Тойота ярис установка актуатора сцепления
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
to minigoal: Когда я делал первый раз день промучался, оказалась неправильная последовательность инициализаций, еще и предрхранитель спалил при подключение контактов(ни туда попал) вот проверенный вариант;
• Переведите рычаг переключения передач в положение N.
1. С помощью проволоки-перемычки соедините контакты TС и CG разъема DLC3 (№№ 4 и 13)
2. Подождите не менее 10 с.
3. Включите зажигание.
4. Не менее 7 раз в течение 3 с нажмите педаль тормоза.
5. Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
6. Нажмите педаль тормоза.
7. Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей
• При инициализации ЭБУ:
N → E → M → - → M → -→ M → -→ M → -→ E → N.
• При инициализации сцепления:
N → E → M → + → M → -→ M → + → M → - → E → N.
• При инициализации трансмиссии:
N → E → M → -→ M → - → M → + → M → + → E → N.
(каждую последующую инициализацию необходимо начинать после сохранения настроек предыдущей, читай после п.14)
8. Нажмите педаль тормоза еще раз.
9. Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 с указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 с).
• Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
• Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
• Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)
• Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (А).
• Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 с (а не 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a').
10. Не менее 3 раз в течение 2 с нажмите педаль тормоза.
11. Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
12. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
13. Инициализация завершена.
14. Отсоедините перемычку от контактов TС и CG разъема DLC3.
Б. Включить зажигание
В. Подождать не менее 40 сек.
Г. Выключить зажигание
Д. Подождать не менее 15 сек.
Е. Включить зажигание
Ж. Запустить двигатель, обеспечив следующие условия:
- Педаль тормоза нажата
Завтра попробую ещё раз, одна проблема у меня на табло не горит N и при нажатии на педаль газа ничего не происходит.
Ничего не получилось, походу нужно вызывать мастера с компом и программой. Зумер издает сигналы как надо, но толку от этого ноль. Как сбросить ошибку без сканера и вернуть на экран буковку N пусть даже мигающую?
А ещё нашёл код ошибки 21 - короткое замыкание в системе главного электродвигателя. Но это было до того как всё разбирались и числилось,проверялось. Вопрос как сбросить ошибку без сканера.
Извиняюсь перепутал 21- неисправность в цепи привода сцепления. Может что не так собрал, хотя так не должно быть. Или ошибку показывает старую, пока не сбросишь?
Снова снял актуатор сцепления, прозвонили моторчик, всё в норме, попробовали работает от аккумулятора бесперебойника. Значит к.з. нет. Соберу всё в зад и на завтра приглашу "специалиста" пусть пробует он компом, у меня уже сил нет. Если поможет кто советом почему не горит N и двигатель на нажатие педали газа не реагирует, буду признателен.
Пытайте мастера, после которого N пропала. Может он вообще программу из ПЗУ стер. Только он может признаться какие действия произвел.
Ини не проходит, висит ошибка Р0900 и не стирается. Продолжаем копать глубже. Теперь бегать искать тестер для прозвонки цепи от Эбу до Актуатора, либо электрика, либо Эбу трансмиссии, заведомо исправное. Осталось проверить два варика. Яриков по городу катается куча, но по знакомым есть только с АКПП либо ручка в первом исполнении, самое интересное что не могу в нете найти Ростовский форум, походу у нас все кроме меня гоняют к ОД. Мастер который приезжал совсем ни при чём, деньгу не взял снова и разложмл по полочкам что и как и с чем едят))). Продолжение следует.
ЭБУ трансмиссии писта. Сгорел модуль и ещё что то, я в этом не разбираюсь. Мастера пообещали всё сделать, тока запчасти придётся подождать около недели, но это не страшно, главное пообещали,что после ремонта и сборки авто снова будет ездить и радовать. Говорят что сгорело скорее всего из-за стертого до клепок диска, но могло из-за неисправности актуатора,хотя мало вероятно, он вроде исправный.Цену конечно объявили 10, но это за всё, ремонт,детали, диагностику,адаптацию и сборку-разборку парприза и остального. Согласился, сил уже больше нет,хочется чтоб снова машинка побежала,да и сам бы не справился с автоэлектроникой я на ВЫ. Как машинка побежит,постараюсь написать отчет ,кратко но обо всём. Всем спасибо, особенно тем кто наставлял на путь истинный.
ЭБУ это электронный блок управления. Миникомпьютер. Сгореть от поломки или износа деталей лн в принципе не может. Его может сжечь неумелый мастер неправильным подключением. Ну или просто затереть прошивку и он не будет работать. Раз мастера заявляют что эбу сожгло сцепление. Я бы к таким мастерам отнесся с осторожностью. Возможно эбу исправен и Вам пытаются впарить другой не факт что новый.
Возможно я не так выразился,как вам было бы понятней, не мастер, к сожалению. Впарить мне другой ЭБУ не факт что новый никто не собирается, чинить будут мой. Я писал о том что на фишке которая подключается к актуатору вольтаж при замере показал 3,5в. Нашёл мастеров которые прозвонили проводку от ЭБУ до актуатора, в ней косяков не обнаружено, тогда они демонтировали блок и прозвонили его, выяснилось что сгорела плата и какой то модуль( может конечно я эти вещи не правильно называю). Предложили мне его отремонтировать, на что я согласился, цену объявили не малую, но вполне приятную, если сравнивать с ОД. Запчасть одна у них была, вторую заказали, на днях придёт, будут собирать все до кучи и за одно обучать машину с помощью программы. Сгорела плата из-за короткого замыкания естественно, которое произошло как раз из-за неисправного, а точнее стертого до клепок сцепления и как следствие не правильно работающего актуатора. Возможно я снова пытаюсь Вам объяснить причину, не теми словами ,что Вам понятны, но стертый до клепок диск сцепления, моторчик засранный до ужаса и ЭБУ со сгоревшей платой это звенья одной цепи и отрицать то что механизм сцепления, или не правильно,или неккоректно работающий актуатор не могли стать причиной короткого замыкания это ваши домыслы, которые ни чем не подтверждены. В дискуссии больше не участвую, людям стараюсь доверять, особенно если мне их порекомендовал мой кум.
Эбу так спроектирован, что кз со стороны исполнительних механизмов не приводят к его выходу из строя. В случае превышения тока он для того и отключается вызывая код ошибки. Но конечно же есть исключения. Возможно к неисправности привела другая неисправность в самом ЭБУ. Также могут быть причастны мастера. Мастер что сбрасывал код ошибки - именно после него ЭБУ умер. Мы здесь доуг другу помогаем. Также и я вам помогаю своими знаниями. Есть поговорка Доверяй но проверяй. Будет полезно, если вы расскажете о результатаз своего ремонта, удачи!
Нашли КЗ,из-за него горели предохранители и в блоке управления схемы. Видел лично, как дымит из ЭБУ. Устранили, но не смогли выставить первоначальное положение сцепления, в конце происходит сбой, вопрос что это может быть? И ещё вопрос нужно ли было возводит корзину, если она как и диск были новые и из одного комплекта?
Вчера, после месяца реанимационных работ, всё же удалось вернуть пациента к жизни .
Часть реанимационных работ(снятие коробки и замена сцепления, короче механическую) производил сам с напарником(водитель с фирмы), часть работ (по электрике и восстановлению работоспособности ЭБУ) пришлось доверить мастеру, сам не шарю. И вот наступил день Х, когда всё было собрано и проверено не один раз, компьютер не выдаёт ошибок, но почему то не проходит ини коробки, щёлкает первую передачу и всё. Снимаем актуатор сцепления, а затем актуатор переключения передач, ещё раз выставляем по меткам, читаем в интернете что да как, собираем всё в кучу, подключаем все разъёмы, ставим аккум коробка начинает включать передачи одна за другой, но машина снова никуда не едет, мастер делает все процедуры ини снова, пять минут ожидания - танец с бубном и чтение молитв, по окончанию процедуры машинка издаёт характерные звуки(перещёлкивает все передачи), на табло загорается долгожданная буковка N, двигатель начинает отзываться на нажатие педали газа, мы перекрестившись выдыхаем. Тестовый заезд с подключенным компьютером ошибок не выдал, все параметры в норме, эмоции аж зашкаливают, думал не сдюжу. Всем спасибо кто отозвался и своими советами помогал привести пациента к жизни. Подробный отчёт попробую накатать чуть позже когда будет свободное время.
Поздравляю с успешной починкой. Во сколько в итоге обошолся ремонт и сколько запрашивали официалы? Ваш подробный фотоотчет очень нужен!
Всем привет! На днях писал временный пост с вопросами, как быть и что делать с "шестерёнкой".
Начитал куча всего, по описанию на просторах интернета, понял, что у меня сломалось всё…
Снял актуатор сцепления сначала. Состояние на фото ниже.
Люфты прям не детские во втулках. Куча пыли с щёток. Самих щёток то почти и нет.
Всё помыл, почистил. Заменил щётки(подобрал на авторынке похожие по размеру), купил новые подшипники NSK и втулки с тефлоновым покрытием SKF. Намазал новой смазкой редуктор, была в гараже только синяя для подшипников. Писали что смазка должна быть до +250 градусов, на этой написано +150 градусов, думаю пойдет.
Так же думаю, снять кпп и глянуть на всякий случай на состояние диска и корзины. Диск как то странно изношен, только с одной стороны, выжимной уже был полу сухой, корзина в порядке. Корзина оригинал стояла, диск AISIN, выжимной NSK. Предыдущая владелица говорила что меняли сцепление, но когда хз…С момента покупки авто, мы накатали примерно 31 000км. По этому и полез к сцеплению, а то в инете пишут что на этих кпп сцепа живет 40-60 т.км. Решил раз кпп AISIN, то и сцепление такое же возьму, а вот выжимной взял Luk( дешевле чем Aisin, но не чем не хуже).
Раз уж снял кпп то нужно убедиться в отсутствии проблем с выбором передач. Ситуация с электро двигателями конечно гораздо веселее чем с актуатором сцепления. Всё тоже, но щетки не трогал, они как новые, износ не большой. Заменил только подшипники, т.к сухие уже были. Снял корпус выбора передач и выдохнул, все зубы на месте, всё красиво.
Всё собрал, сделал адаптацию перемычкой. Выезжая с гаража, робот уже сам пытался ехать)
Проехался и офигел… Видимо таки сцепление старое буксовало, потому что после замены машина стала заметно ощутимее ускорятся. Вообщем результатом доволен!
Номера сцепления и выжимного для 1,4 дизеля на фото.
Щётки 50грн/пара
Подшипнки 640 грн
Втулки 230 грн
К-кт сцепления 5500 грн
Выжимной подшипник 750грн
Спасибо кто читал и ставил лайк! Удачи вам и хорошего настроения!
Запчасти
Toyota Yaris 2006, двигатель дизельный 1.4 л., 90 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 9
номера втулок и подшипников можно?
какие шетки брали?
Подшипники
Большие 638z
Маленькие 608z
По втулкам, не помню. Найду напишу.
номера втулок и подшипников можно?
какие шетки брали?
как там перемычкой делается?
N – E – M – плюс – М – плюс – М – плюс – М – плюс – М – Е – N
N – E – M – плюс – минус – плюс – минус – M – E – N
Перемыкать контакты уже не требуется.
Ну вот и настал мой черед. Пробег приблизился к 110 тысячам, из них 90- мои. Словил шестеренку на перекрестке, заглушил завел поехал. Потом еще раз, потом еще, это происходило иногда раз в неделю, позже раз в день, в последний раз- каждый светофор, еле доехал.
Сделал диагностику елмкой, результат- ошибка p0810, сцеплению всего двадцать тысяч, выходит актуатор… пора бы уже…
Утро, на работу пришлось координировать по телефону, а сам во двор с набором инструментов, снял актуатор быстро, минут за 20, даже не стал отсоединять жгуты проводов от рамки аккумулятора и площадку для жгутов актуатора просто открутил. Вынул, осмотрел, красивый, надо разбирать.
Снял мотор, без съемника для подшипников не разобрать, вечером поехал искать съемник. Купил трехлапого 75мм в БИБИ рублей за 350. Подточил крюки. Сразу нашел на драйве нужные запчасти, заказал 4 подшипника, втулки и щетки с дэу эсперо. Вышло меньше тыщи. Снял подшипник, щеток почти нет, причем сточились по разному одна больше сточена но до провода не дошло, вторая наоборот целее, но провод уже подъелся.
Осмотрел якорь, ничего в этом не понимаю, на вид красивый.
На следующий день пришли запчасти, перепаял щетки от дэу, они оказались немного меньше чем надо, в другой раз взял бы поискал подходящие, но два дня без машины уже и так не айс.
Поставил, собрал мотор, проверил- крутит, он и до этого крутил, значит хуже не стало. Поменял верхний подшипник на моторе на китайский fbg, не nsk как в оригинале, но других вариантов в наличии не было, нижний купил, но менять не стал, вроде живой. Собрал. Проверил. Снова крутит. Хотел на этом остановится, но когда проворачивал отверткой червяка почувствовал закусы, втулки к тому времени уже пришли, решил разобрать. Верхнюю втулку оставил, нижняя была с выроботкой, ее поменял. Подшипники на червяк не менял, тк не оказалось под рукой инструмента чтобы снять стопорное кольцо. Смазку тоже не менял, тк обычным шрусом мазать не хотел, да и не хотелось в магазин пешком. Мне казалось смазка будет пожиже. Шестерни и червяк на вид целые. Все собрал. Жду утра чтобы поставить на машину и попробовать адаптировать, буду делать только адаптацию сцепления. Посмотрим как выйдет, напишу отдельно. Внутри не фоткал, не хотел вымазывать телефон.
это и есть контакты самого моторчика.
моторчик присоединен к редуктору привода требя болтами под внутренние 6-гранники. Откручиваем три болта, достаем моторчик. Теперь можно на контакты подать 12в
и проверить крутится ли он или нет. Ну, в моем случае моторчик не реагировал на подачу напряжения.вот так моторчик выглядит с разных сторон:
тут видно подшипник и пружинки, прижимающие щетки к коллектору
а тут видно уже саму щетку
другой ракурс
располовиниваем моторчик. все просто - лишь немного приложить усилие, так как внутри корпуса - магнит =) просто тянем пластмассовую крышку с подшипником на себя. вытаскиваем "якорь"
на этой фотке видим те же два контакта на "фишку" питания моторчика
вид сбоку
и с другого бока
итак, что бы поменять щетки, нам надо снять пластиковую крышку, которую мешает снять подшипник. значит, надо снять подшипник. я ЗАМУЧАЛСЯ искать съемник. ни один стандартный съемник не подошел. пластины под подшипник не подсунуть, мешает пластик крышки. нужен маленьких 3-лапый(!) съемник с узкими лапками и достаточно тонкими. думал купить нечто более-менее подходящее и сточить на наждаке до нужных размеров.
в итоге обошел весь авторынок "южный порт" по кругу два раза, некоторые продавцы пытались даже добровольно помочь, не продавая мне съемник =) даже распечатали из блистера пару дорогих (по 600-800руб . ) съемников FORCE. - не получилось. самое "близкое" что влезло - это был непонятный 2-лапый съемник, пр-ва Белорусь, как сказали. стоит 150руб. так же на рынке приобрел щеточный узел от генератора ВАЗ. не знаю, какой ВАЗ =) отдельно щеток генератора на рынке не нашел (знаю, что им цена отдельно рублей 5-10. щеточный узел обошелся в 100рублей, не стал мучиться поисками и купил в сборе) выглядят так: приехал на работу, что бы нормально все сделать на верстаке с тисками. Вставил "якорь" обратно в корпус моторчика, что бы можно было зажать в диски, подточил лапки съемника, ставлю его, съемный болт съемника не упирается в вал "якоря". так как съемник 2-лапый, не совпадают "центры". но решение пришло быстро - что-то подложить. подкладываю монету - перекашивает все-равно. тогда решил подложить гаечный ключ. что бы лапки съемника не вылетали-просто стянул их стяжкой-липучкой. ключ, впрочем, тоже не помогал. но это подтолкнуло на идею использовать гаечный ключ как рычаг. нажал на ключ, ключ уперся в болт съемника, ну и под действием рычага подшипник поддался и сполз вверх.выглядело все это вот так: на фото, кстати, видно как выглядит купленный съемник
подшипник сняли, пластиковую крышку сняли, одна щетка оттуда вывалилась сама,
вторую оторвал. у второй тоже видно, что висит уже на соплях,провод поистрепался у основания.
вытаскиваем жигулевские щетки из щеточного узла, примеряем, отрезаем лишнее (почти половину), где надо чуть подтачиваем напильником (буквально треть миллиметра, что бы свободно вставлялась в посадочные места). точился легко, это графит! твердость - как у грифеля карандаша. можно точить лезвием. Вот так выглядят новая щетка и две старых:
вставляем новую щетку в пластиковую крышку на свое место
и припаиваем внутри к контактным площадкам. паяется хорошо. обычной канифолью (я использовал обычный нейтральный флюс ЛТИ120,не активный ит.п.)
ну и все. щетки припаяны, можно все собирать обратно. единственное, я решил еще заменить подшипник, ощутимо люфтил и шумел, слышно как шарики там "катаются", мне кажется, там уже смазки не было. к тому же, съемником помял металлическую пылезащитную пластину, закрывающую шарики. у подшипника маркировка KOYO 638Z, порылся в интернете, нашел, что его так же "любят" скутеристы - у них он применяется, в частности, в крышке вариатора. это обычный стандартный подшипник размером 8x28x9. нашел в Москве без проблем, стоит 169р (в питере видел аж за 27руб. ).поехал, купил.
ставится подшипник проще .чем снимается: подбираем подходящую трубку
(подойдет обычная головка на 10 из набора инструментов), упираем сверху в подшипник и аккуратными легкими ударами молотка насаживаем на вал. одеваем пружинки прижимающие, вставляем якорь в корпус, подаем 12в, смотрим что моторчик крутится. ВСЕ. затраты: 100р щеточный узел. 169р подшипник. 150р съемник.
для сравнения: оригинальная деталь "актуатор сцепления" toyota 31360-52021 от 11500р из Эмиратов с доставкой 90 рабочих дней до 40000-50000 в наличие в Москве, заменители: 31360-52020 от 30000 (Япония 30-40 дней) до 70000 (Европа) и 31360-70010 минимальная сумма 7500р Эмираты 3-5 недель) и около 10000 наличие Москва а у моторчика всего-то щетки износились.
Toyota yaris 2006 год, выбивало передачу на нейтралку поймать передачу можно было уже потом не скоро, нужно было ждать чтоб машина остыла, либо она как-то включала по своей воле.
Была замена сцепления, корзины, выжимного. На актуаторе поменял щетки специалист + настроили машинку под новое сцепление и все там выставили как надо.
Так же скидывает на нейтрал. ((( В Тoyota центр приехал рассказал, сказал что актуатор в норме, все равно грешат на актуатор. Что делать не знаю. (((
большое спасибо за изложенную выше инструкцию, хотелось бы узнать вот что:"обязательна ли регулировка после замены щёток? может ли эту процедуру заменить инициализация? p.s. боюсь неправильной настройкой усугубить ситуацию. заранее спасибо)
Привет! Шикарный и подробный отчет! У меня на 107 абсолютно аналогичная проблема. Сможешь проделать все тоже самое только с моим актуатором? Естественно за отдельную плату. Как с тобой можно связаться?
Для установки актуатора по месту, весьма удобно его положение отчеркнуть перед снятием. за статью нижайший поклон!
Всем привет!Хочу поделиться своим опытом поломки актуатора на Toyota Yaris 2007года, при пробуксовке загорелась N и не включаются передачи, вызвали мастера, сделали диагностику, компьютер определил поломку актуатора. На Toyota сказали менять актуатор в сборе, стоимость актуатора 400$, решили попробывать починить, нашли мастера, который согласился поменять обмотку, полностью всю (так как причина поломки была в сгоревшей обмотке), мастер поменял обмотку, два подшипника, сегодня поставили отремонтированный актуатор, сделали диагностику и о чудо машина поехала. Итого, весь ремонт с диагностикой составил 60$.
Спасибо за статью! Могу только добавить один момент по установке актуатора обратно на машину (в моем случае Королла 2007 г.в.) - перед прикручиванием моторчика с помощью отвертки установить шток в крайнее положение (в моем случае в максимально выдвинут, в случае Пежо, видимо, наоборот, крутим до упора). Ставим на место, уважаемый Гоголь писал о зазоре в 0,5-1 мм между штоком и вилкой, но я просто плотно придвинул и после затяжки болтов (17 Нм в мануале вычитал) примерно этот зазор и образовался (т.е. прежнее положение актуатора не ловил). Делаем инициализацию сцепления и едем. в моем случае не сразу ("ушли" холостые, респект Гоголю за методику восстановления).
Причина снятия моторчика была в случаях запоздалого включения сцепления на задней передаче, т.е. R моргает, писк есть, но машина не двигается примерно секунды 3-4, ошибки отсутствуют. Обошлось простой чисткой моторчика, щетки в норме, подшипники, правда совсем немного люфтят, но менять не стал - было важно собрать все обратно
Ну и моей ошибкой была попытка разобрать актуатор при выдвинутом штоке - не делайте этого - снимите моторчик и отверткой "закрутите" актуатор в положение минимально выдвинутого штока. Описание этого момента я нигде не нашел, поэтому когда перекосило крышку актуатора и еще выскочила пружина несколько минут выплескивал запас матершины.
Диск сцепления такой не подберешь (с четырьмя пружинками) а накладки не удалось подобрать?! Выложи фотку диска. В таблице Aisin вроде есть номер диска отдельно. Сейчас нет возможности посмотреть, вечером гляну напишу.
нет он не рассыпается но при некотором рукожопстве и незнанию можно рассыпать, я только при указании на данный факт разглядел иголки в подшипнике, а так и не придал бы этому значения.
Хотелось бы уточнить вопрос по корректной установке актуатора после замены сцепы, где можно почитать? Заранее спасибо!
to Vint-N: на этом форуме, после этого еще на аурисе заменили, на обоих машинах работает без нареканий, на момент замены не знали, что можно сдвигая актуатор вдоль оси штока - (там такие отверстия крепления продолговатые) , тем самым убирать свободный ход. Прежде чем снять актуатор помечали как он стоит, и ставили в то же положение, затем инициализация по интрукции с этого форума и все поехала машина, мы снимали с выниманием одной полуоси со шрусом из КПП и заменой масла в КПП. Кстати диск на том ярисе оказался в приличном состоянии хоть и подпаленый, лежит и ждет своего часа для установки на мой ярис с заменой накладок, а подпалили его из-за подложенных предыдущим хозяином или продавцом шайб и монет под шток актуатора.
1.Перед снятием актуатор перевести в сервисное положение (шток задвинут до упора), можно сделать это и руками после снятия.
2. После замены сцепления нужно установить актуатор вплотную к вилке, без зазора и без нажима.
3. Сделать инициализацию сцепления.
to Luwul: Теперь то да:))
Спасибо за участие!! Я примерно так и определился! Пока ждал сцепу, приехала к нам в Адыгею из Питера за два дня, разобрал моторчик актуатора, там все норм, даже щетки еще вполне , менять на стал, отверткой закрутил шток до конца открутил на полтора оборота. Сегодня установил сцепу и поставил коробку, завтра буду пробовать инициализировать! как пойдет отпишусь, а так ставить все назад оказалось проще чем разбирать ( глаза боятся а руки, при постоянных почти цензурных заклинаниях, делают). Масло в коробке оказалось на удивление чистое, но в последствии все равно заменю, как ни как пробег за сто!
Инициализация и ли как там ее . не проходит. Без перемыкания контактов на панели при включении зажигания все высвечивается в штатаном режиме, правда загорается шестеренка, загоралась ли она раньше не помню, но через некоторое время тухнет вместе с остальными информационными указателями. Если не заводить двигатель то с N на Е потом на М далее на 1, 2 переключатся вроде норм. В последствии при установки перемычки и проведении инициализации ничего не происходит. Звуковой сигнал не проходит, хотя он работает я проверил. Самостоятельно больше пробовать не стал, на завтра попробую провести через комп.
Есть мысли что идет не так?
to Vint-N: Мысли есть! Во первых все ли типы инициализации вы делали и в каком порядке?
Для начала попробуйте следующий порядок-инициализация ЭБУ, Трансмиссии, Сцепления. Затем ЭБу, Сцепа, трнасмиссия.
После каждой процедуры делать по инструкции, выключить зажигание снять перемычку -включить зажигание. После инициализации Трансмиссии и Сцепления имеет смысл прислушаться включая зажигание после снятия перемычки, из под капота должны быть характерные механические звуки. Дождаться когда они прекратяться 20-30 сек не больше ждать.
to allokay: проблема в том, что после нажатия на педаль 7 раз (как по инструкции) нет ответного зумера (сигнала), какой смысл что то делать дальше?
Если есть вариант скинь телефон позвоню пообщаемся.
to allokay: может я вообще не по той инструкции делаю, так как ни в одной (из тех что я нашел) нет слов "ЭБУ" "трансмиссия", а есть "регулировка положения сцепления без прибора. ", "инициализация привода сцепления. ", "настройка (чего то не конкретного)"
Согласен меньше воды, а самое главное правильная (применимо к моему Ярису 1.3 2008г.) последовательность. Именно четыре включения на минус инициализируют ЭБУ. Короче вчера я пришел в гараж собрался с силами и за 10 минут все настроил и о чудо поехал. Проехав около 20 км отметил плавное переключение передач, отсутствие излишнего рычания двигателя как раньше, но немного озадачило медленное сбрасывание на пониженную передачу при торможении, и еще как то с 4 сразу на 2-ю, но плавно без рывков и пинков!! Потом решил поехать к знакомому, имеющему опыт работы с комп-программой, с целью сбросить накопившиеся ошибки, но не смогли подключить комп так как в моем разъеме отсутствовало питание (странно!), ведь когда я вставлял перемычку и нечаянно зацепил один из контактов была искра, не думаю что что-то спалил хотя ХЗ. Щас погуглю электро-схему и пойду искать питание.
Вывод роботы это создание человеческое, и мы всегда можем внести в них свои коррективы, пусть и не всегда прямыми руками.
Проблема решилась- перегорел предохранитель!Но пока я его нашел чуть спину не сломал ( камасутра отдыхает!), видимо все же спалил перемычкой. Завтра поеду проверю наличие ошибок. Нормальное описание предохранителей на свой ярис (1.3 2008г) так и не нашел, кто знает где лежит скинте ссылку, заранее спасибо!
ярис. 2007 года. робот. помоогитееее. четвертый раз буду менять сцепление. первая замена 75000. потом каждые 25-30000. актуатор,блок управления( были удары при переключении передач), маховик. все менялось. готовлюсь на днях к очередной замене.. Манера езды не агрессивная(это же робот) в чем беда?
Читайте также: