Тормозной цилиндр москвич 2140 замена
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
тормозных механизмов прикреплены к ступицам передних колес и охватываются скобой 1, смонтированной на стойке передней подвески автомобиля. Скоба состоит из двух чугунных корпусов, расположенных по обеим сторонам диска, корпуса соединены болтами. В каждом корпусе имеется по два гидравлических цилиндра разных диаметров. Каждая пара противоположно расположенных цилиндров соединяется сверлениями, выполненными в корпусах скобы, образуя два независимых рабочих контура.
Накладки тормоза изготовлены из фрикционного материала, формованного на стальных опорных пластинах, и фиксируются двумя шплинтами 5. Конструкция скобы предусматривает автоматическую регулировку зазора между колодками и диском по мере их износа.
Для защиты рабочих поверхностей диска на дисковом тормозе установлен щит 3, препятствующий попаданию грязи и влаги и, в то же время, не препятствующий достаточному охлаждению диска.
Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26
Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27
Для выполнения каких-либо ремонтных операций передние тормоза тщательно промойте теплой водой и немедленно высушите струей сжатого воздуха.
Примечание. Применение бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей вызывает повреждение манжет цилиндров.
Снятие скобы
Снимайте скобу переднего тормоза в следующем порядке:
1. Снимите шплинты и тормозные колодки.
2. Выверните соединительные гайки трубок из гибких шлангов.
3. Отверните гайки крепления шлангов к кронштейнам, снимите пружинные шайбы и выньте наконечники шлангов из отверстий кронштейнов.
4. Разогните стопорную пластину. 5. Выверните болты крепления скобы к стойке, ослабьте затяжку болта крепления поворотного рычага рулевой трапеции и снимите скобу.
Разборка скобы
Разборку скобы (суппорта) и ремонт производите в следующем порядке: 1. Выверните наконечники гибких шлангов из скобы и снимите защитные колпаки со всех цилиндров. 2. Выверните четыре стяжных болта 3 (рис. 2).
З. Выньте уплотнительные кольца 16 каналов скобы. 4. Выньте поршни 7 и 10 из скобы. 5. Выньте уплотнительные кольца 9 и 11. 6. Выверните клапаны выпуска воздуха. Дальнейшую разборку скобы не производите. Для очистки цилиндров скобы от ржавчины применяйте стальную путанку (мочалку) из тонкой мягкой проволоки. Выполнив выше указанные операции, внимательно проверьте все детали, промойте их предварительно теплой водой с моющим средством и высушите струей сжатого воздуха. Проверьте, нет ли на рабочих поверхностях поршней и цилиндров следов износа или заеданий; при необходимости замените поршни и скобу в комплекте.
Сборка и установка скобы
После проверки и необходимой замены деталей приступайте к сборке скобы, которую производите в обратной последовательности, с учетом следующих дополнительных указаний:
1. Внутреннюю поверхность цилиндров смажьте свежей тормозной жидкостью.
2. Уплотнительные кольца цилиндров и защитные колпаки замените новыми.
З. Уплотнительные кольца цилиндров и наружные поверхности поршней промойте и смажьте свежей тормозной жидкостью.
4. Поршни вставляйте в цилиндры усилием пальцев, не применяйте каких либо инструментов.
5. Момент затяжки стяжных болтов 3 (рис. 2) скобы 62-76 Нм (6,2-7,65 кгс•м).
6. Установите гибкие шланги на скобу до установки ее на автомобиль. При этом медные уплотнительные шайбы диаметром 10,3 мм замените на новые.
При установке скобы на автомобиль выполните следующие условия:
1. Момент затяжки болтов крепления скобы и болта поворотного рычага рулевой трапеции 70-80 Нм (7-8 кгс•м).
2. При присоединении трубопроводов к гибким шлангам не допускайте их перекручивания. Отсутствие перекручивания можно проконтролировать по положению светлой полосы на оплетке шланга.
После установки скобы прокачайте систему, как описано в соответствующем разделе.
Тормозные колодки
Колодки подлежат замене, если толщина накладок уменьшилась до 3 мм.
При снятии тормозных колодок пометьте их, чтобы при последующей сборке поставить на свои места. Замену колодок новыми производите в следующей последовательности:
1. Выпрямите загнутые концы шплинтов, выньте шплинты и извлеките колодки.
2. Переместите поршни внутрь цилиндров, следя за тем, чтобы не повредить пылезащитные колпаки.
3. Поставьте новые колодки, установите шплинты.
4. Зафиксируйте шплинты отгибанием одного конца под углом 45°.
Проверка состояния рабочих поверхностей тормозных дисков.
Проверьте биение рабочих поверхностей тормозного диска по отношению к плоскости вращения, не снимая диск с автомобиля;
наибольшее допустимое биение по индикатору 0,12 мм; если биение больше, перешлифуйте диск, но чтобы окончательная толщина диска была не менее 11 мм.
При обнаружении повреждений или особо глубоких рисок, а также износа, превышающего 0,8 мм на каждую сторону, замените диск новым. Для этого снимите диск со ступицей и, отвернув пять болтов, отсоедините диск от ступицы. Сборку производите в обратном порядке.
Всем привет!
Стал недавно замечать что из бачка главного тормозного цилиндра стала уходить жидкость. Разок подлил, но смотрю через пару дней уровень опять снизился. Поиск утечки показал на задний правый тормозной цилиндр. Снял заднее правое колесо и заметил пятна жидкости на поверхности тормозного барабана. Скинул его, а там всё в тормозной жидкости, на одной колодке накладка внизу вот вот отклеится.
Тормозные колодки тоже решил заменить, а с тормозным цилиндром пытался обойтись малой кровью, просто заменить манжеты и пыльники. Здесь цилиндр стоял с закручивающимся поршнем с резьбой. Но попытка этого ремонта была безуспешной, после установки новых манжет и пыльников, цилиндр сразу потёк. В итоге не стал заморачиваться, заказал два тормозных цилиндра (с левой стороны тоже решил поменять) от производителя Фенокс. Артикул: K2213C3. Колодки задние были куплены у меня давно, от производителя "Начало".
Много фото не делал, руки были всё время грязные. Сам процесс работы описывать не буду, тут всё достаточно просто.
Запчасти
Москвич 2140 1981, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 18
У меня первая машина тоже жига была 2102, после нее 2140 как Мерседес)) Я езжу только на 95ом, заметил что расход на нём меньше. С мотоциклами у меня та же беда, ходят легенды что Урал лучше Днепра, а вот хрен, у меня были оба, результат- сейчас у меня два Днепра))) ситуация с ним примерно как с москвичем, люди мне доказывают что у меня расход под 15 литров на сотню ( на самом деле если овощить я в 4,6 вкладывался, а так около 6л в моем режиме, езжу я быстро редко медленнее 130ти по трассе ) и с лицом знатока заявляют- Днепр? Урал лучше, на вопрос чем? и почему почти на все уралы КПП от Днепра ставят ответить почему то не могут. Один в один как москвичи с жигами, мол жига лучше, а чем лучше и лучше ли никто ответить не может
У меня после жиги 2 Волги были, 3110 и 31029, первая сгнила по кузову. На второй с кузовом всё хорошо было, но напрягало что в магазинах резины не купить было. Размер 205/70R14. Приходилось постоянно б/у покупать. Потом Москвич появился. Москвич оказался экономичным как жигули и просторным как волга, 2 в 1.
У меня их помпа уже на второй машине стоит уже 8 лет отработала, а до этого другая по моему at через месяц потекла
У меня тоже помпа от Фенокс стоит, 10000 км с небольшим проехал, нареканий никаких. Да много чего поставил от Фенокс, трамблёр тоже Фенокс, 19000 километров, прошёл, только контакты протёр и конденсатор поменял, в остальном проблем не доставлял.
Шланги тормозные ещё у меня fenox, шесть с небольшим лет им и прекрасно себя чувствуют ни единой трещинки даже намека. Похоже у нас клуб любителей fenox образовался)))
Я два года назад поставил тормозные шланги от Transmaster, пока тоже всё отлично, трещин нет. Запчасти приходится заказывать, в городе в магазинах ничего на Москвич/ИЖ ничего нет. Большая часть заказываемых запчастей приходится на Фенокс.
У нас наоборот Фенокс редкость и стоит обычно немного дороже. С з\ч на москвич и так туго, так еще и постоянно откровенное говно подсовывают, спасают только один магазин где у хозяина есть москвич и еще точка на рынке где продавец всю жизнь на москвичах, там и говна не подсунут и посоветуют и поговорить всегда приятно.
Это хорошо когда продавец толковый и дерьма не подсунет. А то как ведь обычно бывает, лишь бы впарить.
И любимая тема, бери говно это же москвич
Точно точно. Я с таким отношением столкнулся на пункте сход-развала. Поехал туда сход-развал делать, тем более знакомый развальщик там работает. Он мне говорит, на Москвиче я делать не буду, схожление делай сам по линейке. Я спрашиваю, а развал как делать. Он мне и ответил, он не нужен. Раз Москвич так и забить можно. В итоге развал сам сделал по отвесу, а схождение в другом сервисе сделали.
Да, с развалом беда, я езжу за 50км и то берутся только по тому, что хозяин сто однокласник моего отца. У всех остальных одна отмазка- москвич говно и регулировки ему не нужны. Только говном он становится только от такого отношения. Дико бесит, что Жигули мы чиним, а москвич чинить не надо, а надо только трындеть что он не тормозит, не поворачивает и не едет. Сам думал точно так же наслушавшись разных гаражных баек про то какое москвичи говно сам даже убедился в этом покатавшись на паре экземпляров ( как оказалось проблема была не в машинах, а в отношении их хозяев к ним ). Но однажды когда мне нужно было покупать новую машину, друг буквально заставил меня посмотреть один 2140, машина оказалась в идеальном техническом состоянии хоть и пошарпана с наружи и я был сильно удивлен насколько он не соответствует стереотипам, с тех пор я фанат москвичей. Через короткое время и у моих друзей изменилось отношение к москвичам. Ещё заправщики по два раза переспрашивают когда 95тым заправляюсь, типа ну это же москвич, а он не взлетит, а зачем и прочий бред
Всем доброго времени суток.
По заголовку можно понять что я опять воюю с тормозами а именно. Не так давно у меня потёк гтц в вут. Не приятно, но я был к этому готов. Из запасов достал новый гтц, подсоединил, начал прокачивать, а прокачать не получается. Две литровые банки тормозоху ушло, а тормозов так и нет. Начал детально разбираться что да как. И тут я вспомнил, что мне говорил и тут и друзья москвичисты, что гтц у меня под дисковые тормоза, при прокачке происходит "нехватка" усилия что бы разжать колодки. Они внешне схожи, а вот штоки разные. Ну ни в какие ворота уже не лезло. За гтц который поставил отдал 2500р, дорого. Но у нас же как обычно, надо все быстрее. Оставалось одно… Звоню начальнику, так и так говорю, надо в город съездить, деталь мне купить. Он согласился и мы поехали. Приехали, оставался последний. Мне он обошелся в 1350. Не так дорого как у нас, за то, то что доктор прописал. По приезду домой поставил, с отцом прокачали и тормоза появились сразу же. И давление в системе было гараздо лучше!
Была мысля вообще сделать по тормозам две вещи. Заглушить один контур который идёт назад и поставить тройники за место чуда на четвёртом фото(я просто не знаю как она правильно называется) Но мысля ушла из головы сразу. Если сделаю ряд таких доработок, то будет ряд проблем по прокачке. В итоге останется все так как есть. От завода не отдаляемся.
У меня кстати на том месте где должны подсоеденяться контакты которые идут на панель приборов, стоит заглушка. А тут я смотрю и контакты есть
Все ремонтные операции выполняйте с соблюдением следующих требований:
1. Промытые и готовые к сборке детали укладывайте на чистую глянцевую бумагу (не оставляющую ворсинок).
2. Не протирайте детали тряпками.
3. Для удаления с поверхности собранного узла тормозной жидкости допускается применение марли.
4. Разбирайте узлы только в том случае, если их необходимо ремонтировать.
5. Не используйте для ремонта детали, работавшие на других узлах.
6. С целью исключения повреждения деталей разборочно-сборочные работы проводите, применяя специальный инструмент и приспособления.
7. Не смешивайте тормозные жидкости различных марок, при ремонтных работах применяйте жидкость только той марки, которая рекомендована.
8. Тормозную жидкость замените на новую после двух лет эксплуатации при техническом обслуживании или ремонте.
9. Независимо от состояния замените все резиновые детали, включая тормозные шланги, применяемые в тормозных узлах, новыми после 60000 км пробега или после трех лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить отказы в работе узлов из-за старения и усталостных разрушений резины.
Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26
Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27
Перед демонтажными работами, а также перед непосредственной разборкой узлов убедитесь в правильности определения предполагаемого дефекта.
Неисправности, вызывающие утечку тормозной жидкости, а также некоторые неисправности тормозных механизмов легко определяются внешним осмотром.
Если неисправность регистрируется загоранием контрольной лампочки, а внешним осмотром не удалось обнаружить подтекания тормозной жидкости, то для определения неисправности на стоящем автомобиле с неработающим двигателем нажмите на тормозную педаль и, когда контрольная лампочка загорится, удерживая педаль в этом положении, отверните клапан выпуска воздуха из больших цилиндров. Если педаль тормоза получает дополнительный ход при этом же усилии, это указывает на неисправность в гидравлической цепи малых цилиндров и задних тормозов. Наиболее вероятная неисправность в данном случае — неудовлетворительное состояние манжеты Е (рис. 3) второй камеры, либо поверхности зеркала главного цилиндра в рабочей зоне этой манжеты. Возможно также повреждение посадочного места указанной манжеты на поршне. При отсутствии дополнительного хода педали откройте клапан выпуска воздуха из малых цилиндров. Если педаль в этом случае получила дополнительный ход, то повреждены манжеты В или Г. В случае неудовлетворительной работы манжеты г тормозная жидкость будет перекачиваться внутри бачка из полости, расположенной рядом с усилителем, в другую полость.
В описанных выше случаях снимите, разберите главный цилиндр и устраните неисправность.
Самопроизвольное торможение автомобиля может быть из-за перекрытия компенсационных отверстий кромками манжет. В данном случае снимите бачок главного цилиндра и мягкой проволокой с затупленным концом прощупайте кромки манжет через компенсационные отверстия. Если кончик проволоки, не встречая упругого сопротивления, проходит на глубину значительно больше 2 мм, то отверстие не перекрыто кромкой манжеты. Если проволока, вставленная в компенсационное отверстие, встретила упругое сопротивление, снимите главный цилиндр. Освобождение компенсационного отверстия после снятия главного цилиндра указывает на неправильную регулировку усилителя, так как главный цилиндр снят, то в данном случае сделайте рукой несколько нажатий на поршень главного цилиндра с целью определения интенсивности возвращения поршней в исходное положение. Если компенсационные отверстия на снятом с автомобиля главном цилиндре остались перекрытыми кромками манжет, то разберите главный цилиндр. Причинами описанного дефекта могут быть:
- разбуханий манжет главного цилиндра;
- загрязнение зеркала главного цилиндра;
- поломка возвратной пружины.
Главный цилиндр тормоза
Главный цилиндр гидравлического привода тормозов типа "тандем" имеет две отдельные камеры сжатия, соединенные с независимыми гидравлическими контурами. Первая камера А (рис. 1)
управляет большими цилиндрами передних дисковых тормозов, вторая Б — задними тормозами и малыми цилиндрами передних дисковых тормозов. Главный цилиндр имеет бачок 28, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.
Рис. 2. Схема расположения узлов тормозной системы:
1 — регулятор давления в гидроприводе задних тормозов; 2 — рычаг привода стояночной тормозной системы; 3 — трос передний при вода стояночной тормозной системы; 4 — уравнитель тросов стояночного привода тормоза; 5 — промежуточный рычаг привода тормоза; 6 — педаль тормоза; 7 — вакуумный усилитель тормоза; 8 — главный цилиндр тормоза; 9 — сигнальное устройство гидропривода тормозов; 10 — скоба левая переднего тормоза; 11 — щит переднего тормоза; 12 — диск переднего тормоза; 13 — скоба правая переднего тормоза; 14 — гибкий шланг тормозов; 15 — трос задний привода стояночной тормозной системы; 16 — колодка тормоза с фрикционной накладкой; 17 — щит заднего тормоза; 18 — колесный цилиндр заднего тормоза; 19 — разжимной рычаг; 20 — распорная планка колодок тормоза.
Для исключения случаев повышения давления из-за температурного расширения жидкости в тормозных контурах, каждая камера сообщается с питательным бачком через компенсационные отверстия В.
При рабочем движении поршней компенсационные отверстия перекрываются рабочими кромками манжет, зоны сжатия разобщаются с питательным бачком и начинается вытеснение тормозной жидкости.
Снятие и разборка главного цилиндра тормоза
Снятие, разборку и ремонт главного цилиндра тормоза производите в следующем порядке:
1. Очистите от грязи главный цилиндр, вакуумный усилитель и стальные трубопроводы, отходящие от главного цилиндра.
2. Отсоедините трубопроводы от главного-цилиндра.
3. Снимите главный цилиндр, отвернув две гайки крепления его к вакуумному усилителю.
4. Снимите крышку с бачка и слейте тормозную жидкость.
5. Расположите главный цилиндр бачком вниз и нажав несколько раз на поршень 41 (рис. 1) первой камеры (А), удалите тормозную жидкость из главного цилиндра.
6. Используя деревянную лопатку в качестве рычага, снимите бачок с цилиндра.
7. Извлеките из корпуса цилиндра соединительные втулки 30.
8. Плоскогубцами с узкими и тонкими губками извлеките упорный штифт 31 поршня второй камеры (Б).
9, Снимите стопорное кольцо 44, используя плоскогубцы.
10. Усилием руки за хвостовик поршня 41 первой камеры извлеките поршень с манжетами и проставочными шайбами. Для извлечения оставшихся в главном цилиндре деталей ударами торца цилиндра со стороны камеры А о чистую доску продвиньте поршень через первую камеру и выньте его. Для извлечения поршня можете также использовать сжатый воздух, который надо подводить к бобышке главного цилиндра камеры Б.
11. Внимательно осмотрите и убедитесь в абсолютной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, в отсутствии ржавчины, рисок и других неровностей.
При дефектах, вызывающих значительное увеличение внутреннего диаметра цилиндра, замените его корпус новым.
При каждой разборке главного цилиндра заменяйте манжеты новыми, даже если по виду они еще в хорошем coстоянии.
12. Проверьте упругость пружины поршня.
Сборка главного цилиндра
Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Не допускайте попадания минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива на детали, т. к. могут быть повреждены резиновые манжеты.
Сборку главного цилиндра производите в следующем порядке:
1. Наденьте манжеты на поршни таким образом, чтобы их рабочие кромки были расположены в соответствии с рис. 3.
Рис. 3. Установка манжет главного цилиндра:
1 — наружные манжеты; 2 — главные манжеты; 3 — разделительные манжеты
2. Смажьте зеркало цилиндра тормозной жидкостью.
3. Установите пружины 32 и 40 (рис. 1) на поршни 33 и 41.
4. Смажьте манжеты тормозной жидкостью, рекомендованной в приложении 2, и вставьте поршни в корпус главного цилиндра.
Предупреждение. Тормозная жидкость должна быть чистой, не бывшей в употреблении.
5. Нажмите на хвостовик поршня 41 и установите упорный штифт 31.
6. Установите упорную шайбу 42, проставочные шайбы 26 и наружные манжеты 43, предварительно смазав их тормозной жидкостью.
7. Установите стопорное кольцо 44.
Предупреждение. При установке стопорного кольца осевое усилие на манжеты должно быть минимальным, в противном случае рабочая кромка наружной манжеты может попасть в проточку, что приведет к подсосу воздуха в вакуумный усилитель.
8. Установите соединительные втулки 30 на корпус, предварительно смазав их тормозной жидкостью, и вставьте в них трубки 29.
9. Наденьте бачок 28 на соединительные втулки.
10. Перед установкой главного цилиндра на вакуумный усилитель проверьте состояние уплотнительного кольца 27, при необходимости замените его.
приводятся в действие одним гидравлическим колесным цилиндром 2 с двумя поршнями. В гидравлические цилиндры вставлены (с натягом) стальные пружинные разрезные кольца, соединенные с поршнями посредством резьбы и выполняющие роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционной накладкой и зеркалом барабана.
Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26
Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27
Снятие и установка тормозного барабана
Снятие и установка колодок заднего тормоза
Разборка и сборка колесных цилиндров задних тормозов
Необходимый инструмент и приспособления: съемник(9680-3481) упорного кольца колесного цилиндра, клещи (9487-1720) для сжатия упорного кольца колесного цилиндра и оправка (9480¬3482) для установки упорного кольца в цилиндр.
Разборку колесных цилиндров производите в следующем порядке:
1. Снимите тормозной барабан.
2. Снимите обе стяжные пружины колодок при помощи щипцов и, раздвигая колодки, выведите их концы из прорезей опорных стержней поршней. 3. Отсоедините трубопровод гидравлического привода.
4. Выверните два болта крепления цилиндров к щиту и выньте колесный цилиндр из тормозного механизма.
5. Снимите защитные резиновые колпаки 1 (см. рис. 2)
Замена фрикционных накладок колодок заднего тормоза.
Необходимый инструмент и приспособления: приспособление для прижима накладки к колодке, сушильная камера.
Приклейку накладок производите в следующем порядке:
1. Очистите колодку от грязи и снимите остатки приклеенной ранее накладки шлифовальным кругом или напильником.
2. Сделайте шероховатой внутреннюю поверхность новой накладки (снимите глянцевый слой).
3. Тщательно обезжирьте наружную поверхность колодки.
4. Нанесите на внутреннюю поверхность накладки и на наружную поверхность колодки тонкий слой клея ВС-10Т (раствор синтетических смол в органических растворителях) и подсушите в течение 30 мин при температуре 15°.
5. Прижмите детали друг к другу давлением 0,5-0,8 МПа (5-6 кгс/см²) в приспособлении и в сжатом виде выдержите в сушильной камере при температуре (190±10)° С не менее 40 мин, не считая времени прогрева деталей до этой температуры.
6. Охладите детали в сжатом виде до температуры не выше 50° С, после чего. снимите готовую колодку с приклеенной накладкой.
7. Прошлифуйте наружную поверхность накладки.
Читайте также: