Установка центрального замка гольф 2
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
там все очень просто.. покупаешь активатор 100р, кнопочку я взял от 10ки.. кабеля метров 5-10, я брал черненький потоньше.. и предохранитель ампер на 5..
если не поленюсь в обед сфоткаю..
golfec
Завсегдатай
saneka:
активатор-это соленоид или можно просто двухпроводной замок поставить, очень интересует куда его закрепить и какие куда тяги кинуть чтобы всё рабтало ок!
saneka
Профессиональный советчик
После варворской атаки на гольф, была свернута нафиг личинка замка багажника, более пристальное изучение показало, что по сложности конструкция зомка багажника сопоставима со шпингалетом.. короче абсолютно не секьюрна.
как работает штатный замок:
после нажатия на кнопку замка багажника, язычек 1(pic3) тянет металический стержень 2(pic3) вверх, который в свою очередь открывает замок..
чтобы установить активатор, нужно загнуть металический стержень 2, угол загиба нужно смотреть на месте, гнется легко. В идиале, активатор 3(pic3), должен распологаться вертикально, но габаритные размеры не дадут его вписать в обьем задней двери багажника.. устанавливаем его под углом(кружками обозначены саморезы, крепящие активатор.. придется просверлить пару дырок, тоже поместу), это не сильно повлияет на работоспособность электрозомка в целом.. я загнул стержень 2 примерно под углом, как на знаке "опасный поворот".
синий конец активатора заземляем прямо на дверь, саморезом.. зеленый соеденяем с плюсовым проводом(я тянул под уплотнителем стекла) маленкий черненький будет практически незаметно.. далее в штатную гофру.. которая выводит под потолочную обивку.. далее варианты.. лично я повел провод вниз, через боковую обивку.. которая между задней пассажирской дверью и багажной дверью..
далее уже по салону, тоже вариантов полно.. я тянул под уплотнителями дверей, вдоль порога..
ну и в конце кнопочка, от ваз2110.. маленькая кругленькая, с соответствующим рисунком.. вписывается прекрасно.. подключил активатор к кнопке через 5А предохранитель.. дабы заевшая кнопка не попалила активатор и проводку..
установил сбоку в торпеду, там имеется достаточный проем между общивкой и торпедой.. конечно приходится открывать дверь, чтобы добраться до кнопки(хотя можно дотянутся пальцами), зато снаружи кнопка не привлекает внимания.. да и открыв багажник, обычно, сам и выходишь, либо открываешь дверь, чтобы открыть багажник из салона.. тянутся в нутрь салона к кнопке будет не очень удобно, а так кнопка всегда под рукой..
для подключения кнопки открывания багажника к сигнализации, советую воспользоваться прилагаемой к сигнализации инструкцией.. там обычно подробно расписано, что и куда подключать к уже имеющейся кнопке..
В моем случае до установки самого блока сигнализации, нужна была установка приводов, концевиков, изготовление гофр электропроводки дверей.
Найти родные гофры электропроводки дверей на гольф 2 тяжело, поэтому сам изготовил. Взял гофры от Нисана, как сказали на разборке, и вклеил в родные заглушки дверей клеем для установки стекол автомобилей.
Удобнее установки приводов дверей не встречал. Взяв в руки привод и примеряв, сразу нашел для него подходящее место.
В флажке замка имеются стандартное отверстие для крепления привода заводского центрального замка
Зеленым отмечен солдатик двери, красным привод замка.
Размеры установки приводов иллюстрировал в измерениях с указанием расстояний.
Для питания приводов использовал провод ШВВП 2Х0.5.
На случай смены приводов, предусмотрел разъемы мама-папа, изолировал которые термоусадкой.
Крепление провода к двери на стяжках.
Ревун установил под капотом, прикрутив к штатному креплению, т.е. торчащему болту с гайкой на резиновой прокладке. Электропроводку протянул через заводскую, гофру разделяющую панель и отсек мотора.
Минусовой провод ревуна присоединил под болт катушки зажигания.
Концевик капота разместился в готовой дырке в передней решетке, немного рассверлив её под нужный размер.
Провод от концевика пристегнул стяжками к тросу открытия капота.
В салон проводку ревуна и концевика пропустил через отверстие для провода стандартной антенны.
Для концевика задней двери, пришлось извращаться с упором от старого стелажа, обрезав его и вставив в стандартное отверстие для крепления подушки заводского концевика. Подсветки багажника и соответственно концевика в машине не было по заводу.
Поскольку концевик устанавливается в пластиковый корпус, минус на него присоединил в стандартное место крепления минусовых проводников за панелью обшивки аптечки.
Электропроводку пропустил через технические отверстия, используя трубки родной электропроводки. Провод концевика к блоку сигнализации пристегнул стяжками к штатной электропроводке по всей длине.
Блок сигнализации пристегнул стяжками к железке блока предохранителей. В ней есть отверстия, которые идеально подходят.
Схемы подключения сигнализации в принципе одинаковы. Данное подключение актуально для Г2 нового года.
Плюс на сигнализацию и управление приводами взял из блока предохранителей, красной перемычки.
Сигнал на повороты, все в том же блоке, третий разъём.
Черно-белый и черно-зеленый провод.
От замка зажигания черный провод, серый на блок сигнализаии.
Провод на концевик дверей от водительской двери.
Привода подключил по стандартной схеме. У трехдвериша только два.
Реализовал функцию вежливой подсветки. Теперь после снятия с охраны, горит внутри салонный свет 20 секунд. Очень удобно в темное время суток. Сигнализация на вежливую подсветку программируется и устанавливается дополнительное реле. Схема вежливой подсветки.
тоже хочу поставить замок на багажник, фишка в том, что актуатор должен имитировать поворот ключа в замке багажника, по сути там просто в закрытом положении при нажатии на кнопку замока открытие не происходит, так как внутренний механизм сдвинут, вобщем надо "смотреть глазками", я снимал панель замка, там все видно, даже актуатор купил )) но все как-то не получилось прикрутить его, так и лежит дома, ждет свое часа. может летом приделаю.
тоже хочу поставить замок на багажник, фишка в том, что актуатор должен имитировать поворот ключа в замке багажника, по сути там просто в закрытом положении при нажатии на кнопку замока открытие не происходит, так как внутренний механизм сдвинут, вобщем надо "смотреть глазками", я снимал панель замка, там все видно, даже актуатор купил )) но все как-то не получилось прикрутить его, так и лежит дома, ждет свое часа. может летом приделаю.
Голодранцы Drift Team
чет я не пойму,а просто актуатор прикрутить к тяге которая от кнопки идет нельзя чтоль?
Тогда получится когда машину открою, откроется и багажник сам без кнопки, или ты имееш в виду на доп канал посадить?
Голодранцы Drift Team
Тогда получится когда машину открою, откроется и багажник сам без кнопки, или ты имееш в виду на доп канал посадить?
Конечно на доп канал,и еще кнопку в салон дублирующую
Я у себя сделал так: у меня вакуумный (штатный) ЦЗ. Всё стоит на своих местах, за исключением багажника - там стоит элетроактуатор, подключенный к сиге. В водительской двери на одном штоке стоят два актуатора - штатный и электрический. Ставлю на сигнализацию - срабатывает электроактуатор в водительской двери. Тут же по штоку срабатывает штатный ЦЗ. При этом я получаю независимый от ЦЗ багажник и полунезависимый от сиги штатный ЦЗ. Багажник часто открываю с брелока сиги, иногда даже не снимая с сигнализации.
Не совсем понял. Что значит "нет кнопки под ЦЗ"? Кнопки багажника? Так и у меня нет специальной кнопки. В том-то и фишка, что багажник у меня не разблокируется/открывается вместе с дверьми, а открывается только по кнопке брелока сиги. Ну, или вручную, разумеется. Или по кнопке из салона, если очень хочется сделать так (у меня не сделано).
P.S. К тому-же кнопка багажника, как я понимаю универсальная (во всяком случае у джетты так). Там уже есть место под шток и пластик ЦЗ. Вот сам шток и пластик найти очень сложно, да.
P.S. К тому-же кнопка башажника, как я понимаю универсальная (во всяком случае у джетты так). Там уже есть место под шток и пластик ЦЗ. Вот сам шток и пластик найти очень сложно, да.
Эм, можно для идиотов, что есть "шток и пластик"?
Эм, можно для идиотов, что есть "шток и пластик"?
У системы актуатора ЦЗ багажника есть специальные пластиковые вставки в стандартный замок, одеваемые на шток актуатора. Шток это, попросту говоря хитровыгнутая тяга актуатора. Пластиковая вставка ("сидящая" на штоке актуатора) препятствует (пока закрыт ЦЗ) открыванию замка багажника даже если личинка замка багажника находится в открытом положении.
На машинах гольф 2 одним из слабых мест являются курки открывая дверей. При плюсовой температуре все хорошо, но стоит выпасть снегу, как все забивается в механизм курка и блокирует его работу. В результате – при сильном нажиме курок обламывается, а машине не открывается. В данной ситуации не поможет и установка центрального замка, ведь от актуаторов срабатывает только блокировка замка, а не сами курки. Конечно, снег может забиваться и в личинку замка, но предохранительная крышечка защищает надежно. Одна из двух дверей точно откроется.
Вот бы установить дистанционное открывание курка….Сенсорное открывание дверей сейчас все больше входит в моду. Иногда молодежь заваривает отверстия под дверные ручки и устанавливает полное сенсорное открывание дверей. Однако проблема будет, если сядет аккумулятор или выйдет из строя сигнализация с центральным замком. Радикально убирать ручки я не советую, а вот сделать сенсорное открывание – пожалуй можно. С брелка сигнализации с встроенным центральным замком снимать блокировку дверей, а вторым каналом этой сигнализации активировать тягу открывания двери. Вот схема простого сенсора на таймера 555. Схема простая, паяется быстро. Достаточно установить только одну плату. При касании рукой металлической накладки ручки двери активируется актуатор тяги курка. Идея в этом.
Я купил простую трехканальную сигнализацию Sheriff aps-2600. В ней встроенный центральный замок и есть выходные слаботочные два канала. Один канал активируется при активации центрального замка на 20 секунд, а второй при удержании кнопки брелка. Обратное включение актуатора курка не потребуется – тяга должна сама собой отходить под действием пружины. В комплект поставки не входит ревун – звуковой сигнализатор вскрытия машины. Его нужно докупить отдельно, если сигнализация будет использоваться и по прямому применению.
Для начала нужно разложить все провода и блоки, проверив комплектность. Затем прочитать инструкцию по установке. Схема подключения в инструкция есть. Даже присутствует небольшая неточность – показано, что провода с блока выходят на лампы габаритов через диоды. Эти диода уже есть в самом жгуте в чем нетрудно убедиться, прозвонив жгут. Диоды спрятаны в черном большом кембрике.
Под ногами водителя установлен единственный в golf 2 блок коммутации, включающий в себя предохранители и реле. В зависимости от комплектации машины, некоторые гнезда под реле будут пустыми. По обеим сторонам коммутационного блока видны два белых пластиковых ограничителя. Ограничителя фиксируют блок. Для снятия блока нужно повернуть ограничители чтобы они бобышечками вышли из пазов и вытянуть на себя. Блок немного приподнимается и снимается.
На правый кронштейн с наружной стороны на пластиковые стяжки я закрепил основной блок сигнализации и блок датчика удара. Теперь остается только все подключить.
Минусовая колодка закреплена на правом кронштейне блока коммутации. Я бы не советовал подключать сюда провода – легко подключить, легко и снять. Но для начального теста вполне сгодится.
К комплекту сигнализации отдельно докупаются актуаторы дверей. Актуатор представляет собой двигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Следовательно, направление вращения зависит от направленности напряжения. Внутри актуатор состоит из двигателя, двух шестерен, эксцентрика со штоком и ограничителя. По подаче импульса напряжения двигатель вращает малую шестерню, которая поворачивает большую до ограничителя, смещая расположение эксцентрика, который толкает шток. Важно, что нельзя подавать на актуатор напряжение длительное время. В заторможенном состоянии двигатель быстро сгорит. Нужно подавать малые импульсы 0,3 – 0,8 секунды. Этого времени вполне достаточно для выхода штока на максимальное расстояние.Длительность импульса фиксирует сам блок сигнализации открывая и закрывая двери актуаторами. В случае сенсорного открывания дверей сигнализации активирует саму плату на 20 секунд, а мы сами регулируем время работы актуатора касанием металлической накладки.Актуатор через саморезы прикручивается к стальной пластине. В пластину вставляются металлические пластиночки с отверстиями под саморезы. Остается только через дверь прикрутить саморезы к этим пластиночкам. Все это есть в комплекте.
В машине гольф 2 отверстия под актуатор двери и тягу есть в заводском исполнении. Нужно разобрать дверь – снять ручку опускания стекла, ручку закрывания двери, набалдашник регулировки бокового зеркала, накладку открывания двери, выкрутить солдатик и отвинтить по два самореза по торцам декоративной накладки двери. Накладка снимается и под ней влагозащитная пленка. Пленка плохо отклеивается. После сборки ее необходимо приклеить обратно.Под солдатиком видны отверстия для установки актуатора. Поднимаем боковое стекло вверх и примеряем как встает актуатор. Важно после примерки опустить стекло и посмотреть не задевает ли стекло за актуатор.
Теперь снимаем ручки водительской двери с внешней стороны машины и видим пластинку за которую цепляется тяга солдатика. В этой пластинке есть отверстие и под вторую тягу. Ставим актуатор таким образом, чтобы тяга от актуатора к пластинке прошла перед тяги открывания двери из салона, т.е между кузовом и тягой ручки. Поднимаем направляющую для пластинки в положении открытой двери, т.е. вверх и при этом выход штока актуатора должен быть максимальным. Нужно вымерить длину тяги. Расстояния у всех получаются разными. В моем случае длина тяги без учета закругления на крепеж составила 5,5 сантиметров.
В подкапотное пространство из салона уходит два жгута проводов по отдельным каналам. Чтобы протянуть в эти каналы два провода под ревун и датчик открытия капота пришлось заталкивать вначале стальку, а затем вытягивать два провода. Работа не сложная, правда со стороны капоты не всунуть руку так что пришлось снимать расширительный бачок, головкой на 10 и 9 – один болт так закис, что грани срезало напрочь и пришлось набивать головку на 9.
Поиск мест подключения один из самых сложных. Нужно все прозвонить тестером. Например, поворотники оказались на четырех разных разъемах. В дальнем конце на каждый поворот шел свой провод – итого четыре провода, а у меня только два выхода. Вначале блока на разъеме 3 Х 2 обнаружились черно-зеленый и черно-белый провода, который шли на повороты. Найти их несложно – включаем зажигание и поворот, цепляем один щуп прибора на кузов, а вторым ищет пульсирующее напряжение. Цифровой вольтметр показывал от 3 до 10 вольт в такт щелканью реле поворота. Резать заводские провода не хотелось, поэтому вытаскивал разъем, оголял подключаемые провода и подсовывал их под контакты. Затем ставил разъем на место.
Основной плюс с аккумулятора приходит красным толстым проводом, на вскидку, 6 кв.мм, снабженный еще и перемычкой. Под две фишке я посадил оба провода сигнализации. Важно, что разъемы просто так из колодки не вынуть. Сбоку всего блока есть пластиковый блокиратор, который нужно на себя вытянуть. Тогда все разъемы будут доставаться, если отогнуть язычок. На картинке солдатик виден примерно посередине колодки.
Провода на дверь входят в шумку и выходят в отверстие для проводов. Отверстия в двери и кузове есть. Протягиваем в шумку кабель или провода в достаточном количестве. К примеру, на два актуатора нужно четыре провода, но можно обойтись тремя, но я бы не советовал.
Со стороны ручки двери видны механизмы управления дверь. Передний стальной язычок открывает дверь с курка. Дальний язычок блокирует открывание двери с курка, если замок закрыт. Далее видно стекло, а за ним стоит тяги на актуатор и солдатик.
Примерно вот так выглядит работа актуатора двери со стороны ручки.
Итак слева сбоку видны металлические шляпки двух саморезов. Эти саморезы крепят актуатор блокировки замка двери. Отверстия стандартные прорезанные на заводе. Второй актуатор тяги замка нужно ставить самому. Вначале я пробовал сделать так, чтобы актуатор тянул тягу открывания замка из салона, но здесь слишком большое усилие и у меня не получалось сделать полное открывание – лишь дергалась ручка салона. Второй вариант – тянуть за пластинку на которую нажимает курок при открывании. Здесь хитрость в том, что актуатор нужно располагать за боковым опускаемым стеклом. Я сделал Г-образный кроншейн.
В кронштейне нарезал резьбы и просверлил отверстия снизу двери – там итак есть отверстия для стока воды. Снизу закрутил винты и кронштейн оказался закрепленным на двери. Винты со стороны двери нужно обработать против ржавчины, например обмазать графиткой.
Для прокладки проводки между кузовом и дверью есть два отверстия. Одно отверстие круглое, второе – овальное. Отверстия закрыты заглушками чтобы в полости не попадала вода. Можно взять гофры от любой машины. Я прикупил жигулевские, но их диаметр мал для отверстий. Отверстие примерно 35 мм. Если получается так, то нужно вырезать из камеры четыре шайбы с внутренним диаметром 20 мм и наружным 60 мм. Эти шайбы натянуть на гофры и уже в сборе вставлять так, чтобы одна шайба зашла внутрь, а вторая осталась снаружи.
В пластинке на которую нажимает курок – ближняя к ручке пластинка – есть отверстие. Быть может оно и не заводское. Через это отверстия можно пропустить проволоку и соединить с ушком тяги актуатора. Я выбрал нихромовую проволоку. Плюс в том, что тонкая проволока не мешает работе самого курка, если вздумается открывать машину вручную.
На ушко тяги актуатора я надел кольцо от брелка ключей чтобы проволока не разрезала пластик ушка. За кольцо привязана нихромовая проволока. В идеале нужно добиться того, чтобы импульс открывания был не более 1 секунды. Нужно подключать актуаторы через реле. При активации канала CH2 дверь должна отойти от машины.
При помощи сенсорного управления можно сделать так, чтобы канал включал основное подготавливающее реле на 20 секунд после отключения сигнализации (стандартная опция) и при касании рукой за металлическую накладку двери активизировался именно актуатор нужной двери. Для этого нужно по актуатору на каждую дверь и четыре платы сенсорного управления актуатором.
Резиновые гофры я брал от Лады 2110. Они идут разные по длине, я брал на 16 ребер. На передние двери хватает 10 ребер. Диаметр для гольф 2 малый, но если вырезать из камеры шайбы с наружним диаметром 60 мм и внутренним 20 мм, то натянув по две на сторону получается неплохое уплотнение.
У гольф 2 заглушки в двери овальные, а в кузове круглые. Можно попытаться итак вырезать, но это лишнее время, да и труды могут не оправдаться. Ничего нет лучше родных гофр. Есть мнение, что если вырезать в заглушках отверстия под гофры и вклеить туда оконным гертетиком, то получаются также неплохие гофры. Можно поступать по-разному. Я оставил заглушки про запас. а вдруг вернусь к родной конструкции.
Багажником пользуюсь часто, поэтому решил поставить электропривод- имхо, гораздо удобнее
Для монтажа потребуются:
1. Активатор на 6 кг 2-проводной
2. Электродрель и сверло 3мм
3. Отвертка крестовая 2шт(большая и малая)
4. Пассатижи 2шт
5. Провод электрический 5м
6. Руки & Голова
Начинаем с выбора активатора. В магазинах встречаются в основном 2 типа
У первого наконечник неподвижен относительно рейки и составляет с ней единое целое(обведен красным). У второго же наконечник умеет вращаться вокруг оси рейки(обведен зеленым). Такая конструкция более предпочтительна, поскольку прощает некоторые неточности монтажа и изготовления тяги. Я купил изделие под названием "TERMINATOR" за 80 рублей.
Итак, с активатором определились. Теперь идем к машине и прикидываем, как его разместить в задней двери. Для этого, аккуратно вынув пистоны, снимаем пластиковую обшивку. Затем берем активатор, прикладываем его к двери и думаем.
Видно, что внутри двери от кнопки к замку(на фото не виден) идет тяга. При нажатии кнопки тяга идет вверх, отводя собачку замка. Наша задача- установить активатор таким образом, чтобы он тоже отводил тягу замка наверх и при этом свободно возвращался в исходное положение. Прикидываем первую точку крепления активатора(на фото- красная точка)
Затем делаем примерку внутри задней двери.
. и убеждаемся, что активатор там вполне помещается. Для нормальной работы механизма необходимо, чтобы рейка активатора была более-менее параллельна тяге замка. На фото видны также шланг омывателя заднего стекла и жгут проводки к стеклоочистителю. При последующем монтаже их можно безболезненно проложить выше- главное не допускать изломов.
Закончив все примерки, сверлим отверстия для крепления активатора.
Местоположение второй точки(о первой сказано выше) определяем из двух условий:
1) Расстояние между центрами отверстий активатора 57мм
2) Рейка активатора должна быть параллельна тяге замка двери.
Просверлив отверстия, можно установить активатор на место и полюбоваться своей работой. А заодно и сделать нехитрые замеры для изготовления промежуточной тяги.
Следующий, не менее ответственный, момент- изготовление промежуточной тяги, соединяющей активатор и тягу замка двери. Для этого из установочного комплекта активатора берем длинную палку, похожую на велосипедную спицу и двумя пассатижами выгибаем следующую конструкцию.
Размеры даны приблизительно- для ориентировки. Целесообразно провести замеры по месту.
Все. Теперь можно собирать нашу конструкцию. Получившуюся железяку вставляем в наконечник активатора и крепим к тяге замка при помощи соединителя из установочного набора.
Не забываем, что активатор у нас работает на втягивание- максимально выдвигаем рейку, и крепим соединитель практически у самого замка.
Синий провод активатора соединяем с "массой"- удобно, например зацепить его за болт механизма стеклоочистителя. Зеленый провод нужно будет протянуть аж до самой торпеды и подключить через кнопку на "+".
Я также подключил его к доп. каналу сигнализации- теперь можно открывать багажник с пульта.
Не лишним будет напомнить, что доп. канал для отпирания багажника у большинства сигналок- это слаботочный выход, поэтому не забывайте ставить реле. Также не забывайте защищать все цепи предохранителями.
Вся установка, включая подсоединение к сигнализации, заняла около 2 часов.
Читайте также: