Туго крутится коленвал после замены вкладышей ваз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Заменил коленвал (не точен)
Поставил коренные(выжимал динамометричиским по руководству), рукой прокрутить не смог, сорвал большим воротком.
Решил померить какую силу нужно приложить чтоб провернуть, оказалось 45-50 Нм. Если постоит пару мин то опьять нужно срывать с силой 100-150Нм.
Крутится плавно и тихо.
Вкладыши снимал, смотрел - задиров нет, трут не равномерно, но чем дальше тем большей площадью.

Помогите, купить другие вкладыши или холодную обкатку)
Крутил немного, думаю меньше 50 оборотов всего и стало значительно легче, но очень боюсь убить колено.

Немного разобрался, 3 и 4тый вкладиш не полностью ложатся на свои места в блоке. То есть когда вставляешь и подстукиваешь, края вкладиша не стыкуются с блоком.
Можно снять нулевкой слой с плсадочного места в блоке, и как это может сказатся на ресурсе мотора?

Заменил коленвал (не точен)
Поставил коренные(выжимал динамометричиским по руководству), рукой прокрутить не смог, сорвал большим воротком.
Решил померить какую силу нужно приложить чтоб провернуть, оказалось 45-50 Нм. Если постоит пару мин то опьять нужно срывать с силой 100-150Нм.
Крутится плавно и тихо.
Вкладыши снимал, смотрел - задиров нет, трут не равномерно, но чем дальше тем большей площадью.

Я в этом деле не спец, но вроде с завода вкладыши идут немного разные и размер их выбит примо на подушках или на колене(точно не помню). То есть под каждую постель свой размер вкладыша.
п.с. вот блок я бы не трогал.

вкаладыши идут одного размера весь комплект
ничего наждачкой доробатывать ненадо они с одной стороны встают в замок и ставятся замок к замку
если вкладыши больше в чем я сомневаюст то меняй на другие
а так при замене вкладышей их надо смазывать ту часть которая прилегает к колену и естественно колено бубет крутится туго так как вкладыши новые

Всем привет. Я сделал капиталу двигателя (двигатель 2112) и теперь колено туго крутится. После протяжки бугелей колено вращалось от руки без проблем, а вот когда я ШПГ установил и протянул крышки шатунов то уже колено перестало вращаться от руки. Прокручивал с помощью ключа (длина рукоятки 25см) усилие на ключ прилагал не такое уж большое но блок приходилось держать второй рукой. Я думаю что поджало шатунные вкладыши так как поршни в цилиндрах ходят легко. Двигатель я собрал, стартер без свечей его маслает вроде как нормально по звуку его работы не слышно что ему так уж тяжело. И со с вечами в приципе крутит, после как двигатель прогрел уже слышно что стартеру проворачивать двигатель стало тяжелее. Один раз было, стартер не смог провернуть горячий двигатель он затрещал. Подскажите пожалуйста кто с такой фигней сталкивался, приработаются ли вкладыши? И еще я залил масло Шел 0W40 для обкатки пойдет, просто я где то читал что масло для обкатки лучше по гуще лить?

Всем привет. Я сделал капиталу двигателя (двигатель 2112) и теперь колено туго крутится. После протяжки бугелей колено вращалось от руки без проблем, а вот когда я ШПГ установил и протянул крышки шатунов то уже колено перестало вращаться от руки. Прокручивал с помощью ключа (длина рукоятки 25см) усилие на ключ прилагал не такое уж большое но блок приходилось держать второй рукой. Я думаю что поджало шатунные вкладыши так как поршни в цилиндрах ходят легко. Двигатель я собрал, стартер без свечей его маслает вроде как нормально по звуку его работы не слышно что ему так уж тяжело. И со с вечами в приципе крутит, после как двигатель прогрел уже слышно что стартеру проворачивать двигатель стало тяжелее. Один раз было, стартер не смог провернуть горячий двигатель он затрещал. Подскажите пожалуйста кто с такой фигней сталкивался, приработаются ли вкладыши? И еще я залил масло Шел 0W40 для обкатки пойдет, просто я где то читал что масло для обкатки лучше по гуще лить?

разбирай. А что, теперь моторы ремонтируются без замера зазоров в парах шатун-кв в частности , да и всех остальных в общем? Шатуны на эллипсность промерялись? Затягивались крышки динамометрическим ключом с нужным моментом?
Чем грозит? Проворотом на горячую, причем очень скоро))

0-40? на холодную будет жыдкое.
вообще нулёвку в жыгуль, это всё равно што свенью кормить пирожными.
ей лишь бы миска полная была, а чего там налито.

0-40? на холодную будет жыдкое.
вообще нулёвку в жыгуль, это всё равно што свенью кормить пирожными.
ей лишь бы миска полная была, а чего там налито.

Нет шатуны на элипсность не проверял, не чем. Капец растроили меня, опять все разбирать, запарился уже с этим двигателем(

а чо это вы про поршневую забыли? давным давно, помню на копейке ремонтные поршни поставили, после первого пуска, после прогрева, пихло само глохнуть стало, поршня клинить начало.

а чо это вы про поршневую забыли? давным давно, помню на копейке ремонтные поршни поставили, после первого пуска, после прогрева, пихло само глохнуть стало, поршня клинить начало.

Скорее всего размер вкладышей не соответствует размеру коленвала. Ты может ремонтные вместо стандартных поставил?А может наоборот.

Скорее всего размер вкладышей не соответствует размеру коленвала. Ты может ремонтные вместо стандартных поставил?А может наоборот.

а накера? этож ТАЗ, там хоть мерь хоть не мерь, пох, запейхали чопопало, потом приработается)) через недельку)) А нет-так нет, снова разберем))

а че про неее рассказывать? ))) Пластигейдж зовется)) Точность- так себе.. Хотя мне им меряли..
Просто тут человек вопросы задает про то что у него вал клинит, а поршни нормально, а ему про копейку рассказывают , неделю притиравшую поршневую. Щас он вас почитает, соберет, запустит, через 10 минут из блока кулак вылезет..)) Порчу потом на вас наведет))бгг))

Разбирай заново. Колено вложено не верно. Для вас бля руководство по ремонту пишут. Вкладыши маслом надо мазать при сборке. Ключ динаму купи. При протяжке каждой шейки надо крутить колено и смотреть на предмет закусывания вкладыша. Снимай вкладыши и смотри какой задирает.

Нет шатуны на элипсность не проверял, не чем. Капец растроили меня, опять все разбирать, запарился уже с этим двигателем(

Ничё там у тебя не задерёт, всё приработается.
Масло лей наоборот пожиже- так как зазоры маленькие.
А ещё бы посоветовал бы убрать термостат- и пусть тосол/вода идут по большому кругу, меньше греться будет.
А то, что стартер на горячую туго крутит, это нормально.
А ещё лучче- пустить воду с крана( с водопровода) в радиатор- открыть кран спускной на радиаторе чуть- чуть, что бы вода стекала потихоньку и пусть бак машинка смолотит.
Мотор при этом греться не будет.

Произвел замену колец, вкладышей га моторе ВАЗ 2103 после капитального ремонта, установил коленвал, все легко вращалось, поставил поршня с шатунами, и тут. Кое как. Только 2мя руками в обнимку и с диким усилием, собрал окончательно, залил масло, стартер не может провернуть. Из за чего, и что можно сделать? (Желательно без разбора)

Размер вкладышей верен, размер колец верен, собирал с маслом.

Не тот размер вкладышей, а собирал с маслом? Еще мог перепутать крышки шатунов Крышка и шатун должны смотреть замок в замок

Продолжать сборку после "кое-как, двумя руками. ", надеясь на "авось" и "притрется" вообще не стоило. То что вращается двумя руками без ГБЦ (особенно в случае с любым классическим блоком) , после протяжки ГБЦ превращается в скульптуру - красиво, но вообще не шевелится. Разбирать Вам мотор все-таки придется.

Теперь ряд вопросов:
Крышки шатунов точно не перепутаны?
С каким усилием входили поршни?
Что значит размер колец и вкладышей верен - пожалуйста в цифрах:
- зазор в замках колец компрессионных и маслосъемных (меряется щупом, для этого нужно вставить кольцо в цилиндр и протолкнуть его вниз поршнем на 10-15 мм) .
- зазор между кольцом и канавкой в поршне.
Кстати, Вы канавки перед установкой новых колец вообще прочищали? Делать это нужно обязательно, например обломком старого кольца, и непременно после этого мыть и продувать!
Мерить зазор между вкладышем и шатунной шейкой Вам, я думаю, нечем, но хотя бы "на ощупь" - попытайтесь пошевелить шатунную крышку в осевом направлении (вдоль шейки) , должен быть свободный ход порядка 0,2-0,3 мм, если нет - с вкладышами (или с моментом затяжки) промах.
Износ цилиндров, как я понимаю, Вы тоже не мерили?
Ну, а теперь ответы на вопросы в студию, а еще лучше в личку или комментарием, ибо могу не уследить за темой и будем думать дальше.

кривые шатуны может или зазор малый цилиндр- поршень. Разбирать и мерять

Стартер всегда проворачивает то, чего не можешь двумя руками провернуть.. . пусть на буксир возьмут и потаскают немного.. . на третьей или четвёртой скорости.. . притрётся, потом заводи.. . конечно, если всё грамотно собрал

Не знаю подробностей но похоже, что при сборке очень старался и всё позатягивал, дедушки так и делали, а потом на буксире тягали на скорости чтобы коленвал с поршнями притерались. Не вкоем случае не пытайся заводить мотор. Порвёшь цилиндры и поршня и много чего ещё. За стартёр ваще не говорю, сразу выбросишь.

проверь затяжку вкладышей. если не шлифовал гильзы и шейки коленвала, то гормальное явление, -притирай

Вкладыши нужно затягивать ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом и строго по книге. Тогда двигатель проворачивается одной рукой и служит долго.

Кольца ведь ещё подгонять надо по зазору. В общем без разборки не выяснить причину. Пытаться провернуть насильно коленвал крайне нежелательно. Можно организовать задиры.

Доброго всем времени суток. Сегодня в процессе капиталки движка, установил коленвал. Вкладыши Kolbenschmit. Все делал по феншую. Вкладыши смазывал и устанавливал замком к замку. Сначала установил 3-ю кореную крышку с регулироовочными пластинами. Затянул моментным ключом с усилием 65 Н/м. Следом все остальные.Так вот, коленвал от руки не крутится. Только если за шейки коленвала тянуть. Блин, где накосячил-то? Такого раньше не припомню. Может разобрать и по новой попробовать?

Комментарии 14

Разобрал, все почистил. По новой разобрал.Под вкладышами теперь не смазывал. Теперь все отлично. От руки крутится) Момент затяжки все те же 65 Н/м. Всем спасибо за советы.

клинить ничего не должно, должен крутиться за маховик без проблем. В моем случае были перепутаны крышки шатунов что совсе недопустимо (хотя впринципе допустимо ведь я проехал 120т.км. на них до появления звука стучащего мотора). Просматривал шатуны изнутри и совмешал еле заметные полоски от шлифования на шатуне и крышке. ПОсле разборов с крышками и сборки коленвал вращался без проблем. Если коленвал будет вращаться с большим усилием то никакое понятие притрется не поможет, при запуске подклинившее место махом перегреется и приведет к износу колнвала или вкладышей.

Выложи пожалуйста админ. Всем Привет!Стуканула движка, расточил коленвал все дела,(заменили вкладыши)но после сборки коленвала,от руки хрен повернешь только монташкой,все собрано правильно однозначно,не раз уже перебирали,в чем может быть дело?!говрят он от руки должен крутится,или же советуют потаскать машину,мол расходиться!как в этой ситуации поступить!?СПС. Как должен крутится коленвал после сборки.

27 comments on “ Как должен крутится коленвал после сборки. Расточил коленвал все дела ”

когда затягиваешь коренные проворачивай понемного смотри какой вкладышь поджимает .может некачественно расточили

Вкладыши по размеру подобрал? Смазывал когда собирал? Только они могут зажать КВ

Ребят на 21011 на корбюраторе больт на обороты не работает что делать.

Может колено чуть повело…как он стиканул у тебя?

Монтажкой нормально. А машина какая?

Поршня те-же оставил?

много из за чего может быть.смотреть надо если поршневая не стоит ещё то норм всё если туго стал крутиьься после установки группы то есть вероятность кривого шатуна смотри внимательнее.

От руки не должен крутиться, вот если монтажкой не крутиться, это хреново, холодную обкатку пройди и все

Ну совсем от руки не должен чут чуть должно зажимать если стартер возьмёт то нормально

Опции темы

После замены вкладышей туго крутится коленвал

Заменил коленвал (не точен)
Поставил коренные(выжимал динамометричиским по руководству), рукой прокрутить не смог, сорвал большим воротком.
Решил померить какую силу нужно приложить чтоб провернуть, оказалось 45-50 Нм. Если постоит пару мин то опьять нужно срывать с силой 100-150Нм.
Крутится плавно и тихо.
Вкладыши снимал, смотрел — задиров нет, трут не равномерно, но чем дальше тем большей площадью.

Заменил коленвал (не точен)
Поставил коренные(выжимал динамометричиским по руководству), рукой прокрутить не смог, сорвал большим воротком.
Решил померить какую силу нужно приложить чтоб провернуть, оказалось 45-50 Нм. Если постоит пару мин то опьять нужно срывать с силой 100-150Нм.
Крутится плавно и тихо.
Вкладыши снимал, смотрел — задиров нет, трут не равномерно, но чем дальше тем большей площадью.

Сегодня провел примерку шатунов на коленвал с новыми вкладышами. Каково же было мое удивление, когда я понял, что они болтаются в поперечном относительно коленвала направлении. То есть если взять шатун рукой и крутить его по часовой стрелке или против, то болтается со стуком. Подумал, что вкладыши левые. Поставил старые — та же картина. Микрометра 50-75мм в наличии, увы, нет. Пробег всего 25 000 км. Как так-то?

С коренными все впорядке. А вот с шатунными шейками какая-то лажа. И вот еще что. На трех из четырех шатунных шейках вот такие вот узоры:

Если кто из вас сталкивался с подобным, подскажите, что это такое? То, что шатунные шейки придется, похоже, шлифовать на -0,25 я уже догадываюсь.

Шатун – так называют медведя, который от недостатка пищи просыпается среди зимы или совсем не впадает в спячку.

Ходит, шатается по лесу, может напасть даже на человека.

Но в этой статье будет не про него, а про совсем безобидную деталь, точнее про шатун в двигателе автомобиля.

Он при своей работе совершает качающие движения, поэтому назван именем коварного хищника. А про Мишку мы как-нибудь в другой раз поговорим. Наш шатун сейчас нам гораздо нужнее чем медведь.

Эта самая деталь, соединяет коленчатый вал и поршень. Ее назначение – преобразование поступательного движения поршня в цилиндре во вращательное движение коленчатого вала, который в свою очередь через трансмиссию приводит в движение колеса автомобиля.

Шатун, особенности конструкции

Конструктивные отличия шатуна определяются типом мотора и схемой его компоновки. Так в бензиновых двигателях используют легкий вариант, а в дизельных – утяжеленный, Причина тому – дизель работает при бОльших степенях сжатия .

Основные элементы

К главным звеньям относятся: стержень, верхняя головка (поршневая) и нижняя (кривошипная). Также в комплект входят: вкладыши нижней головки (подшипники скольжения), подшипниковая втулка верхней головки, болты и гайки со шплинтами для крепления нижней головки к шатуну.

Стержень шатуна может быть разных видов сечения: прямоугольник, круг, крест или Н-образный. Есть движки, в которых шатуны имеют масляную канавку, через которую подается масло к поршню.

Поршневая головка находится вверху – это неразъемный шатунный элемент. Его конструкция зависит от способа установки поршневого пальца.

В двигателях, с пальцем фиксированного типа (палец жестко запрессован в верхнюю шатунную головку), в поршневой в головке предусмотрено цилиндрическое отверстие без втулки.

В варианте движка с плавающим пальцем (палец фиксируется в бобышках поршня), присутствует биметаллическая или бронзовая втулка.

Кривошипная головка находится внизу и имеет разборную конструкцию. Она соединяет коленчатый вал и сам шатун. Включает верхнюю часть и крышку, которая прикреплена к шатуну болтами. Бывает с двумя категориями разъемов относительно стержневой оси – косым (под углом) и прямым (перпендикулярным).

В головке, как уже говорилось, установлены вкладыши подшипника скольжения. Выглядят как две половинки разрезанного плоского кольца. Покрыты и могут содержать от двух до пяти слоев мягкого металла.

В современных моторах применяют двух и трехслойные вкладыши. В двухслойном на металлическую основу нанесен покров антифрикционного материала, а в трехслойном, кроме того есть еще изоляционный слой.

Чтобы не возникало вибраций и шумов во время работы двигателя, все шатуны, и их составляющие должны быть одинаковой массы. Подгонку по массе делают, снимая тонкую стружку с бобышек, которые расположены на верхней головке, на стержне или внизу поршневой головки.

Применяемый материал и профили

Шатуны делают штамповкой из высокопрочной стали или методом литья из чугуна.

В дизельных моторах используются изделия из легированной стали изготовленные методом ковки (горячей штамповки), а в некоторых бензиновых двигателях из порошкообразных металлов, полученные методом спекания.

Напряженные условия работы этой детали предполагают ее высокую надежность, долговечность и износостойкость. Повышенные требования предъявляются и к болтам крепления. Для их производства используют легированные стали, с высоким коэффициентом текучести.

Конструктивные особенности

Стержень шатуна, при работе, подвергается продольному изгибу, поэтому обычно имеет двутавровое сечение, хотя встречаются также круглые, крестообразные и трубчатые. Но оптимальным вариантом считается двутавровый стержень, обладающий хорошей жесткостью при минимальном весе.

Для крестообразных профилей нужны более развитые головки, а это способствует утяжелению детали. У круглого исполнения простая геометрия, но оно требует высокого качества механической обработки.

В массовом автомобильном производстве применяются стержни двутаврового сечения. Для повышения общей жесткости, уменьшения габаритов и массы шатунов в форсированных двигателях обе головки отковывают как одно целое со стержнем. При этом верхней, как правило, придают форму цилиндра.

Верхние головки выпускаются различной формы, отличия зависят лишь от устройства и способа фиксации поршневого пальца, а так же от способа смазки.

Ну, теперь поняли, чем отличается наш шатун от медведя?)))

Теперь самое время поделится информацией с друзьями в социальных сетях про медведя-шатуна.

Да! Не забудьте поделиться с друзьями! Ссылочку скиньте им на эту статью и порядок. И не останавливайтесь на прочитанном, продолжайте расширять свой автомобильный кругозор, читай те статьи про Поршень, про Блок двигателя, Про Коленчатый вал. Всё будет для вас интересно!

Интересна такая тема. Какой предельно допустимый радиальный люфт коленвала (в нижей головке шатуна) мотоцикла Урал?
Известно также, что нового и отремонтированного не более 0,012 мм.
И вот ёщё один вопрос — кому-нибудь попадался коленчатый вал К-750 без ощутимого вручную люфта? Есть у меня пара моторов с очень маленьким пробегом (окло 2т км) и новый коленвал, так вот, на них тоже чувствуется люфт.
Про осевой люфт — неинтересно, о нём написано во всех изданных, переизданных и тупоскорпированных источниках.

В каком месте может люфтить радиально если не в подшипниках или их посадочных местах(передняя обойма) ? Тоже интересно.

На глазок, вручную, то тут у кого какие руки и чувствительность.
Ты вот и на новых(!) даже руками ловишь.
С лёгкими, едва ощутимыми люфтами К750 ходят и не дождёшься, когда застучат. Всё дело в щадящих оборотах, не раскручивать на максимум.
У меня в деревне, один чудик позвал двиг глянуть. Сняли голову, то у него шатун, как ложка в стакане болтается.
Говорю: "Всё, отъездился. "
В ответ: "Ладно, сколько походит."
Второй сезон откатал мимо меня, катается ещё.

Тоже задавался этим вопросом.имею новый кв с радиальным на одном шатуне в 0.03,кв с минимальным пробегом(около 1200км) и кв с пробегом 4500.на обоих есть едва-едва ощутимый люфт на одном из шатунов.создается впечатление,что это в порядке вещей

Без люфта подшипники не работают. Там, где его "нет" — он просто руками не ощущается. Если бы не было — подшипник бы не вращался. Плюс, подшипники бывают с разным классом точности. Какой класс точности у шатунных подшипников?
Мне кажется, главное — знать на сколько быстро люфт увеличивается.

Всё таки хотелось бы конкретную цифру с подтверждением из авторитетного источника.

До 0,3 еще допускается эксплуатация, по Матвею Гинцбургу

Достойный ответ, благодарю! Ещё б название издания или ссылочку, где качнуть.

а вот получилось.

Читайте также: