Регулировка датчика положения дроссельной заслонки mitsubishi 6g72
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Доброго дня)
Что имеем: Challenger 96г. 6g72 24кл.
Проблема в следующем:
Пока машина полностью не прогреется, тупит при трогании. Как бы пытается захлебнуться (не глохнет), но через секунду-полторы очухивается и едет. В независимости надавил на газ сильнее или держишь в том же положении. Чувство будто бензина не хватает, а потом раз и вдруг хватает. Когда полностью прогревается, проблема с троганием исчезает, но все равно не нравится мне поведение при езде в горку и при резком нажатии на газ. Как будто тяги маловато.
Что сделано:
- Заменен топливный фильтр и сеточка в баке (грязные были ужас).
- Инжектора помыты и очищены (грязи тоже было дай бог).
- Очищены трубки, к которым инжектора крепятся (хз как они правильно называются, топливная рампа наверное)
- Свечи заменены
- Бронепроводам год.
- ДПДЗ проверен - все в норме.
- Летом заменена лямбда (Bosch).
- Дроссельная заслонка почищена вместе с моторчиком ХХ.
- Мозги обнулял.
- Воздухан заменен 5000 км назад. (хотя качетсво его сомнительное)
Чек не горит. Холостые в норме. Не знаю куда еще копать. Подумал бы на насос, но как-то температура двигателя не должна на него влиять. Курил поиск, находил людей с такой же проблемой, но никто не пишет, как победили и победили ли вообще. Заправки менял - бесполезно.
Помой ДМРВ(датчик массового расхода воздуха).
Если не помогло,
Замерь давление в топливной рампе. Может быть занижено. Это или бензонасос, или регулятор давления.
Или, как вариант, замерь, по книге, сопротивление двухконтактного датчика температуры(ТВР-термо временное реле), возможно он неверно информирует ЭБУ о настоящей температуре двигателя.
Помой ДМРВ(датчик массового расхода воздуха).
Если не помогло,
Замерь давление в топливной рампе. Может быть занижено. Это или бензонасос, или регулятор давления.
Или, как вариант, замерь, по книге, сопротивление двухконтактного датчика температуры(ТВР-термо временное реле), возможно он неверно информирует ЭБУ о настоящей температуре двигателя.
Тоже об этом думал,но ДМРВ вроде мыл осенью. Интересно, что с повышением температуры двигателя - уходит проблема, потому на топливную систему особо не грешу.
Уровень в норме, а вот насчет замены жидкости в АКПП. это очень интересный вариант. Скоро буду менять. Спасибо.
Еще посоветовали проверить прокладку впускного коллектора. Очень похоже на симптомы подсоса воздуха. На выходных скину, промажу герметком и будем посмотреть за реакцией
Да как бы подсос воздуха диагностируется и быстрее, и проще. Карбклинером дуешь в подозрительное место, и обороты слушаешь. Это если сканера нет, который лишний воздух покажет.
Да как бы подсос воздуха диагностируется и быстрее, и проще. Карбклинером дуешь в подозрительное место, и обороты слушаешь. Это если сканера нет, который лишний воздух покажет.
Да к этому подозрительному месту добраться еще как-то надо))) А подозрительное место - прокладка впускного коллектора. В субботу засяду в гараже и вперед.
Нет. ХХ вообще ровный.
В общем отписываюсь по результатам.
Снял впускной, промазал герметиком, попутно обнаружил отсутствие задней гайки. Все собрал, завожусь, выезжаю из гаража, встаю на P и авто глохнет. Завожусь, обороты низкие ппц и стремится заглохнуть. с горем пополам загнал обратно в гараж, начал осматривать, вдруг что забыл. Все на месте. До вечера ковырялся пытался завести - бесполезно, заводится и глохнет. С утра поменял РХХ, снял дроссельную, еще раз всю промыл и прочистил. Собрал обратно, завожусь - 1800 оборотов! Ну ладно, поработай. Глушусь, завожусь - 1000 оборотов. Ну вроде все хорошо. Глушусь - завожусь и снова та же песня, стремится заглохнуть. В итоге поиграл винтом на ДЗ, шатко-валко обороты низкие, но держит. В данный момент имеем что - на холодную - прогревочных нет! Плюс надо сидеть и немного давить газ, чтоб не заглох. Минут 5 и ногу можно убирать, обороты опускаются на 700-800 и стоит работает. НО! Когда прогревается - все отлично! Нормальные холостые и нормально едет! плюс обратил внимание, что на холодную у меня работает вентилятор! Так-что сегодня закажу датчик температуры охлаждающей жидкости, походу ему кирдык. Если это не поможет, то в сервис на оригинальный сканер, ибо у меня мысли и идеи уже просто закончились.
УОЗ у Паджеро Спорт 1, напрямую зависит от правильной настройки ДЗ!
После 130 т.км начали плавать холостые обороты и машина стала временами ехать как на позднем зажигании. Шаговый двигатель, чтоб стабилизировать обороты, шаги ХХ временами убирал почти в ноль, а должно быть в районе 25…35 если верить разным источникам.
ЭБУ у МПС 1 капризное, датчик детонации не предусмотрен, и если видит, что-то не так, делает отскок зажигания в минус. Ошибок в таком случаи не выдаёт. Вот и у меня ЭБУ начал делал отскок зажигания в позднюю сторону. Виной тому стал перекос у дроссельной заслонки. Появился люфт и щель при полном закрытии.
С расчётом на износ, и компенсацию образующегося зазора заслонки, в верху стоит воздухо-обходной винт. Его ещё почему-то называют корректором холостого хода. У новой заслонки, он обычно открыт на 0,8…1,2 оборота. А я его уже вкрутил до упора.
Было решено отремонтировать заслонку. Перед снятием датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), замерил напряжение на среднем контакте: + 0,6 В. Снял заслонку и приступил к разборке.
Высверлил заклёпанные болтики и вынул диск. Снял поворотный рычаг и возвратную пружину, вынул шток.
Было выявлено, что выработалась втулка со стороны рычага. На стороне ДПДЗ выработки почти нет.
В автомагазине подобрал медно-графитовые втулки. На токарном станке, подогнал посадочные размеры и установил на своё место.
Дальше сборка: Откручиваем болтик начального смещения заслонки, вставляем шток и собираем поворотный механизм открытия. Вставляем диск заслонки и в точно перпендикулярном положении крепим новыми болтиками. Накладываем на металлическую болванку Ф 55…63 мм и керним болтики по центрам. Сверлом Ф 5 мм, делаем углубление. Затем молотком без фанатизма, подбиваем болтики прутком Ф 10…14 мм, то есть заклёпываем.
Начинаем регулировку: Устанавливаем начальное открывание заслонки: — Крутим болт до касания рычага открытия ДЗ, и докручиваем 0,7…1,2 оборота, до появления просвета. Контрогаим болт, и больше его не трогаем.
Делаем контрольную проверку: — Смотрим на просвет и убеждаемся, что заслонка полностью закрыта. Начинаем медленно поворачивать за рычаг. При малейшем открывании, должен появляться зазор.
Термоклапан: — Он находится ниже датчика ПДЗ, имеет ручную подстройку. Рабочим элементом, служит термо-пружина.
Его назначение: Подача дополнительного воздуха (ниже + 10…20 С) через обходной канал.
Через нижнюю часть блока заслонки, прокачивается антифриз, прогревающий термо-пружину. В зависимости от температуры антифриза, она изворачивается и поворачивает воздухо-обходную мини-заслонку, перекрывая обходной канал по мере прогрева.
На форумах, люди жалуются на слишком большие обороты (1700…1800) при прогреве в мороз.
Я решил расширить диапазон регулировки в меньшую сторону, то есть, подточил надфилем проушину. Место подточки указано синим маркером.
После такой маленькой доработки, прогревочные обороты в мороз стали на 60…80 об/мин меньше. Вроде бы мелочь, а приятно!
Продолжаем:
Вкрутите до конца болт обходного воздуха и 0,5 оборота назад. (Его местоположение обозначено жёлтой трубкой). Теперь можно устанавливать блок заслонки на своё место, предварительно установив ДПДЗ.
Включаем зажигание и выставляем напряжение на выходе с ДПДЗ = 0,6…0,65 В, если нужно корректируем поворотом датчика.
Вынимаем на 1 минуту предохранитель, питающий ЗБУ, чтобы очистить память, отвечающую за поправки. Подключаем диагностическую программу, (я предпочитаю ScanMaster-ELM). Заводим двигатель и ждём прогрева до 90 С.
Надеюсь, что датчики кислорода у вас ещё в отличном состоянии, бензонасос исправен, форсунки чистые, гидрокомпенсаторы на клапанах не гремят и с компрессией тоже всё в порядке. Если это не так, то чуда можно не ждать. Напоминаю! Что ЭБУ у МПС 1 очень капризное и чуть-что не так, отскок в позднюю сторону 3…7 градусов.
Двигатель прогрет, смотрим шаги ХХ холостого хода. Если больше 35-ти, медленно выкручиваем болтик на 0,25 оборота. Если меньше 25-ти, вкручиваем на 0,25 оборота. Смотрим ХХ шаги, если около 30, заслонка настроена.
При включении света и кондиционера шаги ХХ поднимутся до 35…40. Теперь угол зажигания, у нас установлен по максимум в раннюю сторону для 91-го бензина.
Если на вашей АЗС, под этикеткой 92 наливают 76-ой и чувствуете, что двигатель работает жестковато, начинайте медленно выкручивать болт по 0,25 оборота и проверяйте ХХ шаги. Когда ХХ опустятся ниже 15-ти, ЭБУ внесёт поправку и сдвинет УЗ в позднюю сторону. Это можно проконтролировать по ХХ шагам. Двигатель немного перестроит обороты и опять их стабилизирует. ХХ шаги перейдут с 15-ти на 40…50, то есть УЗ стал более поздним.
В программе мы тоже увидим, что УОЗ при тех же 700 об/мин теперь уже не 11, а стал 8…9 градусов.
Можно перестроить переключение АКПП, под ваш стиль вождения:
Примечание: ДПДЗ у меня без выключателя, 3-ёх контактный.
Если при закрытой ДЗ, со среднего провода датчика выходит 0,6…0,65 В, то ваша АКПП при плавном наборе скорости, переключится на 4-ую передачу после 80…85 км/ч. При полном нажатии в газ при 85 км/ч, переключится с 4-ой на 2-ую. Набрав скорость 100…110 км/ переключится на 3-ю, а после 140…150 переключится на 4-ую.
Если ДПДЗ сдвинуть, чтобы с него выходило 0,75…0,8 В, то ваша АКПП при плавном разгоне, будет переключаться на 4-ую 90…95 км/ч. При полном нажатии в газ при 90 км/ч, переключится с 4-ой на 2-ую. Набрав скорость 110…120 км/ч переключится на 3-ю, а после 150…160 км/ч переключится на 4-ую.
В этой инструкции, диапазон 0,4…1,0 В. В других источниках указывают 0,6…0,8 В. Кому верить.
Я пробовал выставлять 0,4 В, передачи становятся короткими, переключаются с тырчками. На 4-ую при плавном разгоне переключается около 70-ти, динамика вообще никакая.
Пробовал 1,0 В, передачи становятся длинными, на 4-ую при плавном разгоне переключается где-то за 100 км/ч.
В итоге, мне больше понравилось 0,7 В.
Дерзайте, пробуйте разные значения тестировать. Наверняка каждый найдёт своё, под себя!
Итоговое резюме:
Чтобы ваша машина, работала как новая, следите за ней и не доводите "мозги" ЭБУ до запарки!
Надеюсь, что эта статья вам была полезна и в чём-то помогла!
Настроить дроссель 6G72.
Один негодяй покопался в моем дросселе, руки ему оторвать. и сбил все заводские настройки, в т.ч. положение заслонки. Подскажите где в Питере можно вернуть дроссель к заводским стандартам или как это сделать. может ссылкой кто кинет, только не тапками
К дяде Саше SNOOPERу.
А вообще полная настройка дросселя есть в мануале.
ZILLA писал(а): К дяде Саше SNOOPERу.
А вообще полная настройка дросселя есть в мануале.
где то тема была,вот что нашел у себя в закромах
на русском
думаю можно без МУТ-3 обойтись,простым тестером померить напряжение на контактах
обучение
Вариант 1
- в течении одной секунды включить и выключить зажигание
- подождать 15 - 25 секунд и снова включить зажигание
- послушать, как двигается дроссельная заслонка
Вариант 2
снял минусовую клему на 5 мин
одел и включил зажигание на 1 секунду
затем подождал секунд с 15, пока не щелкнет реле под торпедой
далее завожу и включаю климат на 18 градусов, так работает 10 мин
затем глушу на 15сек, потом завожу на минуту, глушу-готово.
Вариант 3
1 - запустить двигатель без обучения заслонки, прогазовать, дать немного поработать и заглушить.
2 - провести "обучение" дроссельной заслонки:
- снять минусовую клемму АКБ
- через 1 минуту поставить ее обратно
- включить зажигание на 1 секунду, выключить
- запустить двигатель
- дать ему поработать и убедиться в том, что двигатель самостоятельно прошел все положенные режимы работы: Compression on Lean, STICH
- заглушить двигатель
- запустить двигатель на 15 секунд
- заглушить ПРАВИЛЬНО.
Вариант 4
1-прогреть машину
2-сбросить клемму примерно на мин.
3-одеть клемму
4-выключаем все потребители и завадим машину на 10 мин. (без нагрузки)
5-выключаем зажигание и снова заводим, но включаем нагрузку по max (обогревы, кондей, свет и т.д.) на 10 мин.
6-глушим машину - обучение закончено.
Вариант 5
1) надел клемму АКБ
2) включил зажигание на пару секунд
3) выключил зажигание на 20 сек
4) завел машину, подождал 10 минут
5) выключил зажигание
Вариант 6
1. Прогреваем АВТО до рабочей температуры
2. Снимаем клемму "-" на 1-2 минуты
3. Одеваем клемму
4. Включем зажигание на 1 сек - выключаем зажигание
5. Ждем минуту, заводим машину, ничего не трогаем.
6. Через минуту отключаем климат.
7. Даем машине поработать 10 минут, в это время находиться лучше вне авто, что бы ничего случайно не нажать.
8. Глушим двигатель на 10 сек.
9. Включаем зажигание на 10 сек.
10. Выключаем зажигание, ждем минуту, заводим двигатель.
Вариант 7
1. Скинуть минусовую клемму аккумулятора и подождать не менее 1 минуты (в этот момент происходить обнуление и сброс настроек компьютера).
2. Одеть клемму, включить зажигание на 1-2 секунду (чтобы только стрелки дернулись), выключить зажигание.
3. Включить зажигание, завести машину (главное чтобы в это момент все было выключено - фары, кондиционер и т.п.), дать поработать машине на холостом ходу минут 10. Двигатель должен пройти все стадии работы (должна пройти т.н. "продувка" при которой обороты кратковременно поднимаются до 1000 ).
4. Выключить зажигание.
Вариант 8
1) Скидываем отрицательную клемму минут на 5 (при прогретом двигателе).
2) одеваем клемму, включаем зажигание, ждем когда протикает под капотом (одновременно с этим гаснет лампочка АBS.
3) Выключаем зажигание, ждем когда щелкнет реле в салоне.
4) заводим, врубаем кондиционер на полную и пускай работает 10 мин.
Вариант 9
a. Warm up engine until the coolant temperature becomes more than 85 degrees Celsius.
b. Turn the IG key in the “Lock (OFF)” position.
c. Wait 10 seconds then start engine again and keep idling for 10 minutes in the conditions of A/Tshift in the P-position, the blower fan is off and the engine coolant temperature is more than 83 degrees Celsius.
d. Once stop engine and restart it and keep idling for 10 minutes in the conditions of A/T shift in the P-position, the blower fan is on in the high position, A/C is on at max cool position, all the windows are open and the engine coolant temperature is more than 83 degrees Celsius.
e. Repeat the process “d” again
Вариант 10
Прогреть двигатель, снять клемму АКБ секунд на 10-20, одеть.
При выключенных потребителях включить зажигание на 10 с, выключить на 20 с, завести двигатель и дать поработать ему 10 минут на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Заглушить на 20 с, снова завести, включив все возможные нагрузки (фары, кондиционер, магнитолу, нагрев сидений, стекла, салонный свет и т.д.), дать поработать на ХХ 10 минут.
Выключить зажигание на 10-20 с
Вариант 11
Прогреваешь машину, снимаешь клему, ждёшь минуты 2, потом одеваешь,
включаешь зажигание что бы загорелись лампочки и сразу выключаешь,
ждёшь щелчка (справа возле бордачка).
потом заводишь и минут 10 должна поработать на холостых (все потребители д.б. выключены!).
Вариант 12
1. завести, выключить все потребители, и оставить на 10 минут;
2. не заглушая двигатель включить максимально возможное количество потребителей (дальний свет, печку, обогрев заднего стекла, свет в салоне и т.д.) и еще дать поработать минут 10.
кстати сделал, вроде все хороше машина во всех режимах работает на холостых делал помесь вариантов, но основным взял вариант №9, для тех у кого "слабо" с английским:
а.Прогреваем двигатель до рабочей температуры, 85С.,
b. Поворачиваем ключ в положение “Lock (OFF)” (то есть глушим машину)
(перед выполнением следующего действия я снимал "-" клему на 1 минуту, затем ставил, включал и тутже выключал зажигание на 1 секунду, затем пункт "с.")
с. Ждем 10 секунд изапускаем двигатель на 10 минут, обязательно при выключенных потребителях энергии таких как кондиционер, свет фар, габариты и прочие. (важно чтобы автомобиль стоял на "Р"),(двигател работает все 10 минут просто на холостых оборотах, ничего не трогайте!(за десять минут он должен несколько раз равномерно поднять обороты от 625(650) до 950(1000), (ВАЖНО если вы делаете эту процедуру после чистки ДЗ то обороты будут повышенные, не пугаемся делаем все по пунктам!) это будут переключения между режимами работы двигателя ( COMPRESSION ON LEAN и STICH F/B.))
d. Глушим двигатель на примерно 1-2 секунды и тут же заводим снова. и сразуже включаем все потребители, кондиционер на полную в режиме COOL MAX или ставим температуру на минимум, ближний свет фар, дальний свет фар, подогревы сидений и т.д. и т.п. и снова оставляем работать на 10 минут. (наблюдаем что постепенно обороты становятся ниже и ниже. (в этом режиме обороты двигателя будут несколько повышены, и переключения между режимами будут чуть чаще и ощутимее. ), глушим ждем около минуты (в салоне происходит два щелчка, один с лева, другой с права)
е. повторям процедуру пункта "d" еще раз, глушим ждем не много опять до двух щелчков, и все, все должно быть нормально
Давно хотел снять и почистить ДЗ, но ее более менее чистый вид не давал особого повода это сделать, но тут начала подклинивать педаль газа после долгой стоянки.
Поехал закупился прокладками и начал разбирать. Сама заслонка состоит из двух частей, соединенная винтами под крестовую отвертку, открутить которые, без ударной отвертки, у меня не получилось. Далее снял верхнюю часть впускного коллектора, отмыл, поменял прокладку и поставил обратно.
Для регулировки оборотов ХХ и прогревочных оборотов в корпусе ДЗ есть байпасные каналы, по которым воздух попадает в двигатель, минуя саму заслонку. Один канал регулируется шаговым двигателем, второй механическим клапаном (Клапан повышения оборотов холостого хода (FIAV)), который закрывается и открывается в зависимости от температуры ОЖ протекающей через него.
Откуда антифриз попадал в воздушные каналы я так и не понял, т.к. резиновый уплотнитель между двумя частями корпуса ДЗ был целый (к сожалению забыл сфотографировать разобранную на две части ДЗ). Очень надеюсь, что антифриз попал во впускной коллектор не через этот механический клапан…
Теперь сижу, думаю и ругаю японских инженеров, придумавших всю эту систему. Всегда считал 6G72 12V самым простым бензиновым двигателем у Pajero, но ведь на остальных двигателях вовсе нет механической регулировки подаваемого воздуха и всем управляет только шаговый движок. Если еще будет закидывать антифриз во впуск буду вовсе избавляться от этой системы, а пока думаю сможет ли все нормально функционировать без этого клапана.
Так же были случаи заедание этого механического клапана и это служило загадочной причиной повышенного жора бензина, например вот этот случай.
Так как мыл всю дроссельную заслонку снял шаговый движок и датчик положения дросельной заслонки (ДПДЗ).
На место ДПДЗ ставил по мануалу.
Ставим на место сам датчик, но винты не затягиваем. Подкладываем под винт регулировки ХХ щуп толщиной 0,65. Подключаем мультиметр к контактам 1-2 и вращая датчик ищем момент, когда цепь размыкается и затягиваем винты. Далее подключаем разъем к датчику и с помощью иголок или скрепок подключаемся к 1-3 контактам. Включаем зажигание и не запуская двигатель мерим напряжение между этими контактами. По мануалу должно быть от 0.4-1В, у меня получилось 0.6В. и только после этого вынимаем щуп.
Цена вопроса:
Прокладка впускного коллектора — 550 р. — MD135158
Прокладка между ДЗ и впускным коллектором — 250 р. — MD184046
Резиновый уплотнитель ДЗ — 450 р. — MD614406
Читайте также: