Установка генератора от волги на ниву

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Ставим на карбюраторную НИВУ генератор 80А (от 214-ой Нивы)

Что бы обеспечить себе и соей машине хороший заряд АКБ, а так же избавиться от "приглушенного" света фар на холостом ходу и дать себе возможноть установки дополнительного электрооборудования - нужен мощный генератор!
Для обычной (карбюраторной) НИВЫ есть простой вариант увеличить мощность генератора - это похаимствовать его у своего же брата ВАЗ-21214 (инжектор). На 214-х Нивах ставят генераторы мощностью 80А, т.к. там потребителей больше!

Установить 80-амперный генератор, например в 213-ую НИВУ не составляет вообще ни какого труда!
Нужно лишь купить: сам генератор от 214-ой Нивы (ВНИМАНИЕ: они бывают с разными шкивами!), нижний кронштейн крепления генераотора и верхнюю натяжную планку, ну и понятно специальный болт для крепления генератора к нижнему кроншейну.

Кроншейны без проблем ставятся на двигатель ЛЮБОЙ нивы! т.к. блоки там одинаковые! Я так понял его даже можно легко и в "шестерку" воткнуть по той же причине.
Снимаете старые кронштейны - ставите новые! В те же отвертия все прикручивается!

В случае с 213-ой Нивой со стороны электрики переделок почти нет! Нужно было лишь поменять клему на проводе возбуждения (на 213-ой там клема под болтик, а на 214-ой обычная "мама")
На счет 2121 точно не скажу, не помню как у них там реле зарядки стоит, если оно внешнее - нужно переделывать схему, т.к. в новом генераторе оно встроено в щеточный узел!

А как это отразится на аккумуляторе? Если у меня 55 она от перезаряда кипеть не будет? Или вместе с геной и батарейку на 75 поменять?

На АКБ это никак не отразиться!
Ток зарядки остается прежний, т.к. эти генераторы имеют стандартное реле зарядки (таблетку) - мощностью 5А

Для справки: на 214-й Ниве стоит обычный АКБ 55 а/ч

делая семерку свою тоже решил поставить гену 214 сразу скажу при прикручивании кронштейна к блоку обноружилось что на 3 блоке 2 отверстия а на 213 3 прикрутил на 2 держалось очень хорошо.да и хорошо что я проводку менял така как раньше было выносное реле и там бы пришлось переделавать проводку ,на ваз клубе это обсуждали если так поставить машина все заводится но не глохнет когда ключ поварачиваем могу дать схемы что как переделать если стоит выносное реле. да гену взял сначало под ручейковый ремень шкиф потом еле нашел с мертвого генератора 214 , шкиф 214 отдельно нигде не продается

Если М2141 с ВАЗовским двигателем - то разумеется! без проблем!

А если М2141 с УЗАМом - то ИМХО на мой взгяд должно встать, вот только с креплением покубаторить чуть-чуть. а в целом проблем быть не должно. Я в свое время даже хотел поставить на одну машину - но так времени и не нашлось.

Если будешь ставить отпишись.

Какие-то ньюансы всеже есть
Нивовские генераторы ставят на вазовские моторы, на уфимские - волговские, газелевские, зиловские

ИМХО я бы с вологвскими (или газелевскими) не связывался потому как они имеют внешнее реле зарядки. И другую схему подключения! Зачем городить огород! Проще воткнуть этот генератор - так как он имеет встроенное реле зарядки (таблекту) и кго схема подключения аналогична штатному на УЗАМе!
Я думаю, про установку этих генераторов на УЗАМ нет инфы потому как их относительно недавно стали делать. по карйней мере продавать! И найти такой генератор "бросовый" конечно мало шансов. А вот найти какой-нибудь ненужный волговский - пара пустяков!

Если говорить о покупке нового генератора, уж лучше купить этот и просто доработать кронштейн (аналогично тому как это делают с волговскими), чем переделывать кронштейн и еще часть электрики под волговский генератор! Хотя волговские конечно есть и 90А!
Но на мой взгяд оно того не стоит!

Волговский щеточный узел легко встает на УЗАМовский генератор, сам проверял, когда РР внешний ставил. Думаю УЗАМовский щеточный узел с интегрированным РР на волговский генератор встанет так же легко. Но так никто не делает, в силу того, что внешние РР бывают 2-3-х режимные, и температурная коррекция у них работает от температуры окружающей среды, а не от температуры генератора. Схема с внешним РР собирается за полчаса.

Кстати, таки действительно, волговский генератор ставят от большей доступности.

Родной генератор для Уфимского двигателя (58.3701) меня категорически не устраивал уже долгое время. Поэтому я решил поменять его на нечто более приличное.

Недостатки родных генераторов:
Родной генератор производства АТЭ-1 (58.3701) имеет мощность 52А, отличается кривыми разлетающимися время от времени шкивами (штамповаными сварными - разваливаются прямо по сварке), ненадежными диодными мостами и плокой токоскоростной характеристикой - он дает слишком малый ток на холостом ходу. Также у него слабоватые подшипники, правда с этой проблемой судя по всему столкнулся только я из-за того, что люблю часто и подолгу эксплуатировать двигатель на высоких оборотах (5000-7000).

В последнее время Уфимские двигатели стали поставляться с генераторами 666.3701 производства КЗАТЭ. В отличие от предыдущего генератора этот имеет нормальный ровный точеный шкив и более сложную схему подключения - с лампочкой на панели приборов вместо вольтметра и чуть большую мощность - 60А.

Вариантов замены было много - у УЗАМа крепление генератора сделано таким образом, что установить на штатное место можно практически любой генератор. Потому была произведена выборка вариантов замены (маломощные были отброшены сразу):

На нем нужно менять шкив с поликлинового на обычный. Подходит шкив от восьмерочного/классического генератора 37.3701.
У него верхнее ухо под планку чуть в другом месте (ближе к двигателю), соответственно менее удобно будет натягивать ремень.
Он как правило стоит чуть дороже (на 100-300р) чем Нивовский.
Поэтому был куплен Нивовский генератор. Вечерком в его нижнем уже было рассверлено отверстие с 8мм до ~11мм сверлом на 10.5, поскольку в родных кронштейнах крепления генератора отверстия под болты на 10. По чертежу в родном генератора диаметр отверстия должен быть 10.2мм.

С утра я вышел на улицу (машина стаят у подъезда), разгреб снег, прогрел ее чуть (чтобы теплее было) и снял старый генератор. Затем примерил по месту новый. Вообщем как и предполагалось подходит практически как родной.

Нужно отодвинуть вперед передний кронштейн примерно на 5мм, чтобы шкив был в одной плоскости с другими (помпы и коленвала). Увеличивать вылет шкива путем отодвигания его дальше по валу генератора или пилить нижнее ухо генератора я не стал: возрастает нагрузка на подшипники. Родной передний кронштейн двигается нормально - он прикручен к шпилькам передней крышки двигателя - между крышкой и кроншнейном на шпильки подкладываются шайбы на 8 нужного количества. Также нужно поменять шпильки на более длинные - я поменял только одну (вторая не открутилась) - там пришлось гайку на фиксатор резьбы засадить - она чуть свисает Более длинные шпильки нашлись случайно. К сожалению точной длинны сказать не могу - можно выкрутить одну и сходить с ней в магазин или к ящику с крепежом - там нужно буквально на 2мм длиннее.
Нужно купить болт на 10 длинной 135 мм. Я купил 140 - чуть длинноват оказался. Но больше - ме меньше. Болт лучше брать хороший, прочный с башкой на 17 и гайки к нему 2 штуки толстые (0.7-1 см примерно) - тоже на 17 (чтобы удобнее было откручивать не боясь их сорвать). Генератор будет зафиксирован затяжкой 1-й гайки, но не до упора, а чтобы его двигать было для натяжения ремня. 2-я гайка контрит первую.
Нужно чем-то заполнить промежуток между задним концом нижнего кронштейна генератора и задним кронштейном генератора на двигателе. Я туда на болт (который на 10 140мм) насадил 4 толстые гайки на 12. А поскольку задний кронштейн у нас двигается (он прикручен двумя гайками через шпильки и его можно подвинуть назад на 1см примерно) то и зазор выбирается следующим образом - ослабляется задний кронштейн, спереди вставляется болт, на него надевается генератор, затем 4 гайки на 12, затем задний кронштейн, затем закручивается гайка на болт, притягивая кронштейн к гайкам, затем уже закручивается кронштейн. Немного неудобно, но зато длинну проставки из гаек (или еще чего, можно трубки) можно брать +-5мм и не бояться их потерять.
Нужно также купить болт на 8 длинной 40мм с гайкой (лучше тефлоновой, чтобы не откручивалась) для фиксации генератора к планке через верхнее ухо. Планка остается родная. Туда тоже нужно подложить шайбочек по месту. Родной болт коротковат.
Электрическая часть:

Плюс подсоединяется как обычно на толстую шпильку с гайками на 6, а возбуждение нужно подключать по-другому. Поскольку генератор с самовозбуждением, то питание ему нужно только в момент запуска. Можно просто подключить штатный провод, но тогда двигатель не заглохнет при выключении зажигания, потому что генератор будет вырабатывать ток через доп. диоды и через провод возбуждения питать зажигание

Штатная схема от восьмерки предполагает запитывать этот провод через контрольную лампочку на панели проборов и два резистора + диод в ЧЯ параллельно ей, но поскольку было лениво возиться с поиском в ЧЯ нужного выхода мы с KRWW просто припаяли в штатному проводу от обмотки возбуждения мощный диод, выпаянный с сгоревшей платы от монитора, рассудив что резисторы там только для подстраховки.

В случае поломки диода можно будет делать так: подключать на клемму обмотки возбуждения штатный провод и снимать его перед выключением зажигания, чтобы двигатель заглох.

Теперь отчет об ощущениях сразу после установки:

Теперь все нормально уже с 1000 об/мин при абсолютно ВСЕХ включенных потребителях, причем стрелка вольтметра стоит как гвоздем прибитая! При включении поворотников, правда, вольтметр чуть подергивается (но значительно меньше чем раньше, едва заметно). Это уже в приборке контакты не те судя по всему.

Заодно стали быстрее бегать дворники и мощнее дуть печка.

На замке зажигания напряжение падает сильно

Гена - 1960р
Таблетка на полевом транзисторе - 100р
Крепеж - порядка 50-70р
2 реле 30А + колодки + провода - не помню
Дополнение: Проехал с новым генератором уже больше 2-х тысяч км - все работает нормально, ремень не изнашивается, поломок нет.

Примечание читателя: Резисторы нужны не для подстраховки, а для практического исключения возбуждения в момент пуска, что дает во первых, экономию электричества (а при пуске стартером каждый ампер дорог!), а во-вторых, невозбужденный генератор не сопротивляется вращению, что тоже облегчает пуск. Но сам я вообще исключил из использования добавочные диоды, и питаю возбуждение через технологический вывод "D" посредством реле. Так напряжение поддерживается более точно. Алексей Васильев

Какой поставить генератор? Нештатный генератор.

Народ подскажите какой можно поставить генератор, только чтобы по сильнее 80А ? А то не выдерживает родной.

А что он у тебя не выдерживает? Может "дело не в бобине?"

80-амперный гена вполне справится с такой нагрузкой.
Значит "дело не в бобине".не трать деньги-проверь проводку цепи гены,промерь вольтаж заряда акб,саму батарейку(возможно сдохла и не заряжается).

Возгорание проводки не зависит от мощности источника напряжения (генератора), возгорание произойдёт из-за мощности потребителей, т.е. из-за кучи фар или мощности фар.

Естественный вопрос: на доп. потребители прокинут отдельный провод с + аккумулятора на свою группу (или блок) предохранителей? Если нет - сделать так. Штатную проводку насиловать нельзя, она рассчитана на штатных потребителей и не(многим) более того.

На потребителей типа лебёдки и даже достаточно мощного компрессора бросаем отдельную проводку, опять же прямо от аккумулятора. Сечение провода подбираем согласно мощности потребителей (т.е. току).

Vsevolod
На люстру 4 лампы + 2 ПТФ твоего 80А генератора должно хватать (ну разве что лампы у тебя какие-то зверские).
Какой бы ни стоял генератор, лебёдка по любому будет высаживать аккумулятор. Например, T-max EW 6500 может поедать до 430А при макс. нагрузке, и не меньше 90А.

Встречал мнение, что штатный 21214 генератор начинает пробуксовывать при полной нагрузке, как доказательство увеличение шкива производителем с 7см до 8см.
Себе поставил со шкивом в 7см, на низких оборотах чуть легче нагрузку держит.

Доброго всем времени суток,у меня 21 нива 83 года,хочу установить второй генератор,тк требуется дополнительное питание,расскажите пожалуйста подробнее,может кто нибудь делал уже такое?!

ВАЗ 2121 1,6 80 г.в. > VW T3 1,9 TD 88 г.в. > Renault Trafic 1,9 dCi 04 >ВАЗ 2121 1,6 80 г.в. + Ford Transit Combi 2,2 2013 г.в.
Только Нива! Только хардкор! И Ford.

Цеглов
На двигателе ВАЗ-21213 устанавливается генератор типа 371.3701, на двигателе ВАЗ-21214 – типа 9412.3701. Эти генераторы конструктивно схожи и представляют собой синхронные электрические машины переменного тока с электромагнитным возбуждением, с встроенным выпрямителем на кремниевых диодах и электронным регулятором напряжения. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым ремнем.

Техническая характеристика генератора 371.3701

Максимальный отдаваемый ток (при 13 В и 6000 мин -1 ), А - 55
Напряжение, В - 13,6–14,6
Направление вращения (со стороны привода) - правое

Техническая характеристика генератора 9412.3701

Максимальный отдаваемый ток (при 13 В и 6000 мин -1 ), А - 80
Напряжение, В - 13,2–14,7
Направление вращения (со стороны привода) - правое

В смысле помечтать, можно и 24в гену к нам приделать,сделать +12 и -12. Грамотно раскидать нагрузку по полюсам.

это усложнение схемотехники. на некоторых импортных дизельках так делают один из акб очень рано вылетает от не дозаряда лучше сразу перейти полностью на 24в

Менять генератор приходится не только при его неисправности. Иногда, после установки дополнительного электрооборудования силы тока штатного генератора может не хватать, поэтому ему ищут более мощную замену. Выясним, какой генератор под моноклиновый ремень для Нивы 4х4 лучше выбрать.
Модель генератора, установленная на внедорожнике, зависит от года выпуска машины и двигателя.Подбор генератора производить по характеристикам и каталожным номерам, указанных в таблице:

Производитель Наименование Мощность, вт Макс. ток, А
1.ВАЗ 2121 - генератор от классики 2101-3701010 (Г221А)
КЗАТЭ! Г221А.3701-02! 588! 42А
КЗАТЭ! Г222.3701-02! 700! 50А
КЗАТЭ! 371.3701-02! 770! 55А
КЗАТЭ! 371.3702-03! 1022! 73А
ELDIX! ELD-A-2101-14V-50A! 700! 50А
СтартВОЛЬТ! LG 0101! 1200! 85А

2.Карбюраторные ВАЗ 21213, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120 - генератор 21213-3701010
КЗАТЭ! Г222.3701-02! 700! 50А
КЗАТЭ! 371.3701-02! 770! 55А
КЗАТЭ! 371.3702-03! 1022! 73А
ELDIX! ELD-A-2101-14V-50A! 700! 50А
СтартВОЛЬТ! LG 0101! 1200! 85А

3.Инжекторные ВАЗ 21214, ВАЗ 2131 - генератор 21214-3701010

КЗАТЭ! 9412.3701! 1120! 80А
КЗАТЭ! 9412.3701-03! 1540! 110А
ELDIX! ELD-A-21214-14V-90A! 1400! 100А
ELDIX! ELD-A-21214-14V-135A! 1850! 135А
ПРАМО! 5142.3771! 1120! 80А
ПРАМО! 5142.3771-10! 1400! 100А
СтартВОЛЬТ! LG 01214! 1970! 135 А

Пользуюсь элдиксом 135А и стартвольтом 135А
Ни к тому, ни к другому претензий нет.
Периодически делаю рокировку для отмывки от гумна и прочей нечисти.

В постоянном режиме катаюсь на стартвольте (элдикс в запасе, в гараже на полке лежит), работает он у меня с уменьшенным шкивом. Уже лет пять пашет и всё ему хорошо, только один раз подкову менял и стёртые щётки на РР перепаивал. Все запчасти к нему в открытом доступе, плюс под заказ легко находятся. Сейчас взамен обычного трёхуровневого регулятора воткнул в него трёхуровневый РН с повышенным напряжением (верхняя планка 15,2, но выдаёт до 15,4), очень удобно стало дохлые АКБ оживлять и машины прикуривать.
У элдикса с запчастями посложнее, но доставляемы. С трёхуровневыми дружит плохо, но для него свои модные регуляторы и подковы есть.

Не вижу никакого смысла менять генератор на карбюраторе, при выходе из строя, на такое же низкоточное фуфло. Движки одинаковые, кронштейны стоят три копейки. Если ставить, то лучше сразу с запасом, хотя бы потом страданий не будет, вытянет или не вытянет.

Мои друганы вытягивали и держали напряжение не ниже 13,8 с одновременно включенными: обогревом зеркал, заднего стекла, лобового стекла (самый главный жрун), три усилителя на громкости "слышно в соседнем районе". Фары не учитываю, т.к. светодиоды по кругу.

КЗАТЭ может и рулит, но по стоимости равнозначен, а то и дороже.
Всё что есть в списке - по сути одна фигня. А то что отличается, мощнее и с честными 150+, там уже другие цены

Работа не волк. Отдых тоже не волк.
Никто не волк, только волк - волк.

В связи с планируемой повышенной электрической нагрузкой на бортовую сеть своей НИВКИ (ВАЗ 21213 карб) задался идеей установить Генератор от 21214 (инж)-он там 80А против моего 55А-
Вопрос-какие нужны переделки (кроме приобретения Гены от 21214) нужны?Подойдет ли по креплению?по диаметру шкива?Трудности?
Вообщем рад любой информации!

Алексей aka ALER.

FAQ смотрел-просто хотелось бы узнать -чисто практические вопросы-Генератор чьего производства лучше?Требуется ли замена ремня привода Генератора?Нужны ли еще какие либо изменения в электрической схеме?Замена АКБ?

Ну вот и я произношу волшебное слово - "в ФАААААААК!" Там даже столь необходимое для переделки пыво указано. У меня была единственная сложность - одну детальку (вроде, кронштейн) пришлось искать чуть дольше. Ну, у мене город не рядом с ВАЗом, быват.

Генератор чьего производства лучше?Требуется ли замена ремня привода Генератора?Нужны ли еще какие либо изменения в электрической схеме?Замена АКБ?

Гм..Я взял "просто генератор на 214-ю". Выбора по ним у меня не было.. Но вот уже где-то 2-й год ежжу. Ничаво так. Ремень тот же, и вообще кроме ФАКовой прцедуры ничего делать не надо. Да, еще - болты крепления старого кронштейна тяжко было снимать..Прикипели.. Так что WD40 обязан иметь. Возможно, и новые болты.

Насколько понимаю 214 генератор менее влагозащищён,чем 213.так .что если планируется оф роад использование .

Ну я вот луж как-то не шугаюсь..И через крышу волна быват. И ничё..От других тоже слышал - невзирая на пластмассу, проблем нет.
Да и толку в 213 гене от крышек - спереди сплошная вентилясия.

Т.е. по диаметру шкивы аналогичны?
Оффроуд (Кроме улиц нашего города ) не планируеться.
Всем пасибки-буду искать крепеж-да и в дагонку Генераторы от 21214 и 2110 (инж) одинаковы-по креплению?
И еще аналогичная процедура (с тем же крепежом) возможна в ВАЗ 21053? (Двигатель 2103)

Года 2 назад, когда ставил себе 214 гену, смотрел на разные в магазине. Осмотр показал, что 2110 и 214 отличаются только шкивом.
Гена от волги 3110 оказался тоже из этой оперы. Соответственно выяснилось, что мосты и таблетки взаимозаменяемы - это собссно меня тогда и интересовало.

Я себе гену 214ю в прошлом году вкрячил, никаких засад не наблюдал, всё встало на раз, как в ФАКе описано. Всё покупалось в Кемпах, на Юго-Западе и в Ясенево. Гена КАТЕКовский. Переделку эту, кстати, весьма рекомендую всем, потому как всётаки амперов поболее, у меня при вкл. ВСЕХ потребителей, какие только можно включить (даже дальний и ближний свет одновременно) напруга на аккуме 13.8 уже при 1100 оборотов.

Видел в продаже гену производство ВАЛЕО для 2110, по креплениям он универсальный - ухи посредине и переходная планка прикручена, соответственно можно на 10-ку и на ниву прикрутить, а вот шкив на нем стоит многоручевый, может кто знает возможна ли замена шкива на наш?

Поставил генератор от 21214. Думал, ща будет как в сказке. ну да, конечно, размечтался
Так вот, вопрос такой, при нормальной работе на холостых оборотах в самом начале работы генератор выдает 13.8А, когда старый 55А - выдавал 14.0А. Дальше, при включении габаритов - 12.8А, туманок 12.4А (без ближнего света)
Вроде как не должно падать ниже 13А?! или я чтото не понимаю?! Это раз. в чем косяк?! Оговорюсь - заметил, что ремень в самом начале троганья немного подсвистывает, может чуть не дотянул - может быть причина в нем?! или может утечка где?!
или надо мерит прям на батареи что и как? но как в движении померишь?! короче че то я не догнал. почему он так же просядает как и 55А генератор?! странно.

1. Не 14А(мпер), а 14 ВОЛЬТ.
2. На холостых просадка по любому будет. Меряй на ~1300 и выше.
Читать параметры генератора, и смотреть, при каких оборотах номинальная мощьность вырабатывается.
3. 13.8 вольт нормально. От 13.6 до 14.5 должно быть.
4. Ремень генератора подтяни.
5. Мерять напряжение только на аккумуляторе. Совет дня- давить , покупать МК-05 и будет счастье. И напряжение, и обороты, и часы с будильником.

А это причина. Не стоит уменьшать шкив, там и так нагрузка от тены приличная, да и после длительных 3500 об получишь перегрев гены.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Более мощный гена сильнее тормозит и легче идёт в юз наш дохленький ремень, мы ж усугубляем проблему уменьшив шкив. Умные люди на многоручьевые шнивские переходят - там пожалуйста, все узлы будут живы долго. Апро понты - ирония конечно.
И ещё, наверно уже третий раз пишу С МАЛЕНЬКИМ ШКИВОМ В ДАЛЬНЕЙ ПОЕЗДКЕ СОЖГЁШЬ ГЕНЕРАТОР. Он перегреется из за потерь в стали на высоких частотах. ЗДЕСЬ ВСЁ ПРОСЧИТАНО ИНЖЕНЕРАМИ.
Так гена мощный разве не поднял отдачу?

Я читал где- то в сети тесты генераторов. Так вот получается, что более мощные генераторы не имеют большей отдачи на холостых оборотах. Я не могу обьяснить технически и подробно, но смысл такой, что на низких оборотах отдача "копеечного" 40- амперника и 214-го 80-амперника примерно одинаковы. Но стоит немного поднять обороты и проявляются преимущества. Поэтому и ставится шайба чтобы поднять обороты генератора, не поднимая обороты двигателя.

shtirliz73
а как же тогда к примеру мой случай брать.
был 2108, рабочий, на ХХ 13,5 от силы, на оборотах 14-14.2
стартвольт ХХ 14.3-14.4, обороты то же самое

Извини, я не понял, что это. Но если это другой генератор то не могу я обьяснить, почему так. У нас каждую машину можно рассматривать как уникальный случай.

Ерунда, все токи растут пропорционально мощности. Вот данные бошевских генераторов, они по конструкции ничем не отличаются. 1800 -это хх, на движке 900 получается. Просто на наши гены такие данные ещё поискать нужно.
Забавно, ток отдачи на низах пропорционален весу ген,но гена 214 заметно тяжелее 55ки, без кожуха, значит на низах эффект будет обязательно.
shtirliz73
Ты уж отпишись таки о результатах, гена сдох, мож акб помер, мож холод виноват, нам интересно не из праздного любопытства, у самих стоят железные кони мёрзнут .

Мужики, аккумулятор я восстановил( даже зелёный глаз на нём засветился, который два года чёрным был). Генератор выдаёт в районе 14,2- 14, 5 во всём диапазоне оборотов. Ремень я не натягивал, считаю, что он у меня натянут как положено, не слабо и не сильно. Три дня отъездил по самым морозам, аккумулятор по прежнему сияет зелёным глазом, значит генератор работает- мне этого достаточно.

Забыл написать, как раз при таких оборотах напряжение нормальное ( около 14 В), повышаешь до 3000 напряжение падает

Похоже по невнимательности ты своими постами нас ввёл в заблуждение. АКБ так не проявляется, наверное ты просто контакт с АКБ "обновил" , пошла зарядка, появились вольты. В любом случае этот опыт дорогого стоит, для меня например тоже.

Я его реально обновил. Были установленны новые контакты в машине( и "+", и "-"), контакты аккумулятора после зарядки обработаны крепким раствором соды и смазаны силиконовой смазкой. Результат:

Очень разумно, я свои контакты задолбался чистить. Мой титан тоже зелёным мне сейчас глядит, удобная вещь, без глазка я бы точно получил 2 случая порчи нервов и денег, акб с глазком окупился уже 2 раза.

Ко мне понимание о плохих контактах пришло после сорванной спины( "кривой" стартер на 25 градусном морозе).

Читайте также: