Установка кпп газ на газ 69

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

На сколько я знаю на газ69 стоит 4ех цилиндровый двиг прадедушка 402ого мотора. На газ 51 стоит V8. Размеры колоколов у них отличаются и я сомневаюсь что маховик с 51ого встанет на двиг 69 (физически не влезет). А коробку можно поставить через переходную пластину (пластина к колоколу, а кпп уже к пластине). Плюс диск сцепления и подшипник коленвала под первичный вал 51ой кпп. Проще будет воткнуть кпп от волги.

- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт

На 69-ом стоит Победовский движок (где то в гараже в деревне у меня валяется такой - Нысса 522 была когда то). По нему не скажу. Но. зайди на Уазбуку. Не в форум, а на. нет не заходи. Сейчас посмотрел уже отредактировали главную страницу. раньше было.
Суть такая. На 417 двигатель (может маховик у тебя такой же) на маховике сверлили новые отверстия на большем диаметре под корзину 53, нарезали резьбу и она влезала впритык даже в родной колокол. Сам хотел заморочиться на старом УАЗе. Так что бери корзину и примеряй.
А коробка тоже скорее всего подойдет, хотя бы по 2-м отверстиям крепежным. Это же все братские агрегаты. У меня знакомый был он в 69 двигатель 6-ку от 51 вставлял и было это в советское время.
Вспомнил! 51 корзина это 21 - 417 корзина, только с 9-ю пружинами, а не с 6-ю. Вроде так.

Тут такое дело, что собираю тракторок для земельных работ. Там нагрузки большие и иногда пиковые, принципиален запас прочности.
Вот поэтому и хочу чтобы все детали были заводскими и без доработок с моей стороны, без сверления дополнительных отверстий и т.п.

Корзинка сцепления у меня найдётся, принципиален картер сцепления чтобы на 69 ГАЗ поставить коробку от ГАЗ 51(53).
Може что от УАЗа подойдёт?

Благодарю zmey 1 за совет.
Ты поспрашай у своего знакомого, КАК он туда КПП от ГАЗ 51 поставил??

движок может быть слабеньким и коробка волговская.

- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт

движок может быть слабеньким и коробка волговская.

в этом агрегате главное коробка отбора мощности на которую и приходятся нагрузки

Вообще-то нагрузки большие на все узлы трактора при пахоте, а особенно при культивировании. Нагрузки такие, что мост ГАЗ 53 "воет", хотя в нём стоит понижающий редуктор.
Коробка отбора мощности ставится на коробку (КПП) дополнительно для подключения гидравлики.
Раздатку ставить пока не планирую. Хотя возможно это и вариант.

Как ты умудрился двигателем г-21 заставить выть мост 53-го? Скажи точно, с чего мотор? С г-51 не путаешь?

"знакомый был" ключевое слово. Не дожил он до капиталистического счастья..
Что то мне подсказывает, что все должно подойти. "Любую вещь можно наладить, если достаточно долго крутить ее в руках" - один из законов Мерфи.
Клаус вертолет Дело в том еще, что хоть Волговская и удобная - синхронизаторы и все такое, но на грузовых коробках 1 передача с диким передаточным числом, чуть ли не 6, что позволяет использовать ее на сельхоз работах с большей эффективностью и, зачастую, использование раздатки с понижающей становится менее актуальным.

Я думаю, что коробка не станет по след. причинам:
1. несоответствие диаметра крышки первичного вала и диаметра отверстия в колоколе
2. Длина первичного вала больше глубины колокола.
3. Диаметр первичного вала не войдет в подшипник в коленвалу
Коробки 52 и 53 взаимозаменяемые, разные передаточные числа и длина агрегата (53 чуть длинее)
Если это всё победить, то да.

Все три причины надуманные. Первичный вал коробок 69, Победы, 21 волги, УАЗа (не Хантера) одинаковый. Подшипник в маховике то же. Причем при большом желании можно, разобрав коробку поставить тонкий первичный вал. Унификация - рулит.

Благодарю всех.
Откуда знаю что воет мост с ГАЗ 53?
У соседа собрана самоделка с мостом от ГАЗ 53. Сам за рулём сидел, сам за плугом ходил, так что воет он и всё, особенно когда два плуга прицепить.

По размерам посадочных мест на коробках:
1.Коробка от ГАЗ 21 подходит идеально на ГАЗ 69
2. Первичные валы и передние крышки КПП ГАЗ 21 и ГАЗ 51 одинаковые, в колокол ГАЗ 69 заходят отлично.
Один только затык, разные посадочные отверстия.
Вот тут у меня затык.
Нужен "хитрый" заводской колокол.

Рассказывая о модернизации автомобиля ГАЗ-69, нельзя не рассказать о его двигателе. Мотор М-20, как и любой другой мотор, имел преимущества и недостатки.

Основной его плюс - это тяговитость. Ну а основных недостатков было два: один из которых - это моторесурс, который был крайне небольшим и если двигатель отходил 60 тыс. км, то это считалось хорошим результатом; вторым же недостатком была недостаточная мощность мотора по сравнению с конкурентами.

1. Двигатели устанавливаемые на ГАЗ-69

Вскоре в серию пошел автомобиль УАЗ-469Б, а т.к. новая машина была намного динамичнее и комфортабельнее, чем предыдущие модели, то большая часть владельцев ГАЗ-69, стала ставить на свои машины УАЗовские и Волговские моторы.

Однако, среди приверженцев более мощных двигателей, были и неравнодушные к мотору от УАЗ-450. За счет того, что он имел поршня с диаметром 88 мм, мощность двигателя достигала 62 л.с.

Такой блок цилиндров попался как то и мне, но поршня и кольца к нему были в то время в настоящем дефиците и найти их мне не удалось. Надо сказать, что единственный раз я случайно увидел такой редкий двигатель в сборе в металлоломе. После такой встречи, меня немного стали интересовать реставраторы старой техники, они ведь где то находят эксклюзивные детали.

Был в СССР и еще один двигатель за которым гонялись любители Козликов и который ценился у лесников и охотников гораздо выше, чем Волговский. Это был польский двигатель с автомобиля Nysa.

В своей родословной данный мотор имел корни от двигателя ГАЗ М-20, но был поляками модернизирован с сохранением старой размерности и переделан в верхнеклапанный. При мощности мотора в 70 л.с., он на низах тянул как чумовой и при езде в натяг, абсолютно не имел конкурентов.

Исходя из вышеописанного, реальным для меня претендентом на установку на автомобиль ГАЗ-69, стал Волговский мотор от ГАЗ-21. Однако, подготовка к операции по установке другого двигателя требовала времени и в моем случае сильно затянулась.

Приблизительно в то же самое время, мне попалась интересная статейка о модернизации производственных процессов и в ней делался вывод о том, что отдельно реконструировать один цех в производстве не имеет смысла, т.к. это не приведет к увеличению выпуска на всем предприятии.

Прочитав это и немного подумав, мне стало понятно, что если в моем случае поставить более мощный двигатель, то нужно тогда также ставить КПП и РК от УАЗа. Только тогда я получу максимальную выгоду от планируемого переоборудования. Говоря проще, после переделки у меня получится современный УАЗ в шкуре от ГАЗ-69.

2. Тюнинг двигателя ГАЗ М-20

Многие могу возразить, что легче было бы просто форсировать двигатель ГАЗ М-20 и нет смысла так заморачиваться. Однако, опыт тюнинга двигателя у меня уже был и его результаты не радовали.

Придя с армии, я пытался форсировать родной двигатель ГАЗ-69 и для этого фрезеровал головку цилиндров с тем расчетом, чтобы клапана в нее не упирались.

Также выпрессовывал направляющие выпускных клапанов и точил их с расчетом на более толстую ножку клапана с ПАЗовского двигателя. Далее, шарошил гнезда и притирал клапана.

Ставили именно ПАЗовские выпускные клапана потому, что они имели натриевый наполнитель и не горели даже от 76 бензина. Однако, проблема была в том, что найти их было крайне сложно.

После проведения вышеописанных работ, клапана переставали гореть, а двигатель заметно прибавлял в тяге и по прямой дороге мог разогнать автомобиль до 110 км/ч. Прошел у меня такой тюнингованный мотор около 15 тыс. км, после чего вода пошла в поддон.

Вскрытие показало, что лопнул блок двигателя от выхлопного клапана к гильзе цилиндров и восстановлению уже не подлежит. Номер цилиндра к сожалению уже не помню. Этот эксперимент, навсегда отбил у меня охоту заниматься форсированием моторов.

Правда, как то раз я в копеечный мотор засовывал троечный вал, но там были специальные заводские шатуны и такой Жигулевский двигатель ходил без нареканий.

3. Подбор запчастей

Вообщем, решил отказаться от форсирования двигателя ГАЗ М-20 и поставить на свой ГАЗ-69 двигатель от Волги ГАЗ-21. Потихоньку, нашел 4-х ступенчатую КПП от УАЗа, а затем и раздаточную коробку от Буханки. Пластину от УАЗ-469Б, которая ставится между КПП и РК, найти не смог. Однако, попалась мне такая же от Буханки, но она была немного уже УАЗовской.

Также, нашел четыре подушки крепления двигателя от УАЗ или ГАЗ-51, т.к. они были практически одинаковые. Взял с запасом четыре пластины листовой пятерки и подогнал к ним большие отверстия подушек двигателя. Одним словом, все скомплектовал и ждал только отказа какого-нибудь агрегата.

4. Переоборудование ГАЗ-69

Спустя какое то время, случилась поломка и я не стал латать Тришкин кафтан, а вытащил разом двигатель, КПП и раздаточную коробку.

Начал переоборудование с установки Волговского мотора. Закрепил его задней частью на поперечине двигателя, а под переднюю часть вварил кронштейны к раме, используя заранее заготовленные пластины.

Для того, чтобы состыковать КПП с РК, пришлось откручивать кузов и подымать его на 200 мм.

Закрепив КПП с раздаточной коробкой, приступил к изготовлению задних кронштейнов опоры раздатки, а когда закрепил раздатку, то снял задние крепления двигателя от траверсы.

Пришла очередь вырезать в кузове то, что не давало его посадить на место, чтобы в дальнейшем для снятия КПП и РК не приходилось его опять снимать.

Когда кузов был установлен, пришлось промежуточную ось привода сцепления укорачивать и опять сваривать, т.к. ее невозможно было поставить на место, ведь она не влазила между рамой и кожухом маховика.

Далее, настала очередь карданного вала. Родной задний кардан я найти не смог, поэтому пришлось решать проблему кустарным методом. Брал два карданных вала с тем условием, чтобы у одного из них была нормальная рабочая шлицевая часть. Вымерял расстояние между флянцами моста и раздаточной коробки, после чего резал их с этим расчетом как получалось почти пополам.

Затем, брал два уголка тридцатки и эти остатки карданов зажимал уголками в тиски. Уголки у меня выполняли роль центров. Потом, ложил на вилки карданов два электрода и выравнивал карданные валы так, чтобы они были в одной плоскости.

Сварщик прихватывал кардан сначала снизу, а потом и сверху. Далее, мы отпускали немного тиски и проворачивали кардан на 90 градусов. Опять сварщик прихватывал сначала снизу, а затем сверху. Потом, кардан извлекали из тисков и сварщик проваривал его сегментами с противоположных сторон. Ну и в конце процесса, варил уже капитально на второй шов.

Пластины балансировочные с карданов я не отрывал, а оставлял их на родных местах. Первый раз варить кардан было не обычно и страшновато, но во время движения он не бил и не гудел, а значит все прошло хорошо. Постепенно наловчившись, сваривал таким способом карданные валы на Волге и УАЗе лет 10, а может и больше.

После установки заднего кардана на автомобиль оказалось, что надо делать под него небольшой туннель на полу у задних пассажиров. Также, нужно было придумать различные крышки, чтобы закрыть полики, т.к. старые все пришлось переделать.

Передний кардан взял от Буханки, но он как известно имеет утоньшение, поэтому пришлось его укорачивать на токарном станке.

Выхлопную трубу поставил от УАЗ-469, но с какими то небольшими переделками. Поперечину под задней частью двигателя подрезал пару раз, чтобы она не мешала переднему кардану и крепил ее в нижней части к раздаточной коробки.

Глушитель пришлось вешать почти как на УАЗ-469 с выхлопной трубой на зад автомобиля. Перегнул тяги управлением газа, а также соединения водяных патрубков двигателя и радиатора. Бензомагистраль от бака к карбюратору, провел по левой стороне рамы. Воздушный фильтр также поставил от УАЗа. Вот вообщем то и все основные переделки.

5. Впечатления от модернизации машины

После модернизации машины, выехал на дорогу и сразу почувствовал изменения. Следует отметить, что резина на автомобиле осталась прежней от ГАЗ-69 размером 6.50-16, она была поуже УАЗовской и несколько легче. Поэтому, пользоваться первой скоростью смысла особого не было и я с легкостью тронулся со второй.

Стали заметно ниже шумы трансмиссии и 80 км/ч машина шла очень легко. Если же выжать газ в пол, то ГАЗ-69 разгонялся до 120 км/ч, но шума в салоне становилось порядочно. Расход топлива при спокойной езде составлял до 15 литров на 100 км.

Однако, вместе с плюсами, появились и небольшие минусы. Например, пропала тяговитость при езде по грязи. Если резко нажимал на газ, то из под колес вылетало практически все что там было, а вот двигаться в натяг, как с прежним мотором, уже не получалось, т.к. двигатель просто глох.

На твердых же дорогах, большая мощность двигателя и лучший подбор 4-х ступенчатой КПП, позволяли двигаться намного быстрее.

Стал даже на дороге замечать, что молодые солдатики при первой возможности, лезли во второй ряд с большим желанием обогнать меня со старта от светофора. Иногда и я участвовал в этих негласных соревнованиях и сначала, как ни странно, всегда отрывался вперед. Старый ГАЗ-69 легко уходил со старта от более нового УАЗ-469.

Помогала мне в этом не только более легкая резина и меньший вес старого Козла, но и то, что военный УАЗ-469 комплектовался редукторными мостами, а они не дают преимуществ при старте от светофора.

Однако, все это было давно, сейчас же двигатель ЗМЗ-409 не оставил бы шансов на победу. А может поставить ЗМЗ-409 на ГАЗ-69 и еще раз попробовать?

AutoMoto.ua - агрегатор автосайтов Украины

Часовой пояс: UTC + 2 часа RSS

Установка КПП от ГАЗ 52

замеряй если есть кпп ГАЗ-52 габаритные и присоединительные размеры. И сравни с родной.

_________________
Делать нужно хорошо сразу, т.к. плохо получится и само.

В том то и дело, что пока в наличии нет, замерить и подточить не проблема, если это будет не радикальная переделка, но КПП есть у знакомого, но она сейчас под снегом, нужно ждать до мая когда оттает (это Вам не Украина), за месяц я себе бошку сломаю обдумывая данную замарочку. А по размерам насколько я помню КПП не намного больше родной шестьдесятдевятовской, лишь бы по месту подошла с минимальными переделками, вот и спрашиваю совет стоит ли вообще заморачиваться по данной теме.

шпильки сделаны под кпп УАЗ.
рядом с шпильками старые места от КПП газона.

_________________
Тому, кто стыдится настоящего и страшится будущего, остается гордиться прошлым.
Когда нет причин любить свою страну, ненавидят другие.

За фото спасибо. теперь понятно, что придется мутить с переходной пластиной между кожухом и коробкой. хотя на фото двигатель от ГАЗ 53, скорей всего у ГАЗ 52 разноска проушин КПП одинаковые, или я ошибаюсь?

привалочная одинаковая у 52 и 53.
а переходную пластину хз..ты ж отдалишь кпп,первичный уйдет.
тут либо к колоколу доваривать уши,либо переваривать привалочну колокола. полностью

Вот я это и хотел спросить, но Вы меня опередили, значит получается выход первичного вала по длине одинаковый с УАЗовской коробкой. Варить проушины к дюрале. это совсем хрень. А что если поставить родной кожух от 69- го, он вроде поуже на вид (могу ошибаться). к тому же чугунный и есть дополнительное крепление к раме.

Померил вчера кожухи сцепления двигателей ЗМЗ 402 и чугунный от 69-го, по глубине они одинаковые. Вижу два выхода:
1. На фрезерном станке снять по 5 мм со стороны крепления к двигателю и коробке, с чугунного кожуха и ставить переходную пластину толщиной 10 мм.
2. Удлинить хвостовик первичного вала на те же 10 мм, ( с торца просверлить отверстие, нарезать резьбу, выточить ввертыш. накрутить, обварить, сколько надо обточить на токарном). Ставить переходную пластину толщиной 10мм.
Склоняюсь к последнему варианту, делов на час работы, а коробку перебирать все равно.

_________________
Невозможное возможно с помощью молотка, зубила и. трезвого ума.

Рассказывая о мостах ГАЗ-69 нужно отметить, что у них, как и у всех механизмов, были недостатки. Первый недостаток частично устранил завод, который в 1968 году модернизировал ГАЗ-69 и подверг его мосты усилению, а также дал им новое наименование ГАЗ-69-68.

Новые мосты отличались от старых. Были установлены четыре сателитных дифференциала, против старых двух, а также изменены тормоза переднего моста. Они включали в себя два тормозных цилиндра для привода колодок, а также полностью переделанные шкворневые узлы. Диаметр шкворня попросту увеличили, что положительно сказалось на ходимости узла. Также, была заменена поперечная рулевая тяга.

Отличить новый мост от старого, можно было по отливкам к которым крепилась цапфа и поперечная рулевая тяга. С правой стороны моста не стало съемного рычага крепления поперечной рулевой тяги.

Ходимость главной пары мостов, редко превышала 100 000 км, а кардана равных угловых скоростей в среднем при благоприятных условиях тысяч 70-80.

Исходя из этого, к дефицитным деталям относились главные пары и карданы равных угловых скоростей. При установке двигателей повышенной мощности, нужда в этих деталях только увеличивалась.

Многие переделывали свои автомобили на мосты от 21-ой Волги, т.к. они имели передаточное число равное 4,55 и отлично уживались на ГАЗ-69 с Волговским мотором.

Объясняется это тем, что раздаточная коробка имела на высшей передаче отношение 1.15, то есть РК на ГАЗ-69 имела пониженное число.

Если посчитать передаточное число Волговского моста и РК, то будем иметь общее передаточное число 4.55*1.15=5.23, что практически совпадало с передаточным числом УАЗа равным 5,125.

При езде на Волговском мосте, вживленном в ГАЗ-69, становилось значительно тише и по разгону даже бежал он повеселее, гораздо легче без перекрутки двигателя шел до сотни, а если упереться, то и больше.

К тому же, у Волговского моста хвостовик вращался в двух конических подшипниках 7606 и 7607, а также не было в конце хвостовика слабого подшипника в гнезде 102304 и сдвоенного конического роликового 57707. Эти подшипники явно доставали и частенько, даже при небольшом люфте хвостовика, вырывало гнездо подшипника картера 102304.

С моста отрезали подушки рессор и закатывали задний мост на место;
Ложили на мост срезанные рессорные подушки и поднимали хвостовик моста немного вверх от горизонтального положения;
Затягивали стремянки рессор и приваривали их;
Ставили кардан и присоединяли тормозную систему;
Все, по асфальту можно было передвигаться довольно комфортно.

Также, надо добавить, что на ГАЗик нельзя было поставить резину от УАЗа 8.40-15, т.к. колесо просто упиралось в рессору. Можно было его поставить только на более узком диске, например от 21-ой Волги.

Второй способ был куда как сложнее и требовал для реализации мастерской. Сначала, тупо рассверливали заклепки на левой половине заднего моста от ГАЗика или Волги и на прессе выпрессовывали чулки из корпуса моста.

Дальше, некоторые чулки УАЗовские входили в корпуса без обточки на токарном станке, а некоторые приходилось протачивать. С чем это было связано, не скажу. Может была какая разница между задними мостами 21-ой Волги, РАФ-977 и ЕРАЗ 977.

Затем, под заранее выбранным углом, впрессовывали чулки ГАЗ-69 в корпуса мостов 21-ой Волги и ставили на корпуса электрозаклепки. В основном, дифференциал перебирали на 4-х сателлитный. Если же дифференциал был 2-х сателлитный, но как новый, то оставляли его.

Следующим шагом, брали правую половину моста ГАЗ-69, регулировали преднатяг подшипников дифференциала и собирали его. На правой половине моста, отрывали подушку крепления рессор, а после того как ставили мост на место и затягивали стремянки, приваривали кронштейн рессор к чулку моста. На такой мост подходила уже свободно и УАЗовская резина с дисками.

С передним мостом было сложнее. Кроме обозначенных работ по аналогии с задним мостом, приходилось сначала даже пересверливать отверстия в правой стороне моста. В виду того, что если этого не делать, то пропадал продольный наклон шкворня, что не приводило к естественному возвращению руля после поворота автомобиля.

На УАЗ-469 надо было это подгонять еще тщательней, т.к. передний кардан все равно приходилось отрезать, а он и так там короткий. Если все тщательно не вымерять с поворотом моста (хвостовика), то не хватало хода карданного вала для полного рессорного хода моста. Вот так мудрено это звучит в моем описании.

На ГАЗ-69 передний кардан более длинный и он не так требователен к поднятию хвостовика от горизонтали.

Здесь, надо еще пояснить такой момент. Токаря и фрезеровщики, очень не любили сверлить и фрезеровать электрозаклепки: то резцы ломает, то еще какая проблема возникает.

Поэтому, разбирать мосты я научился сам. Просто брал левый негодный чулок переднего или заднего моста УАЗ, чаще всего с вырванным гнездом и электросваркой отжигал корпус с диаметрально противоположных сторон, походу отжигая и заклепки. Эта операция не была длительной. Остатки заклепок на чулке зачищал на наждаке.

А вот для того, чтобы вытащить чулок из Волговского моста, приходилось поступать иначе. Половинку моста ставил на чулок и с внутренней стороны чулка, напротив заклепок, выжигал чулок не трогая корпус моста. Затем, выбивал остатки чулка из корпуса и резаком или сваркой выжигал заклепки, а внутреннюю часть корпуса шлифовал от наплывов металла электродрелью с абразивным камнем.

Оставалось померить мост и чулок и если мост позволял, то подогревал его корпус и забивал в него чулок. Если же требовалось протачивать чулок, то токаря это делали на раз и без вопросов. Такая методика требовала гораздо меньше времени на подгонку мостов на ГАЗик.

Также, следует дополнить, что при постановке редукторов от ГАЗ-24, приходилось еще и разбирать дифференциал для того, чтобы заменить полуосевые шестерни от ГАЗ-24 (на 24-ке шестерни с мелким зубом и не сходятся с полуосью УАЗа) на шестерни от УАЗ.

В конце концов был опробован и третий способ установки моста от 21-ой Волги. Чтобы не утомлять, расскажу на примере заднего моста.

Нужно от корпуса разъема моста отмерить сразу расстояние до опорного щита УАЗа с двух сторон и записать его. Затем, берем болгарку и отрезаем чулок моста на расстоянии 200-300 мм от корпуса редуктора Волговского моста. Сваркой или резаком снимаем фаску с чулка для последующей сварки.

Затем, меряем чулки УАЗа с тем расчетом, чтобы получить истинное значение расстояния от разъема моста до опорного щита. Отрезаем УАЗовский чулок и также на нем делаем фаску. Далее, берем три или четыре уголка на 25 мм и пользуясь цепью делаем из них центратор. Собираем части мостов через этот центратор и затягиваем его, предварительно поставив в правильное положение подъем хвостовика.

Сварщик варит чулок сначала прихватками, а затем в круговую на пару раз. Точно также делается передний мост. Правую сторону моста можно оставлять старой (придется перерегулировать мост), а можно сварить аналогично левой половине моста. Я так варил мосты лет пять и ни один не лопнул. Понял, что это самый быстрый способ переделки мостов.

4. Редуктора, карданы равных угловых скоростей и шкворни

Также, хотелось бы немного рассказать о редукторах. Больше всего понравились редуктора ГАЗ-21 на ГАЗ-69 с Волговским мотором. Автомобиль и бежит легко и мосты получаются очень крепкие.

Пробовали ставить мосты ГАЗ-24 с передаточным числом 4.1, но с ними не все так однозначно. Бежит ГАЗик при показаниях спидометра 80 км/ч, а на самом деле около 100 км/ч. На таком мосту отъездили в районе 30 тыс. км и даже скатались с Семипалатинска до Одессы. Казалось бы, все отлично, но стало идти масло в коренной подшипник, а при шлифовке коленвала, он с нормального еле вышел в 0,5.

Т.е. вал сразу проскочил межремонтный размер 0,05 и первый 0,25. На мой взгляд, это говорит о том, что двигатель находится с таким редуктором в экстремальном состоянии и надо разбивать КПП на 5 или 6 передач, чтобы облегчить работу мотору.

На УАЗ-469 ставили мосты 4,55 и 4,1. Из опыта эксплуатации, понял, что на мостах 4,1 мотору 21-ой Волги очень тяжело и нужна или многоступенчатая КПП или более сильный мотор. Завод, между прочим, так и делает на таких редукторах, он ставит двигатель ЗМЗ-409 и корейскую 5-ти ступенчатую КПП Dymos.

Что касается редуктора 4.55, то могу сказать, что по скоростным критериям, тяге и надежности при езде по асфальту - это хороший вариант. Если же говорить о езде по бездорожью с неполной нагрузкой, то по моим ощущениям, редуктор 4.7 - это лучший выбор.

Конечно, УАЗу на бездорожье нужен тяговитый двигатель, а его все никак не могут подобрать. К слову сказать, 2.9 литровый мотор сам не эксплуатировал.

Коротко скажу и о кардане равных угловых скоростей. О родных я говорил, немного ездил на нем и с одним только вваренным центральным шаром (после того, как на родном 5-ти шаровом кардане, раскатились эти шары и на ходу заклинил левый кулак на юз). По счастливой случайности все обошлось благополучно, если не считать помятых крыльев.

Ездил и на центральном шаре типа УрАЛ-375, но у моего знакомого обламывало один ласт с вилки. Делали раньше с крестовиной кардана, но тоже был не долгоиграющий вариант. Больше всего нравятся шрусы, правда сам их не эксплуатировал.

Что касается шкворней, то старые шкворня до модернизации мостов, были порядочным хламом не дотягивающим без люфтов и до 40 000 км. С усиленными, стало можно нормально ездить. Себе собирался сделать на конических подшипниках, но руки не дошли.

Знакомые также делали на шарах и на подшипниках от крестовины, но так как они чрезвычайно жалели машину и в глушь не совались, то трудно сделать вывод о их надежности. Вот собственно и весь мой опыт по мостам ГАЗ-69 или по современному УАЗ-469Б.

Да, чуть не забыл, ездил на редукторных мостах на машине радиохимической разведки около года. Мосты бесспорно крепкие и на них УАЗ идет по колее ГАЗ-66 легко. Машина была с консервации и я на ней ничего не ремонтировал. Самое удивительное на этой машине, что за счет разгруженных полуосей бортовыми редукторами карданы равных угловых скоростей ходили даже в то время за 150 000 км.

КПП 3-х или 4-х ступенчатая и ГАЗ-69 ⇐ Zuk, Nysa. Трансмиссия

не знаю в какой форум обратиться
толи Zuk толи в Nysa

у меня вопрос к профисионалам

у меня ГАЗ-69 и говорят сам не видел что КПП от жука- нисса стает как родная?

еслить ли возможность по приобретению КПП желательно 4х ступки

Сергей, но и в Украине попадаються)))2 недели назад друг звонил, у него тоже Газик, где то на разборке нашел вполне в отличном состоянии теперь радуеться не нарадуеться

А не судьба включить мозги потратить сколько-то времени и сил и купить оригинал?
У них что-то общее по потрохам, но они точно не 1:1.

Shuriken, я думаю вопрос встает именно так, потому что и движок видимо установлен не Газика а S21. А зачем городить на польский двиг Газовскую коробку?

Shuriken, Сусанин, обьясняю ВАМ теперь

двиг родной
коробка родная есть НО! она 3х ступка
польская коробка 4х ступка и встает вместо родной 100%, без переделок и так далее, вставил и поехал
то что внутренности не 1:1 я знаю НО! мне внутренности не нужны мне нужна целая коробка

Открою страшную тайну: польская коробка ТРЁХступенчатая.
Кроме этого, смысла в замене 3 на 4 нет никакого - высшая передача всё равно прямая, да и мотор под 3 ступени рассчитан.

Shuriken, открою тоже страшную тайну на счет трех ступки ошибаешся)) есть и 4х ступка

жалко ссылку вставить не могу сам посмотрел бы

4-х ступки встречаются очень редко. Разобранную видел только одну и еще про одну слышал. По запчастям будут проблемы.

4-х ступка от нисы и жука действительно раритет, как и аналогичная 4-х ступка от 451 уаза. Из не раритетов есть 4-х ступка от китайского джипа Бейджинг. Все размеры как на родной газ 69(с нее и скопирована , но доработана,синхронизированная), соотвественно на нысу жук тоже подойдет. Стоимость около 20 тыс руб в России

4-х ступка не раритет. Она достаточно свежая и в Польше много есть их на запчасти. Такая коробка ставилась на жуки вплоть до 98 года.
Однако ее различие с з-х ступенчатой родной - только во 2-й передаче. В 4-х ступке она разнесена на две, т.е. меньшая передача становиться второй, а старшая третьей, соответственно 3-я на старом типе становиться четвертой передачей на новой КПП.
Отличия этих коробок также в концевиках. Чтобы установить 4-х ступку вместо 3-х ступки, нужно также менять кардан и ставить из двух частей с промежуточным карданом, либо резать родной, но потом его балансировать. Сам в свое время изучал этот вопрос, но епотом отказался от этого варианта по экономическим соображениям.

сдвинулась вперед ведущая шестерня (каторая сидит на валу)привода спидометра кто разбирал в чем проблема?

Так в Солигорске,Слуцке много LT на З/Ч продают,автобизнес надо было купить.Мне от туда много чего привозили.
4-х ступенчатая кпп ,она просто дешевая-это плюс.

выкидывать родной двигатель и ставить либо с 3110
Если решитесь то будет интересно отслеживать процесс.

Читайте также: