Установка кпп даймос на уаз хантер

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Ставьте болоковские подушки и все в порядке нет никакой вибрации… У коллеги с работы и без коробки передач на уазе полно чем заняться можно!

Хотелось бы, чтобы подробнее объяснил бы по коробке передач )) у меня гольф 3 1,8 бывший 2,0 - что бы переключить в заднюю надо заглушить мотор и проблемы с первой во всех случаях, что посоветуете?? Спасибо Вам большое!

По коробке передач и так много информации в интернете ) Супер, очень информативные у тебя видео. Спасибо!

правильные мысли беспокоят) недавно поменял forester xt на forester sg9 sti 2,5 походу тоже думал на трассе вот бы 6ю щас и поехали бы быстро и экономично. фишка в том что у шестиступки 5я и 4я короче а 3я длинее. как пример на пятиступке 4я-60км в час 5я-80 км ровно при 2000 об на шестиступке при тех же 2000 об 3я под 50км почти, на 4ой до 60 км в час не дотягиавет немного, на 5 ой 70км в час а на 6 ой 90 ровно. а на 3000 об уже за 130? или 140. короче проверю но точно не 120. Неплохо, если более обстоятельно пояснил бы по коробке передач на uaz.

конечно по лоховски так отвёрткой в шестерёнки лезть когда валы раскручиваешь, берёшь втыкаешь вторую передачу откручиваешь болтик с вилки 5 передачи включаешь её и валы фиксируются и не крутятся так как включены 2 передачи и тогда крути сколько влезет головкой с длинным воротком и всё тут, а отвёртка конечно мягче чем сталь шестерёнок но сколы всё равно могут быть, вот если механизм переключения не врубает 5 передачу то тогда такой способ покатит, на счёт того что он зубилом крышку снимает, ничего страшного там есть приливы специальные в которые надо стучать а так как всегда отвёртки плоские и зубила так же стаместки пойдут главное плоскость не испортить, да если испортил есть прокладки есть герметик есть большой круг шлифовальный шуранул маленько и всё тут

масло частичной поменять?? Мне приятель сказал на 3159 и без коробки передач полно чего поломалось Ж))

Ты можешь расписывать его, какой он хороший и т.д., но все равно, это китайский хлам, и в глубине души ты это знаешь. от запаха в салоне не тошнит. или 10 ёлочек с запахом ванили перебивают 'аромат' толуола.

Volvo C30 2012, Aisin AW55-50 пробег 95 000 км. Есть постоянный удар при переключены в 'R' reverse. Подскажите пожалуйста, что это может быть и как лечить? Масло еще не менялось, адаптация НЕ проволилась

UAZ Hunter с корейской коробкой передач Dymos

Текст: Евгений КОНСТАНТИНОВ
Фото: Александр ДАВИДЮК, Евгений КОНСТАНТИНОВ

К чему бы придраться?

Не всем подойдет

Из-за того, что у корейской коробки передач неотделимый картер сцепления, ставят ее только на автомобили с двигателями ЗМЗ-409. Кроме того, она подходит к дизелю ЗМЗ-514 и всем моторам 406-го семейства (у них одинаковые посадочные размеры). По этой причине на традиционные карбюраторные моторы Dymos не ставят даже под заказ. Такая работа потребовала бы изготовления сложной переходной плиты, переноса стартера и т.п. Впрочем, и на Hunter с ЗМЗ-409 коробка ставится не без труда. Так, поперечина рамы, на которой крепится задняя опора силового агрегата, требует замены на аналогичную деталь от Patriot (последняя имеет изогнутый профиль). Причина – в увеличенной высоте картера КП. По той же самой причине специалистам ульяновского ПАМСа приходится вручную подгибать по месту трансмиссионный люк и коробчатый усилитель пола перед ним.

Передаточное число 3-й передачи

Будущее туманно…

P. S. На наш взгляд, самым правильным было бы заказать фирме Dymos коробку передач еще и с другим колоколом сцепления. В этом случае агрегат стал бы пригоден и для установки на другие двигатели, которыми комплектуются автомобили Ульяновского автозавода.

Правильная комплектация
Опыт самостоятельной установки коробки передач Dymos на EFP-315148

Что изменилось после замены коробки? Да то, что и ожидалось. Хоть вибрации и не уменьшились, но в машине стало заметно тише. Также снизились усилия включения передач, а сами переключения стали проходить быстрее, особенно сверху вниз. Это облегчило езду по бездорожью, а на трассе, благодаря пятой передаче, повысилась комфортная скорость движения.

Здравствуйте! Хочу поставить КПП АДС вместо Dymos на Патриот (змз 409) на Патра.
Подскажите, пожалуйста, картер сцепления использовать только 409 или можно 406? Возможно-ли сделать колокол из трупа КПП Dymos? Спасибо!

А от куда инфа, что он лучше? Люди, специализирующиеся на ремонте Dymos рассказали, что качество сборки, мягко говоря, гуано.
Он агонизирует. Dymos- не моё. Мне не нужен непредсказуемый агрегат, требующий постоянного контроля, состоящий из деталек, которых ждать 2 недели и вскрытия с помощью фена. Отечественный говнолаз не должен иметь проблем с запчастями.

Ну не знаю. на дасмосе ездить и переключать куда приятнее.

попробуй найди хоть одну тему про ремонт даймоса.я сам езжу на машине с такой коробкой причем участвую в соревнованиях в категории тр3 второй год без замечаний

Мужики, мне нужен практический совет, а не словоблудие во славу Dymos. У меня свое мнение, я в нем не одинок (интересно- тем масса на патриотовских сайтах). Работает- замечательно! Но, упаси бог, конечно, потечет вот это: 43047Т00130, а оно не продается НИГДЕ, энтузиазма поубавится..

сколько стоит адс?

я решил проблему агонизирующего (уже второй год длится агония, и конца пока не видно :) ) даймоса покупкой запасного очхорбу за 20 тыр по объявлению на уазбуке :)

адс - вообще китай. сомневаюсь, что будет ходить хорошо. и в итоге как бы не вышло вообще дороже - с учетом межремонтного интервала.

а что это. сальник первичного вала? больше в ней течь нечему вроде.

по делу. картер 406 не подойдёт. из даймоса сделать колокол тоже не получится (только через переходную плиту). вернее затрат на изготовление переходной плиты будет больше, чем на бушный картер 409, тем более, что их много в продаже и недорого.

даймос мне тоже не очень нравится (на патриот-пикапе стоит такой) но АДС - ещё хуже. тем более на адс тоже запчастей не сыщешь, тогда уж 4х ступку ставить.

Колокол от 406 не подойдёт потому как у него расстояние между шпильками другое. Про АДС очень много отзывов плохих, ищи уж тогда от 31601.

Кроме того, коробку передач необходимо снимать для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемкая, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и ее крышек и т.п.).

Коробку передач можно снимать в сборе с раздаточной коробкой, но для удобства работы рекомендуем снимать коробку передач и раздаточную коробку в отдельности. В данном подразделе описано снятие коробки передач со снятием раздаточной коробки.

16. …отведите цилиндр в сторону и закрепите его любым доступным способом так, чтобы он не мешал работе.

20. Отверните восемь гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору (на каждой шпильке установлено по две гайки)…

Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или Литол-24 на шлицевую часть первичного вала.

В начале недели получили недостающие части кит-комплекта и в эти выходные начали процесс установки TD27T. Немного о дошедших частях.
Переделанный маховик. Диск сцепления Herzog и корзина Sachs:

Маховик и сцепление

Правда, немного ребята недоработали. Выточку в коленвале сделали, а вот маховик не расточили под штатный подшипник коленвала. Родной внутренний диаметр маховика 38 мм. А наш подшипник имеет внешний диаметр 40 мм. Но удалось поблизости найти опытного токаря ("знакомый токарь" — очень важный элемент в строительстве УАЗа с большим станком, он довел диаметр до нужного размера и запрессовал штатный подшипник. В общем нет худа без добра. Теперь мы знаем место рядом с нашим поселком где можно проточить, проварить и пр. Причем в выходные работают.

И еще пришли два комплекта опор. Один штатный от TD27T и один специально сделанный комплект горизонтальных опор. Какой вариант будем устанавливать решим по месту:

Для того, чтобы TD27T стыковался с коробкой Даймос сделана переходная пластина. Вот так она выглядит на двигателе:

Опоры пока не устанавливали, а вот маховик с корзиной сцепления поставили. Для центровки и проверки аутентичности использовали туже оправку из капролона, что и при центровке диска сцепления на ЗМЗ-514:

Маховик на месте

"Легким движением руки" по уже отработанной схеме 514-й был снова извлечен из моторного отсека и установлен на прикол до лучших времен. Двигатель в полной комплектации и в хорошем рабочем состоянии. Будет как запасной:

514-й на приколе

Моторный отсек освободили для установки. Убрали все лишнее. На фото хорошо виден новый ВУТ от АДС и сдвинутый вправо рулевой вал:

Пустой моторный отсек

Рулевой вал сдвигали заранее для того, чтобы влезла турбина 27-го. В качестве дополнительной приятности руль теперь ровнее чем раньше. Правда пришлось немного переделать педальный узел. Тут поближе видно, как сдвигалась опора рулевого вала:

Перенос рулевого вала

2. Примерка в моторный отсек TD27T

Для начала немного о переходной плите. Сами мы ее сами точно сделать не могли бы. Вот только установочные шипы нашего производства:

Переходная плита на Даймос

Плиту снимали специально, чтобы доработать колокол коробки. Об этих доработках чуть позднее.

Корзину сцепления и диск все же решили оставить родные от 514-го. Диск сцепления у нас оказался почти новым (Luk с демпфером) и, по отзывам, лучше, чем тот, что пришел в комплекте с 27-м. Новая корзина с диском пойдут в запас. Стандартно взяли самопальную оправку и отцентрировали диск на двигателе:

Сохранить в АльбомСцепление от 514-го на TD27-T

С помощью крана извлекли 27-го из Зёбрика и приготовили к установке в моторный отсек:

27-й готов к примерке

Примеряли двигатель четыре раза. Каждый раз что-то мешало ему встать нормально на место. В итоге после всех доработок моторный отсек выглядел так:

Доработка моторного отсека

В коробке дрелью с торцевой фрезой доработали 4 паза для шляпок болтов, которые крепят переходную плиту к блоку TD27T и пятая выфрезеровка для нормального выхода шестерни бендикса стартера. После прохода фрезой некоторые места пришлось дорабатывать напильником. С правой стороны в моторном щите болгаркой вырезали дырку под выступ турбины. С левой немного пришлось выстучать моторный щит под переходную пластину в районе стартера и выступ впускного коллектора в месте подсоединения СРОГ (сам СРОГ, конечно же, отсутствует):

После всех этих "танцев с бубном" TD27 нормально влез в моторный отсек:

Правда пока дизель не только в моторном отсеке, но и частично в салоне :) :

Турбина — это конечно хорошо, но она требует работы болгарки и серьезной переделки педали газа. Пока что мы педаль просто демонтировали и будем придумывать новую конструкцию.

Кстати, что порадовало, демонтировать вискомуфту не придется, значит, если вдруг возникнет необходимость, можно будет вернуть на место штатную крыльчатку. Мы подвинули немного вперед радиатор и зазор между вискомуфтой и электроКарлсонами на вид вполне удовлетворителен, плюс есть еще запас:

Зазор между вискомуфтой и электроКарлсонами.

Двигатель пока еще не закреплен на раме (но выставлен в правильное положение), опоры будут сделаны позже.

3. Опоры для TD27T

В эти выходные был очень важный этап — опоры для TD27T в Зёбрике, т.е. собственно установка двигателя.
Главная цель — ничего не переделывать на раме (не резать и не варить), чтобы рама оставалась пригодной для установки штатного двигателя и можно было без проблем менять местами TD27T и ЗМЗ-514.
Поскольку, везде, где позволяет ситуация, мы стараемся действовать не сваркой, а посредством инженерных конструкций, то вариантов было передумано и перепробовано много. Поэтому расскажем только об итоговом результате.

Правая по ходу опора.
Использовать полностью родной кронштейн 514-го и сайлентблок не удалось — мешает и крепление ТНВД 27-го и сам корпус ТНВД. В итоге был выбран средний вариант — сайлентблок от 514-го и самодельный кронштейн на двигатель. Для этого из дедушкиных запасов был извлечен уголок и с помощью болгарки и свелильного станка из него было заколхожено изделие для наращивания штатной площадки опоры:

Площадка для правой опоры.

Потом из левой опоры двигателя ГАЗели (40524.1001014) путем сверления, резки и сварки была сделана ответная часть на 27-го:

Правая ответная часть опоры

Сайлентблок сдвинут к моторному щиту на корпус (использовано одно из штатных отверстий) и в итоге конструкция на месте выглядит так:

Правая опора на месте

Все работы с железками, и не только, мы делаем в своей маленькой мастерской на терассе. Вот такая она у нас. Слева направо: Заточной станок для правки инструмента, над ним применик Грюндиг, правее вертикальный фрезер (подарок на 23-е февраля от мамы и жены), токарник и сверлилка:

Изначально станки приобретались для строительства кастома из остатков донора для реставрации мотоцикла К-125 1949 года выпуска (это отдельная история), но очень пригождаются и по сей день, когда нужно изготовить какую-нибудь нестандартную детальку или доработать стандартную.

Левая по ходу опора
С левой опорой все было лучше. Удалось использовать не только сайлентблок, но и кронштейн от левой по ходу опоры 514-ого. Вот такой комплект получился для левой опоры:

Комплект для левой опоры

Дюралюминиевый "пирожок" прикручивается на место штатной опоры 27-го, а к нему уже прикручивается кронштейн с сайлентблоком от 514-ого, и вот так все это хозяйство выглядит на месте:

Левая опора на месте

Правда для ее установки пришлось снимать масляный фильтр (иначе возможно, но очень неудобно).

Было добавлено еще одно нововведение — новый ФТОТ. Честно говоря, надоело с помощью ножного насоса прокачивать соляру (такая схема у 514 — накачать в систему давления через сапун топливного бака и открутить болт на фильтре чтоб воздух спустить) и решили поставить ФТОТ с лягушкой (от Hyundai Porter):

Кстати на ФТОТе ЗМЗ-514 Евро-2 лягушка есть (и электронасос подкачивающий вдобавок), но на Евро-3 видимо решили сэкономить, хотя дизелю лягушка или другой ручной насос, встроенный в топливную систему вещь необходимая, на наш взгляд.

Ну и естественно не удержались, залили масло, подключили стартер и прочие необходимые сопли (в том числе бутылку для обратки с ТНВД, она у 27-го маленькая по диаметру) и попытались завести (ради чего все собственно и затевалось):

Итог — Ура! Работает!

Ошиблись с комментом на видео (волновались, однако). Жужжит не турбина, а вакуумный насос на генераторе, который не подключен к потребителям вакуума. Разобрались уже потом, после внимательного просмотра видео.

4. Масло, газ и защита маховика

Продолжаем процесс подключения TD27T к бортовой сети и органам управления. Как обычно, стараемся использовать конструктивные решения с применением готовых доступных деталей и минимум сложного одноразового колхоза (т.е. сварки).

Масло, датчики давления.
У TD27T предусмотрен только один датчик давления масла — аварийный. Вкручивается он прямо в блок под впускным коллектором (если быть точным, то в жидкостно-маслянный теплообменник на стенке блока за стартером). Резьба 10х1. А в УАЗе есть и лампа и прибор давления масла (показометр) — то есть нужно два датчика. Для них есть тройник, но ставить датчики внизу было не очень удобно, так как очень мало пространства между стартером и трубками форсунок. Поэтому решили использовать тормозной шланг от УАЗа. Выточили на токарнике переходник и ввернули шланг в блок:

Сверху на впускной коллектор в штатные отверстия прикрутили алюминиевый уголок, к нему второй конец шланга. В шланг ввернули уголок от топливной рампы Волги и уже в него тройник и датчики:

Датчики давления масла

Датчики работают. Аварийная лампа гаснет и прибор показывает 4 атм. на холодную на холостых.

Педаль газа
При установке TD27T пришлось вырезать часть моторного щита под выход турбины (фото по ссылке в начале), но на этой части крепилась педаль газа, поэтом упришлось придумывать новый кронштейн для нее. Сначала была мысль сместить крепление влево и сделать новую педаль, но потом возникла идея как использовать штатную педаль. Отрезали опору кронштейна педали и прикрутили к сварганеному коробу из алюминия, который установлен на месте выреза моторного щита:

Опора педали газа.

Педаль газа стала на место и к ней подсоединили тросик газа в штатное отверстие. Возможно пруток педали потребуется подогнуть, но это уже мелочи, главное — педаль работает:

Педаль газа на месте.

Защиты маховика и стартера
При установке из-за разницы стыковочных размеров TD27T и коробки Даймос получилось, что нельзя было использовать штатную защиту маховика. Из остатков рифленого алюминия обшивки сварганили защиту. Крепится на нижние болты крепления коробки к переходной пластине:

Защитная пластина маховика.

Из того же материала сделали пластину и для стартера, поскольку он не полностью прикрывался колоколом коробки. Крепится на нижний удлиненный болт крепления стартера:

Сделали новую проводку для генератора и свечей (благо реле свечей уже было от 514-го). Свечи работают, прибор зарядки показывает 14 вольт на холостых.
Наш дизель с Nissan Caravan комплектуется вакуумным подсосом ТНВД. Проверили, подключив напрямую к вакуумному насосу — работает. Будем с помощью электроклапана от СРОГ 514-го делать электрическое управление подсосом из салона.

Поскольку подключенный "на соплях" TD27T нормально и довольно заурчал, то в эти выходные занялись приведением в порядок подкапотного пространства. В общем фэн-шуем по модному. :)
Сначала в Планете Железяке нам сделали шланг высокого давления для насоса ГУРа. На рулевой машинке УАЗа диаметр 14 мм., а на насосе 16 мм. Шланг обратки -16 мм и на бачке и на насосе. На насосе оставили родной выходной шланг, так как он имеет очень удачный изгиб с выходом в сторону радиатора. Поэтому взяли штуцер 16 на 16 мм и уже к нему подключили шланг от бачка ГУРа. Шланги проложили по балке рамы (перед радиатором) Оба шланга получились длиной больше 1,5 метра, поэтому АТФ потребовалось немало (больше литра).
Также подогнали патрубки радиатора и печки (TD27T позволяет держать все антифризное хозяйство наверху и на виду).
Еще заколхозили в 27-го датчик температуры ОЖ от УАЗа, подключили печку вместе с подкачивающим насосом, вставили самопальный маслоотделитель, подогнали новый ФТОТ к штатному кронштейну, убрали лишние провода от старых мозгов, подключили пневмоподсос акселератора, доработали тросик газа и закрепили шланги и провода покультурнее. Вот так в итоге на сейчас выглядит подкапотное пространство:

TD27T под капотом УАЗа

Теперь немного поподробнее по частям:

Самопальный маслоотделитель сделан по известной схеме — с помощью металлических губок для посуды, в качестве корпуса использован бачок для краскопульта.
Тут можно посмотреть его "взрывную схему" в натуре:

Маслоотделитель в разборе

Сито укладывается на дно, сверху губки. Масло из картера оседает на губках и стекает вниз, в коническую часть бачка. Внизу можно выкрутить пробку (самодельная из капролона) и слить масло — бачок полупрозрачный, а масло в дизеле черное, так что контролировать легко. К тому же корпус пластиковый, поэтому влага из картерных газов не будет на нем конденсироваться в мороз и потом замерзать. Чтобы подключить его к воздушному тракту был использован патрубок впускного коллектора от восьмерки (один конец подходит по диаметру ко входу турбины, а другой — к патрубкам воздушного фильтра) — в данном патрубке есть вход для штуцера, на который цепляется выходящий шланг маслоотделителя.

Для маслоотделителя был сварганен специальный кронштейн из остатков алюминиевой обшивки. Снизу на фото маслоотделитель, а сверху на впускном коллекторе подвешен пневмоклапан от СРОГа ЗМЗ-514. Его мы использовали как клапан для подсоса:

Датчик температуры вкрутили в выходной штуцер печки. С трудом открутили штуцер от термостата, вставили в токарник, засверлили, нарезали резьбу и на герметик посадили датчик. Вроде все работает и не капает. Показания адекватные — термостат держит 78 градусов и вентиляторы не включаются (514 был погорячее). Отверстие штатного датчика заглушили (его на термостате не было). Вот так поближе выглядит этот узел:

Поскольку теперь подсос управляется электричеством, а не тросом, то окончательно решился вопрос с панелью управления над "бородой". Слева тумблер подсоса, а справа ручка управления краном печки. В общем законченный дизайн.

Поскольку все необходимое подключили, естественно решили проехаться. Ощущения отличные — Зёбрик едет легко и непринужденно с самых низов, а при нажатии тапки рвет с места (сильно не разгонялись, это надо на трассу выезжать), намного лучше, чем "задумчивый" 514 дизель.

Переходная плита TD27/QD32 на Dymos для УАЗ Хантер 31519

Все мы технари, руки на месте, черчению обучены, поэтому взяли, да и сняли шаблон с нашей переходной плиты. По шаблону

Читайте также: