Тойота филдер замена втулок стабилизатора

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Пришли втулки заднего стабилизатора. НАдо менять, а тут вчера гдето было, что их затягивать надо на нагруженной машине.
Типа, как я понял, одеть их на стабилизатор, наживить болты на хомуте, потом опустить машину с домкрата и только после этого окончательно затягивать болты.
Так ли это? Просто, боюсь, с ямы подлезть туда будет непросто.

по-моему абсолютно все равно на подвешенной менять или на колесах, главное чтоб стабилизатор был не напряжен, а так он абсолютно свободно болтается и поменять эти втулки пара пустяков

Затягиваешь не до конца, опускаешь машину, покачаешь немного, потом опять потдомкратил и затянул окончательно

НЕ-е, ТУШКАН, ты не понял. Я не про то, как проще поменять. Понятно, что на нагруженной машине ты не поменяешь - она прижата будет.
Я про то - как ПРАВИЛЬНО.
Обсуждалось это на ТойотаКлабе. Понятно, что и в том и в другом случае резинка прижмется и будет работать. Вопрос в том - как долго? Там и говорилось, что правильно - как писАл выше.

"Затягивание на нагруженной машине" - это относится к сайлентблокам, т.к. в них резина работает на скручивание, а в стабилизаторе сталь скользит по резине. Поэтому никакой разницы не будет. Смажь резинку и сам стабилизатор водой и закручивай в любом состоянии. :-)) После затяжки, пока вода не испарилась, опусти машину на землю.

Ну, смазка - понятно. Намочил, чтоб легче надеть - может быть. Хотя резинки разрезные.
Но - "После затяжки, пока вода не испарилась, опусти машину на землю. " - .
ЗАЧЕМ вода? Поясни неразумному.

Сказали же для смазки :) она потом испарится и все будет ок. Будешь использовать другую смазку она там и останется. Понял?

Сказали же для смазки :) она потом испарится и все будет ок. Будешь использовать другую смазку она там и останется. Понял?

+1
Я не пойму, что объяснять.
Смазка не для того, чтобы наделись (надеваются они свободно), а чтобы в закрученном состоянии металл скользил по резине. Потом вода высохнет и всё.
Уж не знаю, всё ли теперь понятно.

Ну, раз не понятно, то и не надо вааще ничего объяснять.
Так мож вааще форум закроем?
А то собрались одни непонятливые - мне не понятно одно, тебе не понятно, что мне не может быть понятного etc.
Если мне не понятно - я спрашиваю. Понятно - нет.
Так вот - до сих пор не понятно - что будет если я опущу авто уже после того, как вода высохнет? Резина не будет скользить по металлу?

Так вот - до сих пор не понятно - что будет если я опущу авто уже после того, как вода высохнет? Резина не будет скользить по металлу?

Извини, зачем так нервничать?
Можно опустить до, можно после, а можно вместо.
Что будет? Ни-че-го!
Резина скользить по металлу. наверное будет. но очень плохо! Или будет немного стирать поверхность резины. ну какие-нибудь доли миллиметра. и резинка будет служить меньше, ну на какие-нибудь несколько дней. :-))
Вняв твоим переживаниям в первом посте, я и порекомендовал тебе смазать водой резинку.
Воды стало жалко. Так бы и сказал!

Бон Жур, ребята!
ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ════════════════ஜ
Стал стучать стабилизатор спереди, всему виной оказались линки передние, но покатавшись так пару месяцев в негодность пришли и втулки стабилизатора, так что имейте в виду, что экономически выгоднее поменять сразу же дефектный элемент, в противном случае он за собой потянет в геометрической прогрессии остальные узлы с неимоверно бешеной скоростью . . .
ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ════════════════ஜ
1. Снял передние колеса, увидел стойки стабилизатора и его втулки резиновые, принялся демонтировать дефектные запчасти. Там всё просто, только небольшой дискомфорт доставили мероприятия по замене втулки стабилизатора, там для её демонтажа удобнее открутить снизу машины её кронштейн, которая ближе к лобовому стеклу (гайка на 12 мм)

ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ════════════════ஜ
2. После демонтажа этих элементов проверил ещё разок в их непригодности (пошатал пальцы линок в радиальной и в осевой плоскостях) и сравнил их с новыми запчастями. Стойки стабилизатора я взял фирмы "555", а втулки стабилизатора принципиально в этот узел ставлю только резиновые изделия и желательно только оригинальную запасную часть, ибо стоит она не слишком дорого.

ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ════════════════ஜ
3. В конце установил всё обратно в противоположной последовательности, сначала равномерно закрепил втулки стабилизатора, а потом уже прикрутил линки очень крепко.

Для начала снимаем колесо.
Начали мы с левой стороны. Просто потому, что к левой части был удобнее доступ. Для начала я решил поменять резинки стаба. Оказалось, что их местоположение мягко говоря не удобно для замены.

Вот местоположение левой втулки стабилизатора. Далеко не из самых удобных…

Но все-таки мне удалось подлезть к левой втулке. Кое-как удалось открутить болты, крепящие кронштейн стаба. Проблема была в том, что там очень мало места для хода ключа, а головкой с трещоткой просто не подлезть. Спустя минут 15 болты были выкручены и снят кронштейн стабилизатора. Но втулка не снималась просто потому, что стаб нужно было немного приподнять. Для этого необходимо было открутить и снять стойку стабилизатора. Пока я ковырялся со втулкой, батя откручивал стойку.

С ними ничего сложного нет. Прыскаем WD-хой на болты (а заодно и прыскаем на крепления шаровой опоры, т.к. нам ее позже тоже менять), вставляем шестигранник в шарнир стаба, и накидным ключом с огромным усилием сдергиваем, а затем откручиваем гайку.

Снимаем старую стойку и видим, что она уже почти отжила свое. Шарниры очень свободно болтаются без прилегания больших усилий к ним. Выкидываем ее подальше и продолжаем работу.
Далее обнаружился интересный факт: китайцы забыли прорезать втулку, чтобы ее можно было накинуть на стаб, т.е. втулка оказалась литая. Пришлось взять нож и сделать эту прорезь самостоятельно.
Далее сначала необходимо поставить на место новую втулку и закрепить кронштейн стабилизатора (хотя бы наживить болты крепления), а только потом ставить на место новую стойку. Если сделать наоборот, то вам будет снова не поднять сам стабилизатор, чтобы подсунуть и одеть на него новую втулку.

И вот новая втулка на своем месте.

Далее берем новую стойку и ставим ее на свое место и как следует крепим гайками.

Вот она, новая стойка на своем месте

Хочу сделать акцент на тех стойках, что я ставил себе. У меня это были Concord (Арт. SU10101), фирма американская, но произведены в Китае. Но, не смотря на то, что это Китай, хочу сказать, что мне эти стойки очень понравились по своему качеству. Даже дырка в шарнире сделана под шестигранник, как у оригинала. Когда менял стойки на Марине, мне попались китайские с гайками на шарнирах вместо такой дырки, но я думаю, что это не показатель. Главное, чтобы аналог попался качественный. В общем, посмотрим, сколько эти китайские стойки прослужат.

После замены стойки и втулки переходим к шаровой опоре.
1) Вынимаем шпиндель, который мешает раскручиваться гайке на шаровой и ключом с рычагом побольше сдергиваем верхнюю гайку. После нее сдергиваем 2 нижних гайки и нижний болт. Выкручиваем верхнюю гайку.
2) Далее берем русский инструмент (кувалда или большой молоток) и выбиваем шаровую.
3) Если все получилось, радуемся, а если нет, то продолжаем выполнение пункта № 2
У нас шаровая выбилась без особых усилий. Снимаем ее и наблюдаем, что она тоже на грани своей неработоспособности, да еще и смазку выдавило из пыльника.

Вот она, бедняжка, для сравнения рядом с новой…

Ставим на место колесо (так же не забудьте его как следует закрепить, чтобы не укатилось по дороге) и переходим к правой стороне, переставив авто другой стороной ближе к яме, дабы удобнее было крутить гайки
Я думаю, что описывать дальнейшие действия не стоит, т.к. они абсолютно аналогичны тем, что я уже описал, с одной лишь разницей – сторона теперь правая

Вторая шаровая оказалась в более приемлемом состоянии, но новая все равно лучше

И вот она благополучно занимает свое место.

В общем результатом всех наших работ я очень доволен. Давно ждал этого, и вот, наконец, дождался.

После того, как закончили с моим авто, решили немного позаниматься батиным KIA Sportage 2008 г.в. Ему надо было просто снять защиту двигла и поменять масла в двигателе и коробке, что мы благополучно и сделали в течение часа. Вот на его тачке к втулкам стаба вообще не подлезть. Хотели их поменять, но это оказалось для нас невозможным.

Результат: пропали надоедливые стуки и брямканье на кочках, при движении по неровной дороге исчезло ощущение, что вот-вот отвалится колесо. Работы по замене шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора на Toyota Corolla Fielder выполнены.

Замена пыльника шаровой и рулевого наконечника Toyota Corolla Fielde

Проблема: шумела резина. Возможно, нарушились сход и развал на Toyota Corolla Fielde. Поэтому решил поменять пыльники и

начал беспокоить стук-бряк на мелких неровностях, где-то в районе рулевки. машина - филдер '07 в 144 кузове. в одном сервисе сказале что все в идеале, во втором порекомендовали замену втулок стабилизатора и рулевых тяг. вот только нет в каталоге тяг на эту машину - рейка под ЭУР поставляется только в сборе, и стоит 21т.р. (на экзисте).

порыл форумы - источник проблемы в изношенной втулке рулевой рейки. на западе умельцы делают все своими руками за пару часов. не считая изготовление самой втулки.

может кто сталкивался, к кому можно обратиться с этой проблемой во владивостоке? нужно снять и разобрать РР, заменить втулку, предварительно ее изготовив, и собрать все обратно.

7-ой год и изношенность- не стыкуется. Под правой ногой шлицевой болт в рейке посмотри, бывает-отпускается и бряк получается.

в диагнозе на сервисе написали - люфт правой рулевой тяги, что в принципе и указывает на втулку.

руль ессно правый :) в диагнозе написали - небольшой люфт правой рулевой тяги, люфт левой рулевой тяги, выработались втулки передн.стабилизатора. сейчас, по ледяным надолбам и выдолбам на непрогретой машине грохот справа аццкий. пол часа в теплом боксе - намного тише.

в сервисе предложили поменять рулевые тяги, но думаю причина люфта в раздолбанной втулке, да и не продаются тяги - только рейка в сборе.

кстати, стал грешить именно на втулку после прочтения Вашего отчета о ее замене:)

Сначала надо подтянуть рейку, чтоб убедиться, что гремит рейка. Если стук пропадет, то имеет смысл менять втулку. Если не пропадет - то искать дефектные узлы подвески.
В основном, начинают стучать стойки стабилизатора поперечной устойчивости, за ними - втулки СПУ, а потом все остальное, шаровая, опоры, рейка, амортизаторы, сайлентблоки.

Там гайка для этого специальная есть, на регулировочном узле рейки. На леворуких - с двенадцатигранной внутренней проточкой. На прулях еще не видел (речь про 14х кузова). Сдается мне, не рейка у тебя гремит.

надеюсь на то, ибо уж очень дорого ее менять :(

стук странный - не глухой, как при разбитых сайлентах и прочих резинках, а позвончее что-ли. похоже на звук болтающейся и бьющейся о железо проволоки. довольно громкий. в основном из-под ног, справа. слева - редко. иногда бывает что как-будто посередине или равномерно с обеих сторон.

появился как только похолодало - на след.день после замены резины на зимнюю, когда на улице было ноль-минус два, кажется зависит от температуры - чем холоднее, тем громче и чаще стучит.

для начала поменяю втулки стабилизаторов на полиуретан от точки опоры, а дальше видимо только ждать до весны :(

Я со стуком избавился следующим образом Обсуждаем NZE-144 пост №384. Может поможет.
Мне также все советовали забить или рейку менять, а оказалось ерунда.

Не боись, скоро снова загремит. Надо усадку обоймы в этом случае делать, и то хрен знает на сколько поможет.

А противоскрипные поставил? А направляющие суппортов и колодок смазывал? Очень нужное дело, надо сказать.

не знаю, я ж не сам - на первой попавшейся шиномонтажке :( гаража своего нет, на улице лень - проще заплатить 300р..

а что здесь может давать стук?(не силен в механике)

Детальки 47715 иногда гремят в детальке 47721(2) Ну и колодки, бывает, бренчат в направляющих, в детальках 04947.

поменял втулки стабилизатора - никакого эффекта. на старых кстати так и не увидел каким местом они "выработались".
сегодня на подъемнике подергал рулевые тяги при колесах прямо/влево/вправо - единственный звук, который можно было услышать, это стук самого подъемника от раскачки машины.
странный какой-то автосервис похоже, где они нашли люфт я так и не понял, надо было настаивать на личном присутствии при диагностике. сам подергал за все. до чего дотягивался - все тихо :)

услышал кстати вот такую хрень: машина заглушена, вращаю легонько одно колесо - есть небольшой люфт что-ли, т.е. некий промежуток до того момента, как из-за вращения одного колеса начнет вращаться другое. и вот в этот самый промежуток слышится знакомый звук - исходит из раздатки, но присутствоваший рядом мЕхан сказал что это норма.

Появление посторонних звуков со стороны подвески при проезде через неровности очень часто говорит о наличии проблем с втулками стабилизатора поперечной устойчивости или стойками.

Появившиеся первые признаки износа нельзя игнорировать, так как ухудшается устойчивость автомобиля. Втулки и стойки не являются ремонтнопригодными, поэтому в случае их износа или повреждения необходима замена

Втулки

Предназначение втулки стабилизатора

Стабилизаторы – элемент подвески, который предназначен для предотвращения возникновения сильного крена автомобиля во время поворота. Причиной появления крена при повороте является возникновение боковой силы, которая воздействует на внешнюю и внутреннюю сторону колес. Как правило, этот элемент подвески выглядит в виде изогнутой балки или специальной системы рычагов. Рычажная система в плане эффективности использования превосходит балочный тип, но при этом имеет меньшую надежность и высокую стоимость. Зависимая подвеска имеет балку, а независимая — систему рычагов.

Из-за большого количества соединений в подвеске во время движения возникает шум и вибрация. Для того чтобы избавиться от подобного побочного эффекта используют втулки – упругий элемент, способный предотвратить также появление вибрации.

Втулка, как правило, изготовлена из жесткой резины. При этом деталь производиться путем литья, что обеспечивает большой срок службы и надежность элемента. Для Тойоты Короллы используется втулка цилиндрической формы, слегка изогнутой. Но при этом стоит отметить то, что форма и вид используемых деталей зависит от года выпуска автомобиля.

Основные функции и признаки неисправности

Подвеска обеспечивает также отсутствие кренов при поворотах и маневренность, а ее часть, служащая для соединения противоположных колес, называется стабилизатор поперечной устойчивости. Крепление стабилизатора на Тойота Королла к кузову выполнено при помощи втулок. Это упругие детали, изготовленные из полиуретана или литой резины.

На моделях с задней торсионной балкой функцию стабилизатора выполняет сама подвеска. Это можно сказать о моделях Королла 150 и 120 кузов, у которых есть только передний стабилизатор.

На фото в интернете можно увидеть, какие особенности имеет подвеска указанной модели.

Работа переднего стабилизатора поперечной устойчивости Тойоты Короллы заключается в снижении степени боковых кренов. О неудовлетворительном состоянии как самого стабилизатора, так и втулок свидетельствуют следующие признаки:

стук в рулевой рейке, который появляется при разболтанности;
появление при поворотах люфта у рулевого колеса;
стук и дребезжание руля;
отсутствие устойчивости во время движения, которая хорошо чувствовалась раньше;
появление шумов и вибраций в узлах подвески;
неровная дорога, даже на низкой скорости вызывает посторонние звуки;
отсутствие комфортности и плавности при езде.

Если перечисленные проблемы стали характерными для автомобиля, то лучше как можно скорее обратиться в сервисный центр для проведения диагностики работы подвески.

Во время осмотра может быть обнаружено, что передний стабилизатор плохо работает именно из-за загрязненности втулок, которые следует очистить от мусора, пыли, предотвращая тем самым их ускоренный износ.

На фото в Сети представлены втулки, которыми оснащается передний стабилизатор Королла моделей как 2008 года, так и всех последующих.

Замена втулок стабилизатора, диагностика самого механизма и проведение ремонтных работ сразу же после обнаружения неисправности – залог безопасной и комфортной езды в будущем.

Признаки появлению износа втулки стабилизатора

Признаками износа данного соединительного элемента:

Появление биения рулевого колеса.
Появление щелчков, других посторонних звуков при крене автомобиля.
Во время движения плохая устойчивость автомобиля также может стать признаком неисправности.
Увод транспортного средства в одну сторону при движении на небольшой скорости.
Появление шума, скрипа и других звуков, которых ранее не было слышно во время попадания колеса в яму.

После того как появились подозрения того, что втулка стабилизатора изношена, ее нужно осмотреть: при наличии сколов и трещин, а также изменение формы детали говорят о ее износе и необходимости замены.

Recommendations

Comments 132

Провел глубойкий анализ втулок. Конечно Масума это Китай. На офсайте есть видео и адреса нахождения завода в Китае. Но они хотябы пытаются бороться за качество. Родные втулки на 23,но ставили и 21. Видимо что у Турков было под рукой)))) Могут скрипеть, а могут и нет, как повезет. Но в среднем по 20-40 000 км выхаживают. На офсайте масума можно подобрать по диаметру стабилизатора какой хочешь диаметр. А размеры у Тойот совподают. К примеру на 21, МР1016 и МР1017, на 22,2 МР1014 и МР1015 и наш размер дорестаил 23 МР1012 и МР 1013. И МР 1077-78 тоже есть, но на 21 и чуток размер на десятые миллиметра расходится. Но думаю это не кретично. По этим номерам есть на Экзисте и Емексе.

Тема не нова, но все же – решил чуть более развернуто описать пару нюансов, которые облегчат замену втулок и пролить свет на вопросы которые позволят избежать лишних телодвижений и затрат — статья получилась даже несколько мудрёной…

Рекомендации:
Замену втулок производить нужно с ямы — в противном случае будут сложности с ее снятием, т.к. если поддамкратить или поднять на подъемнике подвеска разгрузится, плечи стабилизатора поднимутся, и втулки намного сложнее будет извлечь. Как ни странно, но та же сложно будет извлечь втулки, если подвеску нагрузить дополнительно – плечи стабилизатора максимально опустятся и при попытке опустить среднюю часть стабилизатора он просто ляжет на рычаги подвески (которые в нагруженном положении будут подняты) и стабилизатор не сможет опуститься больше чем на 3…5 мм – что не достаточно для свободного снятия втулок.
Положение втулок стабилизатора имеет принципиальное значение т.к. они выполнены таким образом чтобы кромка плезащитного уплотнения была направлена к внешней стороне машины для того, чтобы избежать попадание пыли/воды/грязи внутрь с целью избежание появления скрипа и преждевременного износа. По этой же причине прорезь сделана на задней стороне втулки походу движения автомобиля.

Этапы проведения замены втулки стабилизатора Тойоты Королла

Провести замену втулки стабилизатора на автомобиле Тойота Королла можно самостоятельно, что позволит значительно сэкономить на выполнении подобной работы. Весь процесс разделим на следующие этапы:

Подобную работу можно выполнить за 30 минут, а для этого нужно иметь только несколько ключей, домкрат или подъемник, новую деталь. На оригинальной втулке стабилизатора можно проехать около 30 000 километров в зависимости от манеры вождения.

Артикул и стоимость оригинальных стоек стабилизатора на Тойота Королла 150 и их аналогов

Фирменные стойки Тойота Королла 150 имеют артикул 4882042030. Их цена от 2000 до 4000 рублей. Так как стоимость за оригинал слишком высока, лучше поставить аналог от стороннего производителя. Рекомендованные согласно отзывам автовладельцев стойки приведены в таблице ниже.

Таблица — Наилучшие альтернативы оригинальных стоек стабилизатора автомобиля Corolla 150

Фирма производитель	Артикульный номер	Примерная стоимость, рубль
Profit	23050389	380-320
Blue Print	ADT38580	600-800
Nipparts	N4962054	300-350
Starline	9090735	350-500
CTR	CLT62	650-1000

Стойка от стороннего производителя

Как мы проводим восстановительные работы

Комплекс услуг по ремонту, покраске и полировке кузова, оказываемых в нашей автомастерской, достаточно широк и в то же время универсален. Мастера, имеющие за плечами большой опыт работы с элитными автомобилями, проведут квалифицированную диагностику повреждений кузова и разработают оптимальную схему частичного или полного кузовного ремонта Тойоты.

Так, работы по замене отдельных панелей проводятся в случае, если восстановить части кузова не представляется возможным. Рихтовочные операции проводят на специальном оборудовании — стапеле — до тех пор, пока контрольные точки не совпадут с установленными производителем. Восстановление его формы также включает в себя шпатлевание, нанесение грунтовки и окрашивание поверхности.

Выбор изделий: оригинал, аналог, тюнинг

К выбору втулки стабилизатора, как и к любой другой запасной части, стоит относиться тщательно.

Именно от этого будет зависеть, сколько деталь прослужит, а самое главное – как. Неоднократно, новые втулки, которые устанавливают автомобилисты ненадлежащего качества, из-за чего их приходится менять чаще.

Оригинал

Старая и новая оригинальные втулки стабилизатора.

48815-12370 – оригинальный каталожный номер втулки стабилизатора для Тойота Королла с кузовом 140/150. Средняя стоимость изделия составляет 1000 рублей.

Аналоги

Кроме оригинальной втулки, авторынок предлагает огромный выбор аналогов. Основные из них:

Наименование производителя	Артикул	Цена в рублях
Blue Print	ADT380125	500
Febest	TSB-ZRE151LH	450
Febest	TSB-ZZE150L	500
Febi	42840	750
GSP	513153	300
Japan Parts	RU-286	450
Masuma	MP-1078	450
Nippart	N4272000	1200
Sidem	845822	750
Stellox	79-00006-SX	750
SWAG	81 94 2840	1000
Yamato	J72058YMT	300

Тюнинг варианты

Кроме оригинала и аналогов многие автовладельцы интересуются усиленными втулками стабилизатора. Таких встретить не возможно, поскольку их не существует.

Усиленные втулки стабилизатора от китайского производителя Febest, стоят уже не как Китай. Но вроде хвалят!

Но, производители запасных частей предлагают владельцам транспортных средств тюнинг версии втулок, которые можно назвать усиленными или повышенного качества. Так, компания Febest предлагает вниманию втулки стабилизатора на Короллу с КИТ комплекта с маркировкой TSB-ZRE151F-KIT . Стоимость изделия составляет 1000 рублей за штуку.

Мы следуем технологиям производителя

Технические рекомендации производителя для нас всегда занимают приоритетное место в выборе методики реконструкции кузова.

Ремонт и покраска бампера занимает значительное место в услугах нашего автосервиса. Именно бампер страдает от камушков, вылетающих из-под колес впереди идущего автомобиля, неудачной парковки, наездов на препятствия. Все эти факторы ведут к возникновению дефектов кузова.

Грамотное нанесение лакокрасочного покрытия обеспечивает хорошие эстетические характеристики автомобиля и его защиту от коррозии. В нашем автосервисе используется высокотехнологичная установка по подбору краски и последние модели инструментов для ее нанесения, успешно освоена и безукоризненно работает

покрасочно-сушильная камера.

Читайте также: