Тойота платц замена антифриза
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Отчёт: О замене О/Ж или дополнение к факу на Toyota Funcargo (MamOnTenOk)
прочитав фак о замене охлаждающей жидкости (антифриз) я незаметил пару тонкостей - чем промывают систему, сколько раз, и нужно ли заводить машину при промывке. На эти вопросы я сам постараюсь ответить в этом отчете!
Заранее извиняюсь за качество фото, просто оставил фотик дома, а возращаться, как известно - плохая примета!
Итак приступим.
Для начала нам нужно определится стоит ли менять антифриз вообще? для этого нужно знать как давно он используется и при каких условиях, если вы этого не знаете, например после покупки авто (как в моем случае) то я бы посоветовал поменять о\ж (бог его знает что там было залито до вас)
Вы определились - нужна замена, теперь нужно выбрать каким способом промывать систему:
-слить старую о\ж, залить новую
-слить старую о\ж, промыть систему, залить новую о\ж
-залить промывку, слить старую о\ж, промыть систему, залить новую о\ж
Лично я придерживаюсь третьего варианта.
Итак, собственно что для этого нужно (что было у меня):
-автомобиль фунтик
-мягкая промывка для системы охлаждения
-концентрат антифриза (синий)
-дистиллированная вода
-чистая вода (15-20л)
-ключ на 10, трещетка на 10
-голова, руки, время, терпение, усидчивость =)
Чтобы не мучать систему, я залил мягкую промывку (после заливки нужно ездить 100. 150 км как сказано в инструкции)
заехал на яму, открыл капот, подождал пока машинка чуть остынет и открыл крышки на радиаторе и расширительном бачке. Остерегайтесь ожога при открытии крышки радиатора, когда он еще не остыл.
залез под машинку и открутил защиту
хотя, впринципе у кого руки изворотливые как у меня можно было бы и не откручивать =)
берем любую ненужную емкость ( у меня под руку попалась обыкновенная 5ти литровая бутылка из под воды)
откручиваем сливную пробку на радиаторе (она слева снизу по ходу движения) и сливаем всю жидкость с радиатора
далее - откручиваем сливную пробку с блока цилиндров и сливаем с него всю оставшуюся жидкость.
вот что у меня слилось, это с учетом того, что еще в ней поллитра промывки
закручиваем сливные пробки и заливаем либо промывку, либо воду, кому что угодно, у меня осталась поллитра промывки я ее залил, а остальное воду, лучше конечно дистиллированную, но у меня ее не было я заливал обычную, НО чистую.
закрываем крышки, заводим машинку включаем печку на теплый воздух, ждем до срабатывания вентилятора ( у меня срабатывал через 15 мин) глушим, ждем пока не остынет двигатель.
Остыл, снова открываем крышки бачка и радиатора, откручиваем сливные пробки, сливаем всю жижу.
На второй раз у меня слилась намного мутнее, чем в первый.
снова сливные пробки закручиваем, заливаем (как в моём случае) обычную воду. и опять же заводим машину и ждем пока не включится вентилятор.
включился, машину заглушили, остудили, всю жидкость слили, и с блока тоже, пробки закрутили.
Если система еще по Вашему мнению не прочищена, повторяем эту операцию еще раз.
Интересно, что на третий раз промывки у меня слилась абсолютно чистая вода!
теперь самое интересное, нужно разбавить концентрат антифриза, если конечно же, у вас концентрат, если нет, то ничего разбавлять не нужно. Я разводил 1 к 1 дистиллированной водой.
заливаем в радиатор и расширительный бачок, вся система в 1,5 литровом фунтике 4,3л в 1,3 литровом фунте - 4,4 литра.
Заводим машину и ждем когда сработает вентилятор, я так и не дождался - уехал. После замены проверяем количество антифриза, если мало - доливаем! теперь я доволен до первой зимы, а там посмотрим.
Инструменты и принадлежности, которые мне потребовались:
— Накидной ключ на 17;
— Плоскогубцы;
— Канистры по 5 литров — 2 шт;
— Шланг 0,8 метра;
— тряпка (чтобы откручивать крышку радиатора).
Порядок замены антифриза на TOYOTA PLATZ и VITZ с двигателем 1SZ-FE следующий:
1. Заезжаем на яму или эстакаду. Желательно чтобы автомобиль стоял горизонтально. Ставим регулятор печки в крайнее положение на тепло.
2. Открываем крышку радиатора (осторожно, если горячий мотор можно обжечься), открываем крышку расширительного бачка.
3. Спускаемся в яму и подставляем пластиковую канистру в вырез пластиковой защиты. Расположен вырез в левой половинке пластиковой защиты по ходу движения автомобиля. У меня канистра вкрутилась в этот вырез и не было надобности её держать.
4. Откручиваем краник радиатора (расположен он в нижнем левом углу радиатора) не до конца и сливаем антифриз в канистру. Откручивается краник сначала тяжело, поэтому вам могут пригодится плоскогубцы. Сольётся примерно 2 литра. Всего в системе около 4,7-4,8 литров.
Это выкрученный краник с радиатора. Нет надобности его выкручивать до конца, просто ослабить, чтобы антифриз стал сливаться
5. Переходим к сливу с блока двигателя. И под выпускным коллектором находим вот такой вот краник.
6. Накидываем на кран шланг и откручиваем ключом на 17. ОЖ начнет сливаться. Предварительно вставляем шланг в пластиковую канистру.
7. После того как ОЖ перестала капать, полностью выкручиваем этот краник, пережимаем шланг соединяющий радиатор и расширитель и дуем в радиатор. Сольётся еще какое то количество ОЖ.
8. Далее сливаем ОЖ с расширительного бачка. Для этого скидываем сверху единственный тоненький шланг, который соединяет бачок и радиатор и опускаем его вниз. Для того, чтобы опустить шланг вниз нужно разжать самозатягивающийся хомут со шланга и снять его с него полностью. Шланг вытаскиваем из отверстия в который он вставлен, вставляем его в пластиковую литровую бутылку и опускаем его вниз.
Можно конечно разъединить нижний конец шланга, но мне это показалось наименее удобным способом слить ОЖ с расширительного бачка.
9. Закрываем все кранчики и соединяем назад расширитель с радиатором.
10. Промываем систему дистиллированной водой с лимонной кислотой. Лимонки надо 40 — 60 грамм. Разводим с дистиллированной водой и заливаем в систему. Прогреваем пока не включится вентилятор.
11. Повторяем слив п. 1-9
12. Промываем чистой дистиллированной водой. 5 литровой канистры хватит. Повторяем п. 1-9.
Если автомобиль возрастной, даже своевременная замена охлаждающей жидкости не способна предотвратить образование на трубках радиатора накипи, препятствующей свободному протеканию рабочей жидкости. Происходит это из-за постепенного загрязнения антифриза, и именно эти частички оседают на металлических стенках, всё сильнее уплотняясь. В результате радиатор не получает от жидкости достаточного количества тепла, что и приводит к недостаточной эффективности обогрева салона.
Так если печка Toyota Platz плохо греет – стоит проверить состояние как самого радиатора, так и его патрубков. Не мешает убедиться и в том, что исправны заслонки, что нет течи краника, если он предусмотрен конструкцией системы отопления. Проверьте прозрачность антифриза. Если он мутный, это один из косвенных признаков забитости радиатора.
Самостоятельная промывка помогает не всегда, но начинать нужно с неё – это самый необременительный по финансам способ восстановить его прежнюю работоспособность.
Итак, для промывки необходимо сначала слить ОЖ из системы, а затем отсоединить патрубки, ведущие к печке. Поскольку промывка должна осуществляться под давлением, необходимо позаботиться о наличии компрессора. Промывочную станцию из подручных материалов: взять пятилитровую канистру, подключить её снизу к входному патрубку радиатора, сверху к компрессору (можно использовать шланги от стиральной машины). Не забудьте выход радиатора соединить с входом насоса. Заливаем в канистру для начала чистую горячую воду и запускаем компрессор. Убедившись в отсутствии течей, добавляем в воду лимонную кислоту или другой активный растворитель и снова гоняем жидкость по контуру. По завершении процесса сливаем её. Если она сильно загрязнена, операцию можно повторить.
Как правило, такая промывка помогает, если слой накипи не слишком большой и относительно свежий. В противном случае лучше заменить радиатор на новый.
Замена термостата
Второй по частоте причиной плохой работы печки Toyota Platz является неисправность термостата, который не подлежит ремонту. Если вы убедились, что виноват именно он, немедленно приступайте к его замене.
Сделать это несложно, единственной проблемой может оказаться снятие патрубков из-за наличия дополнительного навесного оборудования. К замене нужно приступать только на остывшем двигателе, иначе можно запросто обжечься горячим антифризом. Для удобства доступа можно снять АКБ. Нам необходимо открутить крышку термостата, удерживаемую болтом с гайкой. Понадобится ключ на 10 или соответствующих размеров головка с тонкими стенками и небольшим удлинителем. Труднее всего добраться до гайки, которая расположена сзади. Патрубок в данном случае демонтировать не нужно – просто потяните на себя крышку, и она отойдёт вместе со шлангом. Заранее подставьте под машину тару для сбора остатков антифриза. Отметим, что при демонтаже прокладка обычно приходит в негодность, поэтому нужно перед заменой обязательно запастись новой.
При замене термостата очень важно расположить перепускной клапан в правильной ориентации (правильное расположение – сверху). Облегчит вашу задачу наличие на крышке термостата специальной метки, которая как раз и указывает на то, что это верх
Далее всё просто – прикручиваем крышку вместе с патрубком, заливаем порцию свежего антифриза (желательно той же марки, что и ранее, если вы об этом ничего не знаете, можно ориентироваться по цвету жидкости). Долив жидкость до пробки, долейте немного антифриза в расширительный бачок, при запуске двигателя ОЖ попадёт в систему автоматически. Чтобы избавиться от возможных воздушных пробок, стоит немного прокатиться. На следующий день стоит проверить уровень антифриза и при необходимости долить.
Признаки неисправности печки
Климат в мире меняется в сторону потепления, но рано или поздно всё равно приходят холода, и тогда одной из главных проблем становится обеспечение слона обогревом. Проще говоря – тёплым воздухом, которым обеспечивает автомобиль система отопления. Но после длительного её простоя может оказаться, что работоспособность отопителя нарушена.
О том, что с работой системы отопления автомобиля не всё в порядке, будут свидетельствовать следующие симптомы:
1. сливаем жидкость из радиатора. Открываем капот смотрим на радиатор, на правом нижнем углу есть беленький пластнассовый краник. если рука не очень толстая то дотянешься сверху. либо снизу открывай.
2. так же в блоке двигателя неподалеку от масляного фильтра есть латунный винт с торчащей из него трубочкой. К нему доступ проще. открути его -из трубочки пойдет антифриз.
Промывать я бы не советовал химией. Толку вроде ноль от нее. Водой пару раз можно. Т.е заливаешь чистой воды (лучше которая из под крана-там накипи нет) прогреваешь движек пока не откроется термостат (т.е шланги к радиатору станут горячими)
Затем заливаешь уже чистый антифриз с дистилированной водой(либо водой из под крана но не водой из лужи или колодца-там накипи много). надо порядка 4-4.5 литров. Уровень дольешь сутра когда машина полностью холодная. На теплой все 4.5 литра не влезут.
Антифриз есть концентрат (размешивается 1:1 с водой) либо уже готовый. Антифриз должен быть на основе этиленгликоля! Канистра 4 литра концентрату стоит порядка 500 рублей. Купи texaco или любой другой от известного производителя.
Adyuga
Тойотовод
Водой из под крана НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не разбавляй, в ней слишком много солей и всяких примесей. ОБЯЗАТЕЛЬНО! дистилированную - можно купить почти на любой заправке или автозапчастях - но лучше купить в АПТЕКЕ - там точно хороший дистилят - в автозапчастях можно попасть на фильтрованную подделку - хотя это все равно лучше чем вода из под крана
Sergant
Реклама партнёров
Юра
КОНДИЦИОНЕРЩИК
А пить -то нельзя (Биология 5 класс- до сих пор помню) -отсутствие солей и минералов , полезных для организма
GET
Промывать надо не пару раз, а пока не пойдет чистая вода при сливе. Есть специальные жидкости для промывки системы. Они нужны для промывки перед заливкой той гадости, которая залепляет трещины в радиаторе. Я в свое время на Пассате промывал систему. Вроде и не сильно грязный антифриз был. Слил, залил воду, залил промывку. Дал машине поработать минут 15, слил жуткую густую жижу . Потом еще на несколько раз пришлось промывать водой. Всего ушло 2 20-литровых канистры воды. Потом залил нормальный антифриз.
Надо учитывать, что этиленгликоль очень ядовит, но на вкус сладкий. Это привлекает детей и животных. Животные во дворе могут нализаться с асфальта и отравиться. Дети дома могут до бутылочки добраться. Вобщем, лучше этим не во дворе заниматься, а в каком-нибудь соответствующем месте.
Интересно, а куда по правилам сервисы должны девать отработанный антифриз?
Разводить лучше на температуру -40 градусов. С одной стороны, такие морозы бывают крайне редко. С другой, раньше ураганов тоже не было так много. Лучше пусть повыше концентрация будет, чем блок зимой лопнет.
В прошлом Yaris 1.3 2004, Avensis 1.6 LB 2001, Avensis 2004 2.0 D4, Rav4-III 2006 2.0. Сейчас Verso 2010 1.8, Yaris 2 2006 1.4 Diesel.
Юра
КОНДИЦИОНЕРЩИК
Sergant
Да. можно и 60% антифриза бухнуть. поскольку после промывки там часть воды уже будет-она не полностью стекает.
Sergant
Реклама партнёров
GET
Жигулевские и УАЗовские лопались, сам в детстве видел во время жутких аномальных морозов ( -45).
А современные Тойотовские движки (серии после 99 года) еще больше шансов имеют. У них большой объем жидкости внутри, блоки штампованные, пустотелые, а не литые в одноразовых формах, как раньше. Это сделано для облегчения двигателя и улучшения охлаждения.
В прошлом Yaris 1.3 2004, Avensis 1.6 LB 2001, Avensis 2004 2.0 D4, Rav4-III 2006 2.0. Сейчас Verso 2010 1.8, Yaris 2 2006 1.4 Diesel.
GET
Поменял вчера у себя, убил 4 часа
Где-то образовалась воздушная пробка, никак не хотела жидкость заливаться. Литра два влезло в радиатор и все. А дальше меееееедленно уходило, добавлял.
Для себя сделал выводы:
Если рублей за 300 промоют и поменяют, то самому лучше не заморачиваться.
Печка обязательно должна быть включена. Если ее не включить, антифриз из нее не сольется нормально. А если сольется, то получим конкретную воздушную пробку.
Если машина свежая, а тип антифриза не меняется, можно не промывать. Если тип антифриза меняется, то обязательно сначала слить все, залить воду и дать двигателю и печке поработать. В печке может остаться около литра старого антифриза, который может прореагировать с новым.
Печка должна быть включена на полную мощность, вентилятор на малую. Так жидкость будет циркулировать, но охлаждаться будет плохо. Гоняем все это дело до открывания термостата, до этого момента радиатор просто не работает и промыться не может.. Обязательно контролировать температуру двигателя по индикатору, если есть. Еще нужно контролировать шланги радиатора. У меня при включенном вентиляторе радиатора нижний патрубок оставался холодным ( вероятно, результат воздушной пробки, на термостат не могу грешить).
Сначала у меня не работала и печка. Постепенно, буквально по одному колпачку, доливал жидкость в радиатор. Со временем печка заработала, радиатор оставался холодным. Включил печку на полную, так доехал домой. К тому времени воздушние пробки исчезли.
В качестве борьбы с воздушными пробками в двигателе могу предложить выкрутить температурный датчик из головки блока. Как только там появится жидкость, можно заворачивать обратно.
Если в печке появилась воздушная пробка от которой трудно избавиться, а радиатор работает нормально, то тут два пути.
1. Ездить с полностью включенной печкой ( возможно, на открытие крана влияет и скорость вентилятора, я этого не знаю достоверно), пока пробку не выгонит.
2. Снять верхний шланг печки на входе в салон. Делать это надо на холодном двигателе. Шланг надо сразу после снятия зажать пальцем, чтобы с него не лилось. Далее ждем, пока с патрубка печки не польется жидкость, а затем надеваем шланг обратно. Машину можно поставить на уклон, чтобы воздуху легче было выходить.
В прошлом Yaris 1.3 2004, Avensis 1.6 LB 2001, Avensis 2004 2.0 D4, Rav4-III 2006 2.0. Сейчас Verso 2010 1.8, Yaris 2 2006 1.4 Diesel.
veistal
Ок понял, еще вопрос часть антифриза бегает по контуру двигателя, он тоже сольется при сливе через сливное отверстие в радиаторе или останется и смешается с вновь залитым раствором?
Blue
Тойотофил
В том то и дело, что не сольется. Поэтому раза два систему надо промыть дистилированной водой, а лучше три. И тогда более вероятно, что в системе останется почти вода. И вот тогда заливай разбавленный концентрат, но при этом помни, что чуть-чуть воды в системе уже есть.
mrrolly
Пробку радиатора на герметик сажать не нужно, если она не держит давление - значит нужно заменить пробку.
сольётся всё, за исключением капель по всей системе -
это очень небольшой объём.
по поводу того чем и как промывать:
- можно спокойно промывать обычной водой из крана.
- лучше пролейте через систему 100 литров воды из шланга чем 10 дистилированной.
- лучше потратте деньги на антифриз лучшего качества, чем на 10 литров дистилированной воды.
- разбавлять концентрат (если вы используете концентрат) рекомендую дистилированной водой.
veistal
mrrolly
у меня в гараже шланг с водой бесплатный, как и слив отработаной воды.
100 литров - сказано для примера. вообще это не так и много . например 20 5-ти литровых бутылок.
Реклама партнёров
mrrolly
ДА - из практики - при промывке - чтобы вода быстрее вытекала можно вообще открутить винт с барашком на сливной пробке - сливаться будет гораздо быстрее.
кстати - либо подставляйте прямо под сливную пробку что-то, либо приготовьтесь, что антифриз будет попадать на нижнюю внутреннюю часть бампера и будет сливаться совсем не там где вы ожидали и скорее всего в нескольких местах.
Dude_Nvkz
Думаю тут все толкова расписано.
Товаищи Японсы, Вы там по осорожней на своих мафынах ездите. Нам еще потом на них ездить!
Dude_Nvkz
Вопрос сразу в тему. На днях менял антифриз.
Слил, промыл, залил свежий.
Залил до талого в радиатор и на половину в расширительный бачок. Крышку радиатора не закрывал, минут 10-15 погонял с включенной печкой(плюс открывал штуцер на двигателе и радиаторе= воздуха не было сразу пошел антифриз).
Пузыри воздуха были первые минуты 2-3, потом пузырение прекратилось. Закрыл крышку. Потрогал руками шланги верхней в радиатор, нижний с радиатора, в печку, с печки и еще два идут в сторону рампы. Все шланги были горячии и чувствовалось что под давлением. Дождался тех пор когда включился вентилятор. Заглушил двигатель после того как он остудил радиатор и отключился.
Собсно вопрос.
1. Если все то что я описал присутствует можно судить что воздушных пробок нет в системе, и можно спать спокойно? (менял сам первый раз, спросить не у кого)
2. Писал выше, что когда двигатель заведен шланги горячии и под давлением. После его остановки и прошествии N-времени, открываю капот трогаю трубки но давлении уже не то. (думаю так и должно быть, наверно не логично, чтобы система на заглушенном двигателе всегда была под давлением. и думаю при остывании антифриза он уменьшаеться в объеме и создается в системе вакуум который и уменьшает давлении и вытягивает нужное кол-во из расширительного бачка)
3. И вот еще. Написано что нужно открыть крышку радиатора на время чтобы выгнать воздух из системы. но мне почему то кажеться,что если она будет закрытой, то он с тем же успехом сам выйдет через расширительный бачок.
ЗЫ Мысли вслух. Если не прав поправьте. Менял в субботу, ездил по делам в воскресенье и сегодня на работу, замечаний нет, но какоето волнение чтоли на душе.
Товаищи Японсы, Вы там по осорожней на своих мафынах ездите. Нам еще потом на них ездить!
Читайте также: