Тойота виш замена антифриза

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Medved

Вишегуру

KAPITAN

Вишегуру

vital58
Да вот она сливная пипочка сразу за номером двигателя. Если рука с фотиком пролезла так с ключем и подавно зайдет, так что снизу лезть не нужно.

Настоящий мужчина при виде обнаженной женщины
не краснеет, а бледнеет. Крови на лицо не хватает. ссылка
ссылка

Maximus_v

Новичок

roneld

Ветеран

Недавно сменил ОЖ, нужно: 1.Теплый гараж с ямой, 2.Пустая канистра литров на пять, режем с боку "горловину" ложем на доску и толкаем под радиатор, 3.Шланг на пять-шесть, длиной сантимов сорок, 3.Ключик накидной на десять, 4.Воронка чтоб залить ОЖ в радиатор, 5. Диситилированная вода, литров 15 (в аптеке 24р за литр), 6. Ну и собственно антифриз, залил руский Sintek Universal 650р 10л, японовский у нас стоит 250р 2л, не понравилась тара. Сначала снизу ставим канистру под левую по ходу опору радиатора- там в пластиковой защите поддона есть отверстие, далее со стороны движка, где в защите проем светим фонариком- в низу с лева радиатора есть белый пластмасовый барашек, вот его и крутим пока не польет, далее открываем пробку радиатора, снимаем и моем водой бачок расширителя, для большего слива можно поддомкратить правое колесо, когда сольется ОЖ, зажав трубку расширителя дунуть в заливную горловину радиатора, сбежит еще немного, после завернуть барашек, с задней стороны двигателя над приводом есть краник с болтом на десять, надеть шланг, повернуть болт (жутко неудобно), опять зажав трубку расширителя дунуть в горловину радиатора, с блока слился всего литр, да с радиатора пять, остальные 1,5-2л думаю остаются в печке, после закрутить кран, залить воду в радиатор, завести двигатель долить воды, погонять до прогрева потом аналогично слить,
так не менее 2х раз, после залить анифриз, сначала доливать пока не перестанет уходить из горловины (доливал по утрам грам по 50 три дня), после на прогретом
двигателе залить в расширитель по середине между метками, на СТО с промывкой просили 2200р.
-Удачи.

romas123

Вишеводик

Chaser

Вишегуру

Dimskor

если систему мыть промывалкой, то после этого промывку водой делать несколько раз - чем больше тем лучше.
бавить концентраты лучше фирменными жидкостями (таже вода, но гарнтировано дистилированная)
а вот лимонкой лучше не мыть - резину разъедает на ура.

насчёт улучшения свойств после замены. противокорозийные понятно - при работе у антифриза повышается кислотность, в начале он обладает небольшой щёлочностью.
насчёт смазывающих - а что он смазывает то?
правда при ухудшении свойств у него и цвет меняется.

лично я пока не менял по причине неуверенности того, что новый непонятно где произведённый будет лучше.

Реклама партнёров

Угрюмый

Перейти к альбомам пользователя

Вишегуру

Dimskor

Как я знаю помпа имеет широкий подшипник с сальниками с двух сторон. если подшипник начинает бить, расбивает эти самые сальники и получаем течь антифриза из помпы.
и так к сведению - а чем же помпа смазывается если воду залить. и не говорите мне что водой движок убить можно да-накипь образуется, да-антикорозийные свойства низкие и тд и тп. но убить только если зимой забыть слить

baalex1

Перейти к альбомам пользователя

Первый парень на деревне

Вообще, антифриз рекомендуют менять каждые 2 года. Ездить на том, что залили в Японии и думать, что он вечный - неразумно. Еще неразумнее ездить на воде. Водой двигатель убить можно - сам описал все свойства.

Владел Вишом 07г., 4ВезДе. Теперь Ниссан Х-Трейл 14г.

"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались. (Toyota)"

Угрюмый

Перейти к альбомам пользователя

Вишегуру

Dimskor

да свойства я описал. только если воду лить крыничную (в ней солей нет, сам проверял лично) и менять каждые 10 тысяч ничего не убъёшь
то что его надо менять знаю и ясно дело поменяю. насчёт двух лет это уж слишком круто, но раз в 5 лет или 150 тысяч вполне разумно.

а на воде я ездил, при частой смене никакой накипи не образуется и ничего не корозирует, помпа из строя не выходила. а вот дырки в ГБЦ от "фирменного" антифриза наблюдал, а у виша еще и блок люминевый. к смене антифриза подходить надо еще более аккуратно, чем к маслу. вот поэтому и не гоню коней - семь раз отмерь, один отреж

Реклама партнёров

romas123

Вишеводик

По весне попробую почистить, посмотрю что получится.

Угрюмый

Перейти к альбомам пользователя

Вишегуру

Я хоть и сторонник ликви моли, но со всяческими промывками надо быть очень осторожными. Не зря в инструкции по их применению везде написано, что после её использования необходимо два-три раза промыть систему дистиллированной водой.
Перед применением надо ещё убедиться, а надо ли её использовать? Потому что, когда я менял помпу, то внутри, всё, что можно было узреть, было идеально чистым на шестилетнем автомобиле.
Так что решение за тобой.

KAPITAN

Вишегуру

Расскажу от себя один курьезный случай с этими промывками.
В году так эдак 97-98 у нас в семье у брата была машина Ауди 80 1988года выпуска, он её у одного комерса покупал с пробегом более 240тыс.км.
Тогда можно сказать тока начинались иномарки у нас в глубинке и все в основном были 1.8 карбюраторные, а эта была 2.0л инжектор 115л.с. (я про Ауди) из Бельгии с Цуриха уходила в Россию то есть из самой Германии она шла на экспорт.
Ну и конечно как молодой перец я на ней выделывался, но и ремонтировал тоже, благо что тогда на СТО работал и лесть хоть куда ни капли не боялся, да еще и братан старался на машинку что нибудь прикупить из запчашек или вот химии разной.
Так вот откуда что вычитал не знаю но купил промывку для охл жидкости непомню уж какую, но американскую известной фирмы с алгоритмом промывки как и у romas123. Так вот я эту процедуру на станции произвел, промывал потом прям со шланга проточкой.
После этого стал замечать, что тосол неумолимо покидает систему, но не ясно было куда. В картере и под машиной его не было. Когда за неделю ушла на доливы почти 5л канистра, то под ногами в салоне стало хлюпать. Вот засада, значит что то с печкой.
Пришлось разобрать всю "торпеду", чтоб добраться до радиатора отопителя, так вот конструктивно он располагался веритикально и подводящие к нему трубки обе входили в верхнюю банку (крышку) под углом 110град. и достаточно значительной длины сантимов 15 как и банка так и сами трубки были пластиковые. Видимо как и сейчашних радиаторах. Так вот одна из трубок и потекла, лопнула вдоль и еще материал какой то волокнистый весь в трещинах и в месте протечки уж очень истонченный от времени или от той самой химии которая его и подъела хотя видимо этот процесс возник не одномоментно, а продолжался все эти 9 лет эксплуатации, а химия просто вымыла продукты распада и способствовала возникновению протечки.
Далее, закольцевали под капотом патрубки, так как система предусматривает постоянную церкуляцию через печку, а её саму так починить невышло. Экзиста тогда не было, потому до осени еще машину эксплуатировали и так и продали её без радиатора печки моему дружку который после сумел у умельцев сделать эту банку и трубки металлическими и при установке пришлось вырезать корпус в то место куда вставлялся радиатор.

P.S. Вот такая история приключилась с промывочной химией.

краник не с переди а со стороны лобового стекла на блоке,а стравливать воздух есть краник под верхним патрубком который справа от радиатора идет

Значит, не слив всю жижку из двигателя, я пытаюсь залить больше чем слил?

я время не терял и потел над поиском. Теперь, выяснив все свои ошибки, буду исправлять. Спасибо всем кто поделился своим опытом.

_________________
Детство - это когда кот старше тебя.

на авторство не претендую, но учитывая все свои ошибки решил составить подробную инструкцию по замене ОЖ для двигателя 1ZZ.

PS/ В ЧАВО такой процедуры с подробным описанием всех шагов не обнаружил, а надо бы.

За основу был взят материал автора poga Замена охлаждающей жидкости и термостата!
viewtopic.php?f=8&t=756 , который описывал процедуру для двигателя 3S-FSE (D-4).

Я буду подробно описывать свою работу учитывая все свои ошибки по замене ОЖ в двигателе 1ZZ-FE.

По паспорту необходимо 5.0 л. антифриза.

Для замены с промывкой мне понадобилось:

1. 4 литра концентрата антифриза (из соображений дешевизны чем покупка готового раствора)
2. 15 литров дистилировки (4 л. для разведения концентрата и 11 л. для промывки (если планируете промывать)).
3. Баночка промывки для радиатора (использовать это или нет - сугубо личное дело каждого)

Находим 2 пластмассовых пробки и 1 краник для слива старого антифриза.

1-я пластмассовая пробка находится справа на верху радиатора и вкручивается в торец радиатора. (необходима для стравливания воздуха когда система находится под давлением при нагреве. (В книге это не описывается).
2-я пластмассовая пробка находится справа снизу радиатора. Вкручивается она со стороны двигателя и достать её можно опустив руку сверху за радиатором
3-я пробка (краник) для слива антифриза с двигателя находится на самом двигателе со стороны салона. Увидеть его можно снизу из смотровой ямы. Самому крутить его не довелось, но по описаниям для слива достаточно его провернуть по оси. На кранике есть носик на который можно одеть резиновый шланг и аккуратно слить жидкость.
Были высказывания что краник на двигателе можно достать сняв правое переднее колесо, но глядя на краник из ямы данный способ для 1ZZ вызывает большое сомнение.
(vromi) На 1ZZ кранчик (а не просто пробка, т.е. откручивать полностью не надо, немного подорвал и начинает сливаться, можно и шланг одеть) находится внизу двигателя со стороны кабины, подлезть тяжеловато и только снизу, сверху его не видно, патрубки мешают. Сливал на ровной поверхности, антифриз вытек весь. Когда заливал то стравливал воздух через краник. Влезло 5.7--5.8. Печка в норме, пробки нет.

Перед сливом антифриза не забудьте:

Если планируете использовать промывку (я покупал "10-ти минутку") нужно слить часть антифриза чтобы влить промывку в систему из баночки в заливную пробку на радиаторе. После этого завести двигатель и далее согласно инструкции промывки.

все делаем на остывшем двигателе

1. Поставить машину капотом вниз.
2. Включить зажигание и перевести регулятор температуры в положение Max (чтобы открыть заслонку печки и дать стечь из нее антифризу).
3. Откручиваем пластмассовую пробку на правом нижнем углу радиатора (если стоим лицом к капоту).
4. Открутить заливную пробку радиатора.
5. Повернуть кран на двигателе, (стечёт ещё около литра. )
6. Любым доступным способом опустошаем расширительный бачок.

После того как все слили, закручиваем все пробки, возвращаем в первоначальное положение кран на двигателе и:
1. Проверяем, чтобы регулятор температуры в положение Max.
2. Заливаем в радиатор антифриз сколько войдет.
3. Переставляем машину мордой вверх (но делаем это быстро, чтобы двигатель не успел нагреться, а тем более перегреться.) под наклоном не менее 40 градусов.

Хотелось бы обратить к данному моменту особое внимание.
На форуме некоторые владельцы писали что можно не ставить двигатель мордой кверху, а достаточно дать двигателю поработать на повышенных нагрузках. Я с данным утверждением категорически не согласен.
Возле моего гаража есть пригорочек градусов 15. Но этого наклона оказалось недостаточно и пришлось ехать до пригорка с наклоном в 40 градусов. Пока я ехал до нужного пригорка 150 метров у меня практически не выключались вентиляторы радиатора. Но когда автомобиль занял положение капотом кверху под углом 45, сразу начал поступать горячий воздух в салон и я не выключая двигателя на холостых дал поработать печке на максимальном обдуве чтобы остудить двигатель. Под таким наклоном все процедуры с заполнением системы жидкостью и удалением воздуха из системы прошли без проблем, и продавливать шланги руками не понадобилось.

4. Выключаем зажигание и медленно откручивая пробку на радиаторе (верху справа) проверяем избыток давления в системе. Убедившись что в системе нет давления можно безопасно открыть заливную пробку на радиаторе и долить в радиатор антифриз. Закрываем обе верхние пробки.
4. После долива, прогреваем двигатель.
5. На прогретом двигателе желательно сделать несколько подгазовок чтобы помпа давлением выгнала остатки воздуха из системы. Прогреть надо до такого состояния что бы все шланги на радиаторе нагрелись, т.е. термостат открылся и гонял по большому кругу.
6. В перчатках медленно откручиваем пробку (справа сверху) радиатора, давая выйти под давлением воздуху из системы.
7. Если антифриз не вытекает и давление спало, значит в системе остался воздух, отключаем двигатель, откручиваем крышку радиатора и доливаем антифриз.
8. Снова заводим двигатель и проверяем остатки воздуха в системе.
9. Когда система полностью заполнена антифризом проверяем руками все шланги. Если термостат открылся, то толстый шланг с термостата на радиатор должен быть горячий. Оба шланга с печки должны быть горячими всегда. Если какой из шлангов остается холодным, то это указывает на наличие заводушенности.

10. Все, на сегодня закончено.
11. Утром, когда двигатель холодный, доливаем до уровня антифриз в расширительный бачок. Система не достающий антифриз будет брать из бачка. Поэтому туда и доливать потом надо.

P.S.
Если не стравить воздух из системы, это чревато:
1. Воздушной пробкой из-за которой помпа работает в сухую без смазки.
2. Из-за того, что температура пара (если его не стравить) больше температуры антифриза, то вентилятор может работать постоянно (это один из признаков паровой пробки, НЕ ПУТАТЬ С НЕИСПРАВНОСТЬЮ ДАТЧИКА).
3. из печки должен идти горячий воздух (это гарантия, что в печке нет воздуха).

(uraStav) Хочу немного добавить.
7. Так же рекомендую промыть систему хотя бы обычной водой, 2-3 раза вполне достаточно.[/b]
8. Для замены термостата достаточно слить антифриз только с крана радиатора.
Для замены термостата, во всяком случае на 1ZZ вообще можно ничего не сливать - я проверил это на себе, выливается лишь малость антифриза! Потом надо долить в бачок антифриза и проверить по нагреву шлангов, что бы воздушных пробок не осталось.

26.Октября.2011 34066 0

Замена охлаждающей жидкости с полной промывкой системы

Выбираем площадку для замены. Желательно иметь техническую яму и подъёмник, но так как ни того и ни другого нет, нашёл две небольшие доски и четыре кирпича, потому как домкратить автомобиль было бы дольше по времени и делать это нужно было бы ни раз, так как подъём автомобиля нужен для того чтобы под наклоном под него можно было легко залезть, точнее под его двигатель, а так же залить интенсивнее жидкость в систему. В интернете искал, где находится краник на блоке цилиндров двигателя и радиаторе на свой автомобиль Тойота Рав 4, и эту полезную информацию нашёл быстро, ниже описано.

Расположение сливных кранов (см. изображения выше): краник радиатора находится в нижней левой части, если смотреть из салона вперед - это в районе расширительного бачка, а краник на блоке цилиндров двигателя занял у меня поиск порядка 2 минут. Вот тут то ещё и пригодились подставные доски с кирпичами, пришлось на них заезжать, так как под двигатель машины было бы залезть проблематично, так как сливной кран оказался с задней стороны двигателя, почти посередине, ближе к правой стороне кузова.

После осмотра сливных кранов, надел на них подготовленные шланги, и подставил под них тары (ведро или тазики), ибо не засорять окружающую среду вредными отходами. Пока искал расположение краников и одевал шланги, двигатель в машине остыл, а именно охлаждающая жидкость. Открыл крышку радиатора. Внимание, будьте осторожны при данной процедуре, используйте тряпку и прижимайте крышку, так как при большой температуре, создаётся большое давление, что может привести к всплеску жидкости прямо Вам на руки, а ещё хуже на лицо, может произойдет ожог кожного покрова. Так что не торопитесь сразу открыть крышку радиаторы, дождитесь немного времени.

Таким образом, после открытия крышки, полез под машину, чтобы открутить болт на 10 системы слива краника расположенного на блоке цилиндров двигателя приготовленным ключом, и жидкость потекла ручьем. Затем открутил уже рукой пластиковый второй краник слива расположенного на самом радиаторе, и жидкость так же потекла интенсивно, ещё подождал минут 15-20. до полной остановки течи. Хотя абсолютно без разницы, где первым открывать краны. После остановки, жидкость всё равно осталась в системе поэтому сначала - отсоединяем один шланг (патрубок) ведущий в салон автомобиля, который идёт в радиатор печки машины при помощи пассатижей зажимаем зажим и тянем на себя патрубок немного покручивая, после чего в него же начинаем вдувать воздух, или же компрессором, насосом или своими силами, так чтобы и оттуда вышла оставшееся жидкость, плюс небольшая физическая разминка легким. При этом потечёт как из металлической трубки, и так из радиатора остатки жидкости. Можно временно соединить и продуть в горловину радиатора. И так, я делал эту процедуру несколько раз с небольшим интервалом времени. Затем запустил двигатель на 1 минутку, чтобы из помпы насоса вышел оставшийся антифриз. Итог, полный слив охлаждающей жидкости на этом закончен.

Приступаем к промывке системы в два этапа

Для этого можно конечно использовать промывочную жидкость, но я сделал проще и дешевле по затратам использовал простую, но важно, именно дистиллированную воду, на случай если останется её немного в шлангах (патрубках) или ещё где в системе охлаждения, так как простая, а именно из-под крана вода может дать в дальнейшем деталям начала развития образования коррозии. Затем вытаскиваем шланги со сливных краников, чтобы не потерять их в дальнейшем, пригодятся. Что сделал дальше, отсоединил так же второй шланг (патрубок) ведущий в салон автомобиля (их было два) всё теми же пассатижами, оттуда торчат оголенные две металлические трубки, в одну из которых, абсолютно в любую, вставляем один конец нашего подготовленного шланга, а на другой его конец одеваем воронку (бутылку) и начинаем заливать туда дистиллированную воду, до тех пор, пока из другой металлической трубки не побежит та же самая вода, примерно уйдет 0.5 - 1 литр. Затем, вытаскиваем воронку и начинаем опять гимнастику с легкими, до полного выкачивания воды залитой из данных металлических трубок и патрубков печки салона, в общем, начинаем вдувать воздух. После этих процедур, подсоединяем шланги (патрубки) на свои места, закручиваем два сливных краника в радиаторе и блоке цилиндров двигателя обратно и заливаем воду в радиатор через его горловину с помощью воронки. У меня ушло примерно 5-6 литров воды. Необходимо немного поднажимать патрубки - как на нижний, так и верхние, чтобы прогнать воздух в системе и прокачку воды. Закрываем крышку радиатора и заводим автомобиль. Прогреваем двигатель до температуры, с которой Вы обычно начинаете движение, при этом необходимо прокатиться на автомобиле, 1-н километр или меньше, у меня было ~500 метров, до тек пор, если жаркая погода, пока не включатся вентиляторы обдува двигателя, после этого возвращаемся на площадку. Ждём пока подстынет вода в системе охлаждения и всё то же самое, проделываем, как и со сливом старой охлаждающей жидкости указанной выше в статье. Эту процедуру я повторял два раза, чтобы было чисто уж наверняка, и заняло на самом деле всё это примерно 30-40 минут и не более.

Приступаем к заливке, то есть к замене новой охлаждающей жидкости

После полной прочистки и вторичного слива дистиллированной воды, заезжаем опять на подготовленный подъём. Проверяем все краны на их закрытие, полное соединение шлангов (патрубков) ведущих в салон печки автомобиля и через горловину радиатора, заливаем уже свежую, новую, охлаждающую жидкость (антифриз). Опять же сжимаем и разжимаем патрубки, не забываем - это нижний и верхние для прокачки воздуха и жидкости по системе. Заводим автомобиль важно на 1-ну минутку с открытой крышкой радиатора, и видим, что жидкость уходит внутрь системы охлаждения через горловину, и по чуть-чуть доливаем её туда же. Глушим двигатель. Далее я отсоединил один шланг (патрубок), ведущий в салон печки автомобиля и в него же, а так же в трубку металлическую, по чуть-чуть долил охлаждающей жидкости пока не потекло обратно или же увидите полный край. Снова соединяем шланг (патрубок) обратно. Закрываем крышку радиатора, заводим машину, прогреваем и поехали по дороге пока опять не сработают вентиляторы обдува двигателя. Чего и следовало ожидать, внутри одного из шланга (патрубка) ведущего в салон к печке, оказался воздух, поэтому он был холодным, то есть не происходит полная циркуляции охлаждающей жидкости. Снова подождал пока остынет охлаждающая жидкость, открыл крышку радиатора и отсоединил тот самый холодный шланг (патрубок).

В горловину радиатора дунул воздухом и из обоих концов – шланга (патрубка) отсоединенного и металлической трубки с ним соединяющейся полилась охлаждающая жидкость, опять повторил процедуру с доливкой охлаждающей жидкости, немного приодел (соединил) шланг (патрубок) на металлическую трубку и опять продул воздухом только уже через горловину радиатора, так чтобы лишний воздух вышел до конца из них, и снова полилась немного жидкость. Здесь важна быстрота и реакция. Соединил шланг (патрубок) и долил в радиатор охлаждающей. Завёл автомобиль, прогрел до полной рабочей температуры, включил печку в салоне.

Если же не идёт теплый или горячий воздух из неё, как у меня и было, в этом первом случае нажмите на газ, примерно до 4 тысяч оборотов, на несколько секунд. Мне помогло, так как при этом увеличится давление в системе охлаждения и Вы, возможно, услышите как потечёт жидкость по патрубкам печки в салоне машины. Должен пойти сначала немного теплый, затем горячий воздух. Доливаем в расширительный бачок охлаждающую жидкость ровно половину по меткам. После интенсивной езды и простоя на стоянке проверяем уровень в расширительном бачке, если нужно, то доливаем в радиатор или расширительный бачок. Вышло примерно 7 литров охлаждающей жидкости и 12 литров дистиллированной воды на двойную промывку объемом двигателя V1,8 литров. Времени заняло около 2-х часов на всё промывку с заменой.

Читайте также: