Установка электростеклоподъемников на гольф 3
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Хочешь ли ты чтобы они работали без вкл. зажигания?
Ну я сначала сами подъемники поставил. Потом провода протянул. Потом обжал разъемы и подключил питание. Ну и потом насслаждался работой ЭСП :)
Мне думаеться что надо сначало проводку провести и подключить а миханику я за час сделаю в ином случае есть опасность ночью с открытым окном остаться.
Можете начать по порядку описывать что куда втыкать?
+1
Я себе без реле поставил. Привычка - из машины вышел, ключи забрал с собой. Так хоть пассажиры смогут стеклами управлять. А купить тебе еще нужно термоусадочную трубку , маленькие хомутики пластиковые - чтобы провода в двери не болтались.
Ну и если нет активаторов в дверях, то гофру резиновую.
Мне думаеться что надо сначало проводку провести и подключить а миханику я за час сделаю в ином случае есть опасность ночью с открытым окном остаться.
Можете начать по порядку описывать что куда втыкать?
Мне кажется для одного подъёмника вообще без проблем проводку соединить. Протягиваешь в дверь провод 2х2,5(не меньше), через предохранитель естеств., подсоединяешь кнопки по схеме. Правильно сказали поменять разъём на обычный 2-х контактный. Я бы взял кнопку неоригинал и рамку как в задние двери, она защитит от случайного нажатия и смотрится лучше. Под неё придётся резать обшивку, так что обратный процесс не уместен.
вобщем все бы было бы Ок но не как не могу подключить нормально к кнопке все. Кнопка 6 контактов по 2 с боков один контакт в верху и один посередине. как плюсы с минусоми не менял подъемник либо идет вниз либо нефига не происходит либо коратит
Зачем такой здоровый. 1 квадратный миллиметр выдерживает 17А! Это по ПУЭ, в реале 25 держит. В двигателе Dello обмотка намотана проводом диаметром 0.8мм, т.е. сечением 0.5мм2. Так что 2x1 vмм вполне достаточно.
Зачем такой здоровый. 1 квадратный миллиметр выдерживает 17А! Это по ПУЭ, в реале 25 держит. В двигателе Dello обмотка намотана проводом диаметром 0.8мм, т.е. сечением 0.5мм2. Так что 2x1 vмм вполне достаточно.
Зачем такой здоровый. 1 квадратный миллиметр выдерживает 17А! Это по ПУЭ, в реале 25 держит. В двигателе Dello обмотка намотана проводом диаметром 0.8мм, т.е. сечением 0.5мм2. Так что 2x1 vмм вполне достаточно.
+1
И это при условии постоянной работы а не в импульсном режиме как при работе с стеклоподъемниками.
Мы переписывались в аське с автором, надо схему СПАЛовской кноки или тестер ему подарить :D
ПАРНИ, я тоже сеня мучался подключением ЭСП Делло при помощи штатной кнопки.
Опишите плиз по номерам контактов (1,2. ) чо куда подключать. Ибо заиопсо. тоже либо коротит, либо тока вверх едет.
Полярность подключение мотора имеет значение??
ЭСП должны работать даже при выключенном зажигании.
Все, разобрался. Поставил кнопки в панель над пепельницей обе слева, прямо так воткнул, сделав в лекой сачти полочки дырку под провода. Очень удобно.
Осталось изменить подсветку кнопок с зеленого на голубой )))
ЭСП рулят!
Гольфовод со стажем
всё собираюсь, собираюсь тоже приобрести и поставить эл.пакеты . но всё никак не доходит до етого Может кто подсказать, посоветовать .. где купить, какие покупать и сколько цена вопроса - хоть приблизительно? 4 двери, желание поставить на все 4, но наверн сразу не потяну. пока 2. С електрикой,схемами, подключением пробл. нет .. интересует только фирмы, качество и цена. Спасибо всем кто прикоснётся к моей полу-теме.
Аффтору респект за пост.
Привет!
Америку тут я не открою, но поделиться опытом конкретной инсталляции считаю своим долгом.
Все никак не доходили руки написать отчет по установке электростеклоподъемников фирмы "Гранат" на Golf 3 (трехдверка), сейчас выкроил свободное время. Делайте скидку, что ставил я их год назад и поэтому кое-что мог забыть. Также в отчете для наглядности будут показаны фотографии с левой и правой двери как единый процесс установки. Фотографии с правой двери - летние, с левой - зимние.
В оригинальной комплектации "Барабан" на моей машине стояли ручные тросовые стеклоподъемники. Честно говоря оставил бы я их на своем месте, если бы они не сломались. Ну а раз сломались, не покупать же новые тросиковые? Конечно нет!
На замену были приобретены электрические стеклоподъемники "Гранат" от ВАЗ-2110. На стеклоподъемники установлены моторедукторы "Мабучи". Стеклоподъемники реечного типа, комплектуются набором клавиш, проводкой и электросхемой для монтажа.
Также нам понадобятся два держателя стекла для ВАЗ-2110, сырая резина, болты М8 с гайками, шайбы Гровера М8, анаэробный фиксатор резьбы, гайки М6, сварочный аппарат и доступ к выполнению несложных слесарных операций.
Описание подключения электрической части я опущу. Добавлю только, что питание лучше взять с точки, защищенной предохранителем и подключенной к напряжению +12В при включенном зажигании.
После рассмотра приобретенного комплекта было принято решение ставить левый стеклоподъемник (помечен буквами "Л" или "L") на правую сторону машины, а правый стеклоподъемник (помечен буквами "П" или "R") - на левую.
Снимаем обшивку двери, ослабляем крепеж стекла и извлекаем его вверх, повернув в плоскости стекла на 70 градусов. Извлекаем штатный стеклоподъемник и отрезаем все ненужные части. Это лишний вес - снижает максимальную скорость.
Я рекомендую перенести заднюю направляющую стекла как можно дальше назад - это уменьшает вероятность перекосом стекла. Для переноса следует воспользоваться штангенциркулем или слесарной линейкой, отметив места для новых отверстий на одинаковом расстоянии относительно старых.
Как видите, задняя направляющая была смещена назад примерно на 150 мм. Обратите внимание, что необходимо сохранить угол наклона направляющей!
Далее нам нужно изогнуть рейку стеклоподъемника так, чтобы она приняла ту же кривизну, что и стекло. Делаем это руками, не перестарайтесь только.
Располагать рейку вы вправе где посчитаете нужным. Я посчитал, что это нужно делать в месте центра тяжести стекла. Как потом выяснилось, имеет смысл немного сместить вперед рейку относительно центра тяжести стекла, чтобы при подъеме стекло своим передним уголком не упиралось в уплотнитель около зеркала.
В двери внизу имеется отверстие диаметром 6,5мм, на фотографии его видно. Вот его можно использовать в качестве нижней опоры для рейки.
Размечаем отверстие для верхней опоры рейки.
Для этого ориентируем рейку строго параллельно штатным направляющим и отмечаем с внешней стороны центр отверстия. Сверлим отверстие сверлом 6,1-6,5мм - необходимо просверлить три слоя металла. Далее меняем сверло на 10-12 мм и сверлим только первые два слоя металла. После этого с помощью фрезы растачиваем отверстие до диаметра, который обеспечивает свободное прохождение торцевой шестигранной головки №10 в отверстие - для заворачивания гайки.
Приступаем к подготовке держателей стекол. Стачивает шлифовальным кругом штатные приваренные гайки:
С помощью круглого напильника растачиваем (удлиняем) получившиеся отверстия в горизонтальной плоскости для того, чтобы получить возможность регулировать положение стекла относительно рейку. Это важно! Также следует не облажаться - первое отверстие должно быть расточено в одну сторону настолько же, на сколько и второе, и наоборот. Именно это дает максимально широкую регулировку при минимуме снятого металла.
Из стальной полосы толщиной 4-6 мм вырезаем пластину, которая будет выполнять роль спаренной гайки. В ней сверлим отверстия и нарезаем резьбу для крепежных болтов М8.
Теперь мы можем регулировать положение стекла относительно рейки.
Также рекомендуется под нижнее крепление рейки подложить проставку высотой 15 мм. Это можно достичь, сварив между собой три обычные гайки М6.
Подключаем стеклоподъемник согласно приведенной электросхеме и моими рекомендациями к бортовой сети автомобиля и приступаем к примеркам. Ставим на место рейку с держателем стекла и само стекло. Положение держателя стекла относительно корпуса выбираем нейтральное (посередине). Поднимаем стекло в верхнее положение с помощью моторедуктора, придерживая за края. При достижении верхнего положения руками сдвигаем стекло максимально назад.
Далее крайне рекомендуется воспользоваться помощью напарника - нам нужно одновременно приопустить стекло, при этом не сдвинув его относительно держателя. Стекло нужно давить вниз одновременно с ходом редуктора вниз. Приопускаем стекло примерно до середины и фломастером проводим линию по стеклу и держателя стекла.
Далее вклеиваем стекло в держатель стекла с помощью сырой резины и силиконового герметика. Я пользовался герметиком прозрачным фирмы "Abro". Наносим слой герметика внутрь держателя, далее помещаем стекло, смазанное герметиком и обернутое полосой сырой резины, смазанной обильно герметиком, внутрь держателя стекла. При этом обращаем внимание на то, чтобы совпали метки, которые мы сделали фломастером. Излишки герметика убираем ветошью.
Для улучшения фиксации рекомендую обмотать стекло с держателем резиновыми стропами (можно купить в магазине для туризма) или электрическим кабелем.
Время высыхания герметика 24 часа.
Похоже, что стекло высохло:
Смазываем направляющие густой смазкой, также смазываем зубья рейки и устанавливаем систему на место. Гайки М6 крепления рейки смазываем анаэробным фиксатором резьбы. На болты М8 крепления стекла к корпусу рейки подкладываем пружинные шайбы.
Стекло вставляем через верх, аккуратно, не повредив уплотнители (их следует предварительно демонтировать).
Тут опять потребуется помощь друга. Вдвоем удобнее отрегулировать положение стекла, его угол. Вначале регулируем только нашу рейку, а когда она будет настроена, одеваем штатные направляющие стекла и еще раз проверяем плавность хода.
При движении стекла вверх не должно быть заеданий, особенно нужно обратить внимание на то, как передний уголок стекла входит в уплотнитель около зеркала заднего вида. Нормальным можно считать время подъема стекла до 6 секунд при напряжении питания 13,5-14,2В.
Если стекло поднимается хорошо, одеваем наружний уплотнитель стекла и проверяем еще раз. Если нет - повторяем регулировку.
Для крепления колодки редектора в корпусе двери делаем отверстие диаметром 6,5 мм и закрепляем колодку в нем. Можно подложить кусочек паралона.
Устанавливаем обшивку двери, не забыв уложить провода и обжать их стяжками. В ручке двери делаем овальное отверстие для кнопки. Выглядит это примерно так:
Кто-то будет кричать, что кнопка колхоз. Пусть. Мне и такая нравится.
Отверстие для весла закрывается специальной заглушкой из комплекта:
Теперь о недостатках конструкции. Самый большой недостаток - вероятность перекоса и заклинивания стекла. Хотя с момента установки прошло более года и небыло ни одного такого случая, исключать этого нельзя в силу принципа действия этих стеклоподъемников. Дело в том, что стекло поднимется вверх "одной точкой опоры" что может сопровождаться "вращением" (перекосом) стекла. Идеальным вариантом был бы подъем стекла одновременно двумя синхронными опорами. Либо нужно как-то исключить самопроизвольное вращение (перекос) стекла. Я долго думал насчет этого, советовался с Квантумом, но в конце концов забил.
Энтузиасты могут установить две рейки в одну дверь (соответственно, необходимо купить два набора "Гранат" что выливается в 5000 рублей). Работать такая конструкция должна лучше, но есть проблема синхронизации двигателей. Если один из двигателей будет более "шустрый", это вновь может привести к перекосу.
Ну а пока такая конструкция работает. Надеюсь, что это надолго
Редуктор здесь достаточно мощный, даже такое длинное стекло поднимается и опускается довольно резво.
Общие сведения по проекту:
Бюджет: 2600 руб.
Время работы: 4 дня, растянувшиеся на пол года
Уровень сложности: любитель с прямыми руками
Привет!
Америку тут я не открою, но поделиться опытом конкретной инсталляции считаю своим долгом.
Все никак не доходили руки написать отчет по установке электростеклоподъемников фирмы "Гранат" на Golf 3 (трехдверка), сейчас выкроил свободное время. Делайте скидку, что ставил я их год назад и поэтому кое-что мог забыть. Также в отчете для наглядности будут показаны фотографии с левой и правой двери как единый процесс установки. Фотографии с правой двери - летние, с левой - зимние.
В оригинальной комплектации "Барабан" на моей машине стояли ручные тросовые стеклоподъемники. Честно говоря оставил бы я их на своем месте, если бы они не сломались. Ну а раз сломались, не покупать же новые тросиковые? Конечно нет!
На замену были приобретены электрические стеклоподъемники "Гранат" от ВАЗ-2110. На стеклоподъемники установлены моторедукторы "Мабучи". Стеклоподъемники реечного типа, комплектуются набором клавиш, проводкой и электросхемой для монтажа.
Также нам понадобятся два держателя стекла для ВАЗ-2110, сырая резина, болты М8 с гайками, шайбы Гровера М8, анаэробный фиксатор резьбы, гайки М6, сварочный аппарат и доступ к выполнению несложных слесарных операций.
Описание подключения электрической части я опущу. Добавлю только, что питание лучше взять с точки, защищенной предохранителем и подключенной к напряжению +12В при включенном зажигании.
После рассмотра приобретенного комплекта было принято решение ставить левый стеклоподъемник (помечен буквами "Л" или "L") на правую сторону машины, а правый стеклоподъемник (помечен буквами "П" или "R") - на левую.
Снимаем обшивку двери, ослабляем крепеж стекла и извлекаем его вверх, повернув в плоскости стекла на 70 градусов. Извлекаем штатный стеклоподъемник и отрезаем все ненужные части. Это лишний вес - снижает максимальную скорость.
Я рекомендую перенести заднюю направляющую стекла как можно дальше назад - это уменьшает вероятность перекосом стекла. Для переноса следует воспользоваться штангенциркулем или слесарной линейкой, отметив места для новых отверстий на одинаковом расстоянии относительно старых.
Как видите, задняя направляющая была смещена назад примерно на 150 мм. Обратите внимание, что необходимо сохранить угол наклона направляющей!
Далее нам нужно изогнуть рейку стеклоподъемника так, чтобы она приняла ту же кривизну, что и стекло. Делаем это руками, не перестарайтесь только.
Располагать рейку вы вправе где посчитаете нужным. Я посчитал, что это нужно делать в месте центра тяжести стекла. Как потом выяснилось, имеет смысл немного сместить вперед рейку относительно центра тяжести стекла, чтобы при подъеме стекло своим передним уголком не упиралось в уплотнитель около зеркала.
В двери внизу имеется отверстие диаметром 6,5мм, на фотографии его видно. Вот его можно использовать в качестве нижней опоры для рейки.
Размечаем отверстие для верхней опоры рейки.
Для этого ориентируем рейку строго параллельно штатным направляющим и отмечаем с внешней стороны центр отверстия. Сверлим отверстие сверлом 6,1-6,5мм - необходимо просверлить три слоя металла. Далее меняем сверло на 10-12 мм и сверлим только первые два слоя металла. После этого с помощью фрезы растачиваем отверстие до диаметра, который обеспечивает свободное прохождение торцевой шестигранной головки №10 в отверстие - для заворачивания гайки.
Приступаем к подготовке держателей стекол. Стачивает шлифовальным кругом штатные приваренные гайки:
С помощью круглого напильника растачиваем (удлиняем) получившиеся отверстия в горизонтальной плоскости для того, чтобы получить возможность регулировать положение стекла относительно рейку. Это важно! Также следует не облажаться - первое отверстие должно быть расточено в одну сторону настолько же, на сколько и второе, и наоборот. Именно это дает максимально широкую регулировку при минимуме снятого металла.
Из стальной полосы толщиной 4-6 мм вырезаем пластину, которая будет выполнять роль спаренной гайки. В ней сверлим отверстия и нарезаем резьбу для крепежных болтов М8.
Теперь мы можем регулировать положение стекла относительно рейки.
Также рекомендуется под нижнее крепление рейки подложить проставку высотой 15 мм. Это можно достичь, сварив между собой три обычные гайки М6.
Подключаем стеклоподъемник согласно приведенной электросхеме и моими рекомендациями к бортовой сети автомобиля и приступаем к примеркам. Ставим на место рейку с держателем стекла и само стекло. Положение держателя стекла относительно корпуса выбираем нейтральное (посередине). Поднимаем стекло в верхнее положение с помощью моторедуктора, придерживая за края. При достижении верхнего положения руками сдвигаем стекло максимально назад.
Далее крайне рекомендуется воспользоваться помощью напарника - нам нужно одновременно приопустить стекло, при этом не сдвинув его относительно держателя. Стекло нужно давить вниз одновременно с ходом редуктора вниз. Приопускаем стекло примерно до середины и фломастером проводим линию по стеклу и держателя стекла.
Далее вклеиваем стекло в держатель стекла с помощью сырой резины и силиконового герметика. Я пользовался герметиком прозрачным фирмы "Abro". Наносим слой герметика внутрь держателя, далее помещаем стекло, смазанное герметиком и обернутое полосой сырой резины, смазанной обильно герметиком, внутрь держателя стекла. При этом обращаем внимание на то, чтобы совпали метки, которые мы сделали фломастером. Излишки герметика убираем ветошью.
Для улучшения фиксации рекомендую обмотать стекло с держателем резиновыми стропами (можно купить в магазине для туризма) или электрическим кабелем.
Время высыхания герметика 24 часа.
Похоже, что стекло высохло:
Смазываем направляющие густой смазкой, также смазываем зубья рейки и устанавливаем систему на место. Гайки М6 крепления рейки смазываем анаэробным фиксатором резьбы. На болты М8 крепления стекла к корпусу рейки подкладываем пружинные шайбы.
Стекло вставляем через верх, аккуратно, не повредив уплотнители (их следует предварительно демонтировать).
Тут опять потребуется помощь друга. Вдвоем удобнее отрегулировать положение стекла, его угол. Вначале регулируем только нашу рейку, а когда она будет настроена, одеваем штатные направляющие стекла и еще раз проверяем плавность хода.
При движении стекла вверх не должно быть заеданий, особенно нужно обратить внимание на то, как передний уголок стекла входит в уплотнитель около зеркала заднего вида. Нормальным можно считать время подъема стекла до 6 секунд при напряжении питания 13,5-14,2В.
Если стекло поднимается хорошо, одеваем наружний уплотнитель стекла и проверяем еще раз. Если нет - повторяем регулировку.
Для крепления колодки редектора в корпусе двери делаем отверстие диаметром 6,5 мм и закрепляем колодку в нем. Можно подложить кусочек паралона.
Устанавливаем обшивку двери, не забыв уложить провода и обжать их стяжками. В ручке двери делаем овальное отверстие для кнопки. Выглядит это примерно так:
Кто-то будет кричать, что кнопка колхоз. Пусть. Мне и такая нравится.
Отверстие для весла закрывается специальной заглушкой из комплекта:
Теперь о недостатках конструкции. Самый большой недостаток - вероятность перекоса и заклинивания стекла. Хотя с момента установки прошло более года и небыло ни одного такого случая, исключать этого нельзя в силу принципа действия этих стеклоподъемников. Дело в том, что стекло поднимется вверх "одной точкой опоры" что может сопровождаться "вращением" (перекосом) стекла. Идеальным вариантом был бы подъем стекла одновременно двумя синхронными опорами. Либо нужно как-то исключить самопроизвольное вращение (перекос) стекла. Я долго думал насчет этого, советовался с Квантумом, но в конце концов забил.
Энтузиасты могут установить две рейки в одну дверь (соответственно, необходимо купить два набора "Гранат" что выливается в 5000 рублей). Работать такая конструкция должна лучше, но есть проблема синхронизации двигателей. Если один из двигателей будет более "шустрый", это вновь может привести к перекосу.
Ну а пока такая конструкция работает. Надеюсь, что это надолго
Редуктор здесь достаточно мощный, даже такое длинное стекло поднимается и опускается довольно резво.
Общие сведения по проекту:
Бюджет: 2600 руб.
Время работы: 4 дня, растянувшиеся на пол года
Уровень сложности: любитель с прямыми руками
Взял стеклоподъемник электрический, на авто стоял механический расскажите пожалуйста ОЧЕНЬ подробно как ставить по порядку, что надо купить, какую проводку какие рэле какие клемы какие реле и что куда сувать потом, ато нехрена не понемаю)))
Один что ли стеклоподъемник взял?
Ну например проводка для одного и для четырех немного различается :)
Еще ты должен определиться что ты хочешь в итоге получить. Например как ЭСП будут управляться, где будут кнопки, нужен ли блок комфорта. От этого зависит что и сколько еще нужно покупать.
нужно тупо открывать и закрывать стекло не каких блоков комфорта не обязательно. На счет кнопок жду советов, ну уж наверное не родные за 100баксов покупать. Да и как бы можно проводку на два подъемника сделать но подключить один пока?
Тупо я себе делал, если не заморачиваться на разъемах кнопок, то можно набрать просто цветных проводов 0,75мм.кв. и разъем плоский мама.
Я себе ставил вместо заглушек, очень удобно
ТУТ
А зачем оригинальные, есть аналог название не помню завтра могу посмотреть, стоили копейки чето в районе 200 руб.
Кнопки скорее всего будут там же где и ручки стеклоподъемника были в обшивке. Жду инфы что покупать для установки.
Исправил предыдущий пост.
Главное сделать, чтоб стеклоподъемники не работали при выключенном зажигании, а то кнопки постоянно светится будут.
Ну а ночать то с чего? Конкретно надо что покупать? Я так понемаю нужно рэле какое то, две кнопки и несколько проводов метра по три. Правельно или еще что то?
Ну а ночать то с чего? Конкретно надо что покупать? Я так понемаю нужно рэле какое то, две кнопки и несколько проводов метра по три. Правельно или еще что то?
Ты по штатному хочешь подключить?
Если чесно то мне пофигу))) Я в электрике такой профан что мне бы полегче что бы))) Да и на самом деле чем проще тем надежнее. Как расскажите так и буду подключать.
Ну а как лучше с рэле или без? Я слышал что существуют какието комплекты для установки спал, оно надо покупать или нет? Что покупать то?
Проводку в комплекте с кнопками покупал отдельно, случайно нашел в тюнинг магазине. В комплект входили провода, кнопки, декоративные рамки, реле, все разьемы. Подключается все очень просто, в проводке уже размечено где +, -, контакты двигателя и т.д.
Посколько не курю установил кнопки в консоль вместо пепельницы сохранив верхнюю полочку.
Фото почему то не прикрепляется
Ну вы конкретно можете написать уже наконец что покупать. Я сегодня собераюсь ехать затариваться а вобще не имею понятия о том что надо купить
Купи две кнопки, обычное реле, предохранитель 30А, разъемы для всего этого и провода :)
Еще нужны разъемы для двигателя ЭСП, но я не стал заморачиваться с поискми такого и заменил их на обычные двухконтактные разъемы. Соединять все это придется самому, поэтому желательно иметь обжимные клещи. Или искать готовые провода как писал Sl-k
Схему соединения уже неоднократно публиковали, но на всякий случай еще раз
Первая часть была про дверную проводку, их изготовление или восстановление. Эта часть про салонные жгуты, соединяющие дверные. Повторяться ссылками на драйв на похожие записи не буду, смотрите в первой части.
Повторюсь только с очень полезной ссылкой на форум: Установка Оригинальны ЭСП
Чтобы разобраться с проводкой, внимательно прочтите тему в гольф3 клуб. Посмотрите в записи, там показано что необходимо соединить провода дверных жгутов между собой и пустить питание и подсветку согласно схеме.
В этой же теме автор соединил провода напрямую, без клемм. (фото с форума)
Провода я брал с донорской проводки, жгут изготовил с нуля. Разъемы тоже там нашел, единственное — нету 8 пин в ряд, именно поэтому я немного изменил группировку.
Проверка соединений. Можете видеть голые провода, они проходят тест на правильность подключения — будущий жгут
Питание дома всегда беру с компьютерного блока питания.
А вот и готовый жгут. Все разъемы штатные, колхоза с подключением нету.
Напоминаю, что разводку я сделал свою, у меня с завода в двери шли только два провода, центрального замка не было, сейчас он электрический, поэтому небольшая перегруппировка (показано в первой части) мне пойдет на пользу.
Что куда подключается
Стандартно постоянный плюс в разъеме ЭСП, я вывел отдельно, все же он используется для все проводки в дверях.
Теперь жгут электрозеркал:
Стандартно подключается в брп (можете посмотреть в теме из форума), у меня же для подогрева зеркал давно подключена отдельная кнопка (такая же, как на подогрев заднего стекла), считаю это более удобным.
Вставляем все в основной разъем, получается:
В первой части вся группировка ответной части расписана, вот фото ответки:
Соединив все вместе получается неслабая проводка с солидным весом.
Добавляем еще провода на центральный замок и начинаем ставить. Добавятся еще аудио провода, пока они стандартные.
Минус взял с того же места, откуда он берется для ромашки по бокам. Еще чуть правее висит единственный в комплектации 8 пиновый разъем с аудиопроводами
Читайте также: