Установка двс ваз 2109

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Очень давно хотел поставить инжектор, вот время и пришло!Подвернулся 16 клапанный мотор вместе с коробкой!Установка пошла незамедлительно!И так, для установки потребовалось:
Сам мотор, у меня 2112 1.5 поршня с проточкой
Коробка, по желанию
Стартер
Генератор с креплениями
Проводка от мозгов
Мозги, у меня январь 5.1
Бензо магистраль
Топливный бак и насос
Выхлопная система
Ну и главное руки и желания)))
Процесс начался со снятия старого двигателя!Не буду описывать как это делать, думаю это каждый знает!

Снимаем старую проводку от зажигания и уносим все не нужное!
КПП тоже снял так как буду ставить от ваз 2110

Перед установкой нового мотора, все что модно на нем заменил на новое, а именно:
Сцепления а сборе
Все сальники
Прокладки
Ремень и ролики
Помпа
Шестерни

Ну вот можно и ставить обновки

Установил бак с насосом от ваз 2112 все подходит можно смело ставить
Заодно привел в порядок

Зачистил и весь промазал

Потом начал устанавливать топливную магистраль!Купил обычную стальную от ваз 2114!Это было самое тяжелое трубки нужно выгинать примерять крепить г днищу!Чтоб их согнуть очень много нужно усилий!Убил весь день!СОВЕТ если кто будет заниматься таким, покупайте медные трубки или грейте на огне, быстрей сгниют, зато быстро ставить!Подключаем все к баку и фильтру!

Поставил бак померил, отчертил снял отрезал и обратно поставил))

Ну а теперь проводка!Косу от мозгов и сами мозги!
Мне повезло, машина у меня 2002 года то есть все сделано под инжектор, а именно:
Дырка под проводку
Шпильки для бензо фильтра под днищем
Шпильки для отсорбера

Протягиваем проводку через дырку в моторном щите, моги закрепляем в салоне!В ваз 2110 дырка под проводку сделана в месте где у нас краник печки, вобщем проводка будет короткая если вести ее через штатную дырку в нашем моторном щите!Тут два выхода или сверлить новую в районе краника, или удлинять датчики которые будут короткие!Я пошел вторым путем, пришлось удлинить датчик скорости, кислородный, и + который питает сами мозги!При подключение проводки ума много не надо, каждая фишка со своим разъемом и к своему датчику!

Устанавливаем генератор и стартер
Для генератора покупал новые крепления нижние и верхние от ваз 2112, старые не подходят!

Еще по поводу установки!Бак и магистраль можно не менять если поставить наружний бензо насос от волги или газели!Установка(в жгуте мозгов находим 2-ух контактный разъем там 2 провода серый и розовый, нам нужен серый провод. Удлиняем его и прикручиваем на шпильку со знаком "+", и соответственно на минус делаем свой провод) !Коробку так же можно не менять, померить колокол коробки на маховик, и подточить углы коробки болгаркой, так же заменить бендикс на ваз 2110 так как там 9 зубьев!А на старом 11, он не подойдет!

Ну и в конце
Коробку поставил от ваз 2110, все крепления и вилку снял со старой 09 коробки и поставил на 10ю
Так же была куплена распорка стоек с креплением двигателя
Выхлопная система кроме штанов была переварена и подогнана(на время жду выхлоп на 51 трубе)

Снимая двигатель, опускайте его из моторного отсека вниз. Удобнее снимать двигатель, установив автомобиль на подъемнике.

Отверните болты крепления и снимите защиту картера.

Снимите приемную трубу глушителя.

Снимите воздушный фильтр.

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускной трубы двигателя.

Отверните болт и отсоедините провод "массы" от картера сцепления

Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланги от термостата

Отсоедините высоковольтный провод от центральной клеммы крышки распределителя зажигания.

Отожмите отверткой пружинный зажим и отсоедините колодку с низковольтными проводами от клеммы распределителя зажигания.

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса

Ослабьте затяжку гаек на наконечнике троса привода выключения сцепления

Снимите наконечник троса с рычага привода выключения сцепления.

Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера

Отсоедините колодку с проводом от клеммы генератора.

Отверните гайку и отсоедините провода от клеммы генератора

Отсоедините колодку с проводом от клеммы запорного электромагнитного клапана карбюратора

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг обратного слива топлива от карбюратора.

Выньте шланг из пластмассового хомута.

Ослабьте болт крепления тяги воздушной заслонки к рычагу управления воздушной заслонкой.

Ослабьте болт крепления оболочки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос

Снимите пружинный фиксатор троса привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок

Снимите возвратную пружину привода дроссельных заслонок.

Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельных заслонок.

Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с крышки клапанов

Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ)

Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости

Отсоедините провод от датчика давления масла

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя.

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините отводящий шланг отопителя.

Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.

Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

Отсоедините колодку с проводом от выключателя света фонарей заднего хода на коробке передач

Ослабьте затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески

Отверните три болта крепления кронштейна растяжки к кузову и отведите левую и правую растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата.

Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

Выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника.

Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

Выдавите с помощью монтировки хвостовик одного из внутренних ШРУСов валов привода из коробки передач и отведите его в сторону

Вставьте вместо шарнира технологическую оправку (например, старый внутренний ШРУС), чтобы не провернулась полуосевая шестерня.

После этого отсоедините второй ШРУС аналогично первому.

Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления.

Операции, указанные в пунктах 40 и 41, выполняются для облегчения работы на снятом двигателе при коробке передач.

Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров

Зацепите двигатель за рымы и натяните тросы тали.

Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выньте болт правой передней опоры силового агрегата.

Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата.

Опустите двигатель на подставки, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.

Перед тем как опускать двигатель, проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя

Установка двигателя

После того как отремонтировали блок цилиндров и коленчатый вал.

Ремонтируем головку цилиндров. После этого собираем двигатель и приступаем к установке.

Залейте: охлаждающую жидкость; масло в картер двигателя; масло в коробку передач

Окончательно затягивайте резьбовые крепления опор силового агрегата и деталей передней подвески после установки автомобиля на пол (перед затяжкой качните два-три раза переднюю часть автомобиля).

Моменты затяжки соединений:

- гайка болта крепления передней подвески двигателя - 42,0–51,0 Нм (4,2–5,1 кгс∙м);

- гайка болта крепления левой подвески двигателя 42,0–51,0 Нм (4,2–5,1 кгс∙м);

- гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю 32,0–51,0 Нм (3,2–5,1 кгс∙м);

- гайка болта крепления задней подвески двигателя 28,0–34,0 Нм (2,8–3,4 кгс∙м).

При подсоединении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров.

Не устанавливайте бывшие в употреблении стопорные кольца на шлицевые хвостовики шарниров — это может привести к отсоединению приводов передних колес от коробки передач во время движения.

После установки двигателя на автомобиль отрегулируйте приводы воздушной и дроссельной заслонок карбюратора, привод сцепления, а также углы установки передних колес.

Пустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости.

Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков. Проверьте работу контрольных ламп в комбинации приборов.

Зачем ставить новый силовой агрегат?

Повышение мощности.
Улучшение ходовых характеристик на высоких оборотах.
Эффективное использование топлива за счет инжекторной системы.
Более стабильная работа силового агрегата.
Не требуется постоянная подгонка клапанов.

Но есть и недостатки:

Здесь присутствует два варианта замены:

Установка целого движка от 2112 модели. В этом случае понадобится заменить не так много деталей, но стоимость целого движка может оттолкнуть от этой мысли.
Доработка ГБЦ под новые комплектующие. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый движок

Модификация ГБЦ

Установка 16-клапанного двигателя на ВАЗ 2109 будет куда сложнее, если заменять отдельные детали.

ГБЦ на 16 клапанов с соответствующим ресивером (в комплекте должен быть коллектор с датчиком детонации, дроссельной заслонкой и МЗ);
другая система подачи топлива: бензобак, топливопровод, рампа с подходящими форсунками;
комплект электроники — проводка, контролер;
новые датчики термостата, уровня масла, положения коленвала, фаз;
механика: термостат, шкивы для распредвала, поршни с готовыми кольцами и пальцами, шатуны шкив для коленвала;
полная замена выхлопной системы;
энергоснабжение: генератор с подходящими натяжителями, привод генератора;
другие детали: дроссельные патрубки, регулятор ХХ (холостого хода), корпус для масляного насоса с отлитым монтажным местом для датчика коленвала.

Все детали должны подходить по мощности для работы с 16-клапановым двигателем и инжекторной системой впрыска. Комплект внушительный, а работ по доделке к ВАЗ 2109 16 клапанов еще больше. Переделка двигателя начинается:

Мотор готов к эксплуатации.

Рассмотрим сам порядок сборки двигателя:

Установите в постели коренных подшипников вкладыши.

При этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз постели.

В первую, вторую, четвертую и пятую постели (считая от привода распределительного вала) устанавливайте вкладыши с канавками, а в третью – без канавки.

Смажьте вкладыши моторным маслом.

Смажьте шейки коленчатого вала моторным маслом и уложите вал в постели коренных подшипников.

При этом фланец крепления маховика должен располагаться со стороны четвертого цилиндра.

Вставьте в проточки постели третьего коренного подшипника два упорных полукольца.

Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

На упорных полукольцах со стороны проточек нанесен антифрикционный слой.

Этой стороной полукольца должны устанавливаться к щекам коленчатого вала

С передней стороны постели (со стороны привода распределительного вала) устанавливается сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета), а с другой стороны - металлокерамическое (желтого цвета).

Вставьте вкладыши в крышки вкладыши без канавок. При этом фиксирующий выступ вкладыша должен войти в паз крышки.

Смажьте вкладыш крышки моторным маслом.

Установите крышку на место в соответствии с меткой.

На крышках коренных подшипников нанесены метки в виде насечек: на первой одна, на второй две, на третей три, на четвертой четыре, на пятой две.

На второй крышке, кроме меток, есть два отверстия для крепления приемника масляного насоса.

Первой считается крышка со стороны привода распределительного вала.

Крышка устанавливается так, чтобы метка на ней была расположена со стороны генератора (с левой стороны двигателя).

Аналогичным образом установите остальные крышки в соответствии с метками.

Заверните болты крепления крышек, не затягивая их.

Затяните болты крепления крышек моментом 69-84 Нм (6,9-8,4 кгс·м).

Первыми затягивайте болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой.

После затяжки болтов проверните коленчатый вал – он должен вращаться легко, без заеданий.

С помощью индикатора измерьте осевой зазор коленвала.

Он должен быть в пределах 0,06-0,26 мм.

Если зазор превышает 0,26 мм, замените упорные полукольца.

Чтобы измерить осевой зазор коленчатого вала, установите индикатор так, чтобы его ножка упиралась во фланец вала.

Сдвиньте коленчатый вал до упора от индикатора и установите индикатор на 0.

Сдвиньте коленчатый вал в противоположную сторону.

Индикатор покажет величину зазора.

В качестве запасных частей поставляются полукольца номинального размера (толщиной 2,31-2,36 мм) и увеличенного на 0,127 мм размера (толщиной 2,437- 2,487 мм).

Запрессуйте с помощью оправки задний сальник коленчатого вала в держатель до упора

Приклейте консистентной смазкой прокладку держателя к держателю сальника для удобства монтажа.

Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом.

Смажьте фланец коленчатого вала моторным маслом.

Задний сальник коленчатого вала устанавливается в держатель с помощью специальной оправки.

При отсутствии оправки наденьте сальник с держателем на фланец коленчатого вала, аккуратно заправив рабочую кромку сальника на фланец вала заостренной палочкой из мягкого дерева.

Аккуратно сдвиньте держатель по фланцу до упора и наживите болты крепления.

Поправьте держатель так, чтобы его верхняя плоскость совпала с плоскостью блока.

Затяните шесть болтов крепления держателя.

Запрессуйте с помощью оправки передний сальник коленчатого вала в корпус масляного насоса.

Смажьте рабочую кромку сальника моторным маслом.

Смажьте шестерни масляного насоса моторным маслом, залив масло через отверстие под маслоприемник

Проверните несколько раз шестерни масляного насоса за выступы ведущей шестерни

Поверните ведущую шестерню масляного насоса для правильной установки на коленчатый вал

выступы на ведущей шестерне должны совпасть с лысками на коленчатом валу.

Приклейте консистентной смазкой уплотнительную прокладку к насосу для удобства монтажа.

Передний сальник коленчатого вала устанавливается с помощью специальной оправки.

Если оправки нет, наденьте насос с сальником на коленчатый вал до посадочного места на валу.

Затем заостренной палочкой из мягкого дерева аккуратно заправьте рабочую кромку сальника на шейку вала.

Аккуратно сдвиньте масляный насос по валу до упора и наживите болты крепления.

Поправьте положение насоса, чтобы его верхняя плоскость совпала с плоскостью блока.

Заверните шесть болтов крепления моментом 8,5-10,0 Нм (0,85-1,0 кгс·м).

Тщательно протрите зеркала цилиндров и шатунные шейки коленчатого вала мягкой тканью без ворса.

Смажьте зеркало первого цилиндра моторным маслом.

Смажьте моторным маслом оправку для установки поршней

Смажьте моторным маслом поршень 1-го цилиндра

Разведите замки колец поршня под углом 120° относительно друг друга.

Вставьте поршень в сборе с шатуном в оправку и с ее помощью установите поршень в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону масляного насоса.

Установите крышку шатуна с вкладышем в соответствии с маркировкой, предварительно смазав вкладыш моторным маслом.

Крышки на шатуны устанавливаются так, чтобы номера цилиндров на крышке и шатуне располагались с одной стороны

Заверните две гайки крепления крышки. Аналогичным образом установите остальные поршни.

Затяните динамометрическим ключом гайки крепления крышек шатунов моментом 44-54 Нм (4,4-5,4 кгс·м)

Смажьте тонким слоем герметика резьбу болтов крепления маховика.

Установите маховик, затем стопорную шайбу и заверните болты крепления маховика.

Установите маховик так, чтобы метка на маховике была напротив крышки шатуна четвертого цилиндра, так как болты крепления расположены асимметрично.

Затяните болты крепления маховика моментом 62-89 Нм (6,2-8,9 кгс·м), удерживая маховик от проворачивания

Смажьте уплотнительное кольцо маслоприемника моторным маслом.

Установите маслоприемник на место и заверните болт крепления маслоприемника к масляному насосу моментом 7,0-8,0 Нм (0,7-0,8 кгс·м).

Перед установкой рекомендуем заменить уплотнительное кольцо маслоприемника.

Срежьте выступающие концы прокладок держателя сальника и масляного насоса

Смажьте привалочную плоскость блока цилиндров консистентной смазкой

Установите уплотнительную прокладку масляного картера.

Установите масляный картер.

Заверните болты крепления масляного картера моментом 5-8 Нм (0,5-0,8 кгс·м)

Установите шпонку в паз коленчатого вала

Установите шкив коленчатого вала штифтом наружу.

Оденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала.

Установите шкив на коленчатый вал, совместив отверстие в шкиве со штифтом на зубчатом шкиве ремня привода распределительного вала.

Заверните моментом 99,0-110,0 Нм (9,9-11,0 кгс·м) болт крепления шкива с шайбой, зафиксировав его от проворачивания.

Установите уплотнительную прокладку на водяной насос и смажьте прокладку консистентной смазкой.

Установите водяной насос в блок цилиндров так, чтобы заводская маркировка насоса была направлена в сторону привалочной плоскости блока цилиндров, так как болты крепления расположены асимметрично

Установите заднюю крышку привода распределительного вала.

Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика.

Вставьте центрующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины.

Установите сцепление на маховик.

Заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19,0-31,0 Нм (1,9-3,1 кгс·м).

Правильное снятие двигателя ВАЗ 2109 необходимо для проведения планового и текущего ремонта. В большинстве случаев временный демонтаж происходит вместе с коробкой передач. Процедура осуществляется в специализированном гараже, где есть подъемник. При этом, если человек знает, как снять двигатель ВАЗ, все можно за несколько часов сделать своими руками.

Желательно, чтобы указанную процедуру осуществлял автовладелец, имеющий определенный опыт. Даже незначительные ошибки приведут к возможным повреждениям отдельных элементов системы автомобиля ВАЗ 2109.

Подготовительный этап

правая опора передняя;
генератор;
двигатель;
коробка передач — снять коробку необходимо только при условии капитального ремонта или замены двигателя;
стартер;
система включения света фонарей для отметки заднего хода ВАЗ 2109;
растяжка;
опора левая передняя;
пробка, фиксирующая отверстие для слива масла из двигателя;
приводы передних колес с правой стороны;
задняя опора-фиксатор;
отверстие для слива масла из КПП;
левый привод колес передних;
тяга привода переключения коробки передач.

Новичкам рекомендуется провести фото фиксацию перечисленных частей в собранном виде. Для того чтобы двигатель ВАЗ успешно демонтировать, необходимо использовать рекомендованные производителем инструменты. Список таковых находится в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Вне зависимости от причины, подтолкнувшей к необходимости провести снятие и диагностику, придерживаться необходимо следующей схемы:

Правильно снять двигатель поможет аккуратно снятый модуль зажигания автомобиля. Ввиду хрупкости устройства запрещено прикладывать чрезмерную физическую силу. После этого происходит демонтаж расположенной на блоке пробки. Только после слива всей жидкости снимается следующий элемент.

В произвольном порядке отключаются все штекеры от привода. Аналогичное происходит с тросом газа и шланга. Перед началом указанного этапа лучше воспользоваться фотоаппаратом для фиксации первоначального положения. Фото пригодится, когда начнется установка двигателя ВАЗ.

Требующие повышенной осторожности действия

Глушитель и шкив распределительного вала снимите в последнюю очередь. Дальнейшие действия производятся с учетом фактической ситуации. Если болты-звездочки покрылись слоем грязи и масла, то откручивать их не нужно. Все снимайте вместе с распределительным валом. Открутить их лучше в том случае, если мотор эксплуатируется недавно.

Правильно снять двигатель поможет передний шкив коленчатого вала. Для этого рекомендуется воспользоваться откидным ключом. Устанавливается он через верх, а не через нижнюю часть. Перед его использованием рекомендуется перейти на 4-5 скорость. После этого двигатель ВАЗ легче поддается нормированному физическому воздействию. Если указанные рекомендации не помогли облегчить ход ключа, необходимо воспользоваться услугами помощника.

Один из помощников садится в машину и нажимает на педаль тормоза. В этом случае снимать передний шкиф коленвала проще. После этого демонтируется патрубок и расположенные сверху болты генератора.

Если болты коробки передач имеют следы физического износа или значительного загрязнения, то лучше их заменить.

В этом случае снятие двигателя снизит вероятность поломки в будущем. Ведь никто не знает, когда в следующий раз автовладелец заглянет под капот.

Подготовка к обратному процессу

Завершается процесс фиксацией двигателя ВАЗ при помощи ремня ГРМ. Не лишним будет воспользоваться 1-2 кирпичами, которые помогут избежать падения двигателя. Убедившись, что массивный агрегат зафиксирован в пространстве, происходит ослабление подушки и непосредственное снятие двигателя. Зафиксировав рукой ремень, нужно не спеша извлечь трубу.

Если к этому моменту двигатель не сошел сам, то рекомендуется воспользоваться монтировкой. После этого агрегат переносится на место временного хранения для последующей с ним работы. Необходимо запомнить — устанавливайте все в строго обратном порядке. Если некоторые элементы исчерпали срок эксплуатации, то лучше заблаговременно произвести замену.

Читайте также: