Установка f3r в москвич 412
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Решил написать статью об установке двигателя F3R, так как слишком много тем с подобным вопросом всплывает на форумах.
Значит так, что нужно для установки:
1) Донор, либо машина на ходу ( это лучший вариант, так как возможна проверка двигателя и его диагностика), либо установочный комплект двигателя, в него входит:
- двигатель с навесным оборудованием ( маховик, корпус термостата с термостатом, помпа, генератор, катушки с ВВП, рампа с форсунками и дроссельной заслонкой)
- сцепление
- картер сцепления Рено ( колокол) или полностью коробка с
колоколом для двигателя Рено - стартер
- мозги
площадка крепления мозгов - подкапотная проводка
- датчики
- радиатор
- планка крепления радиатора
- вентилятор радиатора
- подмоторная балка
- приемная труба с лямбда-зондом или выпуск в сборе
- трос газа
- патрубки охлаждающей системы
- корпус воздушного фильтра
- площадка крепления воздушного фильтра
- глушитель шума
- площадка крепления глушителя шума
- воздуховод
- бензопровод
- топливный бак с погружным насосом
- трос спидометра с датчиком скорости
- приборная панель RAR 200
2) Комплект ключей накидных, рожковых, комплект головок и трещоток, отвертки, шестигранники.
3) Гусь подкатной, лебедка, трос – в общем, для извлечения двигателя из автомобиля и установки его в другой автомобиль.
4) Также придется потратиться на ( цены примерные):
- комплект ГРМ — 3800р.
- ремень генератора – 300р.,
- масло – от 800р. до желания
- масляный фильтр – 300р.,
- антифриз или тосол – примерно 1000 рублей
- по желанию НОВУЮ проводку на двигатель ( от мозгов на двигатель) – цена в ЮП 700 рублей
- хомуты патрубков охлаждения и топлива
- магистраль топливная ( для обратки)
- фильтр тонкой очистки топлива
- патрубки системы охлаждения ( найти крайне сложно, т.к. продаются штучно и то не все)
- сеточки бензонасоса ( их две штуки)
- ЧЯ ( блок предохранителей) придется купить флажковый
- топливные шланги
- болты, гровера, гайки, шайбы
- также по желанию меняются свечи, высоковольтные провода, сцепление в сборе или отдельно выжимной подшипник, резинки стабилизатора.
Далее попробую разъяснить ход работ с двигателями, они примерно схожи. Думаю, что рассказывать как и каким инструментом открутить тот или иной болт не стоит ( все это расписано в мануалах).
Для автомобилей с двигателями УЗАМ и ВАЗ:
- Двигателя из подкапотного пространства
- Коробки переключения передач
- Подмоторной балки
- Стабилизатора
- Системы выхлопа
- Системы охлаждения
- Топливного бака
- Подкапотной проводки от ЧЯ ( блок предохранителей)
- Блока предохранителей
- Заднего жгута проводки ( либо подключение массы и плюса для бензонасоса)
Когда все демонтировано, можно начинать собирать СВАП.
Мой порядок действий был следующим, может у кого-нибудь он будет другой, но цель все равно одинакова:
1) Я начал с обработки днища, не забываем район топливного бака и подкапотного пространства, чем и как зачищать каждый выберет сам по карману и по желанию.
2) Далее пока все сохнет, берем топливный бак,откручиваем крышку бензонасоса, извлекаем бензонасос и меняем сеточки, проверяем контакты на нем, если нужно зачищаем. Промываем топливный бак. Осматриваем датчик-поплавок, зачищаем контакты.
3) Проводим дополнительную топливную магистраль для обратки.
4) Проводим питание для топливного насоса, два провода ( черный и белый), черный подсоединяем к кузову автомобиля, белый нужно протянуть от насоса к блоку предохранителей.
5) Подсоединяем топливный бак ( горловину, шланг для отвода воздуха, подачу и обратку топлива, разъем на бензонасос, три провода датчика-поплавка) и крепим его к кузову двумя лентами-держателями бака.
6) Крепим к передним лонжеронам подмоторную балку с установленными на ней подушками двигателя.
7) Устанавливаем стабилизатор двигателя Рено с новыми резинками стабилизатора.
8) Устанавливаем подкапотный жгут проводов от блока предохранителей, там 5 разъемов ( четыре разъема идут в блок предохранителей, а пятый идет к белому проводу от бензонасоса), проходит вся эта проводка под рулевой рейкой – так что запаситесь терпением.
9) Далее вешаем выхлоп по днищу, от глушителя до промежуточного (40 -50 см трубы) соединения приемной трубы и трубы резонатора.
10) Пока двигатель не стоит на ТС, можно провести замену ГРМ и ремня генератора. Как это делается написано в мануале, повторяться не буду. Приложу лишь фотоматериалы оригинальных его составляющих.
11) После чего можно переходить к установке двигателя, я взял новую проводку двигателя и перед установкой двигателя в подкапотное пространство всю ее подключил к двигателю.
12) Этот разъем не подключается к двигателю:
13) Двигатель устанавливается в подкапотное пространство.
14) Подключаются ЭБУ и устанавливаются под влагозащитный кожух под жабо.
15) Подключается и вешается реле бензонасоса, разъем диагностики и предохранитель на 30 ампер на площадку.
16) Далее подключаются патрубки с радиатора печки, с бочка охлаждающей жидкости, с вакуумного усилителя.
17) Подключается проводка мотора с проводкой подкапотного жгута ( все это лучше заизолировать и прикрепить жестко на креплении).
18) Собирается система охлаждения, планка под радиатор, радиатор и его патрубки.
19) Подсоединяется к двигателю топливные шланги ( подача и обратка).
20) Собирается система впуска воздуха с замененным фильтром очистки воздуха.
21) Устанавливаем коробку с колоколом под двигатель Рено в сборе с выжимным подшипником.
22) Подключаем датчик на коробке к проводке на моторе ( серого цвета).
23) Крепим стартер и подключаем к нему провода
24) Меняем блок предохранителей ( на левой стороне предохранитель 20А сразу меняем на 30А, он отвечает за включение вентилятора системы охлаждения).
25) В салоне снимается приборка, и вытаскиваем через подкапотное пространство трос спидометра, на его место устанавливаем трос спидометра с датчиком скорости ( подключаем его к мозгам), надеть фишки на приборку, и устанавливаем ее обратно.
26) Устанавливаем аккумуляторную батарею на место.
27) Проверяем все разъемы на датчиках двигателя.
28) Подсоединяем трос спидометра к приводу спидометра на КПП.
29) Подсоединяем трос сцепления к КПП и выставляем его по мануалу.
30) Доливаем положенные жидкости и производим запуск мотора.
31) Установленный двигатель и его системы:
Далее расскажу об особенностях двигателя Рено:
— температура охлаждающей жидкости будет высокая, т.е. срабатывание вентилятора системы охлаждения будет в этой зоне:
— после установки этого двигателя, нужно серьезно задуматься о тормозной системе ( замена на более производительную);
— ТО и замену расходников лучше производить по километражу.
Надеюсь, что эта инструкция поможет автолюбителям в их начинаниях. Также советую купить книжку по автомобилю АЗЛК 2141 с двигателем F3R, там много чего интересного, и есть цветные картинки, чтобы на месте разобраться, что к чему, так как на словах все равно все не передать.
Далее нужен датчик скорости. Приборка понимает только 6-ти импульсные датчики.. так что стандартный реновский не пойдет, он 4ех импульсный.
Выбор пал на Одовский.
( найдено на яндексе)
Но лучше что нить подороже и с иномарки какой нить.. Одовский не сразу срабатывает так как видимо диапазон его работы начинается с 5-7 км/ч, что очень опасно.. То есть когда на ручник поставил и покатился потихоньку приборка не запищит… Только когда наберешь скорость.
У того самого Киджа приборка моментально реагирует. Подозреваю, что у него от сааба стоит датчик скорости)
Но возможно у меня такая приборка, а датчик тут не причем… я этого не знаю))
Вот тот самый минимум, без которого приборка не будет нормально функционировать.
Теперь поэтапно
1. Покупаете приборку
( если с рук, то нужно ее проверить/протестить, а то потом будете считать что у вас руки кривые и потом взрывать форум странными вопросами.. а окажется потом просто приборка косячная) после покупки любуемся на нее и откладываем в сторону.
2. Начинаем делать датчик уровня топлива
либо вынимаем свой и начинаем его дербанить, либо находите любой москвичевский датчик и с ним начнем скрещивание с волговским.
Вот как вы положите рядом 2 этих датчика, вы все сразу поймете, что нужно делать.
Все что нужно – поменять вот эту штучку:
Выковырять из нашего датчика и вставить на ее место такой же волговский ( честно, не знаю как называется по найчному эта планка с проволочкой)
Должно получиться типа вот этого:
Вон видите на фотке нужно железки эти соединить?) Так вот да, их нужно соединить. Как вам больше нравится, так и соединяйте. Я сделал 2 дырочки и на заклепки посадил.
Можно и пропаять:
( честно сперто с яндекса)
Поздравляю, четверть пути пройдено, ДУТ готов.
3. Датчик скорости
Одовский датчик прикручивается на коробку. Никаких переделок или доработок. Скидываете оттуда родной тросик и на его место прикручиваете датчик. От него тяните 3 провода в салон. И начинается самое интересное – переходник!)))
4. Переходник
С проводкой у всех всегда были проблемы… то не горит, не прально показывает.. но мне повезло, я с первого раза справился!))
Я пользовался 2мя схемами:
( кликните для увеличения)
Назначение выводов штыревых колодок разъемов КП
То, что отмечено красным – подать туда постоянный минус.
То, что отмечено зеленым – если чек энжин не горит, то поменяйте полярность.
То, что отмечено синим – тут самое интересное… если у вас карб – то подрубаете тахометр к 9 контакту, если инжектор, то с мозгов на 11 контакт. Если вдруг вы все подрубили и у вас тахометр показывает в 2 раза больше, то поздравляю вас – у вас приборка от крайслеровского двигателя ( на волги ставили)… вся соль в том, что крайслер на один оборот колен вала дает 1 импульс на тахометр, в то время как ЗМЗ и наш рено строчит импульсы на половину оборота. То бишь 2 импульса на один оборот КВ. Вот от туда и завышение тахометра..
Есть 2 выхода – брать другую приборку, или подключиться к информационному проводу на любой из катушек и тогда все будет в порядке)) ( проверено на личном опыте)
Тщательно проверяйте каждый провод, который ведете! Приборка все переживет, только не меняйте полярность и ничего не коротите.
( найдено в яндексе)
Датчик давления масла – если его нет, приборка и не парится. Она на этот счет ничего не пищит))
Поворотники – берите их откуда хотите. С переключалок с крыльев.. хоть с задних фонарей)))
Вроде все сказал)
Если у вас вся приборка светится, все показывает правильно, то поздравляю еще раз – мы с вами прошли треть пути)) осталось совсем чуть чуть – вкорячить ее в торпеду.
5. Установка в торпеду
Так как я не очень дружу со стеклотканью и эпоксидкой я пошел другим путем стараясь не курочить приборку.
Проделал 2 отверстия вот тут:
Это делалось раскаленным ножем))
Сделал так, чтоб приборка с трудом туда вставлялась.
Одеваем козырек и видим, что зазор не красивый… и ножки видны ( (
Сначала мне показалось, что это верхние крепления упираются в козырек, я его спилил, но результат тот же ( (
Оказалось, что приборка упирается вот в эти места:
Пришлось все там выпиливать, наждаком это очень быстро делается. Ставите козырек и видите, что болтики тоже упираются – стачиваете их и все.
Приборка успешно установлена и подключена
Чтобы сделать тест приборки нужно зажать кнопочку сброса суточного пробега и включить зажигание
Все что здесь было описано – так у меня в святогоре с реномотором. Уже долгое время все исправно работает!
Решил написать статью об установке двигателя F3R, так как слишком много тем с подобным вопросом всплывает на форумах.
Значит так, что нужно для установки:
1) Донор, либо машина на ходу ( это лучший вариант, так как возможна проверка двигателя и его диагностика), либо установочный комплект двигателя, в него входит:
- двигатель с навесным оборудованием ( маховик, корпус термостата с термостатом, помпа, генератор, катушки с ВВП, рампа с форсунками и дроссельной заслонкой)
- сцепление
- картер сцепления Рено ( колокол) или полностью коробка с
колоколом для двигателя Рено - стартер
- мозги
площадка крепления мозгов - подкапотная проводка
- датчики
- радиатор
- планка крепления радиатора
- вентилятор радиатора
- подмоторная балка
- приемная труба с лямбда-зондом или выпуск в сборе
- трос газа
- патрубки охлаждающей системы
- корпус воздушного фильтра
- площадка крепления воздушного фильтра
- глушитель шума
- площадка крепления глушителя шума
- воздуховод
- бензопровод
- топливный бак с погружным насосом
- трос спидометра с датчиком скорости
- приборная панель RAR 200
2) Комплект ключей накидных, рожковых, комплект головок и трещоток, отвертки, шестигранники.
3) Гусь подкатной, лебедка, трос – в общем, для извлечения двигателя из автомобиля и установки его в другой автомобиль.
4) Также придется потратиться на ( цены примерные):
- комплект ГРМ — 3800р.
- ремень генератора – 300р.,
- масло – от 800р. до желания
- масляный фильтр – 300р.,
- антифриз или тосол – примерно 1000 рублей
- по желанию НОВУЮ проводку на двигатель ( от мозгов на двигатель) – цена в ЮП 700 рублей
- хомуты патрубков охлаждения и топлива
- магистраль топливная ( для обратки)
- фильтр тонкой очистки топлива
- патрубки системы охлаждения ( найти крайне сложно, т.к. продаются штучно и то не все)
- сеточки бензонасоса ( их две штуки)
- ЧЯ ( блок предохранителей) придется купить флажковый
- топливные шланги
- болты, гровера, гайки, шайбы
- также по желанию меняются свечи, высоковольтные провода, сцепление в сборе или отдельно выжимной подшипник, резинки стабилизатора.
Далее попробую разъяснить ход работ с двигателями, они примерно схожи. Думаю, что рассказывать как и каким инструментом открутить тот или иной болт не стоит ( все это расписано в мануалах).
Для автомобилей с двигателями УЗАМ и ВАЗ:
- Двигателя из подкапотного пространства
- Коробки переключения передач
- Подмоторной балки
- Стабилизатора
- Системы выхлопа
- Системы охлаждения
- Топливного бака
- Подкапотной проводки от ЧЯ ( блок предохранителей)
- Блока предохранителей
- Заднего жгута проводки ( либо подключение массы и плюса для бензонасоса)
Когда все демонтировано, можно начинать собирать СВАП.
Мой порядок действий был следующим, может у кого-нибудь он будет другой, но цель все равно одинакова:
1) Я начал с обработки днища, не забываем район топливного бака и подкапотного пространства, чем и как зачищать каждый выберет сам по карману и по желанию.
2) Далее пока все сохнет, берем топливный бак,откручиваем крышку бензонасоса, извлекаем бензонасос и меняем сеточки, проверяем контакты на нем, если нужно зачищаем. Промываем топливный бак. Осматриваем датчик-поплавок, зачищаем контакты.
3) Проводим дополнительную топливную магистраль для обратки.
4) Проводим питание для топливного насоса, два провода ( черный и белый), черный подсоединяем к кузову автомобиля, белый нужно протянуть от насоса к блоку предохранителей.
5) Подсоединяем топливный бак ( горловину, шланг для отвода воздуха, подачу и обратку топлива, разъем на бензонасос, три провода датчика-поплавка) и крепим его к кузову двумя лентами-держателями бака.
6) Крепим к передним лонжеронам подмоторную балку с установленными на ней подушками двигателя.
7) Устанавливаем стабилизатор двигателя Рено с новыми резинками стабилизатора.
8) Устанавливаем подкапотный жгут проводов от блока предохранителей, там 5 разъемов ( четыре разъема идут в блок предохранителей, а пятый идет к белому проводу от бензонасоса), проходит вся эта проводка под рулевой рейкой – так что запаситесь терпением.
9) Далее вешаем выхлоп по днищу, от глушителя до промежуточного (40 -50 см трубы) соединения приемной трубы и трубы резонатора.
10) Пока двигатель не стоит на ТС, можно провести замену ГРМ и ремня генератора. Как это делается написано в мануале, повторяться не буду. Приложу лишь фотоматериалы оригинальных его составляющих.
11) После чего можно переходить к установке двигателя, я взял новую проводку двигателя и перед установкой двигателя в подкапотное пространство всю ее подключил к двигателю.
12) Этот разъем не подключается к двигателю:
13) Двигатель устанавливается в подкапотное пространство.
14) Подключаются ЭБУ и устанавливаются под влагозащитный кожух под жабо.
15) Подключается и вешается реле бензонасоса, разъем диагностики и предохранитель на 30 ампер на площадку.
16) Далее подключаются патрубки с радиатора печки, с бочка охлаждающей жидкости, с вакуумного усилителя.
17) Подключается проводка мотора с проводкой подкапотного жгута ( все это лучше заизолировать и прикрепить жестко на креплении).
18) Собирается система охлаждения, планка под радиатор, радиатор и его патрубки.
19) Подсоединяется к двигателю топливные шланги ( подача и обратка).
20) Собирается система впуска воздуха с замененным фильтром очистки воздуха.
21) Устанавливаем коробку с колоколом под двигатель Рено в сборе с выжимным подшипником.
22) Подключаем датчик на коробке к проводке на моторе ( серого цвета).
23) Крепим стартер и подключаем к нему провода
24) Меняем блок предохранителей ( на левой стороне предохранитель 20А сразу меняем на 30А, он отвечает за включение вентилятора системы охлаждения).
25) В салоне снимается приборка, и вытаскиваем через подкапотное пространство трос спидометра, на его место устанавливаем трос спидометра с датчиком скорости ( подключаем его к мозгам), надеть фишки на приборку, и устанавливаем ее обратно.
26) Устанавливаем аккумуляторную батарею на место.
27) Проверяем все разъемы на датчиках двигателя.
28) Подсоединяем трос спидометра к приводу спидометра на КПП.
29) Подсоединяем трос сцепления к КПП и выставляем его по мануалу.
30) Доливаем положенные жидкости и производим запуск мотора.
31) Установленный двигатель и его системы:
Далее расскажу об особенностях двигателя Рено:
— температура охлаждающей жидкости будет высокая, т.е. срабатывание вентилятора системы охлаждения будет в этой зоне:
— после установки этого двигателя, нужно серьезно задуматься о тормозной системе ( замена на более производительную);
— ТО и замену расходников лучше производить по километражу.
Надеюсь, что эта инструкция поможет автолюбителям в их начинаниях. Также советую купить книжку по автомобилю АЗЛК 2141 с двигателем F3R, там много чего интересного, и есть цветные картинки, чтобы на месте разобраться, что к чему, так как на словах все равно все не передать.
Москвич 412 с двигателем ЗМЗ-53 V8 4,22L. ГБО Lovato (SUPER редуктор, баллон на 90литров)Можно найти на драйве по названию — ИЖ Москвич 412 V8 budget custom SS, собирал сам лично, отвечу на любые вопросы. Резина R15 225/60.
свап мотора на москвич Лайн видеоролики
Является мотор москвича копией мотора БМВ?
Установка ВАЗ КПП на Москвич.
попробуем за минимальный срок и минимальный бюджет установить дешманский мотор с старую калымагу, посмотр.
москвич АЗЛК 2141 с ДВС ваз 2111 1.5.
Долгожданный выезд на москвиче ! первый официальный в этом году ! Мой sleeper в действии ! ) как бы пошло это не.
Ставим HOLSET HX30 в МОСКВИЧ 2141 ТУРБО своими руками Турбо двигатель от ВАЗ 2112 в москвич 2141. Моя машина.
Москвич 2140 2.5 турбо. Установка двигателя 1JZ. Москвич, тюнинг + корч. Проект Тюнинг + Корч Москвич 2140 2.5 турбо.
Заброшенные гаражи с машиной, откапываем, 20 лет закрыты, хозяин даже забыл какой именно гараж его. Сколько.
Двигатель от мотоцикла Kawasaki. Модель: Kawasaki ZZR 1100 Выпуск: 1990 – 2000 годы Тип двигателя: 4-цилиндровый, 4-тактный.
Москвич 2141 Свап на F3R
Автомобиль для души.
Раньше я играл в игрушки, а теперь я играю в Москвич)
Когда я стал хозяином сего аппарата, моему счастью не было предела! Ещё бы, 18 лет, а уже своя машина! Сначала ездил и радовался разгонной/тормозной динамике, через год захотелось большего.
Первоначально под капотом жил двигатель ВАЗ 2106, в 2006 произведена замена на Renault F3R, Ради двигателя купил в Москве РеноГорЕ, разобрал по з/ч, не нужное продал. Двигатель полностью разобрал, отдефектовал детали, всё детали, не прошедшие дефектовку, заменил новыми.Установил кованные поршни. Тк ГБЦ была перегрета, отдал на завод, отфрезеровали привалочную плоскость головки, тем самым повысив степень сжатия, так что думаю небольшая прибавка по мощности всё же есть. Из минусов, то что теперь двиг заточен только под 95ый бензин.
Собрал мощный двигатель, тормозная динамика перестала соответствовать разгонной. Установил Передние Вентелируемые диски от Ауди 80 В4+суппорта от ГАЗ 3110, задние суппорта от Ауди А6(МЕХАНИЧЕСКИЙ РУЧНИК) с дисками от Ауди 80 В4. Тормозная динамика превзошла все ожидания, и теперь Москвич останавливается лучше Тойоты Королы(Это вторая машина, сам лично сравнивал)
В преспективе установка турбина от двигателя Volvo B18FT, кпп от Audi 80.
Интерьер переработан — руль от СААБа, 4 ЭСП, панель ТЕХоснастка, дополнительный датчик давления масла, задние подголовники.
Экстерьер тоже переработан — 15 кованные белоснежные диски Zepp, комбинированная окраска кузова, передний бампер Lit+легкая доработка(увеличен центральный воздухозаборник, перенесена рамка госрегзнака), задний бампер Lit. Накладки на пороги — переделка из Лит’овских — занижение 36мм.
Может быть интересно
Что такое СВАП / FAQ по автомобилям АЗЛК "Москвич" (408, 412, 2140, 2141, "Святогор") / Статьи
Swap (от англ.) — обмен, замена. В автомобильном мире подразделяют 2 вида свопа:
1. SWAP engine — замена оригинального двигателя автомобиля на более мощный силовой агрегат.2. SWAP transmission — замена коробки передач (к примеру с автоматической на механическую).
В случае АЗЛК смысл не меняется, СВАП подразумевает замену мотора. Комплект СВАП, это необходимые запчасти для замены двигателя (если этого требует модификация автомобиля).
К примеру СВАП РЕНО подразумеваеДВС т следующий перечень з/п:
- Радиатор с креплениями (1.нижняя планка со срезанными с лонжеронов кронштейнами 2. два верхних Г-образных кронштейна) и вентилятор охлаждения.
- Проводка подкапотная.
- Гофры системы впуска (короткая, и длинная гофра с датчиком), корпус фильтра и глушитель впуска (с кронштейном для установки на усилитель телевизора)
- Все патрубки охлаждения, пятерник и тройник системы охлаждения с расширительным бачком, промежуточная металлическая трубка с крепежом (для соединения верхнего патрубка радиатора с термостатом.)
- Монтажный блок предохранителей и приборная доска (РАР 200км/ч) Фишка на 4-ре контакта.
- Топливопроводы и бензобак с насосом и датчиком уровня топлива.
- Задний жгут проводки или же как альтернатива — срезанная фишка подключения бензонасоса + 5 метров провода сечением 2.5 мм
- ДВС с навесным а это: стартер, генератор, термостат с датчиками (зеленый и белый), коллектора, дроссель (я) (с датчиком и регулятором ХХ), лапы двигателя с подушками и балкой двигателя, с родной защитой картера и стабилизатором. Проводка (со всеми соединительными фишаками, и кронштейном для ДАДа реле ЭБН и диагностического разъема.), и колокол (картер сцепления с дачтиком коленвала), для реномотора.
- Мосх управления ДВС с кронштейном.
- Выхлопная система: естественно коллектор, приемная труба с сильфоном и лямбда-зондом, промежуточная труба с ничем, резонатор, желательно арижинал фирмы Bosal, непосредственно сама Банка той же фирмы.
З.Ы. Отстутвие какой-либо детали из этого списка приводит либо к проблема с установкой, либо к проблемам дальнейшей эксплуатации.
3. Опираясь на практику СВАП для москвича это чаще всего замена двигателя на РЕНО. Замена УЗАМа на ВАЗ и на оборот, имеет много ключевых позиций, но не имеет столько детальных тонкостей. Работ кроме подкапотного пространства в этом случае нигде не производится.
4. СВАПом можно назвать любое вкорячивание любого двигателя в любую машину, на нашем примере мы можем посмотреть установку двигателя Ауди 2.8 установку Ауди 1.8l, установку F7R и F4R и многие другие проекты.
5. В довершении всего при замене двигателя ВАЗ или УФА на РЕНО рекомендую купить новые мозги, или учиться по-новому использовать старые. Огромное количество удачно отсвапавшихся москвичеводов уже похоронили свои машины
Далее нужен датчик скорости. Приборка понимает только 6-ти импульсные датчики.. так что стандартный реновский не пойдет, он 4ех импульсный.
Выбор пал на Одовский.
( найдено на яндексе)
Но лучше что нить подороже и с иномарки какой нить.. Одовский не сразу срабатывает так как видимо диапазон его работы начинается с 5-7 км/ч, что очень опасно.. То есть когда на ручник поставил и покатился потихоньку приборка не запищит… Только когда наберешь скорость.
У того самого Киджа приборка моментально реагирует. Подозреваю, что у него от сааба стоит датчик скорости)
Но возможно у меня такая приборка, а датчик тут не причем… я этого не знаю))
Вот тот самый минимум, без которого приборка не будет нормально функционировать.
Теперь поэтапно
1. Покупаете приборку
( если с рук, то нужно ее проверить/протестить, а то потом будете считать что у вас руки кривые и потом взрывать форум странными вопросами.. а окажется потом просто приборка косячная) после покупки любуемся на нее и откладываем в сторону.
2. Начинаем делать датчик уровня топлива
либо вынимаем свой и начинаем его дербанить, либо находите любой москвичевский датчик и с ним начнем скрещивание с волговским.
Вот как вы положите рядом 2 этих датчика, вы все сразу поймете, что нужно делать.
Все что нужно – поменять вот эту штучку:
Выковырять из нашего датчика и вставить на ее место такой же волговский ( честно, не знаю как называется по найчному эта планка с проволочкой)
Должно получиться типа вот этого:
Вон видите на фотке нужно железки эти соединить?) Так вот да, их нужно соединить. Как вам больше нравится, так и соединяйте. Я сделал 2 дырочки и на заклепки посадил.
Можно и пропаять:
( честно сперто с яндекса)
Поздравляю, четверть пути пройдено, ДУТ готов.
3. Датчик скорости
Одовский датчик прикручивается на коробку. Никаких переделок или доработок. Скидываете оттуда родной тросик и на его место прикручиваете датчик. От него тяните 3 провода в салон. И начинается самое интересное – переходник!)))
4. Переходник
С проводкой у всех всегда были проблемы… то не горит, не прально показывает.. но мне повезло, я с первого раза справился!))
Я пользовался 2мя схемами:
( кликните для увеличения)
Назначение выводов штыревых колодок разъемов КП
То, что отмечено красным – подать туда постоянный минус.
То, что отмечено зеленым – если чек энжин не горит, то поменяйте полярность.
То, что отмечено синим – тут самое интересное… если у вас карб – то подрубаете тахометр к 9 контакту, если инжектор, то с мозгов на 11 контакт. Если вдруг вы все подрубили и у вас тахометр показывает в 2 раза больше, то поздравляю вас – у вас приборка от крайслеровского двигателя ( на волги ставили)… вся соль в том, что крайслер на один оборот колен вала дает 1 импульс на тахометр, в то время как ЗМЗ и наш рено строчит импульсы на половину оборота. То бишь 2 импульса на один оборот КВ. Вот от туда и завышение тахометра..
Есть 2 выхода – брать другую приборку, или подключиться к информационному проводу на любой из катушек и тогда все будет в порядке)) ( проверено на личном опыте)
Тщательно проверяйте каждый провод, который ведете! Приборка все переживет, только не меняйте полярность и ничего не коротите.
( найдено в яндексе)
Датчик давления масла – если его нет, приборка и не парится. Она на этот счет ничего не пищит))
Поворотники – берите их откуда хотите. С переключалок с крыльев.. хоть с задних фонарей)))
Вроде все сказал)
Если у вас вся приборка светится, все показывает правильно, то поздравляю еще раз – мы с вами прошли треть пути)) осталось совсем чуть чуть – вкорячить ее в торпеду.
5. Установка в торпеду
Так как я не очень дружу со стеклотканью и эпоксидкой я пошел другим путем стараясь не курочить приборку.
Проделал 2 отверстия вот тут:
Это делалось раскаленным ножем))
Сделал так, чтоб приборка с трудом туда вставлялась.
Одеваем козырек и видим, что зазор не красивый… и ножки видны ( (
Сначала мне показалось, что это верхние крепления упираются в козырек, я его спилил, но результат тот же ( (
Оказалось, что приборка упирается вот в эти места:
Пришлось все там выпиливать, наждаком это очень быстро делается. Ставите козырек и видите, что болтики тоже упираются – стачиваете их и все.
Приборка успешно установлена и подключена
Чтобы сделать тест приборки нужно зажать кнопочку сброса суточного пробега и включить зажигание
Все что здесь было описано – так у меня в святогоре с реномотором. Уже долгое время все исправно работает!
Читайте также: