Установка двигателя ваз на луаз
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Двигатели модели на автомобили ЛУАЗ 969 М стали производить в 1975 году, а многие и сейчас пытаются поставить движки от ВАЗ на это авто. Чем же машина так запомнилась и понравилась автолюбителям?
На тот момент это был уникальный тандем мотор и автомобиля, которые успешно справлялись с ухабами сельской местности. Однако многие автолюбители стараются тюнинговать силовой агрегат советского джипа. Потому что мало автовладельцев из деревень, кто готов расстаться с этим неприхотливым железным конем.
Недостатки двигателя Луаза
Давайте посмотрим вначале на недостатки мотора ЛУАЗ. Многие современные автовладельцы чураются этого движка и обходят стороной двигатель внутреннего сгорания ЛУАЗ. Не все знают, что при определенных доработках силовой агрегат ЛУАЗ приобретет функции достойного двигателя для нынешних дорого.
Но раз заговорили о недостатках мотора ЛУАЗ, то вот они:
- много ест топлива несмотря на минимум объема. При объеме двигателя в 1,2 литра может съесть на 100 километров до 14 литров бензина;
- воздушное охлаждение сделано так похабно, что при поездках на ЛУАЗе такое ощущение, что летишь в вертолете без наушников. К тому же двигатель очень плохо переносит высокие обороты. Хотя есть и плюсы – перегрева для мотора 969 М не существует;
- пониженная мощность. Двигатель ЛУАЗ выдает всего 40 лошадок;
- система питания карбюраторное. Но это устройство постоянно льет горючее в цилиндры. Поэтому и получается перерасход бензина. А еще двигатель от ЛУАЗ трудно завести на холодную;
- жизненный ресурс редукторов на каждом колесе – 80 тысяч километров. Это очень мало даже для старого автомобиля.
Не только двигатель плохенький у этого транспортного средства, но и сама машина тоже не отличается хорошей теплоизоляцией и шумоподавляемостью.
Жизненный ресурс силового агрегата равен 100 тысячам километров. Это очень мало, если учесть, что советские силовые агрегаты могут пройти до полумиллиона километров при правильном обслуживании. Некоторые из тех движков живы еще до сих пор.
Сам мотор V-образный и состоит из четырех цилиндров. Блок цилиндров его сделан из чугуна. Система охлаждения устанавливалась здесь нагнетающего типа, а не вытяжного как на современных движках.
Масло охлаждается в радиаторе и поддоне мотора. Сам поддон – ребристый. Ребристость способствует хорошему выходу тепла. Поэтому перегрев был не страшен для данных двигателей внутреннего сгорания.
Термостатов не устанавливали на эти движки от ЛУАЗ. Не было никаких терморегуляторов. Поэтому автовладелец должен был самостоятельно создавать тепло вокруг двигателя в зимнее время. Это достигалось за счет установки жалюзи с приводом между облицовкой передка и вентилятором. Управлялось жалюзи с панели приборов автомобиля.
Внимание! В некоторых машинах был установлен отопительный прибор. Он использовался также для подогрева двигателя в зимнее время.
Как поставить на ЛУАЗ двигатель от ВАЗ
Многие автовладельцы считают, что установка двигателя от ВАЗ – легкое дело. Они думают, что это дело можно провернуть быстро и без лишних заморочек. Однако свап силового агрегата ВАЗ тоже имеет много нюансов.
Во-первых, жигулевский ДВС под капот ЛУАЗа надо поставить строго горизонтально. Если этого не сделать, то коробка передач не встанет на свое место. А первичный вал закусит и обрежет.
Дорабатывают поддон двигателя ВАЗ и маслоприемник. Двигатель на перехордную плиту. Кроме переходной плиты изготавливают новую конструкцию выжимного подшипника сцепления, под вазовское. Делают опору мотора под подушки.
Изготавливают от штанов глушителя самодельный патрубок и делают самодельный пыльник мотора. Требуется доработка колокола под стартер (у ВАЗ он с другой стороны) Самостоятельно устанавливают радиатор.
Доработка штатного мотора
Некоторые автовладельцы, чтобы избежать установки нового или какого-либо другого силового агрегата на этот автомобиль, просто дорабатывают движок. Методы, применяемые для изменения технических параметров двигателя ЛУАЗ, во многом похожи на способы доработки других движков. Давайте рассмотрим их.
- замена карбюратора. Автовладелец устанавливает карбюратор другой модели. Используются переходники на модификацию ДААЗ 2105. Этот карбюратор увеличивает стабильность мотора на холодном запуске и понижает расход топлива. Это устройство легко найти в любом магазине по ремонту автомобилей;
- установка нового воздушного фильтра другой модели. Фильтрующее устройство от ВАЗ не справится со своей задачей по обеспечиванию полного притока воздуха в двигатель. Поэтому рекомендуется ставить более мощный воздушный фильтр от других моделей автомашин;
- шлифовка головок блока цилиндра. Этот мотор не рядный, поэтому автовладельцу придется шлифовать две головки вместо одной. Но оно того стоит. Опытные механики советуют сточить посадочную плиту на 2 миллиметра. Это приведет к увеличению степени сжатия. Понизится расход горючего.
Рекомендации по шлифовке головок:
- эксплуатация АИ 92;
- замена поршневых колец на более дорогие и надежные;
- установка принудительного охлаждения, так как вырастет температура;
- не рекомендуется растачивать головки до 2,5 миллиметров. Это приведет к обрыву шпилек.
Нельзя повышать сжатие выше значения 9. Иначе будут прогорать поршни. Двигатель заглохнет. В лучшем случае будет постоянно перегреваться. Из-за перегрева деформируются головки блока цилиндров.
Внимание! Опытные механики могут расточить головки блока цилиндров двигателя ЛУАЗ до размеров 79 миллиметрового поршня. Такие элементы установлены на движке 2109 ВАЗ. В этом случае мощность вырастает до шестидесяти лошадей.
Трубу выхлопа делят на два элемента. Так как с делением улучшается циркуляция воздуха в системе, выхлопы быстро выводятся наружу. Две выхлопные трубы позволяют тонко настраивать работу силового агрегата ЛУАЗ.
Заключение
Если хотите ездить на ЛУАЗ с двигателем от ВАЗ, то лучше обратиться к опытным механикам в сервис-центре. Так как, если вы неправильно рассчитаете вес движка в доработанном виде с плитой и дополнительными запчастями, то может произойти так, что движок вовсе перестанет работать.
Специалист. Люблю читать классическую фантастику, слушаю синт-поп и классику. Свободное время посвящаю совершенствованию приобретенных знаний и навыков.
В этой статье показан процесс установки двигателя ВАЗ на автомобиль ЛуАЗ.
За основу проекта взята машина в нормальном состоянии. Машина полностью разобрана чтобы привести в состояние новой. Будут удалены элементы крепления родных сидений, перенесены шарниры капота, заменены замки дверей. Днище будет обработано антикоррозийкой.
В процессе работы будут внесены некоторые изменения перед покраской:
1. Доработана передняя часть под медный радиатор 2110
2. Подготовка под блок предохранителей 2114
3. Все лишние отверстия замуровать
4. Подготовка для установки сидений форд фокус 2
5. Доработать заднюю часть под фаркоп типа Тойота
6. Доработка дверей под новые замки (ещё думаю какие) плюс небольшие изменения в усилении
7. Корпус печки
8. Площадка рулевого редуктора
Выжимной подшипник изготовлен на базе выжимного valeo от Шевроле Лачетти. На выходе первичного вала вместо сальника будет площадка для крепления выжимного, а ней расположиться сальник 24*40*7
Сердце моего нового ЛуАЗа двигатель ВАЗ-1114 он же 11183 объемом 1.6 литра 82 л.с. Маховик уже правильный 2181. Сцепление valeo. На двигателе планируется замена ролика ГРМ на автомат + ремень Gates и установка пластика от 21116.
Самая важная деталь всей системы охлаждения термостат. На фото слева гайка под датчик температуры для ЭБУ, справа выход на печку и на дроссельную заслонку. Большой выход напрямую верхний патрубок радиатора. Малого круга как такового нет, циркулирует жидкость до открытия термостата только через дроссельную заслонку. Внутри картридж термостат с температурой открытия 86 гр.
Переходная плита ВАЗ – ЛуАЗ
За основу для переходной плиты берём диск диаметром 400 мм и толщиной 20 мм. Далее изготавливается деталь (на фото) для дальнейшей доработки.
Плита уже под новый стартер и маховик 21810. Диаметр отверстия под стартер всего 66 мм. Центральное отверстие 80 мм используется для точной центровки при разметке отверстий крепления плиты к двигателю.
Крепление к КПП центрируется за счёт центрирующего пояска. После того как крепления готовы и все сходится (очень важно плита должна свободно устанавливаться на направляющие двигателя и коленвал) удаляем лишний металл. Плита готова толщина 16 мм. Шпильки к КПП родные двигателя ЗАЗ.
Впечатления как от новой машины. Если честно хотелось залить полный бак и рвануть куда нибудь. Очень мягкое сцепление. Тяга двигателя такая, что на первой скорости сложно не сорваться в букс. Выбор резины правильный и теперь ездить комфортно.
Автор: Алексей Чирко. г. Тюмень.
Украинский внедорожник ЛУАЗ всем хорош. Высокопроходимый, компактный, недорогой в эксплуатации. Но большинство его недостатков – следствие маломощного двигателя, предназначенного больше для легкового автомобиля, чем для вездехода. Выход один – установить на ЛУАЗ мотор от ВАЗа.
- Как установить двигатель ВАЗ на ЛУАЗ
- Как на ЗАЗ поставить двигатель от ВАЗ
- Как поменять двигатель на ВАЗ
- - переходная пластина;
- - радиатор от Таврии;
- - электровентилятор радиатора от ВАЗ-2106;
- - резиновый шланг-воздуховод, сечением 500 см2;
- - расширительный бачок ВАЗ-2108;
- - лебедка для подъема двигателя;
- - комплект инструментов.
В автомобиль ЛУАЗ проще установить силовой агрегат от ВАЗ-овской классики. Во-первых, они подходят по конструкции. Во-вторых, разработаны и продаются переходные плиты для замены мотора. В-третьих, набор передаточных чисел коробки передач ЛУАЗа оптимально подходит к движкам Жигулей.
Приобретите переходную пластину для установки двигателя. Чтобы общая масса автомобиля не увеличилась, выберите алюминиевую. Также можно скачать чертежи такой пластины и заказать ее изготовление на заводе, если есть такая возможность.
Снимите с ЛУАЗа запорожский мотор. С двигателя ВАЗ снимите дополнительные штатные опоры. Их установка абсолютно бесполезна – опоры ЛУАЗа конструктивно рассчитаны на большие перегрузки. Также снимите с двигателя маховик и корзину сцепления. Установите его на переходную плиту и прямо на ней подсоберите. Учтите, что основные модели переходных плит рассчитаны на использование шпилек ЛУАЗ.
Установив новый движок внутрь мотоотсека, не спешите снимать стропы лебедки. В подвешенном состоянии закрепите переходную пластину на картер сцепления, закрепите двигатель на опоры. Проверьте работу сцепления. Соберите новый радиатор Таврии с электровентилятором ВАЗ-2106. Его придется установить слева от нового двигателя. Иначе придется удлинять моторный отсек, изменять внешний вид автомобиля, портить его развесовку.
К новому радиатору воздух от фальшрадиаторной решетки подведите с помощью мягкого резинового воздуховода. Верхний патрубок системы охлаждения разместите внутри воздуховода. В нижний вверните сливную пробку и поместите в полость бампера. Расширительный бачок от ВАЗ-2108 закрепите слева от главного цилиндра сцепления, его нижний патрубок подключите непосредственно к помпе.
Гидровакуумный усилитель тормозов перенесите на правую сторону, а чтобы в него не попадала дорожная пыль и вода, его впускной клапан соедините с воздушным фильтром двигателя. Установите защитный картер двигателя.
Ажурный чугунный коленвал замените на усиленный стальной. Для модернизированного таким образом привода используйте ремень от М-412. Штатный масляный фильтр при установке нового мотора будет пересекаться с рулевой колонкой. Поэтому замените его на низкий Сhampion F101 с вытачиванием нового штуцера. Это не касается модели ЛУАЗ-1302 – его измененный рулевой механизм позволяет монтировать фильтр любого типа.
Сцепление мотора ВАЗ можно оставить штатным. Выжимной подшипник ЛУАЗа к нему подходит, но из-за резко возросшей на него нагрузки будет часто выходить из строя. Проблему решите установкой сцепления Luk. При объединении проводки ЛУАЗа с проводкой нового мотора заменяйте все изношенные провода. Желая получить идеальный вариант, замените все провода на качественные, а их соединения загерметизируйте специальными составами.
Уместен вопрос, почему же тогда был выбран 21011-й двигатель вместо более солидного варианта? В автомобиле я нуждаюсь не только для покатушек, но и для регулярного выезда за 300 км в деревню. Изначальная идея этого проекта была направлена на получение гармоничной комбинации: динамика, экономичность и надежность при разумных показателях сложности и финансовых затрат на переоборудование. 21011-й стал самой удачной альтернативой. В ЛуАЗ его установить гораздо проще, чем восьмерочный . С другой стороны, параметры штатного набора передаточных чисел трансмиссии ЛуАЗа обеспечивают оптимальное сочетание адаптированных на машине колес размерности 205/70R14 и именно 21011-го двигателя. Вполне приличную максималку - около 130 км/ч – можно достичь точно на оборотах его максимальной мощности, а его короткоходность позволяет легко переносить длительные нагрузки на высоких оборотах. Безусловно, не откорректировав передаточные числа трансмиссии, бесполезно устанавливать двигатель, к примеру, от Нивы – максимальную скорость машина не продемонстрирует, а улучшенная динамика определит увеличение расхода топлива, дополнительную нагрузку на систему охлаждения и большую вероятность выхода из строя трансмиссии.
Те, кто считает, что главную проблему при замене двигателя составляет поиск переходной пластины, а все остальные процедуры занимают лишь пару выходных, находятся в глубоком заблуждении. Такая халтура чревата последствиями, о которых я достаточно наслышан. Я совершил покупку уже укомплектованного переходной пластиной двигателя (правда, она изготовлялась по моим же чертежам) и висел на своем месте уже через полчаса после снятия запорожского. Но самый пик работы только начался. Макетирование, подбор удачных решений, процессы изготовления и монтажа около полусотни оригинальных деталей различной степени –все это заняло пятьдесят полных рабочих дней.
Для штатного неудлиненного моторного отсека 969-го двигатель ВАЗ сам по себе прекрасно подходил, однако спереди не оставалось места для радиатора. Трансформировать внешность машины я не хотел из принципа, да и вообще портить почем зря его развесовку. В итоге для радиатора от Таврии с усовершенствованным электровентилятором от шестерки нашлось место слева от двигателя. Создание мягкого резинового воздуховода, лежащего прямо на двигателе, обеспечило нужный приток воздуха от штатной решетки (отверстие под ней в передней панели было расширено во весь размер решетки), во всех сечениях воздуховода набиралось 5 кв. дм, как на выходе из вентилятора. При установке справа от двигателя радиатором перекрывался выбитый на лонжероне номер шасси и затруднялся доступ к навесным агрегатам, не позволявшим, в свою очередь, набирать нужное сечение подводящего воздуховода. Размещение верхнего патрубка системы охлаждения от двигателя к радиатору произошло внутри воздуховода, а нижнего с врезанной в него сливной пробкой - в полости бампера. Расширительный бачок от ВАЗ-2108 на оригинальном кронштейне устанавливался слева от главного цилиндра сцепления, при этом нижний патрубок бачка связывался непосредственно со слегка перегнутым патрубком водяного насоса, необходимым для отвода в него ОЖ от отопителя. Комплект шлангов от двигателя на радиатор меня просто порадовал: установились подобно родным хитроизогнутым шлангам из монтажных наборов японских кондиционеров для М-2141 с двигателем ВАЗ-2106. Одной московской компанией практиковалась установка таких кондиционеров на Москвичи с двигателем Рено, а упомянутые шланги выбрасывались.
Гидровакуумный усилитель тормозов перенес на правую сторону (аккумулятор высотой 175 мм размещен под полом салона). Стоит отметить, что также преобразил конструкцию забора воздуха в усилитель, выпускной клапан которого соединился с помощью патрубка с воздушным фильтром движка, благодаря чему исключилась вероятность подсоса пыли в усилитель (а затем в двигатель), а также жидкости при соответствующих условиях езды.
У самого двигателя перемены не коснулись только самого блока и головки.
У масляного картера от 41-го Москвича оказалась такая же глубина, как и у запорожского. Подгон под него штатной защиты картера оказался несложным, но хотелось большего - ведь именно благодаря ее конфигурации в солидной степени лимитируется геометрическая проходимость машины. В результате прошло изготовление оригинального картера емкостью 3 л., имеющего развитую антибарботажную пластину, мельче базового на 20 мм и буквально обтягивающего 41-й маслонасос, с передней части которого снял фаску максимально возможных размеров. Трубка маслоприемника вынужденно была перегнута в соответствии с более мелким картером. Защита картера двигателя полностью переварили и дополнительно усилили с помощью высоких ребер. Увеличение просвета равнялось тем самым 20 мм (до 305 мм с шинами 205/70R14), он стал вровень с трансмиссией и балками подвески. Заднюю несущую трубу защиты отодвинули назад в вырез картера сцепления на место прежнего расположения заднего выпускного коллектора сороковки. В свою очередь усовершенствованию подверглись и боковые щитки, спереди и с боков предотвращающие попадание брызгов воды и грязи в область моторного отсека (в том числе и через отверстие для заводной рукоятки). Показатели сохраненного датчика температуры моторного масла впоследствии подтвердили: чтобы исключить перегрев масла, необходима 4-5-сантиметровая щель между буфером и передней панелью (на зиму рекомендовано перекрытие этой щели). Для дополнительного указателя температуры ОЖ от шестерки было отведено место в приборной панели левее приборного щитка.
Низко размещенный генератор (кстати, замененный на 55-амперный) практически лежал на защите картера двигателя, но его смогли поднять миллиметров на 40, благодаря изготовленным оригинальным кронштейнам крепления и нахлесту крыльчатки его шкива со шкивом помпы. Ажурный чугунный шкив коленвала заменен оригинальным усиленным стальным уменьшенным на 20 мм диаметра – ликвидирована возможность разнести о защиту картера при ее жестком контакте с грунтом. К модернизированному приводу успешно подошел стандартный ремень от 412-го двигателя.
Масляной фильтр выдал казус - даже самый маленький отечественный пятерочный засекался с продольной тягой рулевого управления в ее крайнем переднем положении. Проблема решалась только монтажем тяги задом-наперед, но это неосуществимо, так как она при пробое подвески станет цепляться за полуось и боковую тягу трапеции. Перешел на еще более низкий фильтр типа Сhampion F101 – сама тяга осталась не тронута. Так как для этого фильтра характерна иная (метрическая М20х1,5) резьба, пришлось выточить под него новый штуцер. У версии 1302 рулевой механизм сдвинут назад, благодаря чему возможно монтирование фильтра любого размера.
Штатную рулевую трапецию в ходе капитального ремонта передней подвески заменили более прочной и жесткой от модели 1302. Тем не менее, выяснилось, что ее центральная тяга размещена гораздо ниже, чем у 969-го. Поджатая защита двигательного картера спровоцировала бы лимитирование дорожного просвета этой тягой, что было явно недопустимым. Пришлось устроить настоящий мозговой штурм для поиска оптимального варианта, коим стало монтирование штатной тяги на штатных же пальцах, но в перевернутой позиции, при этом сохранились необходимые минимальные зазоры между тягами при работе подвески. При этом крышки шарниров с поджимными пружинами и стопорными кольцами ушли вверх, с помощью чего произошло увеличение дорожного просвета под заглушенным снизу корпусом шарнира на необходимые 10 мм. Крышки, имеющие дополнительное отверстие под палец, были смонтированы выпуклой стороной внутрь шарнира ( пружины подрезались на полвитка, чтобы их можно было надеть на палец и установить в оставшееся пространство), а для их стопорных колец использован дополнительный распорный шплинт, чтобы исключить их случайное выпадание и саморазборку шарниров на ходу машины. Минимальные параметры угловой подвижности таких шарниров (не имеющие значения для тяги, которая ответственна лишь за плоскопараллельные перемещения) способствовали дополнительному повышению надежности фиксации тяги на рычагах - оба ее пальца из рычагов теперь вынимаются только одновременно.
Базовое вазовское сцепление, безусловно, можно выжать с помощью запорожского подшипника, устанавливающегося на вилке, без направляющей, но возможности корзины из-за этого сокращаются до в конец улицы и обратно – в ней не предусмотрена такая несносность деталей. В обязательном порядке необходимо установить штатное, чтобы сцепить подшипник с направляющей. Хотя последнюю уже предусмотрели в картере сцепления под Таврический движок, однако, для установки ВАЗовского он не подходит. Очень высокий, не оставляет место для переходной пластины, и отличается малым диаметром – для ВАЗовского маховика и сцепления там не хватит места. Предпочтение было отдано сцеплению марки Luk. Оно демонстрирует хорошую выдержку данного двигателя с оптимальным запасом сцепления, изо всех досягаемых имеет хорошие характеристики по плавности включения, является достаточно надежным (буксуя, я раза два подпалил его и обошлось, до сих пор еще в него даже не лазил). Хотя примечателен объемистой корзиной - в результате первого пробного монтажа двигателя после нее остался внушительный отпечаток на картере сцепления. Вынужден был снимать лыски на внутренних ребрах картера и фаски на кромках фланцев и заклепок пластинчатых пружин корзины . Зато, благодаря очень низкому выжимному подшипнику Luk удалось втиснуть его между лепестками корзины и корпусом штатного выжимного подшипника и сохранить его вилку - в результате ничего не фрезеровал и не калил.
Вырез в картере под стартер должен иметь минимальный размер, не рассекать фланец под поперечину опор силового агрегата, должны отсутствовать острые подрезы, провоцирующие возникновение трещин. У имевшегося стартера (не самого короткого из выпускаемых) на 10 мм был подрезан торец якоря вместе и его подшипник. Нижнее резьбовое отверстие во фланце стартера рассверлил на проход под шпильку, которая вкручивается в переходной плите, чтобы можно было демонтировать стартер в эксплуатации. Для компенсации местного ослабления картера, фланец поперечины опор силового агрегата пришлось дотянуть до фланца рабочего цилиндра сцепления и усилить прикрывающий вырез под стартер с помощью коробка, оснащенного дополнительным фланцем, прилегающим к переходной плите и притягивающимся к ней двумя верхними гайками крепления стартера. Сам катер сцепления подверг основательной герметизации с помощью силиконового герметика (включая стартер), оставил только узкую дренажную щель в его нижней части - ведь при езде по глубоким бродам он весь погружается в жидкость. Для таких ситуаций предусматривал установку патрубка, чтобы картер продувался воздухом, но самой системы продувки пока нет, ждет, когда автомобиль приобретет компрессорную станцию системы централизированной регулировки давления воздуха в шинах
Троса газа и воздушной заслонки карбюратора базовые, без доработок. Но для троса газа на карбюратор изготовили версию оригинального кронштейн троса, а также сектор на ось дроссельной заслонки (с винтовым зажимом для троса), обеспечивший согласование хода педали газа с дроссельной заслонкой, исключая какие-либо дополнительные упругие компенсаторы (получилась более длинноходная педаль, определяющая точное дозирование тяги на колесах).
Система выпуска - оригинальная, имеет глушитель 2101 и выпускную трубу, выведенную под задним буфером. Учитывая тщательное исполнение, вся система изготавливалась в течение трех дней, ведь использовалась продуманная технология. Сначала, используя отдельные кусочки, макетировал систему, при необходимости они крепились в пространстве струбцинами с подкладками, повторяющими нужные зазоры до кузова и агрегатов. Затем все это на месте прихватывал и обваривал. С помощью приемной трубы при необходимости можно провести монтировку на ней родного ЛуАЗовского глушителя (но с ним возрастет шум и понизится мощность движка). Базовый подвесил к кузову за свою штатную заднюю точку фиксации штатной же ЛуАЗовской подвеской глушителя. Для задней трубы предусмотрел дополнительную точку крепления на поперечине, она нужна для крепления амортизатора заднего правого колеса.
Жгут проводов из моторного отсека расплел и полностью перевязал. К генератору и стартеру подтянул жгут из собранных отдельно штатных проводов, не удлинял их и только заменил наконечники (проложил этот жгут от главного за двигателем и по стартеру, прикрыв жгут и стартер от выпускного коллектора и приемной трубы с помощью развитого теплового экрана, имеющего дополнительную асбестовую теплоизоляцию). Релюхи на щите моторного отсека перекомпоновал для размещения над ними расширительного бачка (прикрыл их от него с помощью отдельного щитка с резиновым фартуком), а часть этих реле соответственно заменил и дополнил в соответствии с новым двигателем и его потребностями. В том же месте разместились дополнительные подвесные предохранители (один для новых реле и приборов, другой -силовой в цепи вентилятора системы охлаждения двигателя).
Эксплуатация в целом доказала, что все решения были сделаны правильно. На сегодня автомобиль пробежал с двигателем ВАЗ порядка 45 тысяч км (при общем более 175 тысяч). Боковой радиатор работал вполне эффективно, хотя при 30-35-градусной жаре вентилятор работал в непрерывном режиме. Но температура при включении им давится очень хорошо в трудной дорожной обстановке, при отсутствии набегающего потока воздуха, охладительная система работает стабильно, нежели с радиатором большого размера, но лишь частично перекрытым кожухом вентилятора. При каких-либо неисправностях, снижающих эффективную работу системы охлаждения или повышающих теплонапряженность двигателя, невозможно было двигаться долго на максимальной скорости. Хотя нашлось место и некоторому резерву повышения эффективности системы охлаждения, что обеспечивается крыльчаткой вентилятора с множественными лопастями, а также лучшей организацией подвода воздуха к радиатору. Здесь не были бы лишними дополнительные дефлекторы, способствующие равномерному обдуву решетки радиатора без срыва с нее набегающего из воздуховода под острым углом воздушного потока и резкой перемены его скорости. Хочу отметить, что на моем авто совершено перенесение номерного знака с буфера на переднюю панель (так он лучше сохраняется при езде по сильно пересеченным местностям). Но при переднем расположении радиатора перекрылась бы изрядная часть его площади. Чтобы слить ОЖ из радиатора, подставляю под бампер ведро и выкручиваю пробку, которая находится за проушиной под заводной рукояткой.
Столкнулся лишь с одной серьезной проблемой – образующиеся в жару паровые пробки в системе питания (моторный отсек сильно перегревался). Но ее не смог оперативно устранить, введя контур обратного слива топлива в бак от тройника, размещенного прямо перед карбюратором. Когда отказывал основной топливный насос, прибегал к запараллеленому ему электрическому из системы питания бензиновой печки. После предварительной подкачки топлива, как правило, настолько ускоряется пуск двигателя (происходит быстрое испарение бензина из карбюратора), что ее использование можно отнести к серьезному резерву, повышающему долговечность стартера.
Если действовать согласно теории, то сначала необходимо получить разрешение и только потом совершать покупку двигателя. В действительности без документов на двигатель разрешение получить никак не получится, рассматривать его никто и не будет. Поэтому при передачи заявления на внесение изменений необходимо прикладывать все имеющиеся документы на автомобиль и двигатель.
Далее необходимо оплатить квитанцию за свидетельство о СКТС (соответствие конструкции транспортного средства) и госпошлину. Все полученные в ходе процесса документы, оплаченные квитанции передаются человеку, занимающемуся оформлением и выдачей свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства.
Через 10 дней документ должен быть готов. Получив свидетельство, необходимо оплатить квитанцию на замену номерного агрегата, за свидетельство на номерной агрегат и вновь госпошлину. Все необходимые документы и квитанции сдаются в пункт постановки-снятия ТС на учет. Стоит учесть, что если автомобиль ЛуАЗ куплен по доверенности, то лучше сразу переоформить его на себя.
Таким образом, действуя по данной схеме и выражаясь языком сотрудников ГИБДД, возникнуть каких-либо трудностей не должно.
При оформлении двигателя необходимы следующие документы:
- правильно оформленные документы на двигатель;
- справка об отсутствии неоплаченных штрафов;
- подписанное заявление на переоборудование АТС;
- Заявление-декларация от сертифицированного автосервиса (только там можно менять номерные агрегаты)
- Подписанное заявление о смене агрегата + диагностическая карта
- Свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства.
1. Демонтаж ДВС с двигателем 969А
2. Демонтаж системы отработавших газов ТС ЛуАЗ 969М
3. Усиление конструкции несущей системы автомобиля в зоне установки опор двигателя
4. Установка кронштейнов крепления силового агрегата
5. Изготовление переходной пластины для соединения двигателя и коробки передач
6. Сборка силового агрегата в составе: двигатель 1N, переходная пластина, коробка передач ЛуАЗ 969М
7. Установка силового агрегата с двигателем 1N, используя элементы виброизоляции ЛуАЗ 969М
8. Монтаж системы отработавших газов из конструктивных элементов ТС ЛуАЗ 969М с двигателем 1N
9. Соединение системы отработавших газов с выпускным коллектором двигателя
10. Установка радиатора сбоку, справа по ходу ТС, установить оединительные трубопроводы системы охлаждения
11. Установка жидкостного отопителя салона и соединить с системой охлаждения
12. Установка фильтров и трубопроводов системы питания двигателя
13. Соединение трубопроводов усилителя тормозной системы
14. Установка элементов привода управления системы подачи топлива в двигатель
15. Установка элементов электрооборудования
16. Проверка герметичности систем питания
17. Проверка герметичности магистралей тормозной системы
18. Проверка выбросов загрязняющих веществ
19. Проверка параметров тормозных систем ТС
20. Оценка соответствия работы датчиков режима работы нового двигателя контрольно-измерительным приборам автомобиля. при необходимости - заменить их
Читайте также: