним числом, я начал бы именно с нее.
Смотрю, патрубок на ГБЦ не родной. Просто обрезал и сварил самодельный? Трубку оставил 16 мм (как в стандарте) или увеличил до 19 (как на 2108)? Отверстие в головке разворачивал под большее проходное сечение?
В моей Нивке зимой был выкинут стандартный кран (плоховато в морозы грела) и вместо него установлена трубка (от печки) укороченная и загнутая в нужном положении. Поэтому, когда наступило лето, ездить с постоянно включённой печкой стало не комфортно)))))
Мысль об установке родного крана не сильно радовала, поскольку он часто выходит из строя, да и радиатор печки во время зимних модернизаций повредили, поэтому трубка была установлена на холодную сварку, то есть намертво. Устанавливать шаровой кран под капотом - не очень удобно каждый раз бегать, поэтому был выбран электрокран от Газели.
патрубок - поворот на 90 градусов под внутренний диаметр 16 мм;
около 1 м шланга, в моём случае был применён армированный поливочный шланг на полдюймовую трубу;
хомуты 16-27 - 6 шт.;
электрокран от ГАЗели;
Кнопка управления стеклоподъёмником;
провода.
Была откручена трубка идущая от помпы к печке и укорочена следующим образом:
Из остатков было нарезано ещё 2 соединительные трубки.
На обрезанную трубку одеваем патрубок - поворот на 90 градусов, подбирал визуально. Ставятся хомуты, и на конец поворота шланга ставится соединительная трубка:
Впоследствии патрубок будет загнут на более острый угол и не будет касаться коллектора.
Патрубок соединявший трубку от помпы и печку разворачиваем на 90 градусов в сторону АКБ:
И вставляем соединительную трубку.
Электрокран я решил установить за расширительным бачком, поскольку кронштейнов крепления у него нет:
После подключаем шланги:
(толстый белый провод - это масса идущая на шпильку карбюратора):
Недостаток - немного перегибается шланг между АКБ и расширительным бачком. Планирую устранить - путём подрезания кронштейна расширительного бачка:
Под электрокран подкладываем кусок пенополиуретана, чтоб не дребезжал и не бился:
Кран имеет четыре провода белый, чёрный, коричневый и зелёный:
- чёрный провод - масса, подключаем на шпильку реле генератора (или другоё удобное место);
- белый провод - питание +12 В, подключаем на + катушки зажигания;
- зелёный и коричневый при замыкании на массу открывают и закрывают кран.
Управление происходит по минусу, то есть либо зелёный, либо коричневый замыкаем на корпус. Положение крана фиксируется, то есть управляющий минус подается только для закрытии или открытия крана. Поэтому для управления краном была использована не фиксируемая кнопка от стеклоподъёмника.
Центральный провод подключаем на массу. И подключаем два управляющих провода:
(кнопка между прикуривателем и аварийкой).
Девайс очень удобен - кран открывается и закрывается лёгким нажатием кнопки)))) Единственный минус - кран либо открыт либо закрыт. Средних положений добиться не удаётся - слишком быстро работает моторедуктор.
Менял я в очередной раз злополучный кран к началу отопительного сезона.
Операция эта всегда вызывала у меня страшную неприязнь. Мучительные попытки прикрутить кран в позе "зю". После пары неудачных попыток, плюнул.
Отсоединил два резиновых патрубка идущих на печку в моторном отсеке. Вынул короткую трубку с фланцем и вместе с печкой (не откручивая) - другую трубку. Спокойно поставил новый кран, сидя в кресле. И потом всю конструкцию водрузил на место. Быстро, удобно и без лишнего геморроя. А при навыке и тосол в салон не прольётся.
Замена крана отопителя.
Снимаем полку под бардачком, "бороду" (панель с кнопками), кожух с вентилятором.
В моторном отсеке снимаем полностью резиновый патрубок, идущий к помпе (он "наружный", большего размера), маленький патрубок отсоединяем от трубки, идущей к отопителю. От крана отопителя отсоединяем тросик и аккуратно извлекаем радиатор вместе с краном и трубками. Заменяем старый кран новым. Водружаем всю конструкцию обратно. Поролоновые заводские прокладки вокруг радиатора у меня удачно заменены на полоски пенополиуретана от туристического коврика. После установки радиатора присоединяем резиновые патрубки в моторном отсеке и тросик открывания крана в салоне, собираем "усё как было": из инструмента: ключ на "10", отвертка под хомуты, полку, "бороду", пассатижи для отсоединения тросика (там болтик маленький, такого ключа у меня нет), немного тосола на долив.
ИМХО: проще все-таки сразу менять сам кран. Поза "зю" продолжается недолго, снять нужно только полку под бардачком и сам кран. Заранее приготовить кран и две прокладки к нему. Кран рекомендуется ставить керамический или шаровый - ни в коем случае не штатный. Чтобы потери тосола были минимальными, резиновые патрубки в моторном отсеке можно пережать зажимами (например, медицинскими).
Дополнение от 06.04.06., автор vitaliy.
При замене краника печки в инжекторной НИВЕ необходимо обратить внимание на состояние отводного резинового патрубка печки.
Дело в том, что этот патрубок касается пластикового колпачка штуцера для проверки давления в топливной рампе. Сей колпачек изготовлен из достаточно жесткого пластика да ещё и имеет довольно острую насечку, которая, в свою очередь, быстро протирает стенку трубки.
Замена самого патрубка проблем не вызывает, но потекший в дальней дороге тосол сразу не заметишь, т. к.он течет в моторном отсеке. На дальнюю дорогу можно запастись небольшой струбцинкой, а можно раз в два-три года просто заменять патрубок на новый.
Ещё хотелось бы обратить внимание на то, что найти именно НИВский отводящий патрубок в московских магазинах мне не удалось, поэтому пришлось экспериментировать. В одном из магазинов был куплен похожий патрубок, оказавшийся отводным патрубком печки от ВАЗ 2109. Отрезаем со стороны стыкуемой с патрубком печки 1. 1,5 см, аккуратно натягиваем шлангна патрубки, проворачиваем его в разные стороны для нахождения положения с минимальным перегибом и тщательно протягиваем все хомуты. Штатные хомуты конечно желательно заменить на винтовые. После залива тосола и прогрева двигателя их хорошо бы подтянуть.
Недостатки отопителя нивы есть и каждый борется с ними по своему, но приходят в итоге к схожим решениям.
Один из недостатков -- шум от моторчика и его недостаточная производительность, что приводит к повышению влажности в салоне от паров из выдыхаемого воздуха и обмерзанию всех стёкол. Особенно заметно, когда все пассажиры на месте. Один из распространённых методов борьбы -- установка вентилятора повышенной производительности, как правило это вентилятор ВАЗ-2108 в сборе, врезанный в коробку воздухопритока под капот. Вариантов тут несколько и по этому поводу есть отдельная тема.
Замечу, что при этом заслонка на входе отопителя выбрасывается, а её ручка управления может использоваться для управления нижней заслонкой отопителя, как в ФАКе форума нива4х4: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzo . tel/tr.htm
Однако, никакое улучшение не остаётся безнаказанным! Вскоре становится ясно, что увеличенный объём воздуха не успевает нагрется, проходя через радиатор, не предназначенный для этого. В машине становится прохладно!
Тут возможны варианты, все они рассматривалдись на форуме в разных темах и все они были мною последовательно внедрены:
1. Установка дополнительной электропомпы, безусловно улучшает циркуляцию на малых оборотах двигателя и повышает температуру. Но усложняет систему и практически бесполезна на трассе.
Замечу, что улучшить циркуляцию возможно установкой основной помпы производства ТЗА от ВАЗ-2123 (от а\м Шнива) с крыльчаткой увеличенного размера. С некоторых пор на все помпы производства ТЗА устанавливается эта крыльчатка, так что владельцы Нив моложе 5 лет могут не переживать.
2. Установка дроссельной шайбы диаметром 10-12 мм в верхний патрубок термостата (между головкой и термостатом), ухудшает циркуляцию на малом круге через блок, зато улучшает через отопитель. При открытом термостате влияния не оказывает, но фишка в том, что зимой термостат почти всё время закрыт.
Это очень простое решение, заслуживающее внедрения на всех Нивах, оно безусловно полезно. Реализуется просто: втулка от стойки стабилизатора "волги" вставляется в патрубок между термостатом и головкой. Если не мешкать, то потери тосола при этой процедуре составят не более 100 г.
3. Замена штатного термостата на Шнивский. Идея в том, что тосол из печки, уже охлаждённый, попадает не в помпу, а в термостат, омывая термосиловой элемент, не давая ему открыться до тех пор, пока температура на выходе из радиатора отопителя не превысит 80С, что зимой проблематично!
По моему, лучше всего ставить латунный термостат, как в СССР делали.
Конечно, все эти меры дали свой эффект, но избытка жары не было, в морозы за -30С в салоне было прохладно, хотя и не холодно, зато стёкла были чистые. Я стал задумываться о том, что радиатор Нивы изначально не предназначен для возросшего объёма воздуха и надо проблему решать кардинально. Как то мне попали в руки радиаторы Нивы и Шнивы производства ДААЗ (заводские, значит). Оказалось, что радиатор Шнивы имеет те же размеры, что и нивский, но гораздо большую площать поверхности за счёт более частого оребрения. Он идеально подходил по своим параматрам для решения моей проблемы:
Остальное было делом техники: я поставил радиатор 2123 в штатный корпус, немного вырезав в углу.
Использовал патрубки отопителя 2108 армированные (с кордом), нового образца, там есть крутые изгибы и шланг диаметром 18 мм. Соединял металлической втулкой сайлентблока верхнего рычага от ГАЗ-3102 (или 3110). Хомуты Норма, 16-27.
Кран стоит от 2108, точнее, висит на шланге подачи, нижнем, управляется штатным тросом с немного переделанным концом.
Монтаж не вызывает сколь-нибудь заметных трудностей, нужно только немного доработать радиатор, открутить и снять верхнюю часть "печки" для примерки и подгонки. Затем прикрутить её на место и собрать всё. Торпедо снимать необязательно.
Возле полки шланги соединял уголками от Газели:
Результат не заставил себя ждать! Вот уже вторую зиму я не испытываю никаких проблем с отоплением, при -20С в салоне такая засуха, что глаза сохнут, причём на любой скорости вентилятора. В -30С просто жара. Стёкла чистые со всеми пассажирами и в городе, и на трассе, обогревателем заднего стекла не пользуюсь.
Подведу итог. У меня установлены:
1. Вент 2108 в сапоге, без рассеивателя.
2. Термостат 2123 "метал инкар", латунный.
3. Радиатор отопителя 2123, "ДААЗ" (алюм). Его площадь больше чем у нашего "родного" раза в 1.5, чаще пластины стоят, он рассчитан на бОльший поток воздуха. Поток воздуха от вентилятора субъективно стал хуже, чем раньше, но его достаточно.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ радиаторы Баутлер, Лузар, Крафт. С ними вы тепла не найдёте. Только ДААЗ, то есть заводской.
4. Краник отопителя 2108 в салоне, висит на шлангах, управляется тросиком.
5. Шланги диаметром 18 мм соединяют всё это. На головке стоит самодельный точёный штуцер увеличенного диаметра, можно без него обойтись.
6. Помпа 2123 с большой крыльчаткой (сейчас все помпы ТЗА для "классики" с ней идут).
7. Дополнительная электропомпа. Кстати, я ей большше не пользуюсь, а выкинуть лень!
Данную конфигурацию отопителя всем рекомендую, она проверена многими, её компоненты доступны в продаже и недороги.
Её за два года повторили уже более десяти человек, все довольны.
Патрубки изготавливаются из печных патрубков 2114, качественных, с кордом:
Патрубки и шланги диаметром 18 мм соединяются соединителями того же диаметра (3 шт) и уголками (2 шт). Шланг от термостата и патрубок от головки двигателя соединяются с печными шлангами через штатную перегородку:
При этом патрубок от головки заменяется на подходящий по форме патрубок, вырезанный из патрубка 2114. Он надёжнее.
Готовая сборка печки с краном от 2108 (чёрным, производства ДААЗ) имеет примерно такой вид:
Расположение крана выбирается из расчета возможности использования штатного троса управления им, конец троса нужно немного переделать: раскрутить петлю и согнуть в форме буквы z, так же, как на противополржном конце троса.
После этого отопитель разбирается и собирается вновь, но уже на автомобиле, с корректировкой длины шлангов по месту. Перед установкой радиатор обклеивается по периметру полосой поролона толщиной 10 мм, причем бачок с выходами — в два слоя. Выходы радиатора тоже желательно уплотнить, затянув щели полоской поролона.
Поставил шаровый кран, заняло час примерно - сиденье вынимать пришлось - так удобнее (если вообще слово "удобнее" применимо), и этот вонючий кран взял и треснул там где к печке крепится, я даже из под торпедо вылезти не успел. (позже фото выложу может быть)
Думаю может я его перетянул слишком?
Ну, вот и мой КОШ-2 отмучился (на 1,5 года хватило его).
Решил поменять его на керамику от ЯВВА, как, например, у MishaL'а
Цвета упаковки немного поехали при сканировании, поэтому выглядит, как левак
В Смоленске 150 руб. Посмотрим, насколько его хватит.
у меня заклинил краник печки.никак не хотел закрываться а жара у нас летом и так, да и еще под ноги тут жаром прет!))
в общем заглянул я под полку, попробовал вручную закрыть. прикипел. ездил еще пару дней так, затем купил такой же, фирмы Лузар керамический.решил менять не снимая почти ничего "серьезного".открутил 4 винта и снял пассажирское сиденье.теперь уже почти удобно.. снял полку, открутил две гайки крепления краника к отопителю(радиатору). полился тосол, подложил одну, вторую, третью тряпку. вылилось грамм 200 наверное, тут же вытирал поскорей и ловил стаканом что мог поймать(тосол и его испарения не из приятных в будущем).от патрубка идущего от краника в капот откручивать намного неудобнее, из капота снял резиновые патрубки и краник вместе с патрубком легко оказался в моих руках. тут уже открутил легко и удобно, прикрутил к патрубку новый (без герметика, там хорошие прокладки идут вместе с краном).поставил все на место. еще по ходу пришлось регулировать тросовый привод открытия и закрытия крана. сейчас вроде все отлично пока. работает
P.S. можно было новый и не покупать, он разборный, я его разобрал потом подчистил, собрал. теперь будет запасной или на запчасти
Отчитаюсь:
Поставил я Москвичёвский кран, работает. С апреля никаких нареканий пока нет. Из плюсов: кран под капотом, если и потечёт - печку не нужно выковыривать из-под торпеды. Из минусов - пришлось сдвинуть катушку ближе к двигателю, так как использовал родные шланги от Москвича, и просверлить отверстие 20мм на том месте, где была катушка. Управление (тягу) сделал из подходящей по длине, не знаю, от чего она была, ИМХО, 2108 какая-то, их комплектом продавали.
BaYaN
Взял я себе такой же краник уже как год, что хорошо у него есть возможность подтяжки если он потёк и в комплекте запасная резинка.
Цена просто дааром.
Поставил керамический Лузар. Шевелю время от времени, простоял полтора года, нареканий нет. Но штатным тросиком полностью отрегулировать не получается. Либо он чуть-чуть не закрывает, либо чуть-чуть не открывает. Но в остальном доволен.
Писарь
себе поставил лузера керамического, нареканий нет, тросиком полностью от края до края регулирует, из минусов можно отнести то что пропускное сечение явно меньше чем у шарового например (2 маленьких треугольничка), но зимой было безпроблемно впринципе, может и меньше чем на шаровом температура, но не мерз совсем, мне главное чтобы он летом перекрывал хорошо с чем и справляется на ура и не течет (тьфу 3 раза)
31" резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.
Пропускное сечение у меня никак не сказалось на работе печки. Хотя да, оно меньше. Мне кран все равно понравился, а летом снимаю тросик. Он совсем немного не позволяет закрыть.
BaYaN
и себе и родственнику поставил такой же краник, пока работает.
Слава1
я выбираю между снятием сиденья и снятием печки именно последнее Вообще, мне сиденье не мешает, почему-то.
King Cobra Extreme 32/9.5/15, ГП 4.3, КПП 2101 4.02 от MEW, СРПМ от MEW, РК 2.93 от MEW, лебёдка GW 9500, зад заварен
ЗЫ. Подкорректировал схему управления - на предыдущей была ошибка, за которую извиняюсь. Текущая схема полностью работоспособна и опробована.
Читайте также: