Установка электрозамка на дверь нивы
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Стал владельцем нивы 21214, все устраивает, хотя есть косяки, которые постепенно стараюсь устранять. Один из непритяных моментов задняя дверь, вернее ее открытие только из салона. с одной стороны хорошо, а с другой вечно бегать открывать ее.
Кто то устанавливал электропривод на замок, или вообще на открытие двери?
Раздумываю с битого джипа (каен, крузер, туарег) поставить механизм электрооткрытия\закрытия
Не совсем электропривод, но может пригодится в тему:
Замок задней двери, багажника.
Ну и тут может удастся чего полезного почерпнуть:
Сигнализация, центральный замок.
Я устанавливал. Радует каждый раз когда открываю багажник. Открывается как с кнопки из салона так и с брелка. По-моему что-то описывал кратко по ссылке выше
egor1086 писал(а): Раздумываю с битого джипа (каен, крузер, туарег) поставить механизм электрооткрытия\закрытия
это совсем необязательно. Купи 2 дверных актуатора, тросик (честно не помню от чего брал) кнопку и реле. На все про все 3 копейки. (не в прямом смысле, но не дорого )
Надо предусмотреть и ручной вариант открывания.
Например у меня на Шевроле, багажник открывается тремя способами:
1) С брелка штатной сигналки
2) С кнопки на двери водителя
3) Ключиком.
Это очень удобно. Каждый раз можно выбрать тот способ, который наиболее удобен в конкретном случае.
В Ниве конечно местоположение ручки открывашки, разрабатывал гомосексуалист.
Как можно было такой тупизм заколхозить?
Полюбасу надо что-то придумывать. Я так и не привык туда рукой каждый раз лазить.
Единственно правильное и рациональное решение. Электропривод багажника - штука универсальная, не требующая привязки к конкретной модели. Разница лишь в требуемом усилии открывания замка конкретной машины. Если на ВАЗ-2107 хватало усилия от б/ушного дверного активатора, то на "Ниве" при довольно сильном соленоиде для гарантии срабатывания замка мне приходится слегка прижимать дверь к кузову.
Ну и, конечно, оставить возможность механического открывания. Когда-то пришлось помучиться с багажником соседского "Москвича-408". Хозяин замутил электропривод из втягивающего реле зиловского стартера и не заизолировал надёжно провода. В результате прижал контакт к канистре с бензином и чуть не сгорел. Стандартную тягу багажника он снял, так что в багажник пришлось лезть через заднее сиденье.
Замок задней двери хорошо доступен из багажника.
Это наилучший вариант. Его усилия гарантированно хватит и не придётся ничего прижимать. Реле надо взять такое, у которого сердечник не выпадывает (2108, 2110, 21214, 3110)
2 обычных актуатора в паре открывают на ура. Но! стоит машине стать криво-косо, например задним колесом заехать на бордюр, кузов дает перекос и иногда с первого раза не открывает, жму на кнопку несколько раз подряд, после 3 раз откроет. Еще когда багажник забит и идет давление на дверь багажника тогда тоже может с первого раза не открыть, иногда приходится рукой придавить в таком случае. Но это все не напрягает по сравнению с преимуществами.
Автоматическое открывание багажника
Мне тоже интересно.
Только мой интерес несколько помельче. Пёс бы с атоматическим открыванием. Вот сделать бы хоть отпирание от кнопки, чтобы каждый раз рукой не изворачиваться, дёргая за крючок.
Я пытался присобачить к сему крючку дёргалку из электромагнита с тросиком - у него сил не хватило.
Блин да в прежних Нивахах делали мне сигнальшики. и очень все замечательно работало от сигн. открывался замок.
Все мы знаем как "хороши" замки в дверях классики. Рано или поздно они ломаются, заедают, плохо закрываются, приходится нервничать хлопать дверью… либо кто-то начинает хлопать дверью вашей машины от чего начинаешь нервничать ещё сильнее. Постигла такая участь и меня.Полазив по инету, решил не мучиться с родными, а сразу поставить замки от ваз 2109. в наличии имеется ваз 2109 и знаю что за замковый механизм у зубилы. почитав статейку www.drive2.ru/cars/lada/2…urnal/4062246863888382312 и собрав все необходимое, приступил к делу. На все про все ушло часа четыре или меньше (благо был подкован и знал где будут "подводные камни", поэтому справился быстро).непонял тока как ентот механизм зубильный связать с наружной евроручкой нивы? так и ездил несколько дней с не подключенной внешней ручкой (приходилось открывать машину изнутри). на помощь пришёл все тот же Matesh с его идеей открытия двери активатором с кнопки…
А почему бы нам не открывать дверь кнопкой? как изнутри, так и снаружи. Установить концевик в ручку не составит труда. но у него есть ряд недостатков, он боится воды, механические части могут сломаться и т.д. и я решил заморочиться дальше. и установил геркон, замыканием которого управляет обычный магнитик, установленный на маятник ручки.
нажимаем на ручку маятниковый механизм опускает магнитик к геркону и тот замыкается.
параллельно геркону устанавливаем кнопку на ручку, чтоб изнутри открывать,
ставим два активатора (два — для надежности) соединяем с замком…
на внутренней части замка все оставшиеся и ненужные рычажки отпиливаем, т.к. за ненадобностью. да и машину вскрыть с помощью линеек или крючком из проволоки уже не получится.
теперь отсутствует тяга фиксатора, сам фиксатор и кнопка блокировки замка внутри двери.
чтобы двери не "активировались" пока машина стоит на сигналке, собираем небольшую схемку из трех реле:
в сигналке на открытие дверей оставляем только плюсовые контакты. при снятие с охраны на контакт "откр" подается сигнал тем самым включая две релюшки из сборки (либо одно реле с двойной группой контактов) одной парой контактов они самоподпитываются. при этом на проводе "вых" появляется +12v для работы активаторов дверей. при постановке на охрану на контакт "закр" подается кратковременный сигнал и включает третье реле который своими нормальнозамкнутыми контактами "рвет" минус для пары реле включения, и деактивирует систему открытия.
сигнал +12v с провода "вых" идет на реле включения электрозамка
Управлять маломощным сигналом включения реле электрозамка можно и +12v, и 0v (минусом), кому как душе угодно.
В разрыв цепи сигнала "вых" можно поставить выключатель, блокировку от случайного нажатия и открывания двери в дороге.
Устанавливал электрические части замка в течение 3 часов. Результаты, как говорится, превзошли все ожидания. Теперь дверь ненадо тянуть на себя, при легком нажатии на ручку дверь сама открывается без малейшего усилия, потребление тока в импульсе не более трех ампер, и нет того привычного лязганья тяг и рычажков…
При закрытой машине, поставленной на сигналку, двери открыть не реально физически (если не брать в руки ломик). Как я уже писал выше зацепить через стекло рычажки тоже не получится в связи их отсутствия.
часто спрашивали: как попасть в машину если конкретно сядет аккумулятор?
Даже при севшем аккумуляторе до 8,5 вольт (проверено!) открыть дверь можно…
но если совсем посажено… ну что могу сказать… не разряжайте аккумулятор. попасть в машину уже не получится, если не сделать какой нибудь секретный рычаг для открытия, например, задней двери (разговор о ниве). лично я себе сделал второй трос для открытия капота и вывел его на оставшуюся внутреннюю дверную ручку, которую разместил под моторным отсеком в районе радиатора…
Да и вообще, что делать в машине в которой сел аккумулятор!
Все мы знаем как "хороши" замки в дверях классики. Рано или поздно они ломаются, заедают, плохо закрываются, приходится нервничать хлопать дверью… либо кто-то начинает хлопать дверью вашей машины от чего начинаешь нервничать ещё сильнее. Постигла такая участь и меня.Полазив по инету, решил не мучиться с родными, а сразу поставить замки от ваз 2109. в наличии имеется ваз 2109 и знаю что за замковый механизм у зубилы. почитав статейку www.drive2.ru/cars/lada/2…urnal/4062246863888382312 и собрав все необходимое, приступил к делу. На все про все ушло часа четыре или меньше (благо был подкован и знал где будут "подводные камни", поэтому справился быстро).непонял тока как ентот механизм зубильный связать с наружной евроручкой нивы? так и ездил несколько дней с не подключенной внешней ручкой (приходилось открывать машину изнутри). на помощь пришёл все тот же Matesh с его идеей открытия двери активатором с кнопки…
А почему бы нам не открывать дверь кнопкой? как изнутри, так и снаружи. Установить концевик в ручку не составит труда. но у него есть ряд недостатков, он боится воды, механические части могут сломаться и т.д. и я решил заморочиться дальше. и установил геркон, замыканием которого управляет обычный магнитик, установленный на маятник ручки.
нажимаем на ручку маятниковый механизм опускает магнитик к геркону и тот замыкается.
параллельно геркону устанавливаем кнопку на ручку, чтоб изнутри открывать,
ставим два активатора (два — для надежности) соединяем с замком…
на внутренней части замка все оставшиеся и ненужные рычажки отпиливаем, т.к. за ненадобностью. да и машину вскрыть с помощью линеек или крючком из проволоки уже не получится.
теперь отсутствует тяга фиксатора, сам фиксатор и кнопка блокировки замка внутри двери.
чтобы двери не "активировались" пока машина стоит на сигналке, собираем небольшую схемку из трех реле:
в сигналке на открытие дверей оставляем только плюсовые контакты. при снятие с охраны на контакт "откр" подается сигнал тем самым включая две релюшки из сборки (либо одно реле с двойной группой контактов) одной парой контактов они самоподпитываются. при этом на проводе "вых" появляется +12v для работы активаторов дверей. при постановке на охрану на контакт "закр" подается кратковременный сигнал и включает третье реле который своими нормальнозамкнутыми контактами "рвет" минус для пары реле включения, и деактивирует систему открытия.
сигнал +12v с провода "вых" идет на реле включения электрозамка
Управлять маломощным сигналом включения реле электрозамка можно и +12v, и 0v (минусом), кому как душе угодно.
В разрыв цепи сигнала "вых" можно поставить выключатель, блокировку от случайного нажатия и открывания двери в дороге.
Устанавливал электрические части замка в течение 3 часов. Результаты, как говорится, превзошли все ожидания. Теперь дверь ненадо тянуть на себя, при легком нажатии на ручку дверь сама открывается без малейшего усилия, потребление тока в импульсе не более трех ампер, и нет того привычного лязганья тяг и рычажков…
При закрытой машине, поставленной на сигналку, двери открыть не реально физически (если не брать в руки ломик). Как я уже писал выше зацепить через стекло рычажки тоже не получится в связи их отсутствия.
часто спрашивали: как попасть в машину если конкретно сядет аккумулятор?
Даже при севшем аккумуляторе до 8,5 вольт (проверено!) открыть дверь можно…
но если совсем посажено… ну что могу сказать… не разряжайте аккумулятор. попасть в машину уже не получится, если не сделать какой нибудь секретный рычаг для открытия, например, задней двери (разговор о ниве). лично я себе сделал второй трос для открытия капота и вывел его на оставшуюся внутреннюю дверную ручку, которую разместил под моторным отсеком в районе радиатора…
Да и вообще, что делать в машине в которой сел аккумулятор!
Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91 с функцией автозапуска.
Из дополнительных функций:
1) управление запиранием дверей с установкой электроприводов в двери
2) гашение фонарей евросвета (при их наличии)
Установка автосигнализации на НИВА ВАЗ 21214 - разбор салона
Для удобства установки сигнализации разбираем салон.
Начинаем с дверей на примере водительской двери при условии, что будут выполняться работы по установке электроприводов центрального замка. На автомобилях ранних годов выпуска обшивки дверей старого образца, как на НИВЕ ВАЗ-2121 и седане ВАЗ-2106.
Фото 1.1. Вставляем отвертку между шайбой-подкладкой ручки стеклоподъемника и запорной шайбой. Отжимаем шайбу от подкладки, освобождая упор, и сдвигаем её.
Фото 1.2. Поддев накладку ручки отпирания двери сверху и снизу, сдергиваем её с бобышек оси поворота ручки.
Фото 1.3. Вытаскиваем круглые заглушки по верху обшивки и выкручиваем четыре самореза.
Фото 1.4. Выкручиваем три самореза по нижней кромке обшивки.
Фото 1.5. Аккуратно поддев лопаткой декоративную вставку подлокотника в нижней точке (пластик мягкий) извлекаем её, начиная снизу, – зацепы по длине в отмеченных зонах.
Фото 1.6. Выкручиваем два винта М6 крепления рукоятки подлокотника и обшивки к металлу внутренней панели двери.
Фото 1.7. Выкручиваем наконечник тяги отпирания/запирания замка двери. После этого сдергиваем обшивку – клипсы по периметру.
Фото 1.8. Сверлим в отмеченных зонах отверстия сначала сверлом 2,7 мм, затем рассверливаем сверлом 10,2 мм. Затем снимаем заусеницы сверлом 14,2 мм и грунтуем голый металл.
ВНИМАНИЕ! Перед сверлением отверстия в ребре жесткости панели двери вложите изнутри в зону сверления полоску металла толщиной 2-3 мм и шириной не менее 20 мм. Сверлите аккуратно, чтобы не допустить повреждения наружной (лицевой) панели двери!
Фото 1.9. Выкручиваем по три самореза крепления накладок порога в проемах дверей.
Фото 1.10. Затем с водительской стороны выкручиваем два самореза крепления накладки левой кик-панели к полу.
Фото 1.11. Аккуратно выковыриваем клипсы-пистоны крепления панели по кромке проема двери, поддевая их лопаткой вместе с обшивкой.
Фото 1.12. Справа поступаем аналогично, предварительно демонтировав полочку. Для этого выкручиваем четыре самореза её крепления.
Дополнительно откручиваем нижнее крепление ремня безопасности водителя. Болт М12 с головкой 17 мм на левом пороге и крепление обшивки левого борта за проемом водительской двери – для прокладки провода контроля багажника (фото не делалось).
Фото 1.13. Выкручиваем два самореза крепления козырька доски приборов снизу и снимаем козырек, сверху – зацепы.
Фото 1.14. Откручиваем гайку М5 (головка 8 мм) крепления доски приборов справа и аналогичную - слева. Извлекаем приборную доску.
Подключение и установка автосигнализации Starline A91 на НИВА ВАЗ 21214 2013
Фото 2.1. Просверлив и загрунтовав отверстия 4,2 мм в указанной зоне (помним про лицевую панель двери!), крепим корпус электропривода, соединяем его тягу с тягой замка и регулируем ход тяг при защёлкнутом механизме замка (как будто дверь захлопнута).
Фото 2.2. Провода из двери в салон протягиваем при помощи кондуктора. В зоне перехода из двери в кузов защищаем провод куском пластиковой гофрированной трубки 10мм.
Проверяем работу механизма на запирание и отпирание, подавая напряжение на электропривод по смонтированным проводам и изменяя полярность. Подключаем к сигнализации по схеме на стр.20 инструкции по установке.
Фото 2.3. На проводах разъемов приборной доски (вид сзади) подключаем световую сигнализацию, контроль работы двигателя и контроль стояночного тормоза (по схеме 2.1).
На более ранних выпусках автомобилей приборная доска другая. Разъемы расположены под углом. В левом разъеме: коричневый/красный – тахометр, розовый/черный – ручник. В правом: коричневый/белый – генератор.
Схема 2.1. Контроль стояночного тормоза (ручника).
Фото 2.4. Точки штатного соединения проводки с кузовом автомобиля за приборной доской справа. Здесь подключаем общий провод сигнализации.
Фото 2.5. Точка соединения проводки кнопок включения света в салоне с блоком иммобилайзера. Подключение контроля дверей делаем по схеме 2.2. или 2.3.
Схема 2.2. Подключение контроля дверей без сохранения плавного погасания фонариков (вмешательство минимально). Провод режем возле блока иммобилайзера.
Схема 2.3. Подключение контроля дверей с сохранением плавного погасания фонариков (требуется прокладка дополнительного провода, штатные провода режем возле кнопок).
Фото 2.6. Силовые провода подключаем в пучке замка зажигания. Нам потребуется подключить только +12, зажигание и стартер. На более ранних автомобилях стартер красный/синий двойной.
Фото 2.8. На автомобиле 2013 года оказалось наличие евросвета (включение в передних габаритах спиралей 21 Ватт, реле расположено под рулем справа). Блокируем его схемой 2.4.
Схема 2.4. Отмена евросвета на периоды автозапусков и дистанционных запусков двигателя. На схеме Р1 – штатное реле евросвета, Р2 – дополнительное реле.
Фото 2.9. Кнопку концевика капота устанавливаем на кронштейне, изготовленном из планки от электропривода замка. Кронштейн крепим под болт механизма замка капота.
Фото 2.10. Температурный датчик сигнализации крепим под штатный болт крепления тросика акселератора на впускном коллекторе сверху.
Фото 2.11. Сирену устанавливаем рядом с электроприводом дворников над аккумулятором на наклонной плоскости.
Провода выводим под капот сквозь штатное уплотнение пучка проводов двигателя.
Провод контроля багажника прокладываем вдоль левого порога, далее по арке левого заднего колеса в нишу за аркой. Оттуда провод выводим к левой опоре полочки багажника. Отверстие под кнопку сверлим в наклонной плоскости опоры полочки, предварительно проверив попадание (нажатие закрытой дверью багажника) при помощи маячка.
Фото 2.13. Модуль приемопередатчика устанавливаем на лобовом стекле за зеркалом.
Фото 2.14. Контрольный светодиод – в районе приборной доски между панелью и уплотнением стекла.
Фото 2.15. Датчик удара наклеиваем на нижнюю часть консоли магнитолы в зоне внутреннего металлического усилителя жесткости.
Tсли иммобилайзер будет активирован, потребуется установка обходчика иммобилайзера.
Почти все сигналки (даже самые дешевые) имеют функцию ЦЗ, для этого как раз и нужен активатор 5проводной - как правило один - только на левую дверь. Но. - много проводов тащить через дверь, да и нужен ти ЦЗ в ниве 3хдверке? часто ли вы закрываете дверь ключом?
bayanist дверь ключом закрываю постоянно (отошёл от машины в зону невидимости - закрыл дверь), иногда подходя к машине удобнее открыть пассажирскую дверь ключом (взять что то, к примеру, взять и закрыть).. поэтому хотелось бы чтоб оба были на эл/замках..
вот вопрос - кнопка блокировки замка, та что изнутри у стекла, снимается при установке эл/замка, или остается на месте и так же ходит вверх/вниз при закрытии/открытии? и как насчет самого замка (он остается и так же может закрыть дверь, если например аккум сядет)?
и ещё, а можно ли сделать так, чтоб одной кнопкой на брелке открывалась левая дверь, а второй правая?
Штирлиц шел по лесу и увидел людей с палками. "Лыжники," - подумал Штирлиц.. "Штирлиц," - подумали рыбаки..
"Концевик"- переключатель контакты которого переключаются в зависимости от положения активатора, "закрыто"- замкнуты контакт 1(условно) и 2, "открыто"- контакт 3 и контакт 2, контакт 2 - центральный ( общий)
По стоимости - все зависит от функций которые тебе необходимы: автозапуск, доводчики стекол и т.д и т.п. список большой, но надо выбрать самое необходимое.
Кнопку блокировки можно снять, у себя я оставил, но поставил цилиндрические и при закрытии они убираются заподлицо с панелью (руками не откроешь). Если сядет аккумулятор и тяга с личинки замка не снята, то откроешь ключом.
Для раздельного отпирания дверей у сигналки или должна быть такая функция или дополнительные каналы с помощью которых можно реализовать все что хочешь
Лично у меня установлен "Сталкер" MS-600ЛАЙТ, цену на данный момент не знаю, понравился тем, что приобретя основной блок с большим набором функций и установив его, потом можно приобретать дополнительные блоки и подсоединяются они к питанию и к ОДНОМУ проводу ( если этот провод протянуть по всей машине то подсоединиться можно где угодно), а основной блок сам распознает какой допблок подсоединен
Также имеется готовый блок автозапуска, не надо придумывать и устанавливать допреле
Поищи в интернете,
кнопка блокировки замка, та что изнутри у стекла, снимается при установке эл/замка, или остается на месте
- при установленной сигналке ключом открывать то уже не будешь, ибо открытие замков брелком - основная функция сигнализации, противоугонные свойства её (особенно на кабрюраторе) стремятся к нулю.
можно настроить второй канал для этого, почти любая система может. Но удобней второй канал пустить всё-таки на багажник.
Я поставил на своей пятидверке одну из простых сигналок - мне вообщем-то нужна была только функция центрального замка с двушаговым открыванием дверей - с работой стоило около 8 тыс.руб.
спасибо! будем разбираться
а это у всех так или только у меня? что при опущенной "шпуньке" у окна дверь изнутри открывается от ручки и "шпунька" эта поднимается.. может где тяга какая нить лишняя?
Штирлиц шел по лесу и увидел людей с палками. "Лыжники," - подумал Штирлиц.. "Штирлиц," - подумали рыбаки..
Это нормальное явление - особенность замка на классике
Вопрос к владельцам 2131 - в каком месте на задних дверях провода входят в стойку? Если можно - выложите фото, а то собрался задние замки поставить и интересно где лучше дырки сверлить чтоб провода не перегибались.
Имею Мнение – Хрен Оспоришь. Возможно, так оно и правильнее… (ИМХО.)
Неделю назад поставил таки активаторы в задние двери, если кому интересно, делюсь
Установка передних активаторов была сделана в процессе установки сигналки в салоне (да и вообще особых сложностей не представляет). А вот с задними активаторами всё хуже из-за расположения кнопки блокировки - она в противоположной от замка стороне. Я решил изобрести своё расположение активатора (есть ещё два варианта - дергать за длинную тягу, расположив активатор в верхней части двери горизонтально, и дергать за тягу самой кнопки - вертикально). И заводской вариант - там своё коромысло в месте соединения короткой и длинной тяг кнопки. Все эти варианты так себе из-за сложности подлезания И рассмотрев "собачку" блокировки:
я родил вариант с использованием третьей тяги. Для этого был куплен комплект дверных тяг для ваз2108 (там на длинных тягах приварены "ушки"), ушко было немного рассверлено, штатный шарнир вынут из "собачки", на его "шар" было одето ушко с кусочком тяги и шарнир был защелкнут. Мы получили ещё одну тягу, за которую должен дергать активатор:
Вот тяга с нужным нам ухом:
Берется она из вот такого комплекта (комплект тяг для 2108), по отдельности не нашел, да и чего искать, когда этот комплект стоит рублей 80:
При этом доступ ко всем механизмам хороший:
Единственный минус - в процессе разбора шарнира я погнул "собачку" и зверски изуродовал ёйную пружинку, поэтому "собачка" стала ходить не очень хорошо, и для разблокировки усилие выросло - активатор только со второго раза отводит "собачку". Зато блокирует отлично.
Немного изменил кинематику, стало получше, но таки замок, видимо, придется менять, пружина совсем скукожилась (сравнил с новым замком):
Сама "собачка" пропшикана силиконом, ходить, кстати, стало легче и открывается с первого раза (а может и теплее стало).
Место для введения в дверь кабелей было так же выбрано из соображений доступности изготовления. Резинка была куплена S-образная, отверстия диаметром 13мм, всё пролито мовилем:
Проводка к задним дверям идёт под накладкой порога, далее на стойке входит внутрь (в штатную резинку, куда идёт кабель к концевику), поднимается по стойке и выходит наружу. При определенной ловкости протащить кабели внутри стойки можно с помощью проволоки и везения Накладку стойки снимать целиком необязательно, достаточно снять катушку ремня и отвести нижнюю половину облицовки (чтобы не снимать весь ремень).
LADA "NIVARA" 2131 с е-газом (Босч 17.9.7) Limited Luxe edition (ЭСП,электрозеркала,мультируль,климат-контроль 2170,печка фрост,подрулевик Шнива,ЗЖ 2110,мотор стекл-ля 2110,линзовка Hella bi-halogen).
Читайте также: