Тойота корона замена ремня грм
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Всем привет. Как и обещал выкладываю фото отчёт о проделанной работе по замене ремня ГРМ на автомобиле Carina ED 3S-FE AT. Сразу хочу сказать, что не претендую на что то там. просто решил раз уж меняю ремень то опишу весь процес и приложу фотографии. мож кому то будет в помощь. Единственное, что немного фотографий т.к. не всегда руки были чистыми, иногда просто забывал фоткать).
Всю проделанную работу делал один, без чьей либо помощи, на всё про всё ушло два дня, в день ковырялся где то по три четыре часа. Всё делал в своём железном гараже с кривым полом вымощеным непонятно чем, ровной поверхности не было. Ямы соответственно тоже не было, гараж без света.
Инструмент:
Из инструмента маленький сатовский набор головок. которым только детские игрушки ремонтировать, спешно купленный накануне съёмник шкивов, да совдэповские инструменты доставшиеся от деда которыми только трактора чинить).
Расходники:
Ремень ГРМ Mitsuboshi (я так пологаю, что контрафакт, на нормальный денег не хватило) - 900 руб.
Сальники (распредвала, коленвала, масляного насоса)- на все примерно 750 руб.
Прокладка масляного насоса (оригинал Toyota(мож конечно и подделка, но выглядит как фирменная) - 200 руб.
Ролик натяжной Drive Joy - 1100 руб.
Ролик обводной Drive Joy - 650 руб.
Герметик красный высокотемпературный (потом напишу зачем он нужен) - 60 руб.
Можно было конечно сэкономить и всё заказать в Exist тем более, что у нас в Хабаровске открылся их офис, но ждать долго да и тем более праздники.
Сам процесс:
Домкратим машину, снимаем правое переднее колесо и правую защиту двигателя.
Защита вся в масле которое сочилось из под прокладки поддона и из под маслянного насоса и его сальника.
После снятия защиты взору открывается нижняя часть ДВС, шкив коленвала и всё то пространство с которым нам и предстоит дальше работать.
Как видим всё в масле. Из-за поперечного расположения двигла, да в придачу ещё он завален назад, места очень мало и всё делать очень неудобно, что в последствии я не раз вспоминал крепким словцом)
Ремень и всё, что там стоит не меняли ещё с японии (у машины пробегу больше 250 тыс. перекуп на рынке у которого я покупал машину уверял меня, что ГРМ меняли и всё там чётко. и пробег скручен до 150 тыс. но его опъёбки вскрылись))
Дальше срываем болт коленвала. Берём головку на 19, хороший не хлипкий вороток вставляем в болт и упераем снизу в привод или рычаг, кому как больше нравится, но в привод удобней. НИ чего не делая с двигателем, ничего снимать не надо (шланги подачи топлива, свечи, бронепровода и т.п как некоторые пишут) швыркаем стартером буквально секунду, мотор не заведётся, будте уверены, просто быстро повернули ключ на старт и обратно. У меня болт сорвался со второй попытки.
На фото наглядно видно куда упереть вороток, бить молотком по воротку, как тоже некоторые пишут не надо, так его будем закручивать потом когда всё сделаем.
Далее расслабляем болт натяжки гидрача:
Вложение 2507476
До осевого болта верхнего крепления гидроуселителя добраться проблемно, но можно накидным ключём на 14, но я этого делать не стал и после расслабления нижнего болта просто пододвинул гидрач ломиком. Пять минут делов если честно. После чего можно снять ремень гидроуселителя руля.
Далее полностью снимаем генератор.
Вложение 2507545
На 3S сделать это может даже школьник, стоит он сверху и всё настолько доступно, что просто до безобразия. Расслабляем осевой болт на 14, далее болт фиксации положения, он сбоку на 12, потом крутим болт регулировки который сверху пока ремень не расслабится до такой степени, что его можно легко снять. Вытаскиваем фишку, откручиваем гайку фиксирующую силовой провод, снимаем его, выкручиваем до конца все (два) болта которые его держат и снимаем генератор.
Далее снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ. Откручиваем несколько болтов на 10, вот и пригодился маленький набор головок. Вся ***а в том, что вытащить его от туда проблемотично т.к места очень мало и всё мешает, а в частности мешает главный тормозной цилинлр и оппора двигателя. Снимать ни то ни другое я не стал, а просто вытащил его оттуда силой, отломав при этом нижний краешек))
Нашему взору открывается зубчатый шкив распредвала и натяжной ролик.
Вложение 2507579
Берём накидной ключ на 14, надеваем на болт крепления шкива распредвала и молоточком против часовой стрелки резким и точным ударом тюк, тюк. откручивается на ура за 30 секунд. Как болт стронулся его не откручиваем всё оставляем так.
Потом откручиваем болт шкива коленвала, он у нас уже сорван, как вы помните, снимаем шкив с помощю съёмника. У меня пошёл очень легко, съёмником только сдвинул с мёртвой точки, а дальше руками. Сняли шкив, откручиваем нижнюю защиту, там несколько болтиков на 10, ничего геморного нет.
Видим лобовину которая тоже вся соответственно в продуктах жизнидеятельности мотора)
Вложение 2507626
Далее нужно сорвать гайку крепления приводной шестерни маслянного насоса. Способов наверное множество, но т.к специнструмента у меня небыло и нет сделал следующее: взял нащёл в гараже металлическую пластинку толщиной миллиметра 3 и длиной сантиметров 7-8 упёр её одним концом на шестерню маслонасоса, а другим на зубец ремня в районе обводного ролика, таким образом застопорив шестерёнку. И сорвал накидным ключём на 12. Затяжка там не сильная поэтому проблем не будет, главное обездвижить шестерёнку. Фотку не сделал сорри)
Теперь когда у нас всё сорвано, а именно: приводные шестерни маслянного насоса и распредвала ставим обратно нижнюю пластиковую защиту, накидываем шкив на коленвал, закручиваем болт и крутим его по часовой стрелки пока метка на шкиве коленвала не совпадёт с меткой 0 на корпусе нижней защиты. Как совпала смотрим на шкив распредвала в нём увидете дырочку. Если отверстие в верху то берём маленькое зеркальце как у стамотологов или которым смотрят номер ДВС и пытаемся разглядеть через это отверстие продолговатую (не круглую) метку на отливке головки. Она находится на выступе куда вставлен сальник распредвала. Если отверстие на шестерни где нибудь внизу, а метка на шкиве коленвала на 0 то крутим ещё один оборот. У меня зеркальца не было. ( есть ещё одна хитрость. Когда отверстие в районе метки но толком не видно (можно *****аться на один зуб и не заметить) берём тонкую зубочистку или спичку и суём в отверстие, если метка напротив то вы это почуствуете по изменению рельефа т.к метка впалая.
Вложение 2507725
Всё теперь когда всё стоит по меткам можно снимать старый ремень. Можно конечно на верочку поставить на старом ремне и на шкивах свои метки, а потом перенести их на новый ремень, чтоб уж точно всё потом совпало. Сняли ремень первое, что я сделал это помыл всё от масла и грязи. Сначала керосином и кисточкой, потом пропшыкал жидкостью для чистки карбюраторов. Вытащил сальник коленвала, поставил новый трудностей не возникло т.к. места свободного много, чего не скажешь про сальник распредвала, но об этом позже.
Потом снял маслянный насос, крепится на нескольких болтах на 10 и трудностей не вызывает. Пркладке на нём был конечно писец. и сальнику тоже. Промыл, заменил сальник ( на снятом насосе менять сальник, как два пальца обасфальт).
Промыл посадочное место на двигле, а дальше фишка. Бороздка под прокладку находится на лобовине, а корпус насоса плоский, таким образом прокладку вставляем в бороздку и сверху прикручиваем корпус насоса, ничего сложного. НО! Прокладка не держится в бороздке и под силой всемирного тяготения выпадает на грязный пол. Берём герметик (в моём случае это красного цвета высокотемпературный герметик для поддонов и клапвнных крышек) выдавливаем с гулькин х.й на палец и мажем прокладку, просто чтоб она стала липкой и не вкоем случае не давим в бороздку или ещё куда. Липкую от герметика прокладку вставляем в бороздку, герметика на ней вообще видно даже не должно быть, очень тонкий слой, и когда она там держится и не падает прикладываем и прикручеваем крышку насоса. Степень усилия при затяжке болтов минимальная, маленьким вороточком, а иначе резьба в блоке двигателя срывается.
Да забыл сказать перед съёмом шкива коленвала подставляем под двигатель домкрат, мутим дощечку чтоб всё чётко и пистато стояло. Потом откручиваем правую подушку от кузова и опоры ДВС и убираем её. Приопускаем мотор.
По хорошему нужно снять оппору с мотора она крепится на трёх болтах на 14, но у меня мои советские головки туда неподлазили и я её не снял. Если её не снимать то последствие этого только одно заепётесь вытаскиать верхнюю пластиковую защитную крышку ремня ГРМ. И даже если вытащите, как я обломав нижний уголок, то обратно не поставите(.
В итоге, что мы имеем: маслянный насос помыт, сальник и прокладка заменены, сальник колена заменен, ролики откручиваем новые прикручиваем. Обводной сразу намертво, натяжной ставим, надеваем пружинку пальцем давим доталого вниз чтоб пружина растянулась и затягиваем болт, чтоб зафиксировать его в таком положении.
Далее самый гемор - замена сальника распредвала. Если он не течёт то лучше и не трогать ИМХО. У меня было так: старый выковырял без проблем (он стоял криво, кто то до меня при прошлой замене не смог его поставить как положенно, но тем не менее он не сопливил) посадочное место протёр разумеется, новый сальник смазал маслицем и насколько смог задавил его туда руками. Естественно получилось не глубоко. Дальше стал думать. места нет вообще даже если подставить оправку (которой у меня естественно не было) то ёпнуть по ней не получится. После выкуренной сигареты и пятиминутных раздумий было принято решение задавить его туда. Короче мутил минут сорок всякие упоры и рычаги. за неимением нормального инструмента всё таки удалось это сделать всякими подручными средствами.
Всё готово можно собирать.
Ставим обратно шкив распредвала, закручиваем болт пальцами до упора, чтоб шкив не болтался, ключём пока не надо. Шестерню маслянного насоса можно было поставить когда он был снят, а можно и потом разницы особой нет. Ставим шестерёнку коленвала. Заводим ремень, если ставили на нём и на шкивах свои метки то они должны совпасть. Проверяем, всё стоит, всё окей. Отпускаем болт фиксирующий положение натяжного ролика, пружина его прижимает к ремню. На шестерню коленвала незабываем надеть шайбу не дающую слететь ремню, надеваем шкив. Вкручиваем болт, надеваем на него головку на 19, берём вороток и крутим шкив. Вся система начинает вращаться, крутим не ленимся два - три оборота и смотрим всё ли ок, как показывают себя метки. Во время вращения ремень натягивается посредством натяжного ролика. Если всё чётко после нескольких оборотов (всмысле не просто воротком два раза крутануть, а чтоб весь цикл четырёх тактный прошёл пару тройку раз) то затягиваем натяжной ролик, как есть. Далее берём накидной ключ на 14 надеваем на болт шестерни распредвала и молотком по старой схеме. Вы почувствуете когда будет достаточно. Так же точно и с шестерней маслянного насоса, фиксируете её ( на ней есть отверстия туда можно засунуть отвёртку и упереться в рёбрышки на лобовине) и затягиваете. Гайки и болты можно смазать анаэробным клеем по резьбе, если он есть у вас. Шкив коленвала так же ставите головку с воротком и модотком. Можно воздушным (пистолетом) гайковёртом если есть.
Ну и всё остальное в обратном порядке.
Гидрач, после установки на него ремешка, отжимаете ломиком и затягиваете болт. Ничего сложного всё доступно.
Т.к. я не снимал опору двигателя то поставить обратно верхнюю пластиковую защитную крышку очень затруднительно. Я не стал ипаться и ставить её обратно, оставил мотор без неё.
После того, как ремень приработается где то через 800 км. его необходимо подтянуть и посмотреть всё ли там в поряде, вот после этой процедуры и буду ставить крышку обратно, а пока ничего страшного пару неделек можно и без неё поездить. Зато всё видно, что там происходит:)
Ну вот как то так. Если, что забыл не судите строго. Буду рад если мой опыт кому то пригодится.
Ремень ГРМ меняли непонятно когда. В январе я снимал кожух чтобы оценить масштабы трагедий — ничего криминального не обнаружил. Катался "как есть" до лета на свой страх и риск. Так как у меня ни разу не было техники с ремнями ГРМ(есть шестеренчатый и цепной ГРМ) и поперечным мотором, то лишняя "паника" все таки присутствовала — не понятно что ожидать от такой конструкции. С классической компоновкой замена\настройка ГРМ особых трудов не составляет — если мало места, можно радиатор снять, но тут то мотор поперек стоит и лонжерон не снимешь!
С февраля потихоньку начал затариваться запчастями для замены с учетом, чтобы один раз туда залезть и больше не лазить в ближайший год.
Работы рассчитывал на 2-3 дня. Загнал машину, подомкратил, снял правое переднее колесо, открутил защиту. Оценил что надо вертеть. Начал снимать ремни. Ремень гены и кондера снялся без каких либо проблем, а вот болт натяжения ремня ГУРа заставил попотеть. Мало того что он закис и не хотел откручиваться, он еще на "14" и места возле него нет. "Танцевал" часа 2 с ним, сломал карданчик с трещетки. Но все таки открутил.
Болт шкива в начале попробовал открутить по "обычному", но быстро поняв что коленвал заблокировать не получится без повреждений(коробка то не механическая), решил откручивать стартером. Для этого снял ВВ провод с катушки(чтоб мотор на радостях не стартанул), нацепил головку на болт, упер ключ в рычаг и крутанул стартером. Стартер ничего не понял за 1 сек работы, я тоже, но болт открутился. Сам шкив выкорчевывал трехлапым съемником. Проблем особых не было.
Сняв нижний кожух ГРМ, опору, гену и верхний кожух ГРМ немного выпал с ступор. Все было черное, в масляных подтеках. Сняв ГРМ, ролики(натяжной и обводной) и шестерни взял тазик с бензином и кисточкой и начал отмывать всю эту анархию. Там не то что меток не было видно — там металла не было видно. Фото не делал, так как не до этого было. Оценить масштабы можно по фото без шкива и подтеков на нем, под кожухом тоже самое.
Отмыв всю грязь перешел к сальникам. Менять их труда не составило, надо было только выработать технологию. Плоской отверткой аккуратно выкорчевал старые сальник и забил\запрессовал новые. Потом перешел к помпе… Первый раз вижу такую конструкцию, чтобы помпа снималась целиком с корпусом. Обычно помпа отдельно, корпус отдельно. Ну да ладно, полная ревизия помпы не помешает. Старая помпа походу оригинальная была, хотя ремень стоял SUN(на родном моторе стоял ремень тойота). Появилась мысля, что фирма AISIN делает запчасти на завод Тойоты. И что в принципе их можно считать за "оригу"
Резинки помпы смазал "смазкой" для простоты установки, бумажные(или парафиновые?) прокладки намазал тонким слоем герметика, поставил помпу. Приступил к "востановлению". Прикрутил шестерни, ролики, выставил метки, подумал. Взял старый ремень ГРМ и "потренировался" в установке.
Ничего нового не узнал. Не сложнее чем цепь ставить. Метку распреда фотографировал через зеркало.
Пока вычислял положение зеркала и меток для фото, пришла гениальная мысля в голову — покрасит чирку на шкиве и метки на кожухе. Чтобы их было видно. Взял маркер для металла, по сути затирка в виде ручки, и нарисовал метки. Так не надо будет вглядываться при выставлении УОЗ.
Снял старый ремень ГРМ, протер ролики с шестернями, поставил новый ремень ГРМ, повертел коленвал и поразвлекался с натяжным роликом. Продолжил сборку.
В процессе установки верхнего кожуха был поврежден изолятор проводов. Ну как поврежден? Он на части рассыпался. Временно решил проблему гофрой и хомутами.
Притянул хомутами все подозрительные шланчики с проводочками чтоб не болтались. Проверил все еще раз на сборку и лишние запчасти, залил антифриз, запустил мотор. Запуск как обычно — вжик вжик и тррррр))))
Но заметил что мотор как-то не так работает, что-то его тянет.
Проверив УОЗ выяснилось что УОЗ уползло на 2градуса и стало 12, вместо 10. Первая мысля — все таки с метками промахнулся… Выставил шкив по метке.
Открутил верхний кожух ГРМ и задумался. А как туда смотреть?)))
По быстрому насочинял "зеркальце". Двухсторонний скотч, кусок зеркала и какая-то планка оцинковки.
Сфотографировать метки в таких условиях, с такими щелями и тупым фокусом нереально. Либо телефон фокусирует все что угодно кроме зеркала, либо метку не видно. Но тем не менее.
Метки на том же месте что и были, УОЗ уполз видимо из за растяжения старого ремня.
Выставил УОЗ. Выгнал воздух из СО. Прогрел мотор до включения пропеллеров, минут 10 погонял на средних оборотах(3-4 тысячи), заглушил мотор, проверил натяжение ремня и метки, начал делать предварительную уборку. Пока убирался подумал что лишним не будет зарядить АКБ, домой все равно завтра ехать, пусть ночь постоит прокипятится. Когда вспомнил что надо бы сфоткать, АКБ уже довольный стоял "пердел" на 1А.
Оставил все как есть на ночь. Утром почистил инструмент, выгнал остатки воздуха из СО, выгнал машину, сполоснул водой из шланга всю подкапотную — лишний антифриз с электролитом надо вымыть из подкапотной, ну и так пыль смыть(помыть типо).
В итоге. Вместо 2-3 запланированных дней ушло где-то 8 часов работы, половина этого времени ушло откручивание болта ГУРа, слишком он не удобно стоит. Места возле ГРМ очень мало, но работать можно.
Накатал на этом ремне уже 300км, 2 раза проверял натяжку — все норм.
Есть подозрение на помпу, что она может начать чудить через какое-то время. Все таки фирма не известная мне.
К ремням претензий у меня нет(кроме ГУРа, там континенталь, тоже непонятная фирма). Старый ГРМ ремень SUN был прослабленым, пока мне не сказали что его подтягивать надо(а я думал там как с цепью, само собой все регулируется), а катался я с ним месяца 2(где-то 9 тысяч км) и бесило меня только непонятное дизеление мотора в первые секунды после пуска. Ремень Гены тоже от SUN поставил.
Но тем не менее появилось подозрение на дохлые подшипники гены или кондера — на 2500об появляется непонятный шелест, как будто кто-то чай горячий пьет под капотом))) И именно на этих оборотах — на других оборотах шелест пропадает. Думаю недельки через 2-3 сдать гену в профилактику, если не поможет — поставлю короткий ремень(в обход кондера)
Вот как-то так.
Для того, чтобы произвести замену ремня ГРМ Вам понадобится около шести часов. Первое, что нужно сделать, это снять сначала колесо и грязезащитный кожух мотора, он крепится на два болта и две пластмассовые защелки.
Как добраться к ремню ГРМ
А далее приступим можно сказать к самой ответственной и сложной процедуре, нужно будет открутить болт шкива коленвала. В самом шкиве есть четыре маленьких отверстия, они предназначены для специального инструмента, их диаметр очень мал, поэтому приспособиться использовать не его достаточно сложно и на первый взгляд невозможно. Можно зажать его тисками, и пользуясь ломом зафиксировать его. Теперь откручиваем болт. Все, тяжелая работа закончилась сейчас нужно снять ремень кондиционера и генератора, что бы сделать это, нужно ослабить стопорный и осевые болты генератора.
Все, теперь отсоединяем черный провод, который идет от мотора к опоре. Не забудьте поставить домкрат под правую часть двигателя, можно продолжать. Приступаем демонтировать правую опору, которая мешает съемке защитных кожухов.
Верхний кронштейн притянут к мотору двумя гайками, теперь поднимаем немного двигатель и вытаскиваем опору.
Все, сейчас ничто уже не помешает снять кожухи, в первую очередь открутите верхний кожух, там всего пять болтов, в некоторых местах до болта очень сложно добраться. Потом нижний, при его снятии проблем возникнуть не должно.
Установка меток ГРМ
Перед тем, как насадить шкив и совмещать метки звездочки, нужно выкрутить свечи, чтобы пропала компрессия, теперь шкив насаживается на коленвал и можно совмещать метки.
Для того, чтобы убедиться в совпадении меток звёздочки распредвала можно так, берем зеркальце и смотрим через него в дырочку звездочки, если все правильно, то можно будет увидеть метку на блоке.
Сейчас предстоит снять болт, который фиксирует натяжной ролик, после снимаем пружинку. Спокойно не дергая, и не в коем случае не крутя ремень, стаскиваем его с звездочек и роликов.
Перед тем, как ставить новый ремень, его нужно сравнить со старым на совпадение количества зубьев, серийных номеров и конечно же длины.
Как только поставили ремень, накинули пружинку натяжителя, коленвал нужно прокрутить на 2 оборота, для того, чтобы ролик натяжитель сделал свою работу, то есть, натянул ремень. Перед сборкой проверьте совпадение меток, то ослабляем и перетягиваем ремень в обратную сторону.
В этой статье пойдет речь о том, как сменить ремень ГРМ на двигателе 1G- FE, автомобиля Toyota Crown.
В первую очередь нужно снять отрицательную клемму с аккумулятора, потом снимается воздушный фильтр и воздуховод, а также снимаем фиксатор вентилятора.
Следующее, что нам нужно сделать, это снять защиту с автомобиля.
На радиаторе Вы увидите дренажную пробку, если вы ее открутите то охлаждающая жидкость вытечет наружу. В том случае, если вы решили сливать охлаждающую жидкость, то под дренаж нужно поставить какую-нибудь емкость. Обычно, слив ОЖ, нужно производить для того, чтобы при снятии шланга, вас не залило охлаждающей жидкостью. Теперь приступаем к снятию кожуха вентилятора. Для этого нужно в первую очередь снять шланг отводного патрубка самой системы охлаждения, желательно пометить шланг стрелочкой, задача которой будет обозначать один из концов, сделать это необходимо, иначе можно легко перепутать концы шланга.
Кожух поднимается, после снимаются V-образные ремни. Чтобы сделать это, нужно ослабить болты вязкостной муфты вентилятора.
После отвернуть четыре гайки и снять вентилятор с этой муфты.
Если вы все-таки решили сливать тосол, то сливайте. По ходу дела, можете заодно, проверить дренажный клапан.
Замена ремня ГРМ
Прежде, чем снимать ремень ГРМ, нужно повернуть зубчатый шкив распредвала в крайнее верхнее положение так, чтобы совпали метки.
Снимаем шкив коленвала, а за ним и ремень ГРМ. Для того, чтобы снять ремень ГРМ плавно, нужно ослабить болт натяжного ролика и сдвинуть его влево. Таким образом, мы ослабим натяжение ремня ГРМ. Теперь одеваем новый ремень, натяжной ролик сдвигаем вправо.
В мастерской за такую операцию, именно на таком двигателе возьмут от 1500р.
Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно.
Снимаем правое колесо, правый грязезащитный кожух мотора, крепится он 2 болтами и 2 пластмассовыми защелками.
И приступаем к самой ответственной процедуре: откручивание болта шкива коленвала. Как видно на фотографии, в шкиве имеются 4 отверстия для спец. инструмента, но они слишком малого диаметра, вставить в них что-либо кроме специнструмента не предоставляется возможным. Чтобы зафиксировать шкив воспользовался ручными тисами и ломиком. Нужно хорошую головку на 19, 2 удлиннителя и ручку длинной не менее 0.5 метра (торцевой нструмент). Дополнительный человек конечно желателен для удержания ломика.
Ручку ключа крутим против часовой стрелки !
Вероятно мне повезло, болт поддался без долгих упрашиваний.
На этом самая тяжелая фаза работы закончилась.
Теперь снимаем ремни
привода генератора и кондиционера :
для чего ослабляем "осевой", регулировочный и стопорные болты генератора.
приоткрутить натяжной болт
добраться со "осевого" не предствляется возможным, поэтому ослабляем натяжение ломиком и снимаем ремень.
Желательно, сразу отсоединить черный провод от мотора к опроре, чтобы не мешал.
Установив под правую часть мотора домкрат продолжим.
Необходимо демонтировать опору (правую) мешающую съему грязезащитных кожухов, для чего откручиваем 5 болтов и 4 гайки: верний кронштей опоры (3 болта и 2 гайки), опора (2 болта и 2 гайки).
К мотору, верхний кронштейн притянут 2-мя гайками
(вид снизу из колесной арки),
немного приподнимем мотор и вытащим
Теперь почти ничто не мешает снимать кожухи, откручиваем сначала верхний кожух (5 болтов), самый неудобный это нижний левый болт :(((( , добраться к нему можно только правой рукой, очень тесно и очень мало места для ключа, все на ощупь.
(вид на снятый кожух)
Нижний кожух сниматся без проблем.
Необходимо выкрутить свечи (чтобы было легко крутить коленвал), насаживаем шкив на коленвал и совмещаем метки звездочки коленвала с отливом блока.
Проверить совпадение меток звёздочки распредвала (повернул звездочку, чтобы видно было метку на блоке), если поглядеть через маленькое зеркальце в дырочку на звездочке, то должно быть видно метку на блоке.
Если не совпадают на 180 град., то повернуть распредвал на оборот.
Далее приоткручиваем болт-фиксатор натяжного ролика, снимаем пружинку.
Аккуратно, желательно, не дергая и не крутя ремень, снимаем его с роликов и звездочек.
Обязательно сравнить ремни (старый и новый) на совпадение серийных номеров, количества зубьев, длинны.
Желательно проверить, как крутятся помпа и привод маслонасоса на предмет маломальских заеданий и неравномерностей при кручении.
Меняем обводной ролик (стоит под помпой).
Натяжной ролик ставим, но пружинку накидываем после установки нового ремня ГРМ, а болт-фиксатор вкрутим так, чтобы он не мешал ролику двигаться.
После того как накинули пружинку натяжителя ремня ГРМ, необходимо прокрутить коленвал на 2 оборота, чтобы ролик натяжитель делал свою работу - натянул ремень с определенным моментом.
Совмещаем метки и контролируем точное совпадение меток коленвала и распредвала (маленьким зеркальцем удобно).
Если метки несовпали, то ослабляем ролик-натяжитель и перемещаем ремень ГРМ относительно звездочки на несколькозубьев, и повторяем 3 последние абзаца, до тех пор пока метки не совпадут.
Читайте также: