Установка инжектора на ниву 21213 от классики

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет!
Подскажите, кто переделывал Ниву 2121 на инжектор и оставлял в качестве топливных магистралей старые штатные бензиновые трубки, как их срастить с инжекторной аппаратурой? И к баку и к рампе купил новые короткие шланги выс.давления (21214) с штуцерами на резьбе. Как лучше их состыковать с бензиновыми стальными трубками карбюраторного варианта?

Газофикатор
Взять штуцера под шланги и "развальцевать" трубки по типу инжекторной. Я хотел делать медные, но у меня что-то не срослось с поиском штуковин для этой задачи, и в итоге купил за 600р две эти трубки на инжектор старого образца.
Некоторые вообще крепят как на карбе хомутами, но мне это подходит, итак расход 20л, а текущие шланги, или сорванные, добавят еще.. Не хочу.

При переходе с карба на инжектор, однозначно ставить бак и эбн с 21214?
Или есть варианты поставить какой-то внешний бензонасос? (Вариант с газелевским уже стоит).

Добрый день.
Ответьте, пожалуйста, на вопрос.
Задумался выполнить замену с карбюратора на инжектор. Авто 21213.
Почитав ветку, понял, что для этого необходимо комплект инжектора от 21074-20 с ЭБУ январь 7.2 11 (12) и желательно бак от 21214 с насосом. ГБЦ оставлю родную, выполнив на ней дополнительные врезки для инжекторов.
Все ли я правильно понимаю?
Доп. вопрос: на чиптюнере предлагают платную прошивку января 7.2 специально под НИВУ стоит ли её брать или (как опять же я тут прочитал) оставить родную прошивку от 2107?
Спасибо.

Нивер
Как 3 куба эти правильно рассчитать? Камера сгорания уже 79мм и высота другая? Сколько снимать?

Всем привет.
Готовлюсь к переходу на инжектор, Нива 2121, блок родной 1.6.
Подскажите пожалуйста,
если блок 1.6 (видимо блок 2106) накрыть гбц 21214, будут ли проблемы?
Что произойдет со степенью сжатия?

Причины - хочется сохранить родной 1.6. Он номерной для ГИБДД. По своим характеристикам вполне устраивает, 1.7 не требуется. Второй момент - у меня есть распредвал 214 от абсолютно новой нивы, хочу приобрести бу гбц 21214 и откапиталить её. Поэтому хочу подружить 1.6 блок и 214 голову.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Всем доброго времени суток! Заморочился я установкой инжектора на свою 213 ниву, было приобретено абсолютно все! Из бу бак с бензонасосом, проводка (перебранка под свои нужды и установлена) ГБЦ от классики (отшлифована на 1мм. Клапана притерты, врезан дпрв, и все собрано) ЭБУ январь 7.2 с прошивкой от Паулюса "трофи 2018"
Остальное все приобреталось новым начиная от топливных магистралей, всех датчиков, кронштейнов и прочего.
Осталось вварить гайку в приемную трубу под кислородник, заменить бак с топливными магистралями, вчера вплотную подошёл к замене ГБЦ, слил антифриз, снял клапанную крышку и запаниковал, нужно менять ГРМ на однорядную цепь, это все приобретено и ждёт своего часа, но чтобы поставить натяжитель цепи 214й нужно нижний болт у звёздочки коленвала удалить перерезав резьбу, далее врезать ДД в блок. Если с ДД все понятно и ничего уродовать не придется, то с установкой башмака натяжителя дороги назад уже не будет, и опять цепь однорядная, что снижает прочность конструкции. И в голову начали закрадывается разные недобрые мысли, а вдруг цепь оборвет, а карбюратор у меня не так уж и плохо работал, а не будет ли проблем с ГИБДД, (косательно ГИБДД перечитал наверное сотню форумов, и однозначного ответа все равно не получил, будут ли проблемы со сменой системы управления двигателем). На данном этапе вернуть карбюратор не составит труда, чуть доработав инжекторную проводку под питание КЗ и выкинув косу ЭБУ. Вобщем кто, что посоветует, интересны будут любые комментарии, заранее большое спасибо!
Немного фото увиденного под крышкой

Установка впрыска (инжектора) на карбюраторный двигатель.

О переделке на инжектор

Два года назад, когда у меня умер первый сток мотор при пробеге 199000 с копейками километров решено было переделывать его под инжектор.

Давайте сразу определимся с + и — основными конечно. (Все расписывать не буду).

В плюcах инжектора для спорта — что нива при езде ходом по грязи не теряет момента, так как карбюратор. Все замечали, что при съезде на слегка раскисшую почву приходить подгазовывать педалью газа, чтобы скорость не падала или переходить на пониженную. Кроме это возможно более точно настроить прошивку под те хар-ки, которые нужны владельцу, такие как кривую момента, мощности, опережение зажигания.

Для меня минус видится только один — дороговизна, если собирать из новых деталей, а не б/у. C б/у цена падает +/- 2 раза.

А теперь по порядку: Что же для этого требуется?

Жгут форсунок — не помню, какой ставил. Но от того же контроллера по каталогам можно подобрать.

Сразу хочу сказать, в списке можно применить контроллер январь 2112-1411020-41.

А с заменой проводки можно и Январь 7 ставить

Так же еше пара моментов. Топливные рампы бывают разные — с обраткой и без. Я выбрал с обраткой, так как не ставил насос в баке. А установил снаружи насос от Волги.

Это не совсем хорошо, так как он быстрее изнашивается (у меня пробеги маленькие. поэтому не ощутимо) и на очень сильной жаре может давать сбои, что у меня будет решаться установкой дополнительного насоса. Подводящие топливные шланги в продаже найти сложно. Решение возниклоз и трубок от Шнивы, указанных в списке. Жгут проводки ЭСУД пришлось переразводить, так как на переднем приводе датчики расположены по другому. Котроллер закреплен справа под панелью приборов. В месте перчаточного ящика, даже если его установить, мешать не будет. Тонкостей несколько больше конечно, по коммутации проводов на лампочку диагностики, по иммобилайзеру, в сети эта информация есть.На фото ниже почти все собрано. Провода еще остались, но потом тоже были переложены и убраны.

Как переделать автомобиль с инжектора на карбюратор?

Желательно, чтобы ваше авто когда-то было карбюраторным, а потом концерн переделал его на инжектор. В таком случае у вас останется все, чтобы реализовать карбюраторную систему. Конечно, в любом случае придется проделать немало сложных задач, включая техническое обеспечение новой системы. Но на бюджетных автомобилях такая переделка не будет критичной. Авто сможет и дальше нормально функционировать. Правда, перед тем как сделать такой шаг, хорошенько подумайте, ведь карбюратор также не является автомобильным узлом без проблем. Специалисты рекомендуют довести инжектор до нормального состояния и постоянно за ним смотреть. Тогда подача топлива будет работать исправно и без неприятностей.

Возможно, не стоит ставить карбюратор на инжекторное авто

Если на вашем автомобиле установлена инжекторная система подачи топлива, значит, вы владеете более современным транспортом, а установка карбюратора отбросит вас на шаг назад в эволюции автомобилей. Конечно, в карбюраторной системе также есть свои преимущества, но они довольно зыбкие. Тем более, качество нынешнего бензина рассчитано именно на инжекторную подачу топлива. Давайте рассмотрим определенные минусы замены инжектора на карбюратор:

если вы решили произвести такой процесс, ваш автомобиль может начать потреблять больше бензина;
карбюратор рискует снизить мощность автомобиля на 5-7 процентов от изначального потенциала;
агрегат может быть настроен исключительно под прямой впрыск, часть топлива может вылетать в трубу;
придется отказаться от использования нормальных топливных фильтров, поставив дешевые бочонки под капот;
потратиться также придется немало — покупка карбюратора, а также других запчастей для реализации процесса затянет на большую сумму.

В плане обслуживания карбюраторы ничуть не дешевле и проще, чем инжекторы. Сегодня прочистка форсунок системы инжектора стоит недорого, так как на каждом СТО есть специальное оборудование для выполнения этих задач. Вы можете считать инжектор неэффективным, нежным и слишком непродуманным агрегатом в вашем автомобиле, но мировая автомобильная промышленность так не считает. Этот узел экономит топлива и позволяет несколько увеличить потенциал двигателя

Какие запчасти понадобятся для замены инжектора на карбюратор?

Во-первых, вам потребуется сам карбюратор, который будет нормально выполнять все необходимые функции подачи топлива. Для отечественных машин зачастую берут вполне неплохие карбюраторы Solex или покупают родные элементы подачи топлива с более старых машин. Это позволяет достичь неплохих результатов при переделке, насколько это вообще возможно. Итак, список материалов и запчастей, которые вам понадобятся для переделок, следующие:

непосредственно карбюратор — самая значительная затрата в данном случае, элемент лучше не покупать в виде подержанного агрегата;

Вы можете отдать предпочтение более дешевым запчастям с разборки, но выбирать в таком случае стоит с профессионалом. Иначе можно достаточно просто приобрести не самые лучшие варианты технических деталей и не достичь никаких положительных результатов в процессе переделки машины с инжектора на карбюратор. Конечно, лучше всего купить новые детали, которые будут качественно выполнять свои функции, — тогда есть шансы получить нормальную работу новой топливной системы.

Как стало ясно из первой части – инжектор будет. Теперь снова теория, потому как с идеальным и беспроблемным вариантом – взять уже готовый комплект для установки инжектора — не получилось.

Не получилось по двум причинам. В архивах объявлений и на форумах встретил всего две объявы годичной давности, что кто-то собрал комплект на классику для перехода с карбюратора на инжектор и продает его. Новых объявлений не было. Это первое. А причина вторая, что такой комплект все равно не подошел бы. Из-за классической ГБЦ.

То, что карбюраторная ГБЦ отличается от инжекторной я знал.

Как оказалось, не смотря на уверения интернетов, что на инжекторных семерках на ГБЦ написано 21214, и что различия нет, ГБЦ от инжекторной классики не подходит на инжекторную ниву.

Итак, какие бывают ГБЦ и почему номера одинаковые?

ГБЦ 21011 карбюраторная классика (номер на отливке 21011-1003015-. каталожный номер детали 21011-1003011/2105-1003011 и т.д.)

ГБЦ 21213 карбюраторная нива (номер на отливке 21213-1003015-. каталожный номер 21213-1003011-.)

ГБЦ 21040-1003011-00 инжекторная классика (номер на отливке 21214-1003015-., каталожный номер 2104-1003011-.)

ГБЦ 21214 инжекторная нива/шнива (номер на отливке тот же самый как и на классике 21214-1003015-., но каталожный номер 21214-1003011-.)

У нив с объемом 1,8 л что инжекторных, что карбюраторных гбц своя.

Вот и получается, что номер отливки, выбитый на ГБЦ (21214-10030150-.), одинаковый и по виду какая ГБЦ – классика или нива — определить не получится. Но можно измерить и узнать.

Размеры камеры сгорания 79х51 мм (объем 33,2 см3) у классики, и 81х51 мм (объем 30,0 см3) у нивы. Высота ГБЦ нивы 111 мм, высота ГБЦ классики примерно на 1.5 мм больше (сам не мерил, а пишут от 1.2 до 1.8 мм, возможно меряют по-разному).

И самое интересное, если гбц почти не отличаются, то что будет если от классики установить на ниву? Подсказка в предыдущем абзаце – из-за разницы в объемах камеры сгорания упадет степень сжатия. С 9,5 примерно до 8. Можно попробовать, если есть запас 76го бензина.

Эти рассуждения означают, что для перехода на инжектор, нужен не только сам инжектор, но и ГБЦ от инжекторной нивы.

Если головок на классику валом, то нивовских гбц не найти и ценник соответствовал эксклюзивности. А если учесть, что возможно еще понадобится ремонт, то покупка набора инжектора + гбц по цене сравнилась с покупкой двигателя.

Такой вариант был крайним и запасным. И не только из-за финансовых соображений. Собрать набор датчиков, проводов, креплений и переходников, чтобы все подошло и заработало представлялось делом очень муторным. По сети гуляет список из пятидесяти позиций чего надо собрать. Купить все, а потом срочно искать какой-нибудь кронштейн нового/старого образца не хотелось.

С беспроблемным вариантом вынуть один двигатель и воткнуть новый тоже не получилось. Три зимних месяца мониторинга авито по городу и области и буквально десяток объявлений о продаже двигателей с нивы. Но либо унылый кусок ржавчины с заявленным пробегом под сотку либо вроде как отличное состояние, но за 30-50 т.р., что в бюджет совершенно не вписывалось. На авторазборах со свежебитых машин движки не достать, видимо по своим расходятся. Покупать вслепую с другого региона не хотелось, но даже в соседних областях ничего приемлемого не было.

Время поджимало, сезон близился, а рабочий двигатель от нивы за вменяемые деньги все не находился.
И что мы сделали? Мы купили двигатель от классики. Так сразу получили весь комплект инжектора вплоть до последнего винтика, а также ГБЦ. Да-да, именно классическую ГБЦ которая не подходит на ниву.

Точнее подходит, но нужно что-то делать со степенью сжатия. СЖ это отношение объема двигателя к объему камеры сгорания. СЖ на классике 8.5, на ниве 9.5. Значит, чтобы увеличить степень сжатия надо либо увеличить объем двигателя, либо уменьшить объем камеры сгорания. В этот раз низ двигателя не трогаем, а так как гбц от классики под замену уже в руках, то относим ее на фрезеровку и просим снять 1.2-1.8 мм.
Как раз на эти 1.2-1.8 мм классические гбц выше инжекторных. После фрезеровки сж становится искомыми 9.5, так что можно выкидывать старую гбц, взамен устанавливать фрезерованную, собирать инжектор и с удовольствием ездить.

Но есть и более интересный вариант — не трогать инжекторную ГБЦ с донора, а доработать свою родную нивовскую ГБЦ. Об этом в продолжении.

Способствовало этому многое-дикий расход после покатух(соринка-стружка как оказалось нового карба), не стабильное поведение да и вообще, прошлый век, отсутствие грамотных специалистов и тд. Каждый найдёт для себя свои причины.
Сперва я даже подумал и над газом, изначально вообще моноинжектор искал из за простоты, но изучив все -отказался.
Привел в порядок свой новый озон, Оказывается у меня 2 заслонка даже не открывалась полностью:))
Вынули мусор стружку нового карбюратора, перекрыла какойто канал.Расточили 1-2 камеры, поменяли жиклеры(135на170,но первую надо поменьше), установили "дробинку" болтик на резьбе, все под 1.7 штатный — и она поехала)

Вышло в копеечку, так что кому нужен почти новый озон (+ еще один почти весь в сборе новый (2005 г, не ставленный, для отката и на запчасти)-велком в личку:)итого из финансовых потерь новый карб и доработка

Все бы ничего, но у меня уже свербило, я мониторил авито и на примете был полный комплект с 214.я настроен был его брать!
Комплект взял за 12тр с разбора(с баком, коса, мозги)плюс тысяча доставка деловыми линиями.
Докупил переднюю крышку (около 600р), и крышку на раздаточную коробку под датчик скорости с шестеренками.тоже около 600+ рублей(не веду подсчеты к сожалению, по памяти:)

Времени и желания возиться как всегда было катастрофически мало, поэтому ставил достаточно долго.вопросов в процессе возникало достаточно, с консультацией помог BALZER4X4,да и вообще у него на данный момент самый полный отчёт по установке на драйве.
Все прошло в три этапа)
Головка осталась 213.расточил каналы впускные под форсунки. Купил новую прокладку.Поставил.
Поменял трубку ОЖ на печку.
Штаны с датчиком кислорода были в комплекте, установил и через соединительную ремонтную муфту приварил к родным трубам.

Ещё проблема была с кронштейнов переноса гур и генератора.
Вылет шкива изменился, и пришлось подкладывая шайбочки кронштейн гур выносить вперёд для соосности, и доработал планочку гены удлинив(иначе за дпкв цеплялся ремень, его тоже снизу подточил болгаркой немного).кто же знал что у меня будет инжектор, сразу бы купил правильный кронштейн, а так увы:)

родной пропеллер не влез.пришлось взять 214 с двумя, еще не ставил (-3000тр)

Проводка цепляется очень просто как оказалось, надо раздербанить весь салон для удобства, плюс боковушки сзади, заднюю косу тоже поменять надо под инжекторный бак.

У моторной косы два плюса(причем два плюса обозначены как черный и красный провод, я сперва не завелся думал второй минус, Надо скачать схему именно под ваш контроллер)
два коричневых минуса, и 3 проводка на панель приборов через колодку.Вот и все сложности.
Мозги зацепил в бардачек(его теперь нет фактически), там и реле и разьем диагностики.удлинять пока не стал.так глубоко надеюсь не нырну)
Катушку зажигания поставил прямо на ВУ, подальше от жары и вибраций.
для профилактики купил новые вв провода (800р)

Попутно пока ставил бак, сделал "антислив" из оцинкованной шайбы.

Следующие грабли стали для меня-отсутствие датчика фаз(распредвал), вернее отверстия под него в гбц 213.
Погуглив недолго узнал-что мозги 7.9.7 с окончанием на 30 как раз с дф, и програмно он не отключается по хорошему.

Ну да ладно, перейдем к сути отчета. Вот такой вот наборчик у нас получится со старта:

Сначала нужно собрать все необходимые компоненты с ценами на момент переделки для перехода с карбюратора на инжектор, а именно:

эбн старый оскол — 2000
дмрв 2110 бош 037- 2300
модуль зажигания соатэ 21082 — 1545
провода вв слон — 475
свечи дэнсо w20 — 300
дпкв — 260
дтож — 100
дпдз москва — 250
дс 21082 — 280
рдт — 500
переходник рдт — 700
мозг я5.1-4.1 — 1500
коса 103 — 3650
сальник коленвала — 95
прокладка ресивера — 25
прокладка дз — 35
прокладка тройника помпы — 20
тройник помпы — 385
гофра дмрв — 645
ду — 300
карбклинер пара баллонов — 520
разъем форсунок для их чистки — 60
гофра для проводки — 70
шланг бенз. с дюритом — 200
патрубок карт. газов

60
хомутов докупить на

Итого получилось запчастей на общую сумму около 20 тысяч рублей. На чем то можно было и сэкономить, что то может и забыл.

Прошивка тоже конечно денег мне стоила, которая происходила в Тюмени (+ деньги на дорогу).

2. Устанавливаем все по периферии, что бы машина максимально долго оказывалась на карбюраторном ходу:
— Модуль или катушку зажигания (у кого как), я сделал это на моторный щит над вакуумником, там и вибраций с нагревом меньше, и не мешает.

— Ставим переднюю крышку под дпкв 214 или 2123 как у меня (шкивы разные и вылет разный), у меня второй вариант заставил меня поднять вентилятор радиатора повыше — Проверяем что бы дпкв не соседствовал с корпусом карлсона.
— Ставим эбн на лонжерон или в бак (у кого как); я взял в сборе волговский эбн, другого не хотел почему то. провод плюсовой до мозгов это плюс обогрева стекла (был когда то таковым).

— Сделать переходник под рдт у токаря если рампа без обратки, я так и сделал, все подцепил и оставалось только продернуть шланги в бак. вакуумная трубка оставалась от газа, но можно сделать и без нее.

— Впаять вплотную трубку обратки в "площадку" под дут. просто сверлим, вплотную вставляем и обрабатываем паяльной кислотой, а затем облуживаем хорошенько прогревая. держится хорошо, но ворочать сильно не рискую.
— Датчик скорости шести импульсный поставить в коробку, нетрудно и быстро, главное пальцы не сломайте.
— Вварить гайку ступичную под лямбда-зонд (если он будет), я вварил, но не ставил, бабла тогда не было, так и прошили без него.
— Самое главное для меня было замерить длины косичек проводки; т.к. была зима то я замерял рулеткой, а распаивал дома. все наконечники под плюс и массу я облудил, все обжатые на заводе соединения — пропаял, все сопли на пайку обязательно.
потом прокинул под капот в родное отверстие, подключил где можно, плюс к общей клемме, минус на шпильку через моторный щит. все соединения через токопроводящую пасту.

— Промываем форсунки с рампой в сборе, шлангами и фильтром. Делаем это с помощью карбклинера и запаски, форсуночной косы и акб. На семь раз хватает литрового баллона, вещь самая термоядерная.

— Вроде ничего не забыл.

3. теперь самое интересное:
— Снимаем зажигание полностью что бы не мешалось, проводку под него и эпхх, впуск полностью с карбом и воздуханом, выпуск тоже снять придется (уж изловчитесь, вдвоем явно было бы легче).
— Сливаем тосол, ставим тройник помпы с дтож.
— Запиливаем впускные каналы по форме яиц напильником, всунув в каждый канал по кусочку поролона от стружек.

— Засверливаемся, нарезаем резьбу и садим пару шпилек для коллектора 8*1,5 на резьбовой фиксатор, меняем по надобности прокладку под крышку клапанную и убираем оттуда стружку.
— Нарезаем резьбу 10*1,5, делаем две затычки аналогичной резьбы под минусовую отвертку и вкручиваем с резьбовым фиксатором заподлицо. Аля затычки тосольных каналов.
— Ставим коллектор с подпиленной прокладкой по форме каналов

— Рампу с форсунками и косой, рессивер запиленный под верха, дроссель с рхх и дпдз, впускную резиновую гофру с коробом воздушного фильтра и новый патрубок сапуна.
Позже я перенес короб на место акб, сделал холодный впуск что стало полезно для холостого хода, сапун вывел через маслоотстойник с помощью гофры.

— Подключаем все датчики, цепляемся к подпанельным проводам (у кого сигналка ближе — тем проще), патрубки обогрева дросселя, заливаем тосол обратно, если он чистый, но лучше тосол все же заменить.

— Проверяем обязательно работоспособность все три реле инжекторной косы: вентилятора, эбн и зажигания.
— Пытаемся завестись. Возможно придется покрутить стартером что бы выгнать воздушные пробки в топливной магистрали. Завелась — радуемся, не заводится — проверяем:

— не загнули контакты на дпкв.

— не перепутали вв провода

— идет ли топливо (по свече)

С этими причинами столкнулся я лично, как будет у вас — не знаю, но всегда подскажу в нашем клубе ваз 2107.

Сразу после установки были перебои, машина заводилась 50/50 с раскачкой оборотов.
В поисках перебоев я:
— Перебрал перетянутые гидрики с заменой одного.
— Заменил свечи на иридиевые денсо ик20
— Заменил силиконовые вв провода слон на самопальные медные 13ти жильные.
— Пролил форсунки в сборе с рампой.
— Замерил компрессию.
— Установил топливнй манометр.
— Но как оказалось причина была в дросселе, отверстие под рхх 2112 у которого я рассверлил впопыхах с 8мм до 10мм под рхх 203й сверлом в тисках (мороз был, не обессудьте уж). Грибок рхх немного подзакусывало и он был не в состоянии перекрыть весь поступающий через канал воздух. Поменял дроссель на обычный 2112 и аналогичный рхх (все б.у.) и все заработало прекрасно.

У меня сейчас работает все ровно, заводится без каких либо проблем.

Вобщем вот я и передал Вам весь свой опыт по переделке карбюраторного двигателя в инжекторный на классике, если у вас все еще остались вопросы, то рад буду ответить на них на нашем форуме ВАЗ!

родной пропеллер не влез.пришлось взять 214 с двумя, еще не ставил (-3000тр)

Попутно пока ставил бак, сделал "антислив" из оцинкованной шайбы.

Автомобиль Нива или ВАЗ 21214 (21213) – внедорожник отечественного производства, который, с одной стороны, прост в ремонте и обслуживании, с другой – вызывают нарекания технические показатели силового агрегата. Улучшить их можно, если провести тюнинг двигателя.

Способы тюнинга двигателя ВАЗ 21213 и 21214

Считается, что главной целью тюнинга двигателя является увеличение мощности автомобиля. Но это только одна из сторон преимуществ, которые получает владелец Нивы. Помимо прироста крутящего момента, увеличения динамики и максимальной скорости улучшаются ходовые характеристики, управляемость, повышается КПД двигателя, уменьшается расход топлива. Положительным моментом является увеличение ресурса двигателя.

Тюнинг двигателя ВАЗ 21214 (21213) можно разделить на два направления:

Механическая доработка двигателя (исправлением геометрии силового агрегата);
Чип-тюнинг (программная модернизация ЭБУ) – возможен только на инжекторных модификациях внедорожника.

В первом случае для улучшения технических характеристик необходимо непосредственное вмешательство в системы автомобиля.

Чип-тюнинг осуществляется при помощи перепрошивки настроек электронного блока управления. Процесс занимает от 30 минут до 1 часа, но требует знаний программного обеспечения и особенностей работы с ним.

Механическая доработка двигателя Нивы

Для автомобиля класса 4х4, которым является Нива механический тюнинг является обязательным. Причина – низкие показатели штатных комплектующих в части геометрии и износостойкости.

Начинать тюнинг двигателя следует с усовершенствования карбюратора. Здесь следует заменить:

Жиклеры. Вместо 1кам.(т110 вZD150) устанавливаются 2кам.(т125 вZD135);
Носик ускорительного насоса.

Обязательно следует очистить карбюратор от грязи нагара. Это можно сделать вручную при помощи тряпки, бензина и физической силы, аппаратов высокого давления, предназначенных для домашней мойки автомобилей или специализированных ванн для очистки деталей. Все вышеперечисленное позволит отладить механизм подачи топлива в ГРМ (газораспределительный механизм).

Механическое вмешательство в инжектор – недопустимо, его настройка осуществляется при помощи специального оборудования и программного обеспечения.

Второй этап – тюнинг ГРМ и других механических узлов двигателя. Сразу следует заняться исправлением геометрии силового агрегата. Для этого необходимо увеличить диаметр клапанов. Следует учесть что их герметизация увеличивает мощность мотора до 10% .

Такая же операция проводится с колодцами толкателя каналов впускных и выпускных. Это влечет за собой замену самого толкателя. Рекомендуется, чтобы его диаметр был не меньше 1 мм. Такая модернизация очень важна для компоновки 4×4. Следующим шагом является замена форсунок и блока управления.

Увеличить мощность двигателя можно путем замены штатного коленвала на продвинутую модификацию, а также установкой новых поршневых колец. Установка нового коленвала даст увеличенный ход поршням. При этом обязательно осуществляется их расточка. Хотя многие специалисты утверждают, что это значительно увеличивает расход топлива, без данной операции не обойтись при замене коленвала. Все вышеперечисленные операции также добавляют мощность мотору.

Все вышеперечисленное значительно улучшить технические показатели Нивы, уменьшить износ запчастей. Также увеличивается плавность хода.

Тюнинг выхлопной системы

Доработка выхлопной системы при правильном подходе поможет увеличить мощность двигателя. Установка продвинутых, спортивных версий впускного и выпускного коллектора (последние еще называют пауками) позволит оптимизировать процесс подачи воздуха и отведения отработанных газов. Благодаря этому увеличивается КПД и частично мощность силового агрегата.

Усилить этот эффект можно при помощи установки резонатора глушителя. Он упорядочивает отведение выхлопных газов и придает звучанию двигателя мелодичность, благодаря конструктивным особенностям.

Отдельно можно выделить установку шноркеля на ВАЗ 21214 (21213). Это труба, позволяющая избежать гидроудара, при прохождении автомобилем водных препятствий. Последствием этого является деформация шатунов и повреждение структуры блока. Вода попадает в силовой агрегат через систему воздухозабора, поэтому оптимальным решением для автомобиля Нива будет выведение его на крышу. Это необходимо делать, если машина готовится к участию в соревнованиях или езде в условиях экстремального бездорожья.

Турбирование двигателя Нива

Одним из действенных способов добавить двигателю мощность – установка турбины или компрессора. Это позволяет увеличить объем воздуха, попадающего в силовой агрегат. Тут можно пойти тремя путями:

тюнинг штатного компрессора Нивы;
установка продвинутой версии;
установка турбины.

Наиболее рациональным является последний способ. Причина – конструктивно простое устройство турбины, где крыльчатки нагнетателя и турбины располагаются на одном валу. Приводом для последней являются выхлопные газы. Это обуславливает эффективное использование энергии продуктов горения. Также повышается уровень КПД двигателя из-за отсутствия связи между коленвалом и валом турбины.
Минусом турбирования является запоздалая реакция силового агрегата на добавление газа. Это объясняется тем, что крыльчатке необходимо время для разгона и создания избыточного давления в системе. Поэтому на низких оборотах турбина малоэффективна. Но при наборе скорости ее работа весьма заметна.

При турбировании двигателя ВАЗ 21214 (21213) обязательно следует устанавливать клапан сброса избыточного давления. В противном случае сжатый воздух начнет искать выход и разрушает стыки, уплотнения, патрубки. Могут быть повреждены даже крыльчатка, ось турбины и дроссельная заслонка.

Чип-тюнинг двигателя ВАЗ 21214

Чип-тюнинг силовых агрегатов модификаций ВАЗ 21214 (21213) практически не эффективен. Причина этому атмосферное устройство моторов. Здесь в большей степени поможет механический тюнинг.
Чип-тюнинг поможет улучшить звучание двигателя, управляемость, станет немного плавней ход. Но кому не жалко времени и хочется довести систему автомобиля Нива до совершенства может провести эксперимент.
Чип-тюнинг делается при помощи ноутбука, специального разъема, к которому подключается инжектор и программы. Ей нужно уделить особое внимание. Желательно использовать проверенные качественные сборки. При этом следует предварительно изучить их параметры и руководство по работе.

Для придания компоновке автомобиля Нива отечественному вездеходу производства ВАЗ, следует делать упор на механический тюнинг двигателя, систем воздухозабора и отведения выхлопных газов. Не стоит забывать про установку дополнительного оборудования, такого как шноркель турбопоршни и клапан сброса избыточного давления.

Усовершенствование автомобиля с помощью чип-тюнинга не дает существенного результата, но при этом может значительно увеличить расход топлива. Практически всем автомобилям из семейства ВАЗ классика больше подходит механический тюнинг двигателя.

О том, насколько функциональным оказался автомобиль Нива, написано много статей. Более того, этот автомобиль считается одним из лучших творений отечественного автопрома, поэтому мы не могли обойти стороной такой вопрос, как его электрическая схема. Подробнее об особенностях электрооборудования автомобиля ВАЗ 21214 Нива инжектор вы узнаете ниже.

Что означают цифры в индексе Нивы?

Чтобы разобраться в особенностях проводки и электрооборудования автомобиля Нива 2131 или другой модели с инжектором либо карбюратором, разберемся в индексных обозначениях:

Официально Нивы, оборудованные дизельными моторами, на территории РФ и стран бывшего СССР никогда не продавались. Стоимость такого транспортного средства, разумеется, была более высокой. Те поклонники отечественных внедорожников, которые готовы были заплатить такую стоимость, могли приобрести машину только за рубежом.

Ниже приведена схема ВАЗ 2121. Если вас интересует электросхема другой модели, к примеру, 2131, то она будет иметь определенные отличия от этой модификации. К примеру, В случае с карбюратором, электросхема заряда АКБ и системы зажигания является не защищенной, в отличие от инжекторов.

Схема проводки генератора 2121

Особенности электрооборудования

Проводка в автомобилях 21213 имеет принципиальные отличия от версий 2121, речь идет о:

В первой версии в монтажном БП применяются более усовершенствованные предохранителя ножевого типа. Следует отметить, что в этом случае контактная площадка также претерпела определенные изменения.
Дополнительно в системе питания используется устройство экономии принудительных холостых оборотов. Для реализации этой функции в моторном отсеке был установлен еще один жгут с проводами.
Что касается системы зажигания, то она стала бесконтактной. В частности, эта система основана на микроконтроллере.

Как сказано выше, каждая электросхема оборудования в автомобилях ВАЗ 2131 или 2121 имеет свои особенности. Следует отметить, что различия могут быть не только в генераторах, но и в самой проводке (автор видео — Daniel Eliasson).

Различия в генераторах

Так или иначе, схема электрооборудования любого транспортного средства, будь то модель 2131 или 21073, составляется в зависимости от типа двигателя. Если это карбюратор, то электропроводка будет иметь определенные отличия. К примеру, модели, характеризующиеся впрыском топлива, должны быть оснащены более мощным генератором, так как в них нагрузка на электропроводку более высокая.

Исходя из этого:

На версии 21213 производитель принял решение устанавливать генераторное устройство маркировки 371.3701.
Что касается версий 21214, то здесь также пришлось использовать более мощный генератор. Его модель — 9412.3701.

Следует отметить, что несмотря на разные модели, эти устройства схожи между собой по своей конструкции. По сути, они представляют собой синхронные приборы переменного тока. Также они характеризуются наличием встроенного выпрямителя, а также регулятора выходного напряжения, что немаловажно.

Различия в проводке

Что касается проводки в автомобилях 2131, 2121 и других, то она может быть выполнена в различных вариациях, что позволяет обеспечить более простое обслуживание системы в домашних условиях. Если говорить о тех же моделях транспортных средств, только с инжекторными двигателями, то они дополнительно оснащаются тремя специальными разъемами для монтажа системы бесконтактного зажигания (автор видео — Shibargan).

Также следует отметить, что версии 21214 оснащены двумя вентиляторами, предназначенными для охлаждения радиатора. А это значит, что в отличие от моделей 2131 и других, транспортные средства этой версии имеют определенные различия в электросхеме.

Заключение

Вне зависимости от того, какой у вас автомобиль, автовладельцу всегда нужно уметь разбираться в электросхеме, как минимум для того, чтобы вы могли своими руками произвести ремонт при необходимости. Конечно же, более сложные поломки без участия специалиста устранить вряд ли получится, но простые неисправности при умении расшифровки схемы удалить вполне возможно. Кроме того, если вы хотите улучшить свой внедорожник, к примеру, установив в него современную аудио-систему или поменяв освещение салона, то узнать об обозначениях схем также будет не лишним.

Также знать нюансы о проводке полезно будет тем, кто хочет установить на свое авто сигнализацию, в частности, если вы планируете подключать ее своими руками. Владельцы отечественных внедорожников часто используют прицепы — для их правильного подключения также нужно разобраться в проводке. Ведь если оптика прицепа не будет отображать стоп-сигналы, управление транспортным средством будет небезопасным.

На видео ниже вы можете ознакомиться с пошаговым обзором схемы электроцепи для отечественного внедорожника (автор видео — stups87).

Установка впрыска (инжектора) на карбюраторный двигатель.

О переделке на инжектор

Давайте сразу определимся с + и — основными конечно. (Все расписывать не буду).

В плюcах инжектора для спорта — что нива при езде ходом по грязи не теряет момента, так как карбюратор. Все замечали, что при съезде на слегка раскисшую почву приходить подгазовывать педалью газа, чтобы скорость не падала или переходить на пониженную.
Кроме это возможно более точно настроить прошивку под те хар-ки, которые нужны владельцу, такие как кривую момента, мощности, опережение зажигания.

А теперь по порядку: Что же для этого требуется?

Жгут форсунок — не помню, какой ставил. Но от того же контроллера по каталогам можно подобрать.

Сразу хочу сказать, в списке можно применить контроллер январь 2112-1411020-41.

А с заменой проводки можно и Январь 7 ставить .

Так же еше пара моментов. Топливные рампы бывают разные — с обраткой и без. Я выбрал с обраткой, так как не ставил насос в баке. А установил снаружи насос от Волги.

Это не совсем хорошо, так как он быстрее изнашивается (у меня пробеги маленькие. поэтому не ощутимо) и на очень сильной жаре может давать сбои, что у меня будет решаться установкой дополнительного насоса.
Подводящие топливные шланги в продаже найти сложно. Решение возниклоз и трубок от Шнивы, указанных в списке.

Жгут проводки ЭСУД пришлось переразводить, так как на переднем приводе датчики расположены по другому.

Котроллер закреплен справа под панелью приборов. В месте перчаточного ящика, даже если его установить, мешать не будет.

Тонкостей несколько больше конечно, по коммутации проводов на лампочку диагностики, по иммобилайзеру, в сети эта информация есть.На фото ниже почти все собрано. Провода еще остались, но потом тоже были переложены и убраны.

Читайте также: