Установка генератора на тойота карина е
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Генератор повышенной мощности на Carina AT211 7A-FE
Порылся в сети - явного прямого ответа не увидел. То что нет специально выполненного генератора именно под этот двиг - это ясно, но вот аналог. Может кто видел материал в сети который мне поможет или сам знает как помочь жду ваших советов
Могу предложить поставить генератор от дизельной карины/короны. Там они были по 80Ач.
Конструктивно все генераторы одинаковые, надо будет только поставить свой шкив и переделать кронштейн.
А точнее лучше взять кронштейн от 2С или 3S и допилить посадочние места под свой 7А
Вот такой генератор
Теоретически как бы можно переставить потроха (обмотку статора, якорь и пр.) из такого генератора в твой корпус.
А что сложного в том чтобы допилить кронштейн?
В стоке у тебя 70. Кстати, дизельных тоже встречаются 70А (170-е карины, короллы тех годов). Нужно по номеру проверять.
Теоретически как бы можно переставить потроха (обмотку статора, якорь и пр.) из такого генератора в твой корпус.
А что сложного в том чтобы допилить кронштейн?
В стоке у тебя 70. Кстати, дизельных тоже встречаются 70А (170-е карины, короллы тех годов). Нужно по номеру проверять.
Могу предложить поставить генератор от дизельной карины/короны. Там они были по 80Ач.
Конструктивно все генераторы одинаковые, надо будет только поставить свой шкив и переделать кронштейн.
А точнее лучше взять кронштейн от 2С или 3S и допилить посадочние места под свой 7А
Вот такой генератор
Ну да, в профиле машина 99 года.
Я, кстати, примерно пару лет проездил с нештатным генератором 60А вместо 80-го родного (у меня траблы с вакуумным насосом были). И разницы я не почувствовал.
Хотя, может у ТСа в машине эстрадные колонки с ламповым усилителем.
Вот родной генератор от 7A-FE европейка. А на японском к стати я не нашел сколько он ампер выдает,
написано напряжение 12 вольт,по факту выдает 14,2.
На заборе тоже написано.
1. Исправный генератор должен давать напряжение от 13,5 до 14.5
2. Генератор на фотке 27060-02100 70 ампер.
3. Генераторы у разных моделей с одним и тем же двигателем могут быть разными по мощности. И от страны происхождения напрямую это не зависит
ну не совсем так, но саб стоит, и при навале даёт просдку, приборка и фары подмаргивают. стоит ещё аккума типо штатной мощности 45Ач, думал поставить что то от 58Ач до 70Ач, но надо же и генератор помощнее. ну по крайней мере так будет логично
И мало считаешь.
Сделай эскизный расчет потребления тока от авто для своей аппаратуры и поймешь, что нужно быть скромнее.
При этом нужно учитывать, что аккумулятор авто не рассчитан на такую работу. Его нельзя сильно разряжать, так он устроен. У него хороший стартерный ток, но небольшое количество циклов разряд/заряд.
После прослушивания "музона" можно легко не завести двигатель. Ты с этим уже сталкивался. :)
Генератор авто может выдать написанный на его табличке ток, но очень не продолжительное время.
Постоянно на максимуме он работать не будет. Сгорит.
Я тебя не отговариваю. Только предупреждаю о проблемах.
Твое право утереть нам всем нос и доказать: "Вопреки всем законам физики у тебя все работает!" ;)
вот и я о том же. думал о приросте хотя бы в 30А
ну не совсем так, но саб стоит, и при навале даёт просдку, приборка и фары подмаргивают. стоит ещё аккума типо штатной мощности 45Ач, думал поставить что то от 58Ач до 70Ач, но надо же и генератор помощнее. ну по крайней мере так будет логично
а в чём собственно проблема?
а я откуда знаю? Я сам уже 6лет катаюсь с акумом 75Ач и штатным генератором на 80А. У меня нет проблем. Из дополнительного только сделал разминусовку свою.
Я тоже 75-й аккумулятор использую с момента покупки машины. И с 80-м генератором и с 60-м такой аккум заряжается без проблем. Может полную ёмкость он и не набирает но в сильные морозы на несколько прокруток хватает за глаза.
А хронический недозаряд аккумулятора имеет место быть даже при исправном генераторе и отсутствии лишних потребителей. Это ежедневные короткие поездки утром дом-работа, вечером работа-дом. Короткие дистанции, да еще и с ближним светом. То, что съел стартер, аккумулятор не успевает набрать за это время.
Тут надо или временами "давать гари" или регулярно подзаряжать внешним ЗУ
Генераторная установка предназначена для обеспечения питанием электропотребителей, входящих в систему электрооборудования, и зарядка аккумуляторной батареи при работающем двигателе автомобиля.
Выходные параметры генератора должны быть таковы, чтобы в любых режимах движения автомобиля не происходил прогрессивный разряд аккумуляторной батареи. Кроме того, напряжение в бортовой сети автомобиля, питаемой генераторной установкой, должно быть стабильно в широком диапазоне изменения частоты вращения и нагрузок.
Устройство генератора представлено на Рис 1 и 2.
1 - шкив; 2, 6 - передняя и задняя крышки. 3 - вентиляторы; 4 - статор; 5 - стяжной винт; 7 - узел "щеткодержатель- регулятор напряжения"; 8 -защитный кожух; 9 - контактные кольца; 10 - выпрямительный блок; 11 - крепежная лапа; 12 - пластмассовый стаканчик
Рис2: Монтажная схема генератора.
1-гайка; 2-шкив; 3-передняя крышка; 4-втулка;5,8 - передний, задний подшипники; 6-пластина; 7-ротор; 9- статор, выпрямительный узел; 10-регулятор; 11-задняя крышка
Генератор содержит статор с обмоткой, зажатый между двумя крышками — передней, со стороны привода, и задней, со стороны контактных колец. Крышки, отлитые из алюминиевых сплавов, имеют вентиляционные окна, через которые воздух продувается вентилятором сквозь генератор. На крышке со стороны контактных колец крепятся щеточный узел, который часто объединен с регулятором напряжения, и выпрямительный узел. Крышки обычно стянуты между собой тремя или четырьмя винта-
ми. Щеточный узел - это пластмассовая конструкция, в которой размещаются щетки т.е. скользящие контакты.Щеткодержатель и регулятор напряжения образуют неразборный единый узел. Выпрямительный узел - пластины-теплоотводы, в которые запрессовываются (или припаиваются) диоды силового выпрямителя. Включение вы-
прямительных блоков в схему генератора осуществляется распайкой или сваркой выводов фаз на специальных монтажных площадках выпрямителя или винтами.
Меры предосторожности:
1. Не допускается работа генераторной установки с отключенной аккумуляторной батареей. Даже кратковременное отсоединение аккумуляторной батареи при работающем генераторе может привести к выходу элементов регулятора напряжения из строя.
2. Не допускается подсоединение к бортовой сети источников электроэнергии обратной полярности (плюс на "массе"), что может произойти, например, при запуске двигателя от посторонней аккумуляторной батареи.
3. Не допускаются любые проверки в схеме генераторной установки с подключением источников повышенного напряжения (выше 14 В).
4. При проведении на автомобиле электросварочных работ клемма "масса" сварочного аппарата должна быть соединена со свариваемой деталью. Провода, идущие к генератору и регулятору напряжения следует отключить.
Перед выездом рекомендуется проверить работоспособность генераторной установки по контрольной лампе, установленной на панели приборов. При нормальной работе генераторной установки контрольная лампа после запуска двигателя гаснет. У нормально работающей генераторной установки при средних частотах вращения двигателя напряжение по вольтметру должно лежать в пределах 13,8. 14,4 В.
Через 16. 20 тыс.км пробега, а в некоторых случаях и раньше рекомендуется проверить натяжение приводного ремня и при необходимости подтянуть его.Через 50. 60 тыс.км пробега, а затем через каждые 25. 30 тыс.км проверяется износ щеток, а также состояние контактных колец и подшипников.Минимально допустимое выступание
щеток из щеткодержателя указано в инструкции по эксплуатации автомобиля.Состояние подшипников можно проверить, вращая ротор генератора от руки при снятых щетках и приводном ремне. При нормальном состоянии подшипников вращение вала должно происходить плавно, без заеданий, сильного люфта, шумов и щелчков.
По генератору Bosch пробиваются "родные" номера подшипников:
1 120 905 525
1 120 905 518
Итак, снова генератор. Недельку назад поехал я за запчастями, нужно было взять новый ступичный подшипник с сальниками… хотя, это уже другая история.
Ехать до магазина было совсем близко, поэтому решил выкатиться вечерком, так сказать, прогуляться, благо погода была отличная. Подозрения закрались еще во дворе, когда бортовой компьютер (БК) показал напряжение чуть более 12В при заведенном двигателе, при этом лампа отсутствия заряда аккумулятора не горела, я успокоился.
Снял генератор, разобрал. Щетки! С прошлой записи она стерлась еще сильнее. По книге минимальная длина щеток 5мм, в моем случае меньше трех… Кольцо в диаметре не изменилось, но наполовину обожжёное. Все это добро под замену.
Полез искать информацию и запчасти. Вроде как народ кольца меняет, ничего сложного. С щетками сложнее. Оригинальный бошевский регулятор стоит, если не ошибаюсь, чуть более 7 тысяч. Шибко для меня. Однако умельцы приспособились подбирать регуляторы от ВАЗа, или менять просто щетки, как пишут на форуме, подходят от десятки, цена рублей 80. Но в конце концов разбирать родной регулятор я не стал, для замены щеток он не приспособлен, а курочить жалко. Да и как в последствии оказалось, есть аналог. Так что с этим пока определился.
Далее по кольцам — тоже не все так печально, как мне показалось три года назад. Все есть в продаже.
Поэтому на следующий день, найдя в городе контору по ремонту стартеров и генераторов, поехал закупаться. Продавец дико удивился когда увидел регулятор, раритет, говорит, ты привез. Но из своих закромов достал аналог, 1 в 1 с родным, но безымянный, естественно, без упаковки. Ну и до кучи спросил у него про кольца. Он ответил, что нужно образец, но я ж тоже поехал подготовленный 🙂 — описал ему что нужно, размеры, он, в общем-то, понял меня на полуслове и принес кольца. И я с широкой улыбкой свалил домой.
Однако, не все было так радужно. Что бы снять кольца, предварительно надо снять подшипник. Передний, который со стороны шкива, остался в корпусе, а задний сидит на валу. Снимать нечем. Жду следующего свободного дня и еду в магазин за съемником подшипников. Весь вечер ушел на снятие колец. С виду ничего такого, но по незнанию сложно, хотя, забегая вперед, на ютубе есть ролики, где показан процесс замены колец, так там работы на 15 минут 🙂 Вот тогда поискать эти ролики у меня ума не хватило, поэтому при установки новых колец они были благополучно сломаны. Это я решил слегка рассверлить посадочное отверстие, которое, как мне показалось, слишком маленькое и при установке на вал может сломаться. Сломалось, но не отверстие, а перемычки с проводниками от колец к контактам… Минус 500 рублей и еще один день.
Следующий свой выходной снова начал с поиска как колец, так и конторы, которая может заменить их. Ну и нашел еще один сервис, у них на сайте прям отдельная услуга по замене генераторных колец, и в продаже тоже расходники имеются. Еду туда, покупаю кольца, причем, на 200 рублей дешевле чем в первый раз. Далее за новыми подшипниками, ведь раз взялся, то делать все.
Дома, наученный опытом и видео, набиваю резиновой киянкой кольца на вал — не сломались, что уже радует 🙂 Только предварительно следует хорошенько вычистить посадочное место на роторе, там остается много мусора, заводская эпоксидка (или это клей, не знаю).
Следующим шагом была пайка выводов обмотки к контактам колец. Там ничего сложного — подпаять медный вывод к контакту размером с тетрадную клетку сможет, наверное, каждый. И под конец нужно их изолировать. Тут кто как — или лак для ногтей, или эпоксидные составы. Я вспомнил, что покупал маску для печатных плат. Она густая, полимеризуется под ультрафиолетовым светом. Заодно и испытал ее, проведя очередной вечер освещая генератор УФ-лампой для сушки лака для ногтей 🙂 Красота в ультрафиолете 🙂
Очередной этап — замена подшипников. Здесь сложностей не возникло. Передний свободно выбивается из корпуса и так же свободно устанавливается новый, корпус генератора предварительно разогревается феном паяльной станции. Задний подшипник так же нагревается и занимает свое место на валу. Кстати, греть подшипники не рекомендуется выше 100 градусов, а 90 градусов уже хватит нормально установить подшипник.
По сути, с ротором генератора все — заменено все, что можно было, кроме обмотки, разумеется. Далее сборка.
Работы на 10 минут, но у меня опять ушло полдня… 🙂 Просто дома не было головки на 24 для гайки шкива. Пришлось ехать до магазина.
И вот, уже вечерком, пару часов назад, генератор был установлен на свое место, поворот ключа и…
Теперь по деталям и ценам, может кому пригодится:
— кольца генератора (он же коллектор) — 500р. + 300р. (первые сломал, потому и две цены. Оригинальные кольца Bosch 1238, все, что было написано на них). Размеры: диаметр кольца
15мм, внутренний диаметр 7мм, высота полностью
51мм., ариткул 135172
— щеточный узел с регулятором напряжения ARB8872 — 1600р.
— подшипники SKF: 6203-2RSH (задний) и 6303-2RSH (передний) — 450р. за оба
— съемник подшипника — 210р.
— головка на 24 + адаптер для воротка — 155р.
Итого — 3215р.
Что тут сказать? На этапе поиска запчастей посмотрел объявления с разборов. В среднем за генератор просят от 3000 рублей. НО! Понятно, что он вряд ли обслужен и будет в аналогичном состоянии. И сколько он проработает — неизвестно. В моем же случае, считаю, что эти же деньги потрачены не зря, я уверен, что все, что можно было, я заменил (не считая обмоток и диодного моста, но как показала практика из интернета — с ними очень редко случаются проблемы). Можно сказать, в какой-то степени генератору выполнен капитальный ремонт, время покажет. Единственно, в чем я не уверен, так это в китайском безымянном регуляторе. Хотя, токи в цепи ротора небольшие (относительно), так что можно на него в целом надеяться. Ну и плюс ко всему теперь можно не спеша и аккуратно разобрать родной регулятор, заменить на нем щетки (да-да, от десятки 🙂 ) и оставить его на запас. В случае чего меняется регулятор быстро, для этого даже не нужно снимать генератор с двигателя.
Генераторная установка предназначена для обеспечения питанием электропотребителей, входящих в систему электрооборудования, и зарядка аккумуляторной батареи при работающем двигателе автомобиля.
Выходные параметры генератора должны быть таковы, чтобы в любых режимах движения автомобиля не происходил прогрессивный разряд аккумуляторной батареи. Кроме того, напряжение в бортовой сети автомобиля, питаемой генераторной установкой, должно быть стабильно в широком диапазоне изменения частоты вращения и нагрузок.
Устройство генератора представлено на Рис 1 и 2.
1 - шкив; 2, 6 - передняя и задняя крышки. 3 - вентиляторы; 4 - статор; 5 - стяжной винт; 7 - узел "щеткодержатель- регулятор напряжения"; 8 -защитный кожух; 9 - контактные кольца; 10 - выпрямительный блок; 11 - крепежная лапа; 12 - пластмассовый стаканчик
Рис2: Монтажная схема генератора.
1-гайка; 2-шкив; 3-передняя крышка; 4-втулка;5,8 - передний, задний подшипники; 6-пластина; 7-ротор; 9- статор, выпрямительный узел; 10-регулятор; 11-задняя крышка
Генератор содержит статор с обмоткой, зажатый между двумя крышками — передней, со стороны привода, и задней, со стороны контактных колец. Крышки, отлитые из алюминиевых сплавов, имеют вентиляционные окна, через которые воздух продувается вентилятором сквозь генератор. На крышке со стороны контактных колец крепятся щеточный узел, который часто объединен с регулятором напряжения, и выпрямительный узел. Крышки обычно стянуты между собой тремя или четырьмя винта-
ми. Щеточный узел - это пластмассовая конструкция, в которой размещаются щетки т.е. скользящие контакты.Щеткодержатель и регулятор напряжения образуют неразборный единый узел. Выпрямительный узел - пластины-теплоотводы, в которые запрессовываются (или припаиваются) диоды силового выпрямителя. Включение вы-
прямительных блоков в схему генератора осуществляется распайкой или сваркой выводов фаз на специальных монтажных площадках выпрямителя или винтами.
Меры предосторожности:
1. Не допускается работа генераторной установки с отключенной аккумуляторной батареей. Даже кратковременное отсоединение аккумуляторной батареи при работающем генераторе может привести к выходу элементов регулятора напряжения из строя.
2. Не допускается подсоединение к бортовой сети источников электроэнергии обратной полярности (плюс на "массе"), что может произойти, например, при запуске двигателя от посторонней аккумуляторной батареи.
3. Не допускаются любые проверки в схеме генераторной установки с подключением источников повышенного напряжения (выше 14 В).
4. При проведении на автомобиле электросварочных работ клемма "масса" сварочного аппарата должна быть соединена со свариваемой деталью. Провода, идущие к генератору и регулятору напряжения следует отключить.
Перед выездом рекомендуется проверить работоспособность генераторной установки по контрольной лампе, установленной на панели приборов. При нормальной работе генераторной установки контрольная лампа после запуска двигателя гаснет. У нормально работающей генераторной установки при средних частотах вращения двигателя напряжение по вольтметру должно лежать в пределах 13,8. 14,4 В.
Через 16. 20 тыс.км пробега, а в некоторых случаях и раньше рекомендуется проверить натяжение приводного ремня и при необходимости подтянуть его.Через 50. 60 тыс.км пробега, а затем через каждые 25. 30 тыс.км проверяется износ щеток, а также состояние контактных колец и подшипников.Минимально допустимое выступание
щеток из щеткодержателя указано в инструкции по эксплуатации автомобиля.Состояние подшипников можно проверить, вращая ротор генератора от руки при снятых щетках и приводном ремне. При нормальном состоянии подшипников вращение вала должно происходить плавно, без заеданий, сильного люфта, шумов и щелчков.
По генератору Bosch пробиваются "родные" номера подшипников:
1 120 905 525
1 120 905 518
Читайте также: