Установка фаз цепи грм тойота 3ur fe

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Toyota Tundra / Sequoia / Lexus LX-570. Проверка цепи привода ГРМ двигателя 3UR-FE (5,7 л)

1. Проверьте муфту системы изменения фаз газораспределения, а) Зафиксируйте распределительный вал привода впускных клапанов в тисках.

б) Совместите штифт на распределительном валу и отверстие на звездочке, установите звездочку в сборе с муфтой на распределительный вал и затяните болт крепления звездочки.

Момент затяжки. 100 Н-м

- Проделайте два отверстия в изоленте для доступа к каналам закрытым заглушками, одно для доступа в отверстие для управления опережением, другое для доступа в отверстие для управления запаздыванием.

- Приложите давление к освобожденным отверстиям 200 кПа.

Внимание: прикройте края отверстий ветошью во избежание разбрызгивания масла.

- Дождитесь пока муфта повернется в нужное положение и поочередно извлеките устройство для создания давления сначала из отверстии для управления запаздыванием затем из отверстия для управления опережением.

Внимание: извлечение устройств для создания давления в обратной последовательности может привести к поломке стопорного штифта.

д) Проверьте плавность вращения муфты системы изменения фаз газораспределения.

- Исключая положение стопорного штифта при максимальном запаздывании, поверните муфту в сторону запаздывания и в сторону опережения и проверьте угол поворота муфты, плавность вращения и отсутствие шума при вращении муфты.

Внимание: производите данную проверку вращая муфту рукой, не используйте сжатый воздух. Номинальный угол поворота. 31 °

е) Проверьте максимальный угол запаздывания.

- Проверьте, что при выключении двигателя муфта зафиксировалась в положении максимального угла запаздывания.

ж) Отверните болт крепления муфты и снимите муфту с распределительного вала.

Внимание: не отворачивайте болты, расположенные по краям муфты.

2. Проверьте цепи №2 и №3, звездочки валов и промежуточную звездочку, а) Растяните цепи усилием 147 Н и штангенциркулем измерьте длину 15 звеньев цепи в натянутом состоянии.

Если длина участка цепи в 8 звеньев больше максимальной, замените цепь. Внимание: производите замер отступив три звена с любой стороны. Максимальная длина цепи привода

Максимальная длина цепи привода распределительного вала выпускных клапанов. 137,6 мм

Видео по теме "Toyota Tundra / Sequoia / Lexus LX-570. Проверка цепи привода ГРМ двигателя 3UR-FE (5,7л)"

Натяжитель цепи грм Toyota Sequoia Tundra Lexus LX 570 Cruiser 200 1354038060 13540-38060 Lexus IS250. Метки грм 4GR-FSE 3GR-FSE 2GR-FSE Lexus TOYOTA 9091905071 90919-05071 Датчик положения коленвала Toyota Land Cruiser 200 Tundra Sequoia Lexus

Toyota Tundra / Sequoia / Lexus LX-570. Установка привода ГРМ двигателя 3UR-FE (5,7 л) - часть 2

11. Установите натяжитель цепи привода ГРМ левой головки блока цилиндров.

а) Поверните стопорную пластину натяжителя почасовой стреле и нажмите на плунжер натяжителя, как показано на рисунке.

б) Поверните стопорную платину против часовой стрелки, совместив отверстия в пластине и корпусе натяжителя, и вставьте подходящий стержень в отверстия.

Установка крышки цепи привода ГРМ. 1 - сплошная линия, 2 - пунктирная линия, 3 - диагональная линия, А=27,5 мм, В=32,5 мм, С=35,0 мм, 6=34,5 мм, Е=16,0 мм, F=18,0 мм.

д) Временно заверните 28 болтов и гайку крышки цепи привода ГРМ.

Момент затяжки. 23 Н-м

Видео по теме "Toyota Tundra / Sequoia / Lexus LX-570. Установка привода ГРМ двигателя 3UR-FE (5,7 л) -часть 2"

Цепь двигателя основная ГРМ Toyota Sequoia Tundra Cruiser 200 Lexus LX 570 оригинал 1350638020 1355038020 Оригинал натяжитель цепи ГРМ Toyota Sequoia Tundra Cruiser 200 Lexus LS 460 GX LX 570 2UZ-FE. Замена ремня ГРМ.

Toyota Tundra / Sequoia / Lexus LX-570. Установка привода ГРМ двигателя 3UR-FE (5,7 л) - часть 1

1. Установите шпонки коленчатого вала.

3. Установите натяжитель цепи привода распределительного вала выпускных клапанов правой головки блока цилиндров.

а) Установите натяжитель и заверните два болта.

Момент затяжки. 10 Н-м

б) Нажмите на плунжер натяжителя цепи и вставьте проволоку диаметром 1 мм в отверстие, как показано на рисунке.

г) Установите звездочку на коленчатый вал.

д) Совместите установочные штифт распределительных валов с отверстиями звездочек и установите звездочки на валы.

е) Удалите проволоку из натяжителя.

ж) Временно заверните болты звездочек распределительных валов.

5. Установите успокоитель цепи привода ГРМ правой головки блока цилиндров и заверните два болта. Момент затяжки. 21 Н-м

8. Установите натяжитель цепи привода распределительного валы выпускных клапанов левой головки блока цилиндров.

а) Установите натяжитель и заверните два болта.

Момент затяжки. 10 Н-м

г) Установите звездочку на коленчатый вал.

е) Удалите проволоку из натяжителя.

ж) Временно заверните болты звездочек распределительных валов.

10. Установите направляющую натяжителя цепи привода ГРМ левой головки блока цилиндров.

Видео по теме "Toyota Tundra / Sequoia / Lexus LX-570. Установка привода ГРМ двигателя 3UR-FE (5,7 л)"

Цепь двигателя основная ГРМ Toyota Sequoia Tundra Cruiser 200 Lexus LX 570 оригинал 1350638020 Натяжитель цепи грм Toyota Sequoia Tundra Lexus LX 570 Cruiser 200 1354038060 13540-38060 1355038020 Оригинал натяжитель цепи ГРМ Toyota Sequoia Tundra Cruiser 200 Lexus LS 460 GX LX 570

Всем привет.
Давно ничего не писал, хотя много чего уже проделанно.
Решил выложить запись-отчёт о замене цепи грм.
Предпоссылкой для замены цепи был пробег 280 тыс. и отсутствие внешних признаков того, что его меняли.
Мной был приобретён полный оригинальный комплект грм. Кроме звезды vvt-i и натяжителя цепи, т.к. их менял год назад отдельно.

Мной было преобретено:
Toyota 135060D030 цепь грм 3445₽
1931522020 шестерня коленвала 430₽
1352322020 шестерня распредвала 1160₽
1352122020 шкив коленвала 615₽
1356122020 планка направляющая цепи грм 940₽
1355922011 планка направляющая цепи грм 1211₽
1519722010 прокладка масляного насоса 345₽
Aisin OPT-044 масляный насос 1904₽
Bosch 0 451 103 276 фильт масляный 211₽
Liqui Moly 1925 масло моторное 3931
Герметик Abro прозрачный.

Начинаем замену с того, что вымешиваем правую сторону, снимаем колесо, снимаем защиту двигателя, правый брызговик подкапотного пространства.
Открывается такой вид

Сливаем масло, антифриз (желательно с блока тоже слить), снимаем весь подкапотный пластик. Я снял еще вентилятор охлаждения радиатора. Можно не снимать, но без него места больше, тем более снять минутное дело.
Снимаем клапанную крышку

Следующим шагом снял генератор, паразитный ролик.

Выставил по мануалу вмт.

Прежде чем подставить под двигатель домкрат и снять подушку я сорвал болт шкива коленвала и болт натяжителя ремня навесного.
Срывал с помощью брата, путём подсосвывания отвёртки в маховик, тем самым заклинив его.

Откручиваем подушку двигателя, кронштейн подушки к блоку цилиндров, помпу (выльется еще антифриз).

Ролик натяжителя по максимуму выкручиваем и задираем двигатель так, чтобы болт оказался выше лонжерона, иначе его не вытащить.
После того как сняли все навесное оборудование откручиваем 11 болтов крепления крышки, шпильку и датчик положения коленвала

Крышка сидит на герметике, аккуратно, не царапая привалочные поверхности поддеваем крышку и вынимаем её.

Откручиваем верхнюю звезду распредвала, зафиксировав распредвал ключом на 24, снимаем цепь. Откручиваем направляющие цепи.
Звезды на распредвале снимаются легко. Главное, когда обратно собираешь не перепутать положение лицевой звезды

Я еще попутно менял масляный насос. Купил фирмы Aisin. Как известно это оригинал для Тойоты. И тем не менее я удивился, когда увидел просто срезаную надпись Toyota.

Проблем с метками не возникло, выставлял по мануалу.

Сборка происходит в обратном порядке, выдерживая моменты по мануалу

Крышку садим на герметик. Наносил как на схеме.

Все поставив на место, заливаем антифриз и масло.

По итогу каких то кардинальных изменений не почувствовал. Больше менял для того, чтобы быть уверенным, что с грм все в норме, т.к. машина нужна каждый день и часто на дальние расстояния.

Вот и настало для меня время менять цепь газораспределительного механизма. Возможно кто-то скажет, что 192000 это еще рано, что они выхаживают по 250, 300, 400 т.км. — Пожалуйста! Я же не кого не агитирую на замену именно на таком пробеге! Просто делюсь собственным опытом!
Я не с ровного места решил менять цеп. Не проснулся с мыслью в голове, что "Чет я давно ничего не делал" Тому послужило несколько факторов. Появился отчетливый шелест в районе цепи (как на холодную, так и на горячую), детонация + расход топлива вырос до 15-16 литров на 100 км. Кто то может предположить, что шелест можно устранить путем замены натяжителя цепи ГРМ, но я это делал на пробеге в 160 т.км. На тот момент это помогло, но увы:(
Дожидаться, когда вылезет ошибка, желания никакого не было. Дожидаться повреждения шестерен муфт газораспределения — тем более! Да и относительно недавно, у знакомого случился обрыв цепи.

В общем, КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ!

Для проведения замены были заказаны следующие запчасти:
1. Цепь ГРМ (Toyota) 13506-37010
2. Цепь привода масляного насоса (Toyota) 13507-28010
3. Гидронатяжитель цепи ГРМ (Toyota) 13540-37030
4. Натяжитель цепи масляного насоса (Toyota) 13549-37010
5. Пружина натяжителя масляного насоса (Toyota) 13565-37010
6. Успокоитель цепи ГРМ (Toyota) 13561-37020
7. Направляющая цепи ГРМ (Toyota) 13559-37010
8. Успокоитель цепи ГРМ верхний (Toyota) 13562-37010
9. Уплотнительное кольцо (Toyota) 96721-24015 — 2 шт.
10. Уплотнительное кольцо (Toyota) 96723-24020 — 3 шт.
11. Ведущая шестерня привода масляного насоса (Toyota) 13519-37010
12. Шестерня привода ГРМ (Toyota) 13521-37010
13. Сальник свечного колодца (Toyota) 11193-37020 — 4 шт.
14. Сальник коленчатого вала передний 38*50*6 (Corteco) 20018317В
15. Прокладка клапанной крышки (Toyota) 11213-37020
16. Прокладка водяной помпы (Toyota) 16271-37010
17. Уплотнительные кольца клапанов VVTI под клапанной крышкой (Toyota) 11159-37010
18. Фильтр масляный (Nitto) 4ТР121
20. Фильтр салона угольный (Filtron) K1210A
21. Фильтр воздушный (Filtron) AP1601
22. Масло моторное Mobil 1 ESP X2 0W20 — 4 литра
23. Масло моторное Mobil 1 ESP X2 0W20 — 1 литр.
24. Герметик viktor reinz

Вот такой списочек получился. Ценник за все вышел в 23 000р.

Т.к. на дворе уже октябрь, на улице уже прилично похолодало. Ехать колупаться в гараж вообще не вариант. Во первых — холодно, во вторых — в гараже стоял мотор от mercedes который я разбирал и собирал неделю.

Гнать машину в сервис — не мой метод. Ни кому не доверю свой мотор:))
Решил поискать гараж в аренду на день. Наткнулся на очень интересное объявление о почасовой аренде бокса. Бокс теплый, с гидравлическим подъемником, прессом, компрессором и т.д. Цена за день — 1 000р. + 300 рублей за пользование пневматическим гайковертом. Итого 1 300 р. за все, а колупался я с 10 утра до 22 вечера.

Подготовил все необходимое. Набор инструмента, который всегда вожу с собой:)) набор ключей, два динамометрических ключа с моментом от 6Н до 30Н и от 28Н до 210Н, лезвия для снятия старого герметика.

Что касается самого процесса, постараюсь все подробно расписать.

Загнал машину на подъемник, снял переднее правое колесо, поднял капот, скинул акб, снял защиту картера, слил масло и антифриз.

Тут хочу уделить несколько строк слитому маслу, а именно idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30. Брал я его с запасом (5 литров). Что мне понравилось в этом масле, а понравилось то как легко крутится мотор на этом масле. А вот его угар меня просто удивил. Проехав 4 т.км. на этом масле мне уже пришлось долить 1 литр, к 5 т.км. еще 1 литр. В итоге получил я 6 литров за 5 т.км. На предыдущем масле motul 0w20 такого угара не было. Стиль езды не менялся (не пенсионерский но и не гонщик), утечек нет. Выхлоп не дымит. Исходя из собственного опыта, заливать я его больше не буду. Поэтому мой выбор пал на масло Mobil 1 ESP X2 0W20.

Возвращаемся к процессу замены цепи:)
Колесо снято, жидкости слиты, инструмент готов! Начнем!

А начинаем со снятия клапанной крышки. Отцепляем все фишки подходящие к катушкам зажигания, клапанам vvti, различных датчиков на крышке, а также датчика давления масла и положения коленчатого вала. Снимаем катушки зажигания и выкручиваем свечи. Без свечей будет проще крутить коленчатый вал. Далее откручиваем 12 болтов по периметру клапанной крышки и один болт с шайбой в середине. Снимаем клапанную крышку.

Далее необходимо демонтировать крепление и подушку двигателя. С этим этапом у меня возникла небольшая проблема. Если просто открутить подушку двигателя, то движок ляжет корпусом масляного фильтра на перекладину подрамника, что вообще не вариант. Следовательно, делаем вывод, двигатель надо чем-то подпереть снизу. Вот об этом то я и не подумал. Машина на подъемнике, в полуметре от пола. Стойку я не взял, на что-то придумать. Использовал то, что было под рукой. В ход пошел шлакоблок, на него поставил домкрат, а на домкрат, для распределения нагрузки, положил небольшой кусок 10мм. фанеры. Мотор подперт, можно снимать подушку двигателя. Перед снятием подушки необходимо снять расширительный бачок охлаждающей жидкости.

Следующий шагом надо выставить ВМТ. Крутим колено по часовой стрелке до совпадению всех меток. Снимаем шкив коленчатого вала. Для откручивания шкива я использовал пневматический гайковерт. Открутив гайку, тянем шкив на себя. Снимаем гидронатяжитель цепи отвернув две гайки.

Начинаем процесс по снятию крышки цепного привода газораспределительного механизма. Выворачиваем три болта и снимаем кронштейн опоры двигателя. Снимаем корпус масляного фильтра вывернув четыре болта. Далее необходимо снять трубки корпуса термостата. Для их снятия необходимо снять генератор. Снимаем генератор и его крепление.

Только так можно получить относительно свободный доступ к этим патрубкам. Снять их — та еще задачка! Они основательно присохли, да и места для рук маловато!
Снимаем помпу системы охлаждения, выворачиваем 19 болтов и снимаем крышку цепного привода ГРМ.

Снимаем башмак и успокоитель цепи. Берем гаечный ключ, и удерживая шестигранный участок впускного распредвала ключом, поворачиваем распредвал против часовой стрелки, чтобы ослабить цепь, натянутую между шестернями распредвалов. Как только натяжение ослабнет, снимаем цепь с шестерен. Не забываем вернуть впускной распредвал в исходное положение.

Снимаем верхний успокоитель цепи и ведущую звездочку цепи ГРМ на коленчатом валу.

Далее необходимо снять цепь масляного насоса. Для этого необходимо временно вкрутить болт шкива коленчатого вала, и повернуть его на 90* по часовой стрелке так, чтобы совместить регулировочное отверстие звездочки приводного вала масляного насоса с канавкой в масляном насосе.

Выворачиваем болт шкива.
Вставляем штифт диаметром 3 мм в регулировочное отверстие звездочки приводного вала масляного насоса, чтобы зафиксировать зубчатое колесо, и отворачиваем гайку.
Вывернув болт и снимаем пружину и натяжитель цепи масляного насоса.
Снимаем ведущую звездочку цепи ГРМ на коленчатом валу, звездочку приводного вала масляного насоса и цепь в сборе.

Вот и разобрали! Надо собирать все обратно. Тут тоже есть свои хитрости.

Сборка осуществляется в обратном порядке, поэтому начинаем с установки цепи масляного насоса. Для ее установки необходимо вернуть коленчатый вал положение ВМТ, а приводной вал масляного насоса так, что вырез на валу был расположен как на изображении.

Совмещаем желтые маркированные звенья с установочными метками на звездочках, как показано на рисунке.

Устанавливаем звездочки на коленчатый вал и вал масляного насоса, в сборе с цепью. Я заменил только звездочки коленчатого вала и цепь.
Временно крепим звездочку приводного вала масляного насоса гайкой. Иначе она свалит:)
Ставим на свое место новую пружину и натяжитель цепи масляного насоса и крепим это дело болтом (Момент затяжки 10Нм).

Снова поворачиваем коленчатый вал на 90* по часовой стрелке так, чтобы совместить регулировочное отверстие звездочки приводного вала масляного насоса с канавкой в масляном насосе. Вставляем штифт и затягиваем гайку звездочки масляного насоса (Момент затяжки 28Нм). Ну и возвращаем коленчатый вал в положение ВМТ, т.е. поворачиваем его против часовой стрелки на 90*!

Устанавливаем новую ведущую звездочку цепи ГРМ на коленчатый вал.
Ставим новый большой успокоитель цепи закрепив его двумя болтами (Момент затяжки 21Нм)
Ставим новый верхний успокоитель закрепив его двумя болтами (Момент затяжки 10 Нм)
Можно ставить цепь ГРМ. Пропускаем её через успокоитель. Совмещаем оранжевую метку на цепи с меткой на выпускном распредвале. На коленчатый вал цепь не одеваем. Просто кладем на него.
Для того, чтобы установить цепь на впускной распредвал, необходимо немного повернуть выпускной вал против часовой стрелки. Совместить оранжевую метку с меткой на валу и повернуть вал по часовой стрелке. Это необходимо сделать для того, чтобы натянуть цепь между валами, и не допустить не точной установки цепи.

Теперь можно пропустить цепь через ведущую звездочку ГРМ на коленчатом валу. Оранжевая метка цепи должна совпадать с установочной меткой на звездочке.
Проверив правильность установки цепи ГРМ, можно ставить башмак натяжителя цепи.

С цепным приводом разобрались. Теперь надо подготовить крышку цепного привода к установке. Не забываем менять уплотнительные кольца. Всего их 5 штук. Три на блоке, два на крышке цепного привода (на стыке с корпусом масляного фильтра).
Крышку и места примыкания к двигателю необходимо тщательно зачистить от заводского герметика.
Заменив все резинки, я еще заменил и сальник коленвала.
Герметик наносится согласно схеме. Т.к. на стыках между блоком, картером и гбц есть перепады, то на эти места герметик наносится отдельно.

Ставим крышку цепного привода на свое место. Обязательно соблюдаем момент и порядок затяжки болтов.

Ставим новую прокладку помпы, ну и помпу соответственно.

Закрутив все болты, можно ставить шкив коленчатого вала. Болт шкива затягивается моментом в 190Нм.

Ставим новый гидронатяжитель цепи, не забываем про новую прокладку. Натяжитель крепится двумя гайками. Многие сталкиваются с проблемой подтекания масла из под прокладки натяжителя. Меняя натяжитель на 160 т.км я видел, что есть запотевание в этом месте. Установив тогда новый натяжитель с новой прокладкой, натяжитель был затянут моментом в 10Нм. С тех пор у меня в этом месте было сухо. Следов запотевания нет! Исходя из данного опыта, новый натяжитель был затянут тем-же моментом.

После установки натяжителя, необходимо повернуть коленчатый вал против часовой стрелки, чтобы штифт плунжера натяжителя отсоединился от крюка. Услышав характерный щелчок, можно крутить коленвал по часовой стрелке. Еще раз убеждаемся в том, что у нас совпадают все метки.

Основная часть работы проделана, осталась мелочь. Устанавливаем обратно патрубки системы охлаждения двигателя к корпусу термостата. Ставим генератор на свое место. Устанавливаем клапанную крышку. Не забываем про новую прокладку, уплотнительные кольца под клапана vvti и про то, что на место примыкания крышки цепного привода и ГБЦ надо нанести герметик. Затягиваем болты клапанной крышки моментом 10Нм.
Вворачиваем свечи, ставим катушки, подключаем всю электрику на масто. Ставим новый масляный фильтр, заливаем масло.
Можно запускать двигатель.

Двигатель завелся отлично. Посторонних шумов, лязгов, шелеста больше нет. Работает тихо и ровно. Вернулась былая динамика.

Надеюсь, данная запись будет многим полезна. Фотографий конечно не много, но иллюстрации помогут понять о чем речь.

Читайте также: