Установка центрального замка на маз
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Заметим, если автомобиль оснащен одним или двумя электроприводами замков, но модуль ЦЗ отсутствует (когда механическое отпирание пассажирской двери не приводит к отпиранию водительской), то лучше эти приводы изъять и поставить 12-вольтовые. Дело в том, что в сигнализациях параллельно выходным контактам реле ЦЗ ставится специальный полупроводниковый прибор – варистор. Он защищает цепи от импульсов напряжения, возникающих в актуаторах при избыточном механическом сопротивлении движению их штоков (вследствие чего образуется ЭДС самоиндукции). Варистор отсекает все, что превышает 18 В. Соответственно 24 В на моторчики замков он воспримет просто как неисправность.
Если штатных концевиков нет, их придется врезать самостоятельно, благо в комплекте они обычно имеются. Все равно их придется ставить на крышку капота и, возможно, на что-то еще, например, на створки дверей полуприцепа. Концевики можно подключать параллельно друг другу, но лучше использовать для разных мест разные входы системы (обычно их два или три) – тогда в случае срабатывания можно будет точно определить причину (по миганиям светодиода).
Сигнализации обычно комплектуются датчиком удара (шок-сенсором). Лучше выбирать такой, настройка чувствительности которого возможна дистанционно, с брелочка. Такой датчик можно спрятать подальше. Крепить его нужно ближе к продольной оси кабины, желательно на металл. Не стоит использовать прилагающийся кусочек двустороннего скотча, лучше прикрутить датчик саморезами или притянуть пластиковыми стяжками (хомутами). Шок-сенсор с ручной регулировкой можно смонтировать под водительским сиденьем; но ни в коем случае не на пластиковой обшивке – тогда ложные срабатывания гарантированы. Параллельно шок-сенсору можно поставить микроволновый датчик объема – он будет защищать кабину даже в случае неисправности концевых выключателей. Такой же датчик стоит смонтировать и в кузове, для защиты груза. Вопреки расхожему мнению никакой развязки не потребуется – внутри датчиков имеются развязывающие диоды. К сожалению, в комплектацию охранных систем микроволновые датчики не входят, их придется приобретать отдельно. Но это совсем недорого.
Самое сложное в нашей затее – блокировка двигателя. Предоставим читателю решить самостоятельно, разрыв какой электрической цепи выбрать. Традиционно блокируется зажигание, но можно выбрать и цепь стартера, на грузовиках такая блокировка тоже очень эффективна. И вот тут нам не обойтись без специального реле на 24 вольта.
Вот, собственно, и все. Теперь нужно аккуратно спрятать проводку в заводской жгут, провести провода к сирене и прикрепить сирену (в моторном отсеке), найти место для светодиодного индикатора и самого блока сигнализации. Все это вопросы аккуратности и долготерпения установщика.
С точки зрения опасности угона как грузового так и легкового транспорта, уровень криминогенной ситуации в нашей стране сейчас далек от нормального. Поэтому автомобили, которые осуществляют грузоперевозки по Москве и другим городам России все чаще оснащаются системы сигнализации.
При этом следует отметить, что они несколько отличаются от тех, которыми оборудуются легковые авто. Прежде всего, это касается напряжения питания. Поскольку в бортовой сети грузовиков МАЗ и другого грузового транспорта оно составляет не двенадцать, а двадцать четыре вольта, то именно на такую величину и рассчитаны эти сигнализации. Если сигнализация рассчитана на напряжение в 12 Вольт, в таком случае перед ней устанавливают преобразователь напряжения с 24 на 12 Вольт, который будет стабильно подавать нужное напряжение и ток. Однако, в последние годы на нашем рынке появились и модели, разработанные именно для грузового автотранспорта.
Самым важным моментом в эффективности сигнализации с автозапуском и центральным замком (ЦЗ) является ее установка. От профессионализма и качества монтажа, точной настройки и корректировки зависит безопасность Вашего автомобиля МАЗ и Ваше спокойствие, поэтому доверять ее нужно только опытным профессионалам. Самостоятельно монтировать сигнализацию, конечно же, не стоит, поскольку эта работа требует наличия немалого опыта и знаний.
Стоимость работ
| Вид работ | Цена | Ориентировочные сроки работ |
| Установка сигнализации | 5 500 руб. | 1-2 дня |
| Установка привода ЦЗ (1шт.) | 2 200 руб. | 1 день |
| Подключение дополнительных функций сигнализации | 2 200 руб. | 1 день |
Цены, указанные на сайте, не являются окончательными и могут изменяться как в большую так и в меньшую сторону.
Тем, кто надумает ставить сигнализацию на автомобиль, типа классика, 9-ка и другие на которых раньше не стоял ни центральный замок(ЦЗ) ни сигнализация, понятное дело нужно будет установить актуаторы центрального замка. Из всех имеющихся в продаже в Украине ЦЗ, самый доступный Fantom CL-480. На сегодняшний день он стоит 230 — 250 грн., это самый дешевый ЦЗ и включает в себя:
— актуатор 5-ти контактный на водительскую дверь — 1 шт.;
— актуатор 2-х контактный на пассажирские двери — 3 шт.;
— блок управления центральным замком — 1 шт.;
— комплект проводов для подключения — 1 шт.;
— комплект креплений актуаторов ЦЗ — 4 шт.
Данный ЦЗ имеет усилие 5,5 кг, что является самым распространенным. На рынке есть и другие производители, такие как Convoy, Tiger, Sigma, Maxus YR и т.д., все они имееют схожие характеристики и мало чем разнятся от фантома. Те ЦЗ, у которых усилие побольше, например 7,5-8 кг., по цене, есстественно, дороже. Есть так же комплектации с дистанционным пультом, с полноценной односторонней сигнализацией, с комплектом из замка и сигналки, но ни пульт ни односторонняя сигнализация мне не нужны были, так как я собирался ставить двухстороннюю. По-этому выбран был этот комплект центрального замка. Для копейки считаю в самый раз.
Что понадобилось для установки (я перечислю весь инструмент, который мне пригодился в процессе установки и центрального замка и сигнализации):
— плоская отвертка
— крестовая отвертка
— длинногубцы
— бокорезы
— съемник изоляции
— дрель
— набор сверл(пригодились, 5, 8, 10)
Было куплено:
— 2м гофры (внешний диаметр 14мм, внутренний 11мм)
— 6м гофры (внешний 10мм, внутренний 7мм)
— Концевики 3шт(по факту один в комплекте, еще один на багажник и еще один на лючок бензобака. Я взял 3, что б все были одного типа, а именно металические, потому что в комлекте с пластиковым стержнем)
— 2 реле силовых(реализация дистанционного открытия багажника, блокировка двигателя), одно 5-ти контактное, одно 4-х. По факту, можно оба реле брать 5-ти контактные, у нас цена на них одинаковая. Для багажника я использовал 4-х контакное реле.
— 2 колодки под реле
— Клеммы типа папа 20 шт. и клеммы типа мама 20 шт. Я удлиняд провода от блока сигнализации таким способом. Хотел все пропаять вместо клемм, но как на зло закончился припой.
— Копка багажника 3-х контактная типа 2110. Можно под нее еще взять колодку, но я не стал, просто усадил клемки термоусадкой.
— Кнопки для карт дверей (я взял 50шт, зная как они ломаються, пускай будут)
— Провода
— 1м красного(нужно было брать 2м, так как еле-еле его хватило, пришлось лишний от привода ЦЗ отрезать)
— 4м белого(тоже быстро разошлось на поворотники, я протягивал проводку в моторный отсек, так как это мне показалось проще, чем врезаться в проводку за приборной панелью, к тому же у меня там много чего напутано с проводами, по-этому решил не заморачиваться, да и не удобно там что-то делать, очень уж узко.) По факту я потом покупал еще 7м белого провода для протяжки его на концевик багажника и лючка бензобака. По схеме у Eaglemaster на концевик багажника идет сине-белый провод, но 2-х цветных не было в продаже, пришлось довольствоваться тем, что было.
— 4м черного
— 1,5м зеленого
— 1,5м синего
Черный, зеленый и синий взял, что б меньше путаться.
Все это обошлось где-то около 400 грн.
Теперь по установке ЦЗ. Оговорюсь сразу, я до этого не устанавливал ни ЦЗ, ни сигнализацию, по-этому, может что-то не так как делаю это профессионалы, так что извините, если что. Все проблемы, которые всплывут в будущем, если всплывут, будут публиковаться. Ничего скрывать не буду. И так, поехали. Первым делом, что я сделал, это снял обивки боковины ног, что б провести проводку в передние двери, далее снял пластиковый порог возле пассажирской двери, а возле водителькой этой накладки почему-то небыло (как и много чего в конкретно этом авто). Так же открутил ремни безопасности, потому — что не удобно было протягивать проводку в стойки к задним дверям и снял обивки центральной стойки. После этого начал устанавливать актуаторы в двери. С передними дверьми все относительно просто, в соответствующих местах просверлил отверстия под актуатор, который установил параллельно тяге (получается, что актуатор смотрит вверх). И да не забывайте полностью вытянуть актуатор, а затем фиксировать его с тягой. С задними же возникли небольшие трудности. Как оказалось, усилия актуатора фантом не хватает для того, что б потянуть тягу. Проблема в пружинках в замках. Об этом уже много писано на драйве, но я покажу что это за пружинки и где они, если вы не против, потому, что для меня сначала было не ясно. Откручиваем 3 болта замка двери, откручиваем гайку рычага тяги кнопки закрытия двери и снимаем пружинки. С 2-х дверей соответсвенно должно получится 4 пружинки.
И так, убрав пружинки, процесс закрытия дверей изнутри становиться намного легче. Перед установкой замков, я их прочистил заменителем WD-40, смазал графитовой смазкой, не знаю правильная ли это смазка, так как в гараже другой под рукой не оказалось. Установив обратно замки дверей я убедился в том, что актуаторы выполняют свою функцию и услилия хватает для закрытия. Но, с правым замком случилась странная вещь, дверь закрывается, но нажатием на кнопку в салоне, вроде как все срабатывает, но снаружи дверь открывается! Вобщем решить это удалось следующим образом. Ослабив гайку рычага кнопки закрытия двери я сняв замок, переустановил его поновому, зафиксировал его 3-мя болтами, но только теперь я зажал гайку на рычаге после закрытия двери. Только после этого дверь не получалось открытить снаружи. Что это было, мне до сих пор неясно, возможно как-то неправильно установил замок, так что дополнительный рычаг 57 не подходил полностью к рычагу наружного привода 49.
Дальше скучный процесс просверливания отверстий в скойках и дверях, прокладка проводки. Оказалось, что концевик правой передней двери вобще не соединен с другими концевиками, пришлось дополнительно проложить провод, благо я его взял достаточно. Повода укладывал в гофру ту, что поменьше, 5-ть проводов от водительского актуатора влезли с трудом, но влезли. Так же с двери в стойку выводил тоже гофрой, что не очень удачно, потому что она со временем, думаю, переломается, лучше в резиновые трубки(лично мое мнение, видел как на драйве делали и так и так, но планирую всетаки заменить, так как про трубки совсем забыл, и опять пришлось довольствоваться тем, что было под рукой). В дверях у меня забились отверстия для слива воды, а у нас как раз шли дожди, по-этому дабы не скапливались там лужи, я сделал по 3 отверстия сверлом кажется на 5 в каждой двери, некоторые просто просверлил старые-забитые. И гофру с проводами проложил по низу. Некоторые люди говорят, что нужно по центру вести, что б не купалась в воде, хотя что с ней будет, если все заизолировано, не знаю, поживу-увижу, если что, я уже говорил, напишу сюда) что да как.
Блок центрального замка вместился в нише приборной панели.
Мало просто купить новый автомобиль. Необходимо сразу сделать его безопасным и комфортным в использовании. Необязательно устанавливать тысячи опций и дополнений. Начать можно с самого простого, например, даже центральный замок без сигнализации сделает эксплуатацию машины более комфортабельной. И в какой-то мере усложнит задачу взломщикам. А противоугонное средство вы сможете поставить немного позже. Если на начальном этапе нет достаточного количества денег или времени, вполне можно обойтись и этой незамысловатой опцией. Тем более что ее установка довольно-таки прозрачна.
Подготовка к самостоятельной установке ЦЗ
Сложность установки напрямую зависит от марки авто. Но, на самом деле, случаи, когда что-то нужно подпиливать и долго высверливать встречаются редко. В основном к ним относятся автомобили-долгожители, которым минимум по тридцать лет. В большинстве вариантов авто уже подготовлено к монтажу ЦЗ. Остается только поставить комплект на место. Ну и вторая сторона вопроса – сам набор. При отсутствии желания долго копаться, покупайте универсальные замки. Монтаж несложен и информации по ним вы найдете предостаточно.
Что в базовом комплекте?
Берем самый простой универсальный комплект. Управление, в нашем случае, будет осуществляться со специального брелока. Обычно их два. Есть вариант, когда система будет срабатывать с поворота ключа в замке двери водителя. Также можно вывести специальную кнопку в салон автомобиля. Такая дополнительная опция очень приятна, если двери требуется заблокировать в процессе езды. Не всегда удобно использовать пульт управления.
Итак, приобретаем универсальный комплект замка, в который в большинстве случаев входят:
- Четыре моторчика. Будут крепиться на двери. Один из них с четырьмя проводками — на водительскую дверь;
- Блок управления. К нему мы, впоследствии, подведем все провода;
- Набор проводов нужной длины. Если чувствуете, что их не хватит, покупайте дополнительные сразу;
- Брелоки, планки, шурупы и т.д.
Необходимые инструменты для работы
Теперь собираем инструмент, который пригодится нам в работе, если отверстий под крепление моторчиков в дверях нет, то подготовьте дрель со сверлом. Еще необходимы: отвертки, шуруповерт, ножик, гофрированные трубки (через них прокладываются провода, чтобы избежать перетирания и воздействий внешних факторов на проводку) и изолента. Все открытые участки проводов будем перематывать лентой, для того чтобы избежать их контакта с металлическими частями кузова.
Последнее, что нужно сделать, перед тем как перейти к монтажу – снять обшивку и пылезащитные шторы со всех дверей. Определите место, где вы будете крепить механизм так, чтобы он не мешал работе стеклоподъемников. При необходимости придется сделать дополнительный кронштейн.
Установка центрального замка
Все необходимые приготовления сделаны, и можно приступать к работе. Крепим движки к дверям, помним о том, что моторчик с четырьмя проводами ставим на дверь водителя. Туда же устанавливаем блок управления.
После установки проверяем корректность взаимодействия с замочной тягой, отвечающей за открытие и закрытие двери, и плавность работы самого замка.
Важно! Перед тем как начать работу с проводами отключите аккумулятор, чтобы избежать опасных ситуаций!
Переходим к проводам. Тянем их от каждого моторчика к блоку управления. Заранее подумайте, как потащите провод от задней правой двери. Можно использовать пространство под сиденьями. Подключаем их соответственно со схемой и выполняем проверку. Для этого верните аккумулятор в прежнее состояние. При обнаружении каких-то неисправностей проверьте в первую очередь правильность соединений. Могут быть перепутаны выходы на плюс и минус. При проверке лучше находиться внутри авто или не закрывать двери. Как только вы восстановите работу аккумулятора, замки должны сработать автоматически.
Если есть желание все-таки сделать кнопку управления замками заранее подготовьте недостающие детали. Дополнительный провод и кнопку. Ее можно врезать в приборную панель. Кнопку покупайте любую, например, для стеклоподъемника.
Монтаж кнопки управления ЦЗ
Ищем черный, коричневый и белый провода под бортовой панелью и подключаемся к ним. Как вариант, можно протянуть провода и соединиться с пучком электрики от центрального замка водительской двери. А остальное подключение выполняем согласно схеме.
Схема подключения кнопки управления ЦЗ
Абсолютно не обязательно делать эту кнопку на панели. Опять же все зависит от удобства. Вы можете расположить ее в пространстве между передними креслами, если там есть необходимая электрика. Как вариант, кнопку можно врезать в подлокотниках на дверях.
К центральному замку также можно подключить и багажник. Что, кстати, тоже значительно сэкономит ваше время и нервы. Если на заднем стекле у вас есть дворник, то необходимая электрика уже протянута, и подключиться не составит никакого труда. Главное, не забывать о том, что центральный замок все-таки не может обезопасить ваш автомобиль на сто процентов. Такие опции необходимо использовать комплексно и, конечно же, установить сигнализацию.
Принцип работы БУ ЦЗ
Посмотрим на схему, прилагаемую к инструкции по установке замков Convoy X400:
Хотя, сдвоенная кнопка тоже может служить выключателем, но при условии, что прижимать её будут в течение 0,8 секунд (непрерывно). Основываясь на этом свойстве, сигнализацию можно подключать к управляющим проводам ЦЗ. Время удерживания реле в сигналке настраивают на 0,7-0,8 с, и этого оказывается достаточно.
Схемы подключения сигнализации к ЦЗ
Первый из возможных вариантов уже рассмотрен: от БУ ЦЗ к сигналке протягивают два провода, которые являются управляющими.
Контактный переключатель, показанный на схеме, в этом случае лучше исключить. Его роль, как легко понять, будет играть сигнализация (основной блок). Где отдельных отводов нет, можно выполнить Т-образные соединения, подключаясь к проводам концевиков. Такой вариант является стандартным, но не единственным.
Стандартный вариант соединения блоков
Итак, у нас есть блок управления замками (БУ ЦЗ), а также блок сигнализации. Последний снабжён парой реле, отводы которых находятся на отдельном разъёме. Где этот разъём расположен, нужно найти в инструкции (там же приводится распайка). Схема подключения будет выглядеть так:
Верхнее реле срабатывает на закрывание, нижнее – на отпирание замков. В период замыкания контактов выставляют в следующее значение: 0,7 с или 0,8 с.
Отметим два важных момента: парой реле обычно снабжён блок любой современной сигнализации. И по умолчанию всё настроено, как надо. Блок управления ЦЗ, в свою очередь, не может не иметь управляющих проводов, и, как правило, их будет два. На всякий случай рассмотрим ещё один вариант: там концевик подключают только к сигналке.
Когда решение принимает сигнализация
До сих пор мы использовали подключение к управляющим проводам, идущим от концевиков к БУ ЦЗ. Сейчас их нужно будет разорвать: роль концевиков теперь будут выполнять реле, встроенные в сигналку, а один из контактов концевика мы подключим напрямую к сигнализации.
Алгоритм работы выглядит так:
Похожая логика вступает в действие, когда собачку до упора поднимают вверх: концевик замыкается и так далее. Реализовав указанную схему, мы оставим в силе функциональность ЦЗ, но ещё добавим возможность управлять замком с сигналки. Для первого варианта это было характерно тоже, но небольшие различия имелись: там использовалось два концевика, и БУ ЦЗ анализировал несколько больше сведений. А здесь действия по анализу возложены на сигналку.
Каждый из рассмотренных вариантов обладает явным достоинством: реле, встроенные в сигнализацию, коммутируют ток небольшой силы.
Подключение к сигнализации силовых выводов
Мотор актуатора, в который встроены концевики, можно подключить к контактам реле сигнализации. В таком варианте электрическая связь между двумя блоками (БУ ЦЗ и сигнализация) отсутствует полностью:
Проводя монтаж, возможно, нужно будет на опыте подобрать полярность подключения двигателя (точки 1 и 2). Сигналка вдвигает стержень электропривода, и это ведёт к переключению контактов концевика. А они, то есть контакты, всегда подключены к БУ ЦЗ, что обеспечивает косвенную связь между блоками.
Во многих авто мотор в водительском актуаторе отсутствует, а ЦЗ работает, как надо.
В схеме, приведённой выше, используется похожая логика. Положительное свойство – в отсутствии гальванической связи. Отрицательное – в том, что к реле потребуется подключать силовые шнуры. Лучше эту работу поручить опытному автоэлектрику. Переоценивать свои силы не нужно.
Читайте также: