Тойота марк 2 точки подключения сигнализации

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Решили мы тут с коллегой Дозенсом написать мануальчег по вкукоживанию сигналки Starline A93 в Маркообразное авто в сотом кузове. Под это определение подпадают автомобили на платформе X100 - Mark II, Chaser, Cresta независимо от конкретного исполнения. То есть, JZX100, GX100 и, если оно такое было, SX100. Также, наш клиент и исполнение X105.

Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II

Начнём с центрозамка.

У водителя в ногах есть кик-панель съёмная, там под ней сидит блок со штеккерами и блоком "Мультиплекс", что присран сзади, на стороне, что смотрит на кузовное железо. Так вот, в Мультиплекс идёт жгутик проводов. Вообще, Мультиплекс - это то, что доктор прописал: вместо того, чтобы колхозить все приколюхи самому или же что этакое искать - проще прицепиться к Мультиплексу. Что мы и будем делать в половине случаев. Так вот, в этом жгутике находим проводки коричневый с белой полосой (LOCK) и коричневый с жёлтой полосой (UNLOCK). Первый открывает двери, второй закрывает, если на массу замыкать. Вот их цепляем к сигналке. Лучше всего подыскать проводки такого же цвета и взять изоленту "Terminator" или типа того, дабы выглядело как штатное. Поможет обмануть гадов, если что.

Схема соединения ЦЗ.

Впрочем, туда ещё надо добавить проводки от кнопок закрывания дверей, они там рядом.

С ними так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено.

Диодик 1N4007 - довольно мелкий, но такого хватает.

Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу кнопки. Идёт он в Мультиплекс, как и все прочие двери.

Вообще, проводок салатового цвета с красной полосой - от водительской двери, просто серый - от передней пасс. двери и просто салатовый - от задних, они все соединяются параллельно, равно как и багажник, если там датчик есть. Кстати, этот салатовый цвет в мурзилках упорно именую ядовито-зелёным, если что. Но то не суть.

Так вот, на этих проводках тоже делаем через разветвители на диодиках - дабы у нас не конфликтовали сигналка и Мультиплекс. Метод - диодики спаиваем с проводком требуемого цвета анодами, а к катодам цепляем, на один катод провод от сигналки и на другой катод - перезанный провод от мультиплекса.

Ну а проводок с анодами цепляем к выключателю дверей.

В итоге у нас остаётся туева хуча проводков свободных от катодов, что к сигналке - все, кроме вод. двери, смело соединяем вместе. В итоге проводков два - от всего и от двери водилы. Тащим их к сигналке.

Но можно сделать лучше, и мы и сделаем лучше, проще и экономичнее.

Из Мультиплекса выходит проводок до плафонов, его надо вызвонить в штеккере. Также надо развести токи сигналки и освещения салона. С этим так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено. Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу.

Схема соединения контроля дверей.

Проводок салатовый с красной полоской - от штеккера Мультиплекса до плафона идёт. Открываем плафон на потолке, ставим переключатель в положение НЕ ДВЕРИ (выкл или вкл, но не дверь, то есть, DOOR) и прозваниваем до Мультиплекса. Нашёлся если - это наш клиент. От него будет пищать всё, кроме багажника. Кстати, плафон между козырьков, если есть, также ставим в то же положение перед прозвонкой - ибо они связаны. В багажнике, у лампы освещения, берём провод красный с белой полоской, цепляем через диодик как двери - спайку диодов катодами к датчику-выключателю лампы, одним анодом к сигналке, на оранжево-белый провод штеккера Х4 по мануалу.

Блок управления радиоключом в GX100 Чайнике находится в правом заднем крыле. Там же, рядом с блоком, висит релюха, которая щелкает эл.приводом замка. От эл.привода замка к этому реле идет черный провод с серой точкой. Реле управляется импульсом отрицательной полярности от блока управления радиоключом через синий провод с красной полосой. Тянем два провода от блока сигнализации в багажник и подключаем провод концевика к красному проводу с белой полосой (он идет от замка багажника к лампочке освещения багажника) и подает массу при открывании включая лампу. Второй провод от сигналки управления багажником "-" цепляем на синий с красной полосой. Получилось использовать штатное реле открывания багажника и не понадобилась установка дополнительного реле.

С бензонасосом сделаем вот что.

Там же рядом, есть провода бензонасоса. Надо сделать блокировку. Под кик-панелью находим в жгуте, что идёт назад, сравнительно толстенький проводок синего цвета с красной полосой. Выдернув штеккер и осторожно подав на него 12 вольт, убеждаемся, что это бензонасос (слышим его жужжание). Либо, сняв заднее сидение и по жгуту вызвонив его мультиметром.

Теперь перерезаем тот проводок, что идёт к штеккеру ДО заднего жгута, он, правда, сидит под пластмасской, в которой спрятан штеккер, но если сделать надёжно (спаять потом), то нестрашно и к тому же лишняя защита.

Так вот, перерезали его, вешаем на него реле согласно мануала сигналки.

По схеме из мануала зацепим внешнее реле. Это так наз. "Выход на внешнюю блокировку". Согласно схемы, контакт "30" цепляем на массу. Контакт "87а", он же "88", он же "НЗ" - цепляем к проводу, что убегает на сам бензонасос, провод "87", он же "НР" - к проводу, что уходит к штатному реле насоса. То есть, в проводку.

Таким мухтаром, когда у нас машина на защите, бензонасос воткнут на массу, и при попытке его напрямую включить - проводок будет искрить, а насос не заработает. Но как только сняли с охраны и включили зажигание - насос оказывается соединён штатно.

Но эту функцию придётся программировать.

Вскрываем приборную панель.

Тут важно не спутать провода - два из них совпадают по цвету и сечению, но сидят в разных штеккерах приборки.

На приборке, есть штеккера. Находим там проводок к тахометру, он прилетает с коммутатора зажигания. Цвет - зелёный с чёрной полосой. Делаем от него отвод к сигналке.

Туда же тянем, к жгуту приборки, два проводка для мигания поворотников. Важно не спутать провода по цвету - в обоих случаях штатные провода зелёные, притом два из трёх совпадают по расцветке и полоской. Также можно их привязать к кнопке аварийки, или к переключателю поворотов - но удобней именно к приборке. Для этого находим в жгуте приборки (в одном из штеккеров) провода зелёный с чёрной полосой и зелёный с жёлтой полосой - они будут звониться на лампочки в приборке, лампы поворотов. Можно даже так: лампочки вынул - вызвонил, куда на плате от них проводник прилетает - если проводок указанного цвета - это наш клиент.

Цепляемся к ним, и с приборкой точно тема закрыта, три проводка - контроль работы двигла (к таху), и два провода мигания поворотов.

Важно: массу сигналки выводим на один из штатных проводов массы - можно взять тоже с приборки, это будет чёрный проводок в одном из штеккеров.

Так сигналку по отдельной массе не вычислят.

А вот под рулём, под панелью, что скрывает нижнюю часть торпедо, надо прицепиться к проводу на фишке так наз. "лягушки" - кнопки, которую нажимает педаль тормоза, и зажигает стоп-сигналы. Тянем от неё к сигналке зелёно-белый провод , соединяем его с оранжево-фиолетовым проводом. Также привяжем провод от ручного (стояночного) тормоза. Для этого на жгуте приборки отыщем проводок, что идёт на лампочку контроля тормозной системы. Это чёрный проводок с белой полоской. Вызваниваем его через лампочку, как описано выше. Тянем от него провод к сигналке и соединяем с сине-красным проводом.

Теперь с приборкой точно всё.

Также делаем жгут для мотоотсека.

Туда мы потянем датчик температуры, провод гавкалки и контроль капота.

Итого - сдвоенный провод датчика (можно при необходимости удлинить простыми автомобильными проводками, при условии сохранения полярности), один на гав-гав и один на капотный датчик. Температурник лучше всего прикрутить под капотом на болтик клапанной крышки, проложив провод возможно незаметней и удобнее, а датчик - по возможности неудобно для откручивания, в тёплом месте, где-нить под впускным коллектором - опять же, он там и сохраннее будет. Но можно и не выпендриваться и тупо на крышке сбоку под любой болт покласть его. Датчик открывания, что идёт в комплекте сигналки - говно говном. Поэтому лучше всего применять штатный дверной, сделав под него кронштейн или отверстия в "телевизоре" - панели передка.

Теперь цепляем силовой модуль и питание сигналки.

Раскурочиваем защиту замка зажигания, дабы до жгута его добраться. Подальше от замка, поближе к корню (или штеккеру, что там, уже не помню, у сотого), делаем присоединение к сигналке, толстыми проводами. Питание сигналки берём либо с толстого белого провода, что растёт из блока реле и предохранителей, но это палево, либо непосредственно из жгута к замку зажигания.

Соединение силового модуля и питания осн. блока.

Теперь протянем провода для модуля связи и светодиода.

Тут уже каждый извращается как хочет - но у меня типовой вариант выглядит так: светодиод врезан в обшивку стойки стекла у водительской двери, а модуль связи сидит за затемнением лобового стекла, между стеклом и зеркалом заднего вида. Также у нас имеются кнопка "Валет" и датчик удара по кузову.

Практика показывает, что кнопку "Валет" архиудобно держать наклеенной на внутреннюю поверхность торпедо, непосредственно НАД лючком маленького водительского "бардачка", есть такой у сотых Марковников-Чайзеров. То есть, выглядит это так: когда надо нажать кнопку - открываем лючок и давим пальцем вверх.

Либо клеим где хотим - это уже дело вкуса.

Датчик удара удобно разместить, при снятой панели, скрывающей подрулевое пространство, на опоре "бороды" торпедо - притом, что датчик сначала настраивается (когда сигналка уже привязана), а потом панель ставится на место. Возможно, придётся уточнить настройку, но максимум раза, хватает. Кстати, можно зацепить несколько таких датчиков, если есть, на сигналке есть доп. канал для ещё одного датчика. Также известно, что цепляли просто параллельно несколько датчиков вообще на один и тот же жгутик к датчику. Тут уже каждый решает сам.

Конечно ж, можно ещё привязать остальные провода и активировать другие фичи - но сигналка у нас уже привязана, уже будет нормально работать.

Фактически, осталось лишь запрограммировать - но так как это описано в мануале достаточно подробно - тут я это описывать не буду.

Всем привет! Собственно в заголовке все отражено. Решил собрать все в одно место по установке сигналки в наши авто.Собирал с нескольких мест. Захотел сделать инструкцию, какую бы сам хотел увидеть при изучении этого вопроса.
Сигнализацию хотел больше не для охраны, а для авто запуска и турботаймера. А то сидеть несколько минут в машине не очень привычно. Выбор пал на Starline A91. Для этих функций подходит отлично, да и в предыдущих авто такая стояла и проблем с ней не было. Стал искать где купить, их оказывается уже сняли с производства. Но все равно нашел. Ставить решил сам. Даже не с целью экономии денег, а просто не хотелось никого пускать копаться в своём авто. Тем более после того как я ее собрал, это уже не такая сложная задача. Никаких блокировок ставить не стал. Делал под себя, кто то может и по сложнее что то замутит, но основные точки для подключения покажу.
И так поехали.
Сама сигналка и главный прибор при работе с электрикой.

Теперь нужно подразобрать салон.
Снять стойку с водительской стороны. Просто верх отщелкивается и вытаскивается.

Затем снимает кожух рулевой колонки

Затем рамку приборки. Сверху два винта и вытаскиваем. Сфоткать не успел.
Сама приборка. Четыре винта

Отщелкиваем 4 разъема и вытаскиваем.
Панелька у замка зажигания просто отщелкивается
Теперь панель у ног водителя. Три винта и вытаскиваем на себя

Снимаем накладку порога

И откручиваем гайку крепления пластика ковра

Отгибаем ковер немного в сторону, чтобы было видно блок фишек порога.
Потом я нашел все точки подключения для сигнализации
В блоке порога находим два провода центрального замка: Коричнево-белый(закрыть) и коричнево-желтый(открыть).

Фишка замка зажигания:
Белый- питание +12В
Сине-красный- АСС
Черно-белый- Зажигание 1
Черно-желтый- Зажигание 2
Красный- Стартер

Нужен сигнал от тормоза. Т.к. у меня автомат, то нужен сигнал когда нажимается педаль тормоза. Т.е. на этом проводе должны появляться 12В при нажатии на педаль. Фишка, которая идёт на лягушку педали. Там Зелено-белый провод.

Провода на концевик капота и сирену провёл через заглушку под капот. Уложил в гофру, перед этим зажгутовал изолентой. Не хватает места для этих фото. Ну тут кому как нравится, пусть так и тянет. Концевик кстати пришлось подрезать на два деления. Датчик температуры двигателя пока не ставил. Не нашёл для него места.
Остальные сигналы взял с приборки.
Бирюзовый в коричневой фишке- это провод от концевиков дверей. (сигнал минусовой!)

Зелено- желтый в синей фишке- сигнал от поворотника
Зелено-черный- сигнал тахометра. К нему подключал серо-черный от сигналки. Это провод контроля работы двигателя. Очень важный! Он влияет на работу автозапуска и турботаймера. Можно брать так же сигнал от генератора или лампочки давления масла. Но по тахометру правильнее.

Зеленый с серыми точками в белой фишке- второй сигнал поворитков

Как определился с точками подключения, собрал блок сигналки со всеми проводами. Затем зажгутовал изолентой провода, идущие в одном направлении.

Ну и принялся за установку самого блока, антенны, датчика удара, светодиода и кнопки для настройки. Здесь фото не дала, да и тут у кого на что фантазия горазда) Тоже могу сказать и про соединение проводов. Делайте, как умеете. Паяйте, скручиваете. Для себя же делаете) Датчик удара закрепил на усилителе торпеды. А светодиод оставил за панелью ног водителя. Ну не люблю я когда он перед глазами моргает. В этой сигналке светит он не слабо, особенно когда темно. И почему его установщики постоянно на стойку пихают. Стоит только привлекает к себе внимание) Антенну прилепил по центру за зеркалом заднего вида.
По настройкам почти все оставил по умолчанию. Изменил время работы турботаймера на 3 мин. И время вращения стартера на 6 сек. Все равно он выключается как только двигатель завелся, по тахометру как раз видит.
Да, кстати синий провод в силовом разъеме сигнализации программируемый. Его нужно изменить на дублирование зажигания!
В итоге все работает отлично. И запускается, и работает когда ключ вынимаешь. Так что это не так и сложно. За эту работу мне озвучили 7р. Я справился часов за 5 неспешной работы. Так что делайте, если руки не совсем кривые)
Ну и схемка для наглядности. Если будут вопросы, пишите. Помогу чем могу)

Опишу что и куда подключал, возможно кому-то пригодится. Так же скину полезную документацию, которая мне помогла разобраться в проводке автомобиля. Подчеркну, что информация по установке будет полезна для всех моделей Starline, маркировка и клеммы насколько смог сравнить — одинаковые.

Итак, что имеем: реплику Starline B92 Dialog. Машину Mark II 95 г. Иммобилайзера нет. Приборка электронная. Реле блокировки будем использовать встроенное в сигу. Доп блокировки решил не ставить. Доп каналы пока не буду использовать. Вобщем, необходимый минимум для дистационного запуска и открыл\закрыл. При должном опыте можно поставить за пол дня-день. Потребуется паяльник, чтобы спаять хотя бы силовые провода зажигания.

Для удобства снимаем приборку, снимаем подрулевую панель, там несколько саморезов. Снимаем панелку замка зажигания. Снимаем трубу воздуховода, она держитсяна на одном саморезе справа. Снимаем накладку порога.

Подключим к зажиганию питание сигнализации, блокировку стартера и запуск двигателя. По рисунку все должно быть понятно.

Берем питание для сигнализации с белого или бело-красного (это две линии питания, которые идут с подкапотного блока предохранителей AM1 и AM2). Затем подключаем к IGN1 и IGN2 — это линии питания систем автомобиля. Первая снабжает печку, кондей и другие второстепенные системы, вторая отвечает за важные системы двигателя. ACC это аксессуары вроде прикуривателя, магнитолы (если у вас магнитола включается при подаче на нее питания, то лучше ACC не подключать, иначе при дистационном запуске она будет всегда включаться). А вот красный провод надо разрезать и подключить согласно рисунку, таким образом мы получим блокировку стартера и одновременно сигнализация сможет производить запуск двигателя.

Управление центральным замком производится подачей на контакт массы. Открываем порог, ищем провода нужных цветов и присоединяемся к ним.

Отмечу ньюанс, на фишке X2 черно-красные уже соеденены петлей и проводком с контактом. Это сделано для удобства, такой же проводок есть на фишке X3 на контакте массы. Вот с ним и соединяем проводки. Получается удобная подача массы на клемму управления ЦЗ.

Осталось подключить массу, сигналы педали тормоза, концевики дверей, капота и багажника, поворотники, сигнал контроля работы двигателя, сирену.

Массу надо сделать хорошую, иначе глюки сигнализации обеспечены. До фишки тормоза добраться сложно, но можно, отключаем ее и ищем контакт, на который приходят сразу два провода (вроде зеленый с белой полосой). Для верности можно прозвонить, на одном будет +12В, на другом нет. Вот туда и цепляем.

Провод концевика багажника я замотал изолентой (постоянно закрыт), потому что сигнал багажника выходит на общий сигнал открытых дверей. Если открыть багажник, сигнализация сработает. Может в будущем протяну отдельный провод на концевик замка. Контроль работы двигателя производится по сигналу тахометра (не забудте запрограммировать это в сигнализации).

Забыл написать, что в подкапотку уходят всего три провода — концевик капота, сирена и датчик температуры двигателя, его прикрутил к нижнему патрубку радиатора (в той части к двигателю прикручен металлический штуцер патрубка радиатора, крепится на двух шпильках, вот к ним и прикрутил). Проводку можно вывести в отверстие левее ножного ручника, оно выходит аккурат между двигателем и вакуумником.

Размещаем светодиод (кстати он слишком яркий), вешаем антенну повыше, но подальше от металлических частей, сервисную кнопку прячем в скрытое, но доступное место.

Отдельного упоминания заслуживает установка и настройка датчика удара. Сначала приклеил его к трубному каркасу за приборкой, но датчик не реагировал даже на сильные удары по кузову. Потом спустил его в самый низ порога, то есть ниже внутреннего блока предохранителей, он там отлично прижимается проводкой. Предварительно настраиваем датчик на слабый и сильный удар. Чтобы не мешать местным жителям отключил сирену на время настройки.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Внимание, не пробуем дистационный запуск двигателя пока не запрограммируем сигнализацию!

Есть два режима программирования: охранных и сервисных функций и запуска двигателя. Как в них заходить и настраивать подробно описанов книжке, я лишь опишу что настроил у себя.

Программирование охранных и сервисных функций:
№16 — период контроля связи — 5 мин.

Программирование запуска двигателя:
№6 — световые сигналы при работающем двигателе — вспышки (кому как нравится)
№8 — алгоритм работы выхода синего провода фишки Х1 — вариант 2, дублирование зажигания (ВАЖНО)
№11 — контроль работы двигателя — по тахометру (ВАЖНО)

После программирования попрежнему НЕ ПРОБУЕМ запускать двигатель с брелка — сначала проверим все сигналы. Поочередно открываем двери и жмем кнопу 3 брелка, обновится статус и должна отобразиться пиктограмма открытых дверей. Жмем тормоз и обновляем статус, убеждаемся что горит пиктограмма. Так же и капот. Потом заводим двигатель ключом, обновляем статус и смотрим появился ли дымок на пиктограмме машины. Если да, то значит сигнализация видит сигнал тахометра. Вот теперь пробуем завести машину с брелка, убеждаемся что все закрыто и жмем длительно кнопку 1 и потом коротко 3.

Все работы проводил на улице при -5. Так что все реально. Паяльник использовал автомобильный. Блок сигнализации разместил правее приборки, там есть удобная ниша.

Опишу, что и куда подключал, возможно, кому-то пригодится. Так же скину полезную документацию, которая мне помогла разобраться в проводке автомобиля. Подчеркну, что информация по установке будет полезна для всех моделей Starline, маркировка и клеммы насколько смог сравнить — одинаковые.

Итак, что имеем: реплику Starline B92 Dialog. Машину Mark II 95 г. Иммобилайзера нет. Приборка электронная. Реле блокировки будем использовать встроенное в сигу. Доп. блокировки решил не ставить. Доп. каналы пока не буду использовать. В общем, необходимый минимум для дистанционного запуска и открыл\закрыл. При должном опыте можно поставить за пол дня-день. Потребуется паяльник, чтобы спаять хотя бы силовые провода зажигания.

Для удобства снимаем приборку, снимаем подрулевую панель, там несколько саморезов. Снимаем панельку замка зажигания. Снимаем трубу воздуховода, она держится на одном саморезе справа. Снимаем накладку порога.

Берем питание для сигнализации с белого или бело-красного (это две линии питания, которые идут с подкапотного блока предохранителей AM1 и AM2). Затем подключаем к IGN1 и IGN2 — это линии питания систем автомобиля. Первая снабжает печку, кондей и другие второстепенные системы, вторая отвечает за важные системы двигателя. ACC это аксессуары вроде прикуривателя, магнитолы (если у вас магнитола включается при подаче на нее питания, то лучше ACC не подключать, иначе при дистанционном запуске она будет всегда включаться). А вот красный провод надо разрезать и подключить согласно рисунку, таким образом мы получим блокировку стартера и одновременно сигнализация сможет производить запуск двигателя.

Фишка X1. Управление запуском и блокировкой двигателя

Фишка Х2. Управление Центральным Замком

Провод концевика багажника я замотал изолентой (постоянно закрыт), потому что сигнал багажника выходит на общий сигнал открытых дверей. Если открыть багажник, сигнализация сработает. Может в будущем протяну отдельный провод на концевик замка. Контроль работы двигателя производится по сигналу тахометра (не забудьте запрограммировать это в сигнализации).

Фишка Х3. Сигналы, концевики и т.д.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Внимание, не пробуем дистанционный запуск двигателя пока не запрограммируем сигнализацию!

Есть два режима программирования: охранных и сервисных функций и запуска двигателя. Как в них заходить и настраивать подробно описано в книжке, я лишь опишу, что настроил у себя.

Программирование охранных и сервисных функций:
№16 — период контроля связи — 5 мин.

Программирование запуска двигателя:
№6 — световые сигналы при работающем двигателе — вспышки (кому как нравится)
№8 — алгоритм работы выхода синего провода фишки Х1 — вариант 2, дублирование зажигания (ВАЖНО)
№11 — контроль работы двигателя — по тахометру (ВАЖНО)

После программирования по-прежнему НЕ ПРОБУЕМ запускать двигатель с брелока — сначала проверим все сигналы. Поочередно открываем двери и жмем кнопу 3 брелока, обновится статус и должна отобразиться пиктограмма открытых дверей. Жмем тормоз и обновляем статус, убеждаемся, что горит пиктограмма. Так же и капот. Потом заводим двигатель ключом, обновляем статус и смотрим появился ли дымок на пиктограмме машины. Если да, то значит сигнализация видит сигнал тахометра. Вот теперь пробуем завести машину с брелока, убеждаемся, что все закрыто и жмем длительно кнопку 1 и потом коротко 3.

Установка разминусовки SplitFire в Toyota Mark II (100)

Сегодня удалось установить разминусовку SplitFire, оригинал, Япония. Которую как обычно, подсуетил мне мой друг, Демьян,

Читайте также: