Установка инвертора в ларгус
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Ударили морозы. Вы отпираете гараж, но промерзший автомобиль вместо бодрого звука стартера выдает лишь пулеметную очередь от тягового реле. Никаких пускозарядных устройств и, тем более, подменных АКБ под рукой нет. Зато есть сварочный аппарат и сеть 220 В. А что, чем черт не шутит?
Но сначала нужно подумать: ведь сварочные аппараты бывают разные…
Переменный или постоянный?
Наиболее простые сварочные аппараты, которые использовались при неответственных операциях на производстве и при ремонтных работах во второй половине прошлого века, использовали для горения дуги переменный ток. По сути они представляли собой понижающий трансформатор. В 90‑е годы в нашу страну хлынули бытовые аппараты, в которых регулировка силы тока осуществлялась изменением зазора в разделенном магнитопроводе трансформатора. Но сварочный ток оставался переменным: такими устройствами автомобиль не запустишь.
А лет десять назад появились доступные сварочные аппараты инверторного типа. В них переменный ток преобразуется в постоянный, затем инвертируется в высокочастотный переменный. Далее компактный высокочастотный трансформатор понижает напряжение, ток снова выпрямляется — получается стабильным и мощным и подается на электрод.
Принцип работы сварочного инвертора
Современные сварочные инверторы весьма компактны и обладают небольшой массой. Зачастую сварщик носит их на наплечном ремне. Но что получится, если подключить такой инвертор к автомобилю?
Бытовые сварочные аппараты, в зависимости от мощности (и, соответственно, цены), обычно выдают токи от 140 до 250 А. Для пуска автомобильного двигателя этого может хватить, но вот величина напряжения отпугивает. Обычно на холостом ходу на выходе присутствуют 65–90 В, и лишь при горении дуги напряжение падает до 15–40 В.
Первая мысль — всё сгорит! Надежда только на аккумуляторную батарею, которая, как инерционный элемент, не может мгновенно изменить свое состояние, а потому примет удар на себя. Но если батарея промерзла насквозь и ее внутреннее сопротивление сильно возросло, то помощи от нее может и не быть.
Отсюда первый совет: не стоит пытаться пускать двигатель от сварочного аппарата при убитой АКБ или вообще без АКБ! В такой ситуации действительно всё сгорит — и очень быстро.
Наш эксперимент
Штатную батарею редакционного Ларгуса заменили на разряженную ниже ватерлинии — до 6,26 В. При таком напряжении самостоятельный пуск невозможен — даже индикаторы еле тлеют.
Теперь пробуем пустить мотор двумя способами.
Первый предпочтительнее и безопаснее: пробуем форсированно подзарядить АКБ и пустить мотор с ее помощью. Отсоединяем батарею от бортовой сети. Подсоединение инверторной сварки производим, когда регулятор тока вывернут на минимум, а питание выключено.
Теперь включаем инвертор и смотрим на вольтметр. Напряжение начинает расти на глазах. Если хотим ускорить процесс — поворачиваем регулятор тока в сторону увеличения, но не больше чем до 50 А. При этом ограничителем будет напряжение, которое, повторим, не должно выйти за 16 В. Нам хватило буквально нескольких минут, и мотор пустился с первой попытки.
При напряжении 12,25 В только щелкает реле. Когда напряжение поднялось до 13,88 В, Ларгус легко пустился.
При напряжении 12,25 В только щелкает реле. Когда напряжение поднялось до 13,88 В, Ларгус легко пустился.
Самый спокойный способ подзарядить аккумулятор от сварочного аппарата — отсоединить плюсовую клемму автомобиля и не допускать напряжения выше 16 В.
Самый спокойный способ подзарядить аккумулятор от сварочного аппарата — отсоединить плюсовую клемму автомобиля и не допускать напряжения выше 16 В.
Второй способ хуже по всем статьям — годится разве что на тот случай, когда времени совсем нет и пустить мотор нужно немедленно. В этом случае пробуем все-таки крутануть стартер при подключенном сварочнике — при этом нужно иметь помощника.
Батарею Ларгуса снова меняем на полностью разряженную, присоединяем тестер. Его показания в вольтах — это единственный рубеж по защите электроники автомобиля от перегорания. Подключаем сварочный аппарат к закрепленным на батарее штатным клеммам. Инвертор устанавливаем на минимальный ток. Не включая зажигания, активируем инвертор и смотрим на показания вольтметра. При этом помощник должен занять водительское сиденье и быть готовым по команде пустить двигатель. Как только напряжение поднялось до 14–15 В — ключ на старт! Так нам удалось снова пустить мотор Ларгуса, не спалив никаких электронных потрохов.
Выводы
Пустить двигатель с разряженным аккумулятором с помощью инверторного сварочного аппарата в принципе можно, но нужно строго соблюдать ограничения по безопасности. Лучше пытаться пополнить от инвертора батарею, а не давать ток напрямую на стартер. И хотя у нас всё получилось, подобные приемы стоит рассматривать лишь как экстремальные.
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
Если планируете покупку сварочного аппарата, но не хотите заниматься экспериментами, подобными нашему, сразу выбирайте инвертор, совмещенный с пускозарядным устройством. Такие в продаже есть. У подобного инвертора и напряжение будет безопасным для бортовой сети автомобиля, и плюсовой провод для подсоединения к батарее дадут в комплекте.
Инвертор шел с двумя комплектами проводов. Один из них для подключения к прикуривателю, другой к аккумулятору. Однако от прикуривателя не рекомендуется подключать нагрузку более 180 Вт, да и сам инвертор бомжует по всем углам машины. Соответственно надо подключить его к аккумулятору и закрепить где-то.
Вообще-то я стараюсь все мои переделки делать максимально бюджетными, просто потому что большинство из них делаются для комфорта и для души так сказать, а на ходовые качества авто не влияют, да и прибыли не приносят.
Чтобы ни отступать от традиции, полдня ползал по машине, прикидывал и размышлял, как сделать проще и дешевле. Уже позже, в процессе понял, что проще не вышло, да и по деньгам тоже.
В списке возможных мест установки был почти десяток вариантов. Место под капотом отмел сразу, пыль, грязь, влага, высокая температура. Остается салон. Прилепить можно где угодно конечно, но ни одного идеального места в салоне нет.
Если делать скрытую установку, то салон можно условно разделить на три части:
- Торпеда, внутри которой можно установить инвертор в трех местах: слева внутри в районе рулевой колонки и блока предохранителей, за центральной консолью на воздуховоде за кнопками и справа в торце бардачка снаружи или даже в самом бардачке (не мой вариант).
- Середина салона: под сиденьем, внутри центральной стойки за обивкой (маленький инвертор) или на потолочной полке.
- Задняя часть авто: за аркой колеса, в районе катушек ремней безопасности, там много места, хоть контрабанду перевози!
Практически во всех вариантах пришлось бы вести силовые провода через салон, да еще сверлить кузов или обивку для крепления инвертора. Да и доступ к инвертору почти везде затруднен. Но ведь у меня же бюджетная переделка! Покупать лишние метры толстого провода не хотелось, в том числе и из-за необходимости заморачиваться с подключением его к аккумулятору, протягиванием в салон и через салон и т.д.
Да и провода для подключения к аккумулятору в комплекте шли очень короткие, сантиметров 40-50. После изучения электрической схемы авто я заглянул в блок предохранителей и реле в моторном отсеке и увидел, что провода идущие через самые мощные предохранители на 60А (F8 и F9) той же толщины, что и провода к прикуривателю. От них запитаны две шины на 12 вольт S8 и S9
Шина S8 идет на замок зажигания и левый подрулевой переключатель (габариты и ближний свет), а S9 на блок предохранителей в салоне. Я решил подключиться к шине S8, и обойтись более короткими проводами, ну и поместить инвертор под рулем. Кстати в самом инверторе предохранитель на 40А, и если что, штатный предохранитель на 60А не пострадает, думаю. Ну а масса есть там же, за рулевой колонкой.
Для доступа к проводам и установки инвертора пришлось снимать кожух рулевой колонки, приборную панель и блок предохранителей в салоне. Но для начала нужно отключить клемму массы от аккумулятора.
Установка инвертора и двух розеток
Провод массы использовал от инвертора, прикрутив его к точке массы (на следующем фото шпилька с гайкой), а вот провод питания пришлось покупать другой. Взял два метра желтого провода 4мм 2 . На фото он идет к жгуту в красной изоляции (это я уже намотал), и прикручен к красному проводу который идет вниз к разъему замка зажигания.
Разъем крепится на клипсе к кузову, его надо вынуть для удобства.
Подключил и собрал все обратно и заизолировал свободные концы проводов. Пока решал, куда и как подключаться, чуть извилины не выпрямились, а на дворе не май месяц, стемнело, пришлось закругляться и готовиться к началу рабочей недели.
На следующих выходных опять пришлось всё снимать для доступа к внутреннему пространству торпеды. Теперь необходимо закрепить инвертор. Это самая сложная часть процесса. Для этого использовал кронштейн торпеды под рулевой колонкой (на фото ниже — выступ справа от инвертора). Сделал хомут из двух резиновых ремней крепления расширительного бачка ВАЗ 2105 и прикрутил эту конструкцию на два самореза и пластинчатые гайки.
Вид со стороны снятого блока предохранителей.
Хомут прикручивается со стороны кожуха руля, там есть технические отверстия внизу…
К инвертору всегда можно подлезть снизу, отцепив нижнюю мягкую обивку на клипсах.
Провод питания к инвертору подключил через выключатель со световой индикацией, когда инвертор подключен, это сразу видно. Правда для этого пришлось разобрать кнопку и установить туда красный светодиод типоразмера 5050, так как штатная лампочка с резистором рассчитана на 220 вольт. Далее установил розетку в тоннеле, под консолью.
На фото провода к выключателю и розетке. Два желтых провода – питание инвертора, тонкий черный – масса (от прикуривателя) для светодиода подсветки кнопки. Провод в гофре – к розетке (1.5мм 2 , толще не за чем)…
Вырезал отверстие для кнопки и розетки…
Вид с торца. Нижние контакты кнопки – питание инвертора, верхний контакт – масса подсветки…
Крышка без проблем открывается…
Когда инвертор включен, это хорошо видно. Соответственно выключатель на самом инверторе постоянно находится в положении ON.
Таким образом, инвертор можно полностью отключить от бортовой сети автомобиля. Я проводил замер тока, и при выключении штатной кнопкой, у меня показало около 40 мкА. Ничтожно мало, но лучше перестраховаться, ведь на холостом ходу инвертор потребляет 350-400 мА, этого уже достаточно, чтобы высадить аккумулятор при долгой стоянке.
Хотел поставить черную розетку, но в обычных магазинах электрики у нас в городе про такие и не слышали! Впоследствии в Леруа были куплены две черные розетки…
Долго не мог решить, куда поставить вторую розетку, да и надо ли вообще. Поскольку выпала неделя отпуска, а все дела переделал за пару дней, появилось свободное время.
Посмотрел, подумал и нашел место рядом с гнездом прикуривателя в багажнике, в задней части левого подлокотника третьего ряда. Тем более у меня там зияла дыра, оставшаяся от эксперимента связанного с установкой второго бачка омывателя …
Бачок давно убрал, после установки обратных клапанов и более экономичных веерных форсунок , а так же из- за дурацкого звука насоса в салоне решил вернуться к штатной схеме. А вот дыра в накладке подлокотника осталась! Пришлось только вырезать кусок обшивки, она мешала нормально установить розетку…
Корпус розетки можно просто закрепить саморезами, но я решил подстраховаться и использовал еще и пластинчатые гайки под саморезы…
Провел вдоль левого порога кабель 1.5мм 2 в гофре к инвертору, длина провода около 4.5 метров…
На другой конец провода установил вилку, а в инвертор воткнул тройник…
Кто-то может спросить, зачем все это надо, приведу пример. Как-то возвращался из дальней поездки. Немного не доехав до Москвы, увидел, что зарядник от прикуривателя приказал долго жить. Ехал с планшетом как навигатором, и нужно было заскочить по пути в одно место в Москве. А тут зарядка…
Вот тут-то мне и пригодился инвертор и розетка. А про паяльник и остальное я вообще молчу! В отсутствии гаража все это у меня весьма востребовано! Единственно чего потом стало не хватать это мощности, надо брать хотя бы на 500-600 Вт, но это уже дорогое удовольствие…
К поездке на юга решил взять автоинвертор. В первую очередь для ноутбука.
Но сейчас не о нем, а о подключении.
Есть 2 узких места - 1. Гнездо прикуривателя. 2. Генератор.
С гнездом понятно, максимальный ток есть в инструкции (до дома доберусь, гляну). А вот какой "излишек" тока от генератора остается?
1200Вт - это на выходе? с учётом потерь на преобразование на входе какая мощность должна подаваться? как справится генератор и АКБ?
| Zuf: |
| 1200Вт - это на выходе? |
| Zuf: |
| как справится генератор и АКБ? |
Кипятильник 500 Вт кипятит воду в кружке (250мл) около 4-х минут, потом отрубается.
Болгарин 730 Вт режет что по-мелочи.
Дисковая пила 800 Вт пилит доску 50-ку, но может встать.
На ХХ:
Болгарин режет, пила пилит.
Качаю воду из скважины центробежным насосом 500 Вт, но приходится поднимать обороты до 1000-1100.
Всяку мелочь типа ноута, телефонов заряжает тока в путь.
у меня тоже инвертор есть в машинке. правда на 500 или 600 ватт (не помню). кипятильником не пользуюсь, болгарку не тянет, дисковую пилу не подключал. пользовался на даче у знакомых лобзиком - тянет без проблем, когда свет вырубали и у друга подключал полностью к сети дачи (провода во всем кооперативе стырили они пользовались бензогенератором но надоело тарахтение и решили проверить инвертор) вытянул холодильник, телевизор, свет в бане, на даче и на улицу лампу выставили. пользовался не на заведенном автомобиле, лишь раз в 30 минут заводил минут на 20 для подзарядки аккума. продержался в таком режиме весь день и до позднего вечера. вокруг все завидовали везде темно а у нас все робит и бензогенератор не тарахтит. еще использовал инвертор на прежней машине для ковыряния вечером в ней, взял из дома простые светильники настольные и паяльник - провода пропаивал прямо в машине. про 1500 ватт не знаю, мне кажется на 1,5 кВт нужно и провод как для прикуривания толстенный , да и гена не справится с восстановлением аккума. нужно математически расчитать максимально возможную мощность для долговременной работы от авто. гена на ларгусе ампер на 100-120, т.е. 12Вх100А=1200Вт. значит мощнее этого инвертр уже не пойдет для долгой работы, посадит аккум. дальше считаем. я как то проверял, с учетом того что аккум заряжен, гена выдает ток на бортовую сеть около 5-10 Ампер для жизнедеятельности машины без учета вентилятора печки, освещения и т.п., значит от 1200 Вт убираем около 60-120 Вт., затем отнимаем всякие потери на подзарядку аккума еще Ватт 100 итого получается Инвертор можно устанавливать не более 1000 Вт. Мощнее будут разряжать аккум. да и 1000 Вт думаю надо на оборотах двигун держать. в общем штукаренция очень полезная.советую приобрести для нужного случая. мало ли что. у меня по крайней мере всегда в багажнике лежит. да, подключаю я его только от аккума, ни через какие прикуриватели даже и не думал. у прикуривателя всего 120 Вт можно, сразу предохранитель сгорит если мощное что нибудь включить.
Ну, а я.. А я, если что, только в багажник могу засунуть вторую батарею. Или нафик она нужна, если за штатной следить.
nickston, ты не обижайся, просто реально у нас места нет совсем.
| nickston: |
| нужна то АКБ не от камаза, сойдет и не большая, для доп оборудования допустим |
Что за оборудование, каковы его характеристики.
Возможно, мы и придумаем решение, а не будем хихикать.
Да в общем то тз простое, есть видеорегистратор, что бы он основную АКБ не разряжал, без работающего двигателя, вот его и повесить на этот акб, ну второе вдруг все же основному мощей не хватит, попользовать для старта второй или оба сразу.
| nickston: |
| Да в общем то тз простое, есть видеорегистратор, что бы он основную АКБ не разряжал, без работающего двигателя, вот его и повесить на этот акб, ну второе вдруг все же основному мощей не хватит, попользовать для старта второй или оба сразу. |
Хм.
ВР потребляет усреднённо 0,25А. Значит, в сутки ему надо 6 а/h. Не так уж и много, но и немало. Для комфортной работы ему потребуется АКБ на 20а/ч. (с учётом старения, долгого разряда и т.п.)
Для подключения к первой АКБ для старта, тут уже не получится. ВР же высосет ёмкость.
Понимаешь, в принципе, не сложно установить вторую АКБ и подключить к ней всё, что пожелаешь, но, чёрт побери, не в нашем автомобиле!
Я так понимаю, ты из Офф-роада эту идею принёс? Там да. Лебедь, люстра, пневмо и прочие ништяки вроде долгой автономности.
Но нам-то это зачем?
Вот смотри. Есть регистраторы, которые включаются по движению в кадре. Они мизер жрут в режиме спячки. Около 0,1А.
Завестись при "дохлом" АКБ? Дешевле соблюдать простые правила обслуживания этой самой АКБ и вовремя её поменять.
На крайняк, купи АКБ для пуска. Вот такое, к примеру. Там и 5 вольт USB есть для регистратора.
Только я убеждён, что ты, отдав 4 000 рублей за сей девайс, хорошо, если воспользуешься им один раз, да и то не для себя, а прикуришь соседу.
Но батарея в нём сдохнет через пару лет непременно. Зачем такие траты?
Если боишься разряда АКБ от подключенного ВР, то есть "прокладка" между АКБ и ВР. Она не даст посадить критично батарею. Отключит питание ВР.
А ставить АКБ в моторный отсек я бы не стал ещё и потому, что температуры там такие, что штатный АКБ отгораживают экранами от жара.
И какое бы ты место не нашёл в отсеке, оно будет плохим со всех точек зрения.
***
Спасибо, что выслушал.
О преобразователях, способных превращать бортовые 12 В в желанные 220, вспоминаем нередко. Мощности, судя по надписям на упаковках, — им подвластны любые. Болгарка, электродрель, компьютер, микроволновка — втыкай в автомобильную розетку и будь как дома…
Увы — так не получится. И вот почему.
Желания и возможности
Иногда инверторы на 220 В встроены в автомобиль с завода — но и в этом случае их мощность обычно не превышает 150–200 Вт.
ИНВЕРТОР НОМЕР ОДИН
Любопытно, что устройства для преобразования постоянного тока в переменный во все времена являлись неотъемлемой частью любого автомобиля с бензиновым двигателем. Речь не об инверторах, а о… системе зажигания! Для получения высоковольтных импульсов на катушке зажигания постоянное напряжение бортовой сети прерывается синхронно с частотой вращения коленвала. Получающийся периодический ток можно назвать переменным, пусть даже он не меняет направление, как в бытовой сети.
Какой инвертор вам нужен?
Самые слабенькие инверторы рассчитаны на мощности около 200 Вт и подключаются в гнездо 12 В. С их помощью можно подзарядить смартфон, запитать ноутбук, нагреть паяльник и т. п. Но никакой серьезный инструмент типа электролобзика работать от такого устройства не сможет.
Мощные инверторы — от 1 кВт — подключают непосредственно на клеммы АКБ. Хотите воспользоваться болгаркой или дрелью мощностью под 800 ватт — не забудьте пустить мотор машины. В противном случае батарея не продержится и часа.
На эти две группы мы и разбили приобретенные для экспертизы инверторы (они же — преобразователи напряжения) — слабенькие и мощные.
Как испытывали
Испытания решили провести в боевом режиме. Для серьезных адаптеров приготовили электродрель мощностью 800 Вт и болгарку на 880 Вт. Дрель снабжена системой плавного запуска, а болгарка — нет.
Для маломощных адаптеров — их питали от лабораторного блока питания — нашли 100‑ваттный паяльник и лампу накаливания на 60 Вт. Паяльнику предстояло при свете лампы разогреться до рабочей температуры и пропаять скрутку двух медных многожильных проводов сечением по 1,5 мм².
Инверторы, работающие от АКБ
| Примерная цена 7500 ₽ Заявленная мощность 1500 Вт Выход USB-порта 1 А Симпатичное устройство с плавным пуском легко подтвердило заявленные мощностные характеристики, обеспечив одновременную работу болгарки и электродрели. Предусмотрена защита от перегрузки, замыканий, перегрева и т.п. Из недостатков отметим нестабильную работу цифрового дисплея, который при максимальной нагрузке время от времени показывал напряжение 350 В, хотя наши контрольные приборы (вольтметр и осциллограф) ничего подобного не фиксировали. Цена высокая, но прибор того стоит. Рекомендуем! |
| Примерная цена 4500 ₽ Заявленная мощность 1500 Вт Выход USB-порта 1 А Согласно описанию, в этом устройстве предусмотрен плавный пуск. Однако при попытке подключить болгарку оно сразу же закапризничало, переходя в зуммерный режим. С электродрелью проблем не возникло, но на большее преобразователь оказался неспособен. Не рекомендуем. |
Инверторы, работающие от гнезда 12 В
| Примерная цена 850 ₽ Заявленная мощность 75 Вт Выход USB-порта 0,5 А Слабенький преобразователь, подключаемый к внутрисалонному гнезду 12 В, не понравился с первых секунд: стандартная евровилка не подошла по диаметру штырей. Кое-как удалось подключиться, но при этом хлипкий корпус затрещал по швам и в итоге саморазобрался. Выходное напряжение — аж 250 В, при этом сигнал по форме больше напоминает меандр (ступеньки), чем плавную синусоиду. Вывод очевиден: не покупать! |
| Примерная цена 1900 ₽ Заявленная мощность 200 Вт Выход USB-порта 2,1 А Предусмотрена защита от перегрузки и ненормативного входного напряжения. Но в целом возможности устройства очень ограничены: инструкция не рекомендует подсоединять потребителей мощнее 170 Вт. Из инструментов можно подключить разве что паяльник, клеевой пистолет или электрогравер. Фактически это игрушка, хотя цена уже не игрушечная. Не рекомендуем. |
ПЛАВНЫЙ ПУСК
Если реальные мощности преобразователя и инструмента близки, вероятность того, что инструмент раскрутится и будет способен выполнять работу, выше при наличии системы регулировки оборотов или плавного запуска. Без такой системы инструмент, получив питание, начинает дергаться: ток потребления растет, а инвертор тут же уходит в защиту. Толком поработать в таких условиях не удастся.
Результаты
Из мощных устройств однозначно выделим Airline API‑1500–08, а также Тelefunken TF-P103. Они справились с задачей даже при одновременной работе двух электроинструментов. А вот их маломощные коллеги не понравились: толку от подобных устройств немного. Напомним, что они подключаются в гнездо 12 В, защищенное предохранителем (обычно номиналом около 15 А), который имеет право сгореть даже при заявленных 200 Вт.
Синусоида и квазисинусоида
Выходной сигнал большинства инверторов заметно отличается от нормальной синусоиды: он имеет ступенчатую форму. Для нагревательных приборов, ламп накаливания, а также оборудования с импульсными блоками питания такое питание подойдет, а вот звуковая аппаратура начинает фонить. Устройства с трансформаторными блоками питания могут перегреться и даже выйти из строя.
Синусоидальное напряжение в исполнении Neo Maverick гораздо больше напоминает меандр — прямоугольный график.
Синусоидальное напряжение в исполнении Neo Maverick гораздо больше напоминает меандр — прямоугольный график.
ПОЗОРНЫЕ ПОРТЫ
Для солидных девайсов наличие USB-портов с токами менее 1 А — это несерьезно. Современным телефонам и планшетам нужны зарядные устройства с током на выходе от 2 А.
Читайте также: