Замена рулевых тяг тойота корона премио ат 211
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Полезный для владельцев автомобиля Toyota Corona Premio (Тойота Корона Премио) фотоотчет, демонстрирующий такие процедуры ремонта, как замена рулевых наконечников, а также замена амортизатора.
Для проведения данной работы можно обойтись без ямы. Понадобятся следующие инструменты:
- молоток;
- монтировка;
- трещотка;
- набор головок (на 12, 14, 17, 19);
- плоскогубцы;
- набор рожковых и накидных ключей (на 12, 14, 17, 19, 22);
- домкрат;
Из подготовительных работ — ставим переднюю часть автомобиля на домкрат и страхуем подставками. Также необходимо снять передние колеса.
Какие рулевые наконечники ставить на Toyota Corona Premio?
Оригинальный номер левого наконечника 4504729105, средняя цена 3000 руб.
- LYNXauto C4055L — 318 руб
- CTR CET-91 — 587 руб.
- 555 SE-2991L — 665 руб.
Оригинальный номер правого наконечника 4504629335, средняя цена 2000 руб.
- LYNXauto C4055R — 318 руб
- CTR CET-90 — 592 руб.
- 555 SE-2991R — 625 руб.
Периодичность проверки — каждые 20 тыс.км.
Какие стойки стабилизатора ставить на Toyota Corona Premio и когда менять?
Оригинальный номер правой стойки стабилизатора 48820-44010, средняя цена 2010 руб., а левой тяги стабилизатора — 48810-44010, средняя цена 1636 руб.
- LYNXauto C7058R — 300 руб., и C7058L — 305 руб.
- CTR CLT-8 — 583 руб., и CLT-7 — 593 руб.
- 555 SL-2990R — 479 руб., и SL-2990L — руб.
Периодичность проверки — каждые 15-20 тыс.км.
Головкой на 14 откручиваем гайки крепления стойки переднего стабилизатора. Если шарнирная часть прокручивается вместе с гайкой, придерживаем ее шестигранником и накидным ключом на 14, после чего снимаем стойку стабилизатора.
Придерживаем рулевой наконечник рожковым ключом на 19 и в это время ослабляем контргайку с помощью ключа на 22. Можно ускорить процесс, если если упереть ключ на 19 таким образом, как на фото.
Придерживаем тягу ключом на 17 и откручиваем контргайку ключом на 22 чтобы пометить край наконечника.
Делаем метку на тяге соответствующую нижней части наконечника.
Вытаскиваем шплинт из наконечника, отогнув плоскогубцами.
Откручиваем гайку крепления наконечника к поворотному кулаку с помощью головки на 17.
Выбиваем наконечник молотком.
Откручиваем рулевой наконечник от тяги.
Берем накидной ключ на 12 или длинную головку и откручиваем крепление стабилизатора.
Меняем сайлентблоки и устанавливаем все в обратном порядке.
При установке новый наконечник прижимается к кулаку монтировкой, чтобы гайка не прокручивалась.
Ключи для удобства закручивания контргайки можно расположить следующим образом.
Всем привет! Давненько не писал в БЖ. С премкой изменений особых не было. А по замене масла и смене колёс на зиму смысл писать. Да и приоритеты были другие как строительство дома. Маленько разгребся с делами и пришло время заняться премкой. Давненько лежала перебранная рулевая, решено меняем. Тем более старая подтекала. Всё фотографировать времени не было, но в кратце расскажу. Перед поднял и снял оба колеса. Снял защиту двигателя, выхлопную, лыжу и рулевую рейку вместе с подрамником.
Чистим, моем подрамник и рычаги. Заменил все сайлентблоки на рычагах. Линки и подушки тяги поперечной устойчивости. Собираем всё на подрамник.
Да скажу я вам не очень удобно закарячивать подрамник с рулевой рейкой одному, ну ничего всё получилось. Всё прикручиваем как и было. Залил дикстрон в ГУР и на не заведеном двигателе прокачал рейку.
Далее занялся тормозами. Левый передний суппорт подклинивал. Снимаю а пыльнику поршня хана и ржавчины уйма. Поршень так и не вышел. Заказал контракт.
Другие суппорта тоже почистил, заменил пыльники. Передние и задние. Если надо номера ремкомплектов суппортов пишите выложу.
Раз уж пошла такая возня то и стойки меняем. Выбор пал на стойки TOKICO шток 20 перед и зад. Номера стоек накидал для наглядности, может кому пригодится.
Амортизаторы Corona Premio АТ-211
= = = = = = = =
Перед Toyota:
48510-29395/48520-29205 — 20 шток √
Перед Tokico:
В2198/В2199 — 20 шток √
В3224/В3225 — 22 шток
Зад Tokico:
B2200/B2201 — 20 шток √
B3145/B3146 — 22 шток
Перед Kayaba:
333197 и 333198 — 20 шток √
334137 и 334138 — 22 шток
334203 и 334204 — 22 шток, чашка ниже на 1 см
334298 и 334299 — 22 шток, для 4вд
Зад Kayaba:
332114 и 332115 — 18 шток √
333107 и 333108 — 20 шток
333112 и 333113 — 20 шток
334061 и 334062 — 22 шток
334063 и 334064 — 22 шток
Взял новые стойки и качнул у спецов азотом вроде. Передние 7 атм, задние 6 атм. Машинка приятно так катит не мягко и не жестко, так как надо. Пружины стандарт.
Ну и масло до кучи, филтр воздушный. Кто что может сказать об этом масле. Не было NGN взял это. Немного покатаюсь поменяю на NGN.
Да и сделал развал, схождение. Практически правильно выставил колеса сам по линейке.
Примерные траты:
Стойки по 17000₽
Прокачка стоек 4шт 1600₽
Запчасти рейки около 4000₽
Сход развал 1000₽
Литр дикстрона
Сайленблоки 800₽
Суппорт 1000₽
Ремкомплекты суппортов ~ 1600₽
Тормозуха 700₽
Фильтра 600₽
Масло 1700₽
Линки, буш и по мелочи ~ 1500₽
Видео по ремонту и замене рейки:
Всеем здоровья и удачи на дорогах. До новых встреч.
Запчасти
Toyota Corona 2000, двигатель бензиновый 1.8 л., 115 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 21
Ремкомплекты суппортов только френкит и сейкен ходят. Сайлентблоки вертикальные от ипсума надо было брать, оригинал, но на очень долго. А масло… Мне neste понравилось и среди знакомых хорошие отзывы
Масло среднее, ни плохое не отличное. При условии что не подделка, а их много развелось этого производителя.
По стойкам, докачке, не совсем ясен вопрос… Понял что друзья и таксисты так делают. Не хило так поднимаете давление🤔 это не вредно самим стойкам?
И в итоге это даёт… что? Дольше служат, лучше работают?
Перед тоже буду такие брать к весне, каябы нет нормальной уже, всё, сдулась.
Масло на новогодних праздниках поменяю на NGN. Давно на нём и ни каких проблем. По стойкам смысл в чём. Чем больше давление в стойке, тем лучше держит сальник. Но болше 7 атм не советую делать, будет жестковато даже на стандартных пружинах. Таксисты у нас до 12 качают на микрошах, мне кажется много. Для нас перед 6-7, зад 5-6 атм нормально. На поворотах хорошо, меньше кренится. Управление лучше в принципе. По жёсткости примерно как новые Kayaba. Да и давление лучше выровнить, с нова у всех разное. Ни одной стойки с одинаковым давлением у меня не было.
Можно номер ремкомплектов суппортов?
В описании добавил
vallentinus
Можно номер ремкомплектов суппортов?
Если нужно какие номера запчастей, ищите свой авто в каталоге .
Каталог запчастей Toyota
Давление в стойках замерли перед прокачкой?
4 атм в среднем
Зачем в новые стойки качать дополнительно азот? Особенно — у спецов — прям улыбнуло…
На всех стойках разное давление 3,8 4,0 4,2 5,1
После прокачки дольше проходят
Дольше ходят — личный опыт?!
Я не качал, друзья и таксисты делают. Знаю о чём говорю. И не в коем случае не призываю других делать также. Решает каждый за себя
Замена сайлентов рычагов оказалась бесплатной и минутным делом, о котором даже смешно писать?)) В перечне нет информации. Вообще с этими сайлентблоками отдельный выпуск нужен, начиная с описания их текущего состояния, выбора решения что делать и сами работы, везде хватает своих особенностей.
Времени в обрез, не до съемок было. Сколько фотографий есть. Когда пресс есть ни чего сложного. Вроде не стучали но порывы были. Раз всё разобано так менять что можно
Пыльник поршня суппорта при каких обстоятельствах повредился, есть версии? Так то эта делать очень надёжная на наших машинах, впервые прочитал здесь о таких проблемах. У себя когда перебирал тормоза то было ощущение что меняю новые детали на новые. Поверхность поршня не может подвергаться механической чистке вроде наждачки — шероховатость поверхности поршня вырастает во много раз, во столько же много раз может при определенных условиях начать расти шероховатость цилиндра, по которому трётся резиновое уплотнительное кольцо, сдерживающее давление и просачивание наружу тормозной жидкости. Кстати сам цилиндр изнутри не имел следов ржавчины?
Пыльник походу очень давно порван был, ржавчины жесть. Другие 3 суппорта и контракт нормуль немного почистил и всё. Можно и наждачкой не соткой конечно. Я убирал чисто ржавчину и налёт возле проточки под пыльник 1000 мирка.
Та часть которая находится вне корпуса. А в нутри всё хорошо.
Очень много информации в одном выпуске, перегрузка. Имхо, здесь достаточно было подробно описать работу по замене рейки, где и когда начало подтекать, где были трудности по переборке старой, особенности снятия установки, и как по итогам уже сделанных работ правильно эти работы делать в будущем. Потому что с первого раза бывает не оптимально.
Сказ о том, как я рулевую тягу поменял. [фотоотчёт]
Пришёл я к тому, что ПОРА - после того как был замечен люфт поддомкраченного колеса, из стороны в сторону (хватанием за переднюю и заднюю части). Таким хватом одинаково выявляются люфты как наконечников так и тяг. Для подтверждения диагноза хорошо обхватить рукой подозрительное место - в руке неплохо чувствуется биение. Но колесо при этом дёргать лучше второму человеку. Люфт наконечника можно определить и на глаз - видно, где металл резко сдвигается, а где практически стоит на месте, т.е. когда ступица шевелится, а сам корпус наконечника с тягой нет.
Тягу с вытащенным из ступицы рулевым наконечником дефектовать сложнее, т.к. рукой не получится создать настолько же резкие и мощные движения. Тяга скорее всего будет болтаться в своём шарнире и легко крутиться (если конечно она хорошо смазана (недавно, как у меня) и не заржавела нах и заедает), но биение и люфт вряд ли прочувствуется. Для сравнения новую тягу практически невозможно "сложить" держа за обе стороны только руками.
Ну вот. Цена замены тяги - окололо 400р. Я уже практически с этим смирился, т.к. разумного способа подлезть туда "нормальными" ключами в голове не находилось. Правда в тырнетах попадались фотоотчеты с описанием какого-то урода. т.е. самодельного чудо-ключа. И тут, совершенно случайно, я вспомнил, что у меня валяется невесть откуда взявшийся ключик на 32, рожково-накидной :) Идея по его модернизации крепко засела в голове. Поначалу была предпринята попытка нагреть его и согнуть. Радиус необходимо было обеспечить минимальный. Ну в общем силушки много, опыта мало. и на последнем рывке ключ был благополучно сломан :) Да и хрен с ним, радиус загиба всё равно получался большой. В итоге 2 этих кусочка были сварены. Можно было ручку даже приварить ещё ближе - её можно отводить сразу же оттуда, где начинаются рога.
Вот он, обработанный на точиле красавец:
Да, толщину рожка тоже пришлось уменьшить, т.к. он был толще ширины.. пазов (как назвать-то?) на тяге.
Ну работа по разбору стандартная. Наконечник выбить из ступицы. Для этого под болт наконечника подставляю брусочек, чуть приотпускаю домкрат, чтобы создать давление на болт кверху и постукиванием по ступице возле наконечника проваливаем болт вверх.
Затем я подлез довольно длинной отверткой снизу к болту, стягивающему хомут пыльника на рейке. На самой тяге (узкий выход пыльника) у меня пыльник вообще проволочкой зажимается - там я потом уже снял.
Теперь в дело вступает волшебный ключ) И всё бы ничего, но топливная трубка у меня почему-то по-уродски торчит; немного мешала. Но в принципе без проблем, по пол оборота, ключик одел-снял. В самом начале тока пришлось приложить усилие с помощью газового ключа (просто так вдоль тяги усилия особого одними ручками же не создашь). Больше половины потом газовиком и крутил - с ним удобнее даже. И хорошо, что ключ на 32 с другой стороны был накидной - больше возможностей для манёвров.
Сорвал
Крутил
Да, перед тем как пихать ключ нужно разогнуть стопорную шайбу. Отвёрточка с молоточком в помощь, подлезть можно. Колеса кстати вывернуть ещё надо так, чтобы ремонтируемая сторона поближе была к автомеханику)
Ну и конечно правильно было бы зафиксировать вал рейки ключом - там тоже пропилы были. Возможно как-то можно было умудриться вставить ключ. Но я попробовал сначала так и повернул тягу, не прилагая больших усилий. Так что надеюсь рейка меня простит.
После этого надо замерить расстояние на старой тяге от того места, где прикручивается рейка к тяге до наконечника, чтобы в приличном виде доехать до регулировки схождения. Но вот лично у меня то ли шайбы старая и новая были разной толщины, то ли замеры я слишком на глаз сделал - в общем колёса встали так, что видно было, что не так ) Но подкручивать не стал ибо уже был записан на регулировку. Давно пора, да и колёсья менять собирался.
Открутил наконечник, снял пыльник. Гайку вот оставил от старой тяги, т.к. она была на 19 (есть ключи хоть), а новая была гигантская и если чё её бы тока газовым ключом я открутил.
На новую тягу одел пыльник, наживил гайку, прикрутил наконечник. Померил, закрутил жестко.
На резьбу тяги - новую шайбу. Она своими усиками входит в пропилы рейки (и потом загибается). По виду старой шайбы у меня такое ощущение, что сборщикам было пох на все эти пропилы - одели и закрутили что было моченьки, превратив все эти усики в г..но.
Отона, новая шайбоня:
Обратно всё легко закрутилось рукой. Затянул маленьким газовым ключом, накинутым на большой, т.е. как бы крестовиной. Про зафиксировать рейку вообще забыл :( успокоенный легкостью процесса (к которому так долго шел).
Шайбу получилось загнуть с обеих сторон. Маленьким газовичком, цепляя его другой стороной к шарниру (он крепкий, шайба мягкая, всё нормально)).
В самом конце, перед тем как затянуть хомуты пыльника закладываем в шарнирчик тяги прилагающуюся смазку. Желтенькая такая, густая. А из самого шарнира торчало что-то белое, мож консервант какой. Я вот мазанул смазку сразу как тока достал тягу из пакетика - так потом маялся, чтобы не вляпаться никуда. Так вот - в самом конце! )
Ну дальше сборка в обратном порядке. Кстати. На порядочных рулевых наконечниках в болте должно быть отверстие для шплинта (проволочки), ну чтобы если че гайка не открутилась. А у меня чёто нет такой хрени.. Зато регулируемые - весьма удобно)
Пыльник тяги перед началом всех работ хорошо бы отревизировать, чтобы если чё купить и сразу поменять. Заодно и пыльник наконечника.
Тягу взял CTR типа crt-15 (кузов st160) за ~700рупий (срочно надо было, а у нас их вечно нет). Другая заказана была за 500, но идёт уже 2 м-ца, *****ь..
Короче дел немного, сэкономлена на сто в общем довольно немаленькая сумма. Но весь секрет в волшебном ключике ))
Прошу прощения за повтор, в той теме название не верно. Модеры просьба удалить мою тему по ссылке: Рулевые рычаги, замена, нужна помошь.
Всем доброго времени суток, снова прошу помощи у вас.
Машина Caldina st 190.
Вообщем рулевые тяги приговорены диагностами, принято решение менять самому.
Брать оригинал не буду, возьму аналог.
Вопросы следующие..как их снять?
Ясно что это делать на яме, домкратить выворачивать колесо, снять колесо..
Далее?
снять наконечник?
снять пыльник?
далее что?
слышал про спиленый ключ на 30, без него не как? какие варианты еще есть?
какие сложности еще есть?
Так и есть нужен ключ на 30, я в свое время менял одну тягу, правда на снятой рейке, отвернулась без гемора. Как на машине откручивать не знаю, возможно ключом не подлезть будет, рычаг нужен большой для откручивания гайки.
хорошо отпиленным ключом на 30 с наваренной головкой от торцового ключа и рычаг подлинее, но проблем.
заехал сегодня в магазин купил ключ на 30-32 за 150р, головку на 12 за 50 пошел в сервис к мужикам, приварили головку на ключ и срезали по самую головку отдал 200р.
Так же купил тяги CTR точно не помню название по 400 за шутку
Завтра буду менять.
"куриная лапка" вам в помощь, без всякого колхозинга
знаю такие, но не нашел, кстати ключ на 30 малой оказался, сейчас на работе сточил, допускаю вариант что из за температуры повело..
еще вопрос что с этой шайбой делать которая с усиками? когда снимать и ставить буду
там ключ вроде на 32 нужен..а с шайбами - при откручивании разогнуть,затем осмотреть,если внутренние усики срезало - выбрасываем,ставим новые.да и большинство производителей вкладывают новые стопорные шайбы в комплект,если хорошие еще,и новых нет - аккуратно правим молотком,закручиваем и загибаем. я обычно пользуюсь гвоздодером,он удобно загибает,но тут главно не переусердствовать,чтоб саму рейку не загнуть
Кстати,при разборке я сначала замеряю общую длину тяги с наконечником,потом скручиваю их так же,и на развал-схождение не попадаю.
В субботу были заменены тяги, было угробленно 5 часов времени и нервов..бывший хозяин. му. к потому что.
с правой тягой проблем не было, поднял, снял колесо, выкрутил руль, сорвал наконечник, в конце гайка начала крутиться в месте с наконечником(тоесть крутил гайку а а в месте с ней и сам наконечник начал поворачиваться) решил проблему не большим бруском, т.е. подставил брусок под наконечник и немного опустил машину, тем зафиксировав резьбу наконечника, затем наконечник из тяги выкрутить из ямы не вышло, пришлось снимать тягу вместе с наконечником, отодвинул пыльник, разогнул шайбу, и чудо ключом описанным в теме, удлинителем и газовым ключом с одетой на него трубой без труда сорвал тягу, вывернул, потом с помощью двух газовых ключей отвернул наконечник предварительно на нес метку где была контра, все собрал в обратном порядке, проблемы возникло две это затянуть хомут на пыльнике, он затягивался маленькой отверткой пришлось брать маленькую трешетку с насаткой отвертки и по одному щелочку закуривать, а по поводу второй прошу вашего совета..
Когда закручевал наконечник так же опустил его на брусок и начал закуривать, проблема и вопрос в том как сильно закручивать наконечник, просто он с трудном но затягивался пока из резинки не полезла смазка, дальше тянуть не стали.. И так как сильно его затягивать? И вообще нормально ли это?
С заменой второй тяги еще интереснее.. снял колесо, без всякого бруска открутил гайку наконечника хотел было вытащить наконечник рукой как это было с первым, не дался, далее стучали рычагом давили он даже не сдвинулся вдшкой брызгали толку нет, решили просто открутить тягу от него, она далась сразу, далее оказалось что пыльник держится на пластиковой стяжки, ладно сдернул пыльник прямо со стяжкой, открутил тягу закрутил новую..за. ся одевать пыльник с этой стяжкой.. ну да ладно, кстати в пыльнике было масло из рейки, не много но все же на сколько это печально? прикрутил тягу к наконечнику начал закручивать гайку на наконечник и тут был последний под..еб, крутил гайку одной рукой трешеткой и чувствую совсем легко пошло, решил пошевелить рукой гайку она просто снялась как шайба, а на резьбе наконечника осталась намотана тоненькая нитка из метала, как так так и не поняли..вообщем время было девять вечера в кооперативе народа почти нет, магазины далеко и закрыты а в гараже только гайки от тазов, вообщем после часа блуждания по гаражам пацаны выручили гайкой, все собрали поехали машину совсем немного ведет, завтра на развал, думаю есть ли смысл менять первый наконечник который легко вытащился, и ожидания то что замена тяг вылечит глухое побрякивание где то спереди в моменты когда едешь по не большим и не частым кочкам было не оправдано.
да вроде все нормально,плохо то что было масло в пыльнике - нужно менять сальник в рейке.но не думаю что тебе самому стоит туда лезть..
хотелось бы узнать про наконечник, который затягивается и затягивается..это нормально? или он все же должен упереться и дольше не затягиваться?
на сколько страшно то что рейка немного бежит? за год раз под лил в бочек грамм 50..
и еще на что похожи звуки мертвого наконечника?
Рулевая тяга – одна из важнейших частей рулевого привода Toyota Corona/Caldina. Ее неисправность приводит к дискомфорту в результате появления посторонних шумов и осложнениям в управлении автомобилем.
Диагностика неполадки тяги рулевой рейки
Даже неопытный водитель сможет определить проблемы в работе рулевой тяги. В этом помогут следующие признаки:
- стуки и другие посторонние звуки во время использования руля;
- ощутимые вибрации в рулевом колесе;
- появление люфта руля;
- сложности при использовании рулевого колеса.
В качестве дополнительной меры по диагностике можно сделать следующее: выставить автомобиль вдоль прямолинейной траектории, а затем наблюдать за его поведением во время движения с фиксированным положением руля. Если машина отклоняется от намеченного курса, то наличие проблемы неоспоримо.
Ремонт или замена рулевой тяги
Производители, как и абсолютное большинство опытных специалистов, категорически не рекомендуют производить ремонтные работы и пытаться реставрировать рулевые тяги. Эффективность этой процедуры слишком низка. В скором времени после ее выполнения поломка снова заявит о себе, а может и приведет к худшим последствиям.
Единственно верным решением окажется замена рулевой тяги Toyota Corona/Caldina. Стоит новая деталь будет не так уж и дорого – не более 10 долларов. Установить ее сможет любой водитель, воспользовавшись подробной инструкцией и предварительно ознакомившись с процедурой снятия и последующей установки рулевого механизма.
Узнать подробнее об алгоритме и получить полезные рекомендации вы сможете из следующего информационного материала, созданного производителями автомобиля Toyota Corona/Caldina (описана процедура замены после снятия рулевого механизма):
Читайте также: