Установка хабов на ниссан террано 2

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Откровенно улыбнуло. Более простой и надежной конструкции чес автохаб на Терранике наверное трудно придумать. При всей простоте и "хлипкости" включается привод великолепно. Одно только "НО" есть. Автомат на Терранке не любит долгой раскачки в гавнилине. Стирается насечка на приводных кольцах. Весь ремонт автохаба и состоит в замене этих колец. Стоят правда не дешево, но работают исправно. Для "лукавых" есть несколько хитростей, чтобы оживить ХАБ в полевых условиях. Первый и самый надежный это вручную залочить автохаб (с помощью двух отверток и некоторой сноровки делается за 30 секунд. Если опыта нет, то на соображалку может уйти достаточно много времени. Мне к примеру понадобилось около 10 минут. чтобы сообразить и включить.) Затем снять эти колечки и собрать обратно ХАБ. В таком залоченном состоянии он будет пока вы его принудительно не разлочите. Вторая хитрость состоит в том, что два фрикционных кольха входят не полностью друг в друга. При износе буртик одного кольца упирается во второе. Достаточно на наждаке буртик внутреннего кольца сточить на 0.5 мм и ХАБ с этими кольцами вновь заработает. Но как правило не долго. К примеру до месяца на нем можно спокойно ездить. И последняя хитрость - это достаточно слегка стукнуть по любому кольцу (придать ему овальность) и ХАБ вновь заработает. Но будет работать еще меньше чем во втором случае. Отработанные хабы я не выбрасывал и в последствии подбирал из них вполне работоспособные пары. Террановские ХАБЫ повторяюсь, очень хороши, но они или работают, или нет. Промежуточного состояния у них нет. За 4 года эксплуатации Терраника я ручные хабы на него так и не удосужился поставить. Не видел необходимости. Машина использовалась для повседневных поездок, да выезды по выходным на дачу, да на рыбалку. Автхабов для моих поездок было вполне достаточно.Да, чуть совсем не забыл. Пи замене фрикционных колец требуется снимать и устанавливать стопорное кольцо на полуоси. Это стопорное кольцо выдерживает от силы четыре снятия. Дальше требует замены. От нашемарок не подходит ничегою. Коьцо стопорное тоже достаточно дорогое, к сожалению не помню сколько стоит конкретно.

Откровенно улыбнуло. Более простой и надежной конструкции чес автохаб на Терранике наверное трудно придумать. При всей простоте и "хлипкости" включается привод великолепно. Одно только "НО" есть. Автомат на Терранке не любит долгой раскачки в гавнилине. Стирается насечка на приводных кольцах. Весь ремонт автохаба и состоит в замене этих колец. Стоят правда не дешево, но работают исправно. Для "лукавых" есть несколько хитростей, чтобы оживить ХАБ в полевых условиях. Первый и самый надежный это вручную залочить автохаб (с помощью двух отверток и некоторой сноровки делается за 30 секунд. Если опыта нет, то на соображалку может уйти достаточно много времени. Мне к примеру понадобилось около 10 минут. чтобы сообразить и включить.) Затем снять эти колечки и собрать обратно ХАБ. В таком залоченном состоянии он будет пока вы его принудительно не разлочите. Вторая хитрость состоит в том, что два фрикционных кольха входят не полностью друг в друга. При износе буртик одного кольца упирается во второе. Достаточно на наждаке буртик внутреннего кольца сточить на 0.5 мм и ХАБ с этими кольцами вновь заработает. Но как правило не долго. К примеру до месяца на нем можно спокойно ездить. И последняя хитрость - это достаточно слегка стукнуть по любому кольцу (придать ему овальность) и ХАБ вновь заработает. Но будет работать еще меньше чем во втором случае. Отработанные хабы я не выбрасывал и в последствии подбирал из них вполне работоспособные пары. Террановские ХАБЫ повторяюсь, очень хороши, но они или работают, или нет. Промежуточного состояния у них нет. За 4 года эксплуатации Терраника я ручные хабы на него так и не удосужился поставить. Не видел необходимости. Машина использовалась для повседневных поездок, да выезды по выходным на дачу, да на рыбалку. Автхабов для моих поездок было вполне достаточно.Да, чуть совсем не забыл. Пи замене фрикционных колец требуется снимать и устанавливать стопорное кольцо на полуоси. Это стопорное кольцо выдерживает от силы четыре снятия. Дальше требует замены. От нашемарок не подходит ничегою. Коьцо стопорное тоже достаточно дорогое, к сожалению не помню сколько стоит конкретно.

Вот тут и нашел подтверждение моим предположениям- фрикционные кольца со стертой насечкой, но только почему они , как мне показалось, не из стали(на потертостях основательно выден красноватый металл - бронза?).Далее- одно кольцо на валу шруса удерживается стопорным кольцом, а второе садиться в него, а далее через пружинку ХАБ и крепится болтиками к ступице, так вот в самом ХАБе еще может что-то екнуть?

В теме о передней ступице посоветовали не мудрствовать лукаво и тупо спилить болты. Болгаркой через тело хаба спилил головки болтов. Обратите внимание, болты качественные, здорово поуменьшили миллиметровый диск. После спилки хаб снялся без каких-либо нагрузок, обрезки болтов достаточной длины после заливания вэдэшкой прекрасно открутились газовым ключом.
Итак, что мы видим.
К сожалению, не догадался сразу сфотографировать, так как снималось всё давно.
На ступице в определённом порядке располагаются всякие железки, вот так они выглядят в снятом состоянии. Будьте аккуратны при снятии стопорного кольца, так как оно ломкое при приложении силы, а стоит не вот уж дёшево. Последовательность сохранена, отсутствует только кольцо с отверстиями под винты, контрящее ступичную гайку.

Смазываем всё, что попадается под руку. Сам хаб предварительно пролил трансмисионным маслом для образования защитной плёнки. Как подсказали:

После промазывания внутреннюю часть хаба надеваем на полуось до упора. Наживил один болт в отверстие ступицы, дабы не искать потом необходимого сопряжения отверстий хаба и ступицы.

Полуось болтается, не так ли? Ага, вот тут и понадобится волшебное стопорное кольцо, снятое накануне. Ну и спец-разжим для подобного типа колец.

С внутренней стороны ступицы подталкиваем ШРУС так, чтоб внешняя прорезь в полуоси показалась перед хабом. Берём стопорное кольцо и с матюками насаживаем его на полуось. Что, отстрелилось и улетело? Бывает, надо было газетку подстелить. Ищем кольцо и повторяем процедуру до логического завершения, а именно - надёжной фиксации кольца во внешней канавке полуоси. Всё, полуось намертво фиксирована, люфт отсутствует. На фотографии кольцо не заправлено в прорезь, чтоб наглядно было видно, как именно должно выглядеть.

Из паронита сделал прокладку, устанавливаемую между хабом и ступицей.
После проделанных манипуляций берём сам хаб, переставляем крутилку в положение FREE и, предварительно убрав наживлённый ранее болт, надеваем на полуось. Прокручиваем до сопряжения всех отверстий и наживляем болты.
На фотографии установленный хаб и лишние запчасти от старого автоматического хаба.

Закручиваем, на вывешенном колесе при включённом полном приводе проверяем работу хаба. Переключатель в FREE, колесо свободно вращается, не встречая сопротивления. Переключатель в LOCK и, сделав самую малость оборота, с щелчком колесо намертво фиксируется.
Работа окончена, проверяем протяжки болтов крепления хаба "крест-на-крест".
Спасибо за внимание, прошу сильно не бить .

_________________
jedem das seine

1)В теме о передней ступице[/url] посоветовали не мудрствовать лукаво и тупо спилить болты. Болгаркой через тело хаба спилил головки болтов.
2)Полуось болтается, не так ли? Ага, вот тут и понадобится волшебное стопорное кольцо, снятое накануне. Ну и спец-разжим для подобного типа колец.
3)Из паронита сделал прокладку, устанавливаемую между хабом и ступицей.

1)Старые болты после заливания головок ВДшкой и обстукивания молотком по БОКАМ головок - в 99% случаев нормально отворачиваются, пилить ничего не надо.
2)в мануале есть пункт о регулировке осевого перемещения наружного вала ШРУС. Это нужно для правильной работы сальника ШРУСа. Для уменьшения осевого люфта под штатное стопорное кольцо надо подбирать дополнительное регулировочное.
3)Лучше ставить на герметик без прокладки. Прокладка проседает, ХАБ начинает люфтить, болты обрывает.

1)Старые болты после заливания головок ВДшкой и обстукивания молотком по БОКАМ головок - в 99% случаев нормально отворачиваются, пилить ничего не надо.

2)в мануале есть пункт о регулировке осевого перемещения наружного вала ШРУС. Это нужно для правильной работы сальника ШРУСа. Для уменьшения осевого люфта под штатное стопорное кольцо надо подбирать дополнительное регулировочное.

оп, не знал, спасибо. но дело в том, что нет люфта вообще. ни миллиметра, давлю на полуось она как заваренная стоит, но колесо крутится свободно.

3)Лучше ставить на герметик без прокладки. Прокладка проседает, ХАБ начинает люфтить, болты обрывает.

_________________
jedem das seine

_________________
VQ30DET Катлета,RB25DE в Террано

_________________
jedem das seine

Кто сейчас на форуме

Подскажите Террановоды по установке ручных хабов на 50 террано

Хочу установить ручные хабы на 50 террано дизель 3200 подскажите какие производители лучше и не возникнет конфликта с мозгами? Заранее всем спасибо.

Конфликт с мозгами выражается в том,что при разлоченных хабах после пробега в 10 - 30 км засветится(прерывисто) на панели приборов оранжевая лампочка "4WD",которая сигнализирует о невозможности использования полного привода.Моргать она будет пока не заглушите двигатель. Происходит это из-за того,что датчики АБС считывают сигнал с гранат приводов,а при разлоченных хабах привода не вращаются и АБС воспринимает это(задние колёса крутятся,а передние нет) как ошибку. Влияние ручных хабов на расход топлива при длительной поездке выражается в снижении расхода на 1 -2 литра /100км. Влияние на тормозную систему не замечено. Для того,чтобы воспользоваться полным приводом при моргающей лампочке "4WD",необходимо перезапустить двигатель.

Т.е. можно спокойно ставить и не париться единственное моргание лампочки будет раздражать. А сколько зубьев 27 или 28 или это надо считать.

пост №2 все изложил
по производителю на мой взгляд что китай что оригинал вполне сносно
ага считать надо ибо у дизельных и бензиновых есть разница

Конфликт с мозгами выражается в том,что при разлоченных хабах после пробега в 10 - 30 км засветится(прерывисто) на панели приборов оранжевая лампочка "4WD",которая сигнализирует о невозможности использования полного привода.Моргать она будет пока не заглушите двигатель. Происходит это из-за того,что датчики АБС считывают сигнал с гранат приводов,а при разлоченных хабах привода не вращаются и АБС воспринимает это(задние колёса крутятся,а передние нет) как ошибку. Влияние ручных хабов на расход топлива при длительной поездке выражается в снижении расхода на 1 -2 литра /100км. Влияние на тормозную систему не замечено. Для того,чтобы воспользоваться полным приводом при моргающей лампочке "4WD",необходимо перезапустить двигатель.

Немного поправлю, экономии не заметил, 4везде моргает при превышении 80 км/ч, так как у нас стоит автоматическая раздатка, то эффекта от ХАБов никакого, привода и редуктор продолжают вращаться.

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Имеет место быть тенденция, что джипперы стараются избавится от автоматических хабов. Как правило меняют на ручные, реже - на заглушки (то есть просто жёсткую постоянную сцепку ступицы и приводного вала). Тем не менее перед этим джиппер основательно помучается с автохабами.

в морозы смазка замерзает и хаб может клинить: не разлочиваться. Это приводит к самым разным явлениям. Вообще, клинить хаб может и не только в морозы, но это реже;
иногда хаб не до конца выходит из зацепления и трещит при езде.
при раскачке вперёд-назад хаб разлочивается и залочивается попеременно. Это не сильно здорово, приводит к повышенному износу ряда узлов и к тому, что задние колёса раньше крутиться начинают;
фрикционы требуют замены в зависимости от интенсивности 4вд-процедур. А они стоят денег.

Потребуется: отвёртка с шилом для выковыривания кучи стопорных колец и струбцина, чтобы собрать подпружиненную конструкцию обратно.

Итак, сняли хаб. Чтобы вынуть потроха, нужно достать стопорное кольцо. Поддевается отвёрткой:

После снятия этого кольца, вытряхиваем внутренности. Получаем крышку (слева) потроха хаба (справа, не знаю как их правильно назвать) и подшипник (на заднем плане):

Вот ещё с такого ракурса все внутренности, что были в крышке хаба. Подшипник, потроха и стопорное кольцо:

Разбираем потроха. Опять стопорное кольцо:

Это стопорное кольцо - самое весёлое. Шилом его, или узкой отвёрткой, но выковырять надо. Причём, вся внутрянняя конструкция подпружинена и давит на него. Можно зажать вот так вот струбциной, чтобы ничего не давило, но будет только хуже: колечко просто вращается в своём пазу и не даётся подцепить:

После снятия стопорного кольца, получаем такие детальки. Назовём их внутренняя шестерня, внешняя, пружина и корпус:

Внутренняя шестерня разбирается просто, снятием очередного стопорного кольца. Я это кольцо совсем не снимал, потому что и так можно было смазку поменять, немного его отодвинув:

Теперь - внешняя шестерня. Стопорное кольцо, конечно же, и на ней есть :) Шайбу "с ушками" и вплотную находящуюся к ней простую шайбу справа подпирает пружина, а слева как раз это стопорное кольцо. Но разбирать шестерню лучше начиная с пружины:

После снятия пружины, легко снимаем стопорное кольцо и получаем детальки. Шайбу с ушками, простую шайбу, саму шестерню и пружину. Стопорного колечка не видно, но оно есть :) и видна для него канавка на шестерне:

Ну вот всё и разобрали.

Теперь смазываем и собираем.
Внешняя шестерня и внутренняя:

Внутренняя шестерня, внешняя и пружина готовы к помещению в корпус:

Вот тут понадобится струбцина и крышка хаба. В крышку помещаются все эти потроха и сжимаются. Тогда можно легко и ненапряжно поставить стопорное кольцо в корпус потрохов (не путать со стопорным кольцом, которое крепит все потроха в крышке хаба, оно будет следующим!):

Ну вот и собрали внутренности:

Теперь закладываем в крышку подшипник, потроха, и крепим стопорным кольцом:

Ещё надо бы сказать пару слов о смазке. Вобщем смазать надо обильно, но не стоит перебарщивать. Потому что в таком случае все эти внутренние-внешние шестерни и прочие потроха просто не будут иметь достаточное пространство для перемещений и автохаб не будет работать корректно.

Хорошая статья. Жаль наткнулся поздно. Занимался пару раз такой же процедурой. В прошлом году помогло, в этом нет. Буду ставить ручные AVM, хоть и отзывы о них не однозначные.

Спасибо :)
Я после переборки и осознания устройства автохаба тоже решил перейти на ручные. Взял Mile Marker, но продавец ошибся с количеством шлицов, пришлось вернуть их обратно. Зато покрутил, разобрал. Сделаны просто и хорошо. Ну разве что пластиковая ручка включения может смутить. Но на АВМ вроде так же.
Неоднозначные отзывы о АВМ - я думаю ломают их лишь те, кто думает что ручной хаб вечен и беспредельно надёжен, что его можно рвать и ничего ему не будет. А это не так.
Ну а про воду внутри - любой ручной хаб пропускает. Так что АВМ - нормальный вариант. Я так считаю.

Лампочка стала мигать после установки ручных хабов. И начинает мигать только при таком сочетании Хабы в положении Free переключатель на торпедо 2WD. Больше лампочка никогда и не ПРИ КАКИХ условиях не мигает. Это я уже писал в посте выше, прочитайте начало поста.

Проблема в чём тогда? :)

В режиме 2WD:
Поставил ручные хабы -> тем самым отключил вращение передних приводов от колёс (и, соответственно, роторы датчика АБС в ступице) -> не вращаются роторы датчиков -> идёт ошибка в раздатке -> загорается лампочка.

В режиме Auto (при разомкнутых хабах):
Поставил ручные хабы -> тем самым отключил вращение передних приводов от колёс (и, соответственно, роторы датчика АБС в ступице) -> не вращаются роторы датчиков -> идёт информация в раздатку о том, что передние колёса не вращаются (буксуют) -> раздатка перекидывает крутящий момент и на них -> начинают вращаться привода и роторы датчиков -> ошибка на раздатке не возникает

В режиме Auto (при замкнутых хабах):
Всё работает в штатном режиме->ошибка не возникает.

В режиме Lock (при любом состоянии хабов):
раздатка жёстко передает крутящий момент на передние колёса-> вращаются привода и роторы датчиков -> ошибка на раздатке не возникает.

Зачем тогда была приплетёна ещё и замена заднего моста с LSD?

Ну, скажем "резкое увеличение вязкости при нагреве" - это моё ИМХО. как один из вариантов.
А вот Ваши комментарии к теме топика как относится? Или идей нет, а на третью золотую звезду заработать охота?

Датчики в ступице? Я ступицу не менял. Я только при установке хабов отключил валы от колес. А причем датчик в ступице? Датчик в ступице не отключал. Где связь между хабами и датчиками в ступице?

Ладно, всё понятно. То, что в народе называют датчиком АБС (некое устройство установленное на ступицу и подключенное проводами) является лишь его половиной, второй половиной является ротор (шестерёнка), который внутри ступицы сидит на шлицах гранаты привода. Принцип работы очень прост: когда зуб ротора проходит мимо датчика, в последнем замыкается магнитный контакт и тем самым формируется управляющий импульс (1), а когда мимо датчика проходит впадина ротора, то импульса нет (0).
При режиме 2WD хабом ты размыкаешь механическую связь между колесом и приводом (при отключеном хабе привод не вращается) и, соответственно, не вращается и ротор , в результате - датчик АБС не генерирует управляющие импульсы. И как следствие не работает АБС и раздатка выдаёт ошибку.

Кстати, во всех остальных режимах (кроме штатного) АБС будет работать некорректно, но выдавать ошибку не будет.

Резюме: внесение подобных "усовершенствований" в конструкцию автомобиля при отсутствии элементарных знаний вызывает у меня полное непонимание, тем более, что затрагиваются системы безопасности (АБС в данном случае), несмотря на то, что внесение изменений в заводскую конструкцию тормозной системы категорически запрещено ПДД.

Сигнальное кольцо датчика абс стоит на самой ступице, а не на гранате. Ошибка появилась в результате смены моста вывод количество зубьев на новом мосту не соответствует старому нужно еще раз пересчитать и сравнить. Я так понимаю мост меняли в сборе с полуосями

Читайте также: