Тойота аллион замена цепи грм
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Что то не нашёл конкретной информации по замене цепи грм на 1ZZ-FE. Какой у неё ресурс на скольки км её нужно менять ? у меня пробег уже 122к км, ничего не звенит не брякает. менял только натяжитель цепи (брякал). Цепь нужно менять или пущай ездит на старой ?
Просто некоторые меняют её на 97+км а нужно ли это ? вроде же у цепи ресурс больше чем у ремешков.
катайся спокойно еще как минимум 100тык
насколько мне известно регламента на замену цепи нет. меняется только по показаниям. у тебя же их нет, так и не морочься
На 120 тыс. км менял кольца и отмывал поршни по причине "масложора". Думал, что надо менять и цепь, но она при проверке по "мануалу" была в пределах допуска, не вытянулась ни на миллиметр. Сейчас пробег 170 тыс. км цепь не бренчит и расхода масла не наблюдается. Часто одним из источников постороннего звука на 1ZZ бывает натяжитель ремня навесного оборудования и этот звук некоторые неграмотные ремонтники принимают за стук вытянутой цепи.
Вот и у меня вопрос такой, отъездил до 149800 км, грят надо цепь менять (Есть, периодически, небольшой металлический звон или стук). Другие говорят поменять натяжитель и успокоитель, мол "постель" цепи изнашивается и цепь ослабевает, но не растягивается. Как вариант рассматриваю. Но кому верить.
на 1ZZ бремчит пластиковая втулка нижняя амортизатора натяжителя ремня навесного оборудования, износ появляется, амортизатор начинает вибрировать при газе, вот и звякает как дизель.
если цепь не вытянулась, то и трогать её не нужно. до 200 т.км ходит, проверено
на 1ZZ бремчит пластиковая втулка нижняя амортизатора натяжителя ремня навесного оборудования, износ появляется, амортизатор начинает вибрировать при газе, вот и звякает как дизель.
если цепь не вытянулась, то и трогать её не нужно. до 200 т.км ходит, проверено
я поменял натяжитель ремня навесного и сам ремень на 120 тыс, хотя рекомендуют на 100 по мануалу. можно было не менять, т.к. звон был из-за другого - чуть подъедало масло от максимума до минимума за 3 т. км., поменял только колпачки - перестало, были деревянными, видно ганс, из-под которого машина досталась, редко менял масло, да и когда приехала, вместо масла была жижа гуталиновая. Когда менял колпачки, мотор внутри был чистый, цепь не растянута, натяжитель и успокоитель, как ты говоришь, - нормальные. лью Мобил 1 0w40 нью лайф. Так вот комп (стоит 3 катализатора и 3 лямбды) поднимал обороты для продувки циллиндров, на холодную были обороты 2600, потом постепенно при прогреве снижались до 750. в это время двигатель при газе и нагрузке (движении) звякал (типа стука пальцев) как дизель, как на бедном бензине. свечи были серые. по добавлении объема топлива на приблуде типа сканера - переставал звякать. после смены колпачков обороты пришли в норму - на холодную 1600, звон исчез полностью.
Снятие и установка цепи привода ГРМ 1AZ-FSE 1 - натяжитель ремня привода генератора, 2 - натяжитель цепи привода ГРМ, 3 - прокладка, 4 - крышка цепи привода ГРМ, 5 - датчик положения коленчатого вала, 6 - передний сальник коленчатого вала, 7 - шкив коленчатого вала, 8 - башмак натяжителя цепи привода ГРМ, 9 • ротор датчика положения коленчатого вала,10 - цепь привода ГРМ, 11 - успокоитепь цепи привода ГРМ, 12 - звездочка коленчатого вала, 13 - направляющая цепи привода ГРМ, 14 - ведомая звездочка маспяного насоса, 15 - цепь привода масляного насоса,16 - ведущая звездочка масляного насоса, 17 --натяжитель цепи привода масляного насоса, 18 - пружина, 19 - масляный поддон.
1. Сбросьте остаточное давление топлива.
2. Слейте моторное масло.
3. Снимите правое переднее колесо.
4. Снимите нижний кожух №1 защиты двигателя.
5. Снимите нижний кожух №2 защиты двигателя.
6. Снимите уплотнение правого переднего подкрылка.
7. Снимите декоративную решетку крышки головки блока цилиндров.
8. Снимите демпфер пульсаций давления топлива.
9. Отсоедините топливную трубку.
10. Отсоедините топливную трубку №1.
11. Снимите ТНВД.
12. Снимайте ремень привода навесных агрегатов.
13. Снимите генератор.
14. Снимите катушки зажигания.
15. Отсоедините шланг №2 системы вентиляции картера.
16. Снимите пневмоклапан.
17. Снимите крышку головки блока цилиндров.
18. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.
а) Поверните шкив коленчатого вала и совместите его риску с меткой "0" на крышке цепи привода ГРМ.
б) Убедитесь, что метки на звездочках совмещены с метками на крышках №1 и №2 подшипников распределительных валов.
Если метки не совмещены, проверните коленчатый вал на один оборот и вновь совместите метки.
19. Снимите расширительный бачок радиатора.
20. Снимите кронштейн №2 правой опоры двигателя.-
Установите деревянный брусок между пятой дом фата и двигателем.
21. Снимите амортизатор правой опоры двигателя.
а) Выверните болт и снимите хомут возвратной трубки.
б) Отверните три болта и снимите амортизатор правой опоры двигателя.
22. Отсоедините амортизатор передней опоры двигателя.
Выверните болт и снимите гайку, отсоедините амортизатор передней опоры от кронштейна передней опоры двигателя.
23. Снимите натяжитель ремня привода генератора.
Отверните болт и гайку, снимите натяжитель ремня привода генератора.
24. Отсоедините насос гидроусилителя рулевого управления.
Отсоедините насос гидроусилителя рулевого управления с подсоединенными шлангами и подвесьте его на веревке.
25. Снимите натяжитель цепи привода ГРМ, отвернув две гайки крепления. Примечание: не вращайте коленчатый вал при снятом натяжителе.
26. Снимите шкив коленчатого вала,
а) Выверните болт шкива при помощи спецприспособления.
6> Снимите шкив коленчатого вала с помощью съемника.
27. Снимите датчик положения коленчатого вала.
28. Снимите масляный поддон.
а) Выверните 12 болтов и две гайки крепления поддона.
б) Срежьте герметик с помощью спецприспособления.
29. Снимите крышку цепи привода ГРМ.
а) Выверните шпильку натяжителя ремня привода навесных агрегатов.
6> Отверните 14 болтов и две гайки,
в) При помощи отвертки отделите крышку от головки и блока цилиндров.
г) Снимите крышку цепи привода ГРМ.
30. Снимите ротор датчика положения коленчатого вала.
31. Снимите башмак натяжителя цепи привода ГРМ, отвернув болт крепления.
32. Снимите успокоитель цепи привода ГРМ, отвернув 2 болта крепления.
33. Снимите направляющую цепи, отвернув болт крепления
34. Снимите цепь привода ГРМ.
35. Снимите звездочку коленчатого вала.
36. Снимите звездочки распределительных валов.
а) Удерживая валы ключом, ослабьте болты крепления звездочек.
б) Отверните болт крепления звездочки распределительного вала выпускных клапанов.
в) Отверните болт крепления звездочки распределительного вала впускных клапанов.
г) Снимите звездочки распределительных валов.
37. Снимите цепь привода масляного насоса.
а) Проверните коленчатый вал на 90° против часовой стрелки и совместите отверстие вала масляного насоса с пазом насоса, как показано на рисунке.
б) Вставьте штифт диаметром 4 мм в отверстие вала, зафиксировав его, и отверните гайку.
в) Снимите натяжитель цепи привода масляного насоса с пружиной, отвернув болт крепления.
Проверка цепи привода ГРМ 1AZ-FSE и натяжителя
1. Проверьте цепь привода ГРМ и звездочки валов,
а) Штангенциркулем измерьте длину 15-ти звеньев цепи в натянутом состоянии.
Если длина участка цепи в 15 звеньев больше максимальной, замените цепь.
б) Оберните цепь вокруг звездочки.
в) Штангенциркулем измерьте диаметр звездочки по роликам, как показано на рисунке..
Минимальный диаметр звездочки:
распределительный вал. 97,3 мм
коленчатый вал. 51,6 мм
Если диаметр не соответствует указанному, замените звездочки с цепью.
2. Проверьте башмак натяжителя и успокоитель цепи привода ГРМ на износ.
Максимальный износ. 1 мм
3. Проверьте натяжитель цепи привода ГРМ.
а) Убедитесь, что плунжер свободно перемещается, когда храповик поднят.
б) Отпустите храповик и убедитесь, что плунжер заблокирован.
Примечание: существуют два метода (А" и "Б”) замены переднего сальника коленчатого вала.
А. При снятой крышке цепи привода ГРМ.
а) При помощи отвертки и молотка выбейте сальник.
б) Используя оправку, молотком запрессуйте новый сальник вровень с крышкой цепи привода ГРМ.
в) Нанесите консистентную смазку на кромку сальника. _
Б. При крышке цепи привода ГРМ, установленной на блок цилиндров:
а) Используя спецприспособление, извлеките сальник.
б) Оправкой и молотком запрессуйте новый сальник вровень с крышкой цепи привода ГРМ.
Примечание: не повредите коленчатый вал.
Установка цепи 1AZ-FSE
1. Установите цепь привода масляного насоса и звездочки,
а) Установите коленчатый вал шпонкой влево, а вал масляного насоса скосом вверх, как показано на рисунке.
б) Установите цепь на звездочки, совместив звенья с цветными метками с метками на звездочках.
в) Установите звездочки на валы и временно затяните гайку крепления.
г) Установите натяжитель цепи привода масляного насоса, вставив пружину натяжителя в отверстие.
Момент затяжки. 12 Н м
д) Совместите отверстие вала масляного насоса с пазом насоса, как показано на рисунке.
е) Вставьте штифт диаметром 4 мм в отверстие вала, зафиксировав его, и заверните гайку.
Момент затяжки. 30 Н м
ж) Проверните коленчатый вал на 90° по часовой стрелке, сориентировав шпонку вала вертикально вверх.
2. Установите звездочки распределительных валов,
а) Расположите звездочку распределительного вала- выпускных клапанов меткой нарушу.
б) Совместите установочный штифт распределительного вала с пазом звездочки и установите звездочку.
в) Временно заверните болт крепления.
г) Удерживая вал ключом, затяните болт крепления.
Момент затяжки. 54 Н м
д) Установите звездочку WT (распределительного вала впускных клапанов).
- Удерживайте звездочку в таком положении, чтобы паз в ней находился немного левее установочного штифта распределительного вала (придзгляде со стороны вала).
- Установите звездочку на распределительный вал.
- Слегка нажмите на звездочку и поверните ее против часовой стрелки.
- Убедитесь, что нет видимого зазора между звездочкой и торцом распределительного вала.
Примечание: не вращайте звездочку по часовой стрелке.
- Удерживая вал ключом, затяните болт крепления.
Момент затяжки. 54 Н м
- Убедитесь, что привод WT перемещается по часовой стрелке и фиксируется стопорным штифтом в правильном положении.
е) Временно заверните болт крепления.
ж) Удерживая вал ключом, затяните болт крепления.
Момент затяжки. 54 Н м
з) Убедитесь, что привод WT перемещается по часовой стрелке и фиксируется стопорным штифтом в правильном положении.
3, Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ конца такта сжатия,
а) Поверните распределительные валы, совместив метки на звездочках с метками на крышках №1 и №2 подшипников
распределительных валов.
б) Поверните коленчатый вал, установив его шпонкой вверх.
4. Установите успокоитель цепи привода ГРМ.
Момент затяжки. 9 Н м
5. Установите звездочку коленчатого вала.
6. Установите цепь привода ГРМ.
а) Наденьте цепь на звездочку коленчатого вала, совместив звено с цветной меткой (синей или оранжевой) с меткой на звездочке.
б) Наденьте цепь привода ГРМ на звездочки распределительных валов, совместив звенья с цветными (желтыми) метками с метками на звездочках.
7. Установите направляющую цепи. Момент затяжки. 9 Н
8. Установите башмак натяжителя.
а) Установите башмак.
Момент затяжки. 19 Н м
б) Убедитесь, что башмак удерживается ограничителем на блоке цилиндров
9. Установите ротор датчика положения коленчатого вала меткой "F", как показано на рисунке.
10. Установите крышку цепи привода ГРМ.
а) Удалите старый герметик. Будьте осторожны, не повредите контактные поверхности крышки цепи привода ГРМ, насоса охлаждающей жидкости, головки блока цилиндров и блока цилиндров.
- Используя лезвие и скребок, удалите старый герметик с контактных поверхностей и из углублений под герметик.
- Тщательно очистите все компоненты перед установкой.
- Используя безосадочный растворитель, очистите поверхности перед нанесением герметика.
б) Нанесите герметик на крышку цепи привода ГРМ, как показано на рисунке (толщина слоя 3-4 мм).
- Не наносите избыточное количество герметика на контактные поверхности.
- Детали должны быть собраны в течение времени, указанного в инструкции по использованию герметика. В противном случае герметик должен быть очищен и нанесен снова.
г) Установите крышку цепи привода ГРМ. Равномерно, за несколько проходов, заверните 14 болтов и 2 гайки.
Момент затяжки: болт "А" (длина 30 мм,
головка на 10 мм). 9 Н-м
болт "В" (длина 30 мм,
головка на 12 мм). 21 Н м
болт "С" (длина 40 мм,
головка на 14 мм). 43 Н-м
болт "D" (длина 65 мм,
головка на 14 мм). 43 Н м
г) Установите шпильку натяжителя ремня привода навесных агрегатов.
Момент затяжки. '. 9 Н м
11. Установите масляный поддон,
а) Нанесите герметик на масляный поддон.
б) Установите поддон и заверните 12 болтов и две гайки его крепления.
Момент затяжки. 9 Н м
12. Установите датчик положения коленчатого вала.
13. Установите шкив коленчатого вала.
а) Очистите шкив коленчатого вала.
б) Совместите шпонку со шпоночной канавкой шкива коленчатого вала и установите шкив.
в) При помощи спецприспособления затяните болт.
Момент затяжки. 170 Н м
14. Установите натяжитель цепи привода ГРМ.
а) Нажмите на храповик, полностью утопите плунжер натяжителя цепи и зацепите крюк за штифт.
б) Установите новую прокладку, как показано на рисунке.
в) Вставьте натяжитель в крышку цепи и заверните две гайки.
Момент затяжки. 9 Н м
15. Переведите натяжитель цепи привода ГРМ в рабочее состояние,
а) Поверните коленчатый вал против часовой стрелки и освободите штифт плунжера от крюка.
б) Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и убедитесь, что натяжитель цепи давит на башмак.
16. Установите насос гидроусилителя рулевого управления.
Момент затяжки. 50 Н-м
17. Установите натяжитель ремня привода навесных агрегатов и заверните болт с гайкой.
Примечание: при установке натяжителя поддомкратьте двигатель на необходимую высоту.
Момент затяжки. 60 Н-м
18. Установите амортизатор передней опоры двигателя.
Заверните болт и две гайки крепления амортизатора передней опоры двигателя.
Момент затяжки. 87 Н м
19. Установите амортизатор правой опоры двигателя.
а) Заверните три болта крепления амортизатора правой опоры двигателя.
Момент затяжки. 52 Н-м
б) Установите хомут возвратной трубки и заверните болт.
Момент затяжки. 8 Н-м
20. Установите кронштейн №2 правой опорыдвигателя.
Заверните два болта и две гайки крепления кронштейна №2 правой опоры двигателя.
21. Установите расширительный бачок радиатора.
Момент затяжки. 5 Н-м
22. Установите крышку головки блока цилиндров.
а) Удалите старый герметик.
б) Нанесите герметик в места, показанные на рисунке.
в) Установите прокладку на крышку головки блока цилиндров. Если прокладка повреждена, замените ее на новую.
Примечание: детали должны быть собраны в течение времени указанного в инструкции по применению герметика. В противном случае герметик должен быть очищен и нанесен снова.
г) Установите крышку головки блока цилиндров. Равномерно, за несколько проходов, заверните 9 болтов и 2 гайки.
23. Установите пневмоклапан.
Момент затяжки. 7 Й-м
24. Установите катушки зажигания.
Момент затяжки. 9 Н м
25. Установите генератор.
26. Установите ремень привода навесных агрегатов (ремень привода генератора).
Двигатели
Двигатели семейства ZZ поступили в серию в 88 году прошлого века и устанавливались на многие авто, такие как Toyota Corolla, Avensis, Caldina, Celica. Самым популярным мотором серии стала модификация 1ZZ-FE. От своего предшественника этот тип мотора отличается алюминиевым блоком цилиндров, наличием системы изменения фаз газораспределения VVTi, облегченными клапанами. Еще одним серьезным отличием является то, что на 1ZZ используется не приводной ремень, а цепь газораспределительного механизма. Как раз о замене цепи ГРМ 1ZZ и пойдет речь в нашей статье.
Любой автолюбитель знает, что неисправность привода ГРМ чревата серьезными проблемами. При различных условиях эксплуатации срок работы привода газораспределительного механизма варьируется от 30 до 160 тысяч километров, а своевременная замена этого элемента позволить быть уверенным в работе мотора. Ниже мы поэтапно разберем процесс замены цепи ГРМ на двигателе 1ZZ.
Запчасти
Для замены элемента понадобится ремкомплект, в который будут входить все нужные запчасти и расходники. На рынке представлен большой выбор производителей, чьи комплекты подходят для мотора 1ZZ. Ремень привода генератора (вспомогательных устройств) может не входить в комплект.
- сама цепь привода газораспределительного механизма;
- автоматический гидронатяжитель;
- успокоитель;
- башмак натяжителя;
- шестерня распредвала (выпускных клапанов);
- шестерня системы изменения фаз газораспределения (VVT);
- шестерня коленвала;
- сальник коленчатого вала.
Поэтапное описание замены
Демонтаж навесного оборудования
В целом, на 1ZZ-FE замена цепи ГРМ мало чем отличается от других моторов.
Начинать следует с демонтажа декоративной пластиковой накладки мотора. Затем:
Для следующих манипуляций необходимо поддомкратить двигатель:
- снимаем опору 1ZZ-FE; для этого необходимо выкрутить 3 болта на 14, 2 из которых не потребуют особых усилий; для выкручивания третьего сначала демонтируем клапан системы изменения фаз газораспределения;
- сливаем охлаждающую жидкость с блока цилиндров и радиатора;
- выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку) и снять переднее правое колесо вместе с брызговиком.
Метки и снятие нятяжителя ремня навесных агрегатов
Метки грм 1ZZ-FE: метки на шкиве коленчатого вала нужно выставить с нулевой отметкой на крышке газораспределительного механизма. Делается это путем проворачиванием коленвала.
Снимаем ремень генератора (на натяжителе ремня имеется выступ, который необходимо провернуть).
Чтобы снять натяжитель цепи, необходимо поддомкратить 1ZZ (под переднею часть). Не забудьте также демонтировать шпильку, на которой натяжитель крепился, чтобы она не мешала демонтировать крышку ГРМ. Также вынимаем кронштейн опоры двигателя.
Демонтаж насоса помпы, натяжителя цепи и крышки ГРМ
Откручиваем болты крепления насоса антифриза, демонтируем его. После этого нужно застопорить коленчатый вал и снять шкив. Для стопорения вала поставьте автомобиль на передачу(желательно на пятую), и между тормозным диском и суппортом вставьте отвертку или ключ. Тогда болт на шкиве открутиться довольно легко.
Затем можно приступить к снятию крышки газораспределительного механизма: три болта на 12 и восемь болтов на 10, снимаем ДПКВ (датчик положения коленвала) и насос ГУР (гидроусилителя руля).
После — необходимо демонтировать натяжитель цепи ГРМ.
Снятие старой цепи
Для демонтажа старого привода необходимо снять ротор ДПКВ, башмак гидронатяжителя и пару успокоителей. Совместить метки шестерни коленвала и цепи.
После можно приступить к самому снятию: нижнюю звездочку (свободно двигается вперед и назад) выдвинуть вперед, и цепь можно будет снять. Затем демонтируем шестерню системы VVT-i (отворачивая болт муфты и удерживая распредвал) и звезду распределительного вала выпускных клапанов.
На новой цепи, как и на старой, будут нанесены метки ГРМ, их расположение на обеих должно совпадать.
Вся снятые элементы необходимо промыть и очистить от следов герметика, как и поверхности самого 1ZZ-FE.
Установка новой и сборка
Для начала возвращаем на место шестерни системы VVT-i и распредвала выпускных клапанов (обращаем внимание, что распредвалы должны быть неподвижны), устанавливаем звезду коленвала и успокоитель.
Берем в руки новую цепь: необходимо найти на ней метки ГРМ. Они представляют собой две метки, расположенные друг от друга на расстоянии 6 звеньев. Цвета меток различаются в зависимости от производителя.
При установке необходимо совмещать метки коленчатого и распределительных валов. После установки обратить внимание на то, чтобы все они совпали, и чтобы цепь на участке от звезды распределительного вала выпускных клапанов до звезды коленчатого вала была натянута и не имела провисов. Башмак натяжителя устанавливаем в выделенный для него паз.
Замена ремня привода генератора не составляет труда и практически ничем не отличается от замены на других моторах.
1 zz максимальный пробег без проблем, нужна ли замена цепи как с ГРМ?
Господа, интересует у кого и сколько по пробегу и по времени бегает ЗЗ двигатель без ПРОБЛЕМ. У меня до этого была для работы Королла 1.8 родной пробег 98 тыс. двигло в идеале.
Сейчас Калдина, пробег тоже 98 тыс, но японский, пока вроде тоже без проблем.
По некоторым печатным данным до 250 тык ресурс цепи, может и больше пробежит, но вытянется и будет шуметь. Не сказать что это много, но и не мало.
есть информация что 1zz очень чувствительны к качеству масла. Рекомендуют менять через восемь тысяч, еще слышал, что кирдык цепи приходит гораздо раньше - и своим звоном она заставит ее поменять. Хотя у меня 115 тыс. - еще не гремит.
для начала надо определить пробег авто- могут скрутить очень и очень много, как у меня в реальности в японии пробег 226 привезли было 63.
сам наездил 45 тыс. проблем нет.
если в машине ничего не гремит,стучит,брякает не лезте туда- меняйте расходники во-время и наслаждайтесь)))
Стоит цепь 2 тыс. руб. Стоимость замены зависит от "квалификации специалистов" (читай жадности) и доходит помоему до 15 тыс. руб. Но можно и самому заменить. "на сколько сложнее" - смотря с каким двигателем сравнивать, наверное чуть сложнее, приходится сливать антифриз, частично демонтировать гидроусилитель(если он установлен), опору двигателя снимать, помпу. Но если при замене ременя приходится менять ролики натяжные и помпу, то по сложности одинаково.
Болезни первых двигателей закоксовка канавок под маслосъемные кольца, "бряк" натяжителя ремня навесного оборудования, который зачастую принимают за брякание цепи. В остальном явных просчетов в конструкции незамечено, если несчитать того, что блок не точится и ремонтных размеров нет. Но и это говорят не проблема в продаже есть ремкомплекты от немецкой фирмы не помню название. Так, что гильзуют, устанавливают ремонтные поршни и дальше в путь. Думаю двигатель 250-300 тыс. км должен отхаживать, а при соответствующем уходе и обслуживании и больше. У меня прбег 140 тыс. по спидометру, машина 2001 года. Я проехал на ней 60 тыс. км. Выше названные болячки не обошли меня стороной, но цепь я не менял, т.к. размер ее соответствовал норме.
если вовремя менять масло и нормального качества, то цепь прослужит тысяч 250 км без проблем. примеры есть.
кстати может и баян, но при мне уже несколько раз скручивали пробеги на 100 тыс! Когда разговаривал с оператором-скрутчиком, последний сказал что до 50 тыс. вообще пробег скручивать смысла нет, потому что знающий и так определит, скрутка расчитана на ЛОХов. Не в обиду автолюбителям со скрученными пробегами.
я тебе больше скажу, на пробег давно никто не смотрит, смотрят на состояние. только тема то совсем про другое.
кстати может и баян, но при мне уже несколько раз скручивали пробеги на 100 тыс! Когда разговаривал с оператором-скрутчиком, последний сказал что до 50 тыс. вообще пробег скручивать смысла нет, потому что знающий и так определит, скрутка расчитана на ЛОХов. Не в обиду автолюбителям со скрученными пробегами.
Цепь ГРМ – вариант приведения в действие механизма газораспределения. Надежное и прочное устройство позволяет эксплуатировать деталь в течение длительного времени. В процессе эксплуатации цепь подтягивают, продлевая ее срок службы. Однако рано или поздно деталь окончательно вырабатывает свой ресурс и настает время ее заменить.
Калькулятор расчёта замена цепи грм toyota allion
Типичные неисправности
Как определить, что пришла пора покупать новую цепь ГРМ:
- привод шумит;
- стало сложно выставить зажигание;
- машина тратит слишком много топлива.
Какие факторы ускоряют расход ресурса цепи:
- неудовлетворительное качество моторного масла, нехватка машинной смазки;
- тяжелые условия содержания и эксплуатации ТС;
- неаккуратное вождение в агрессивной манере.
Особенности процедуры
Даже если производитель выставляет цепи ГРМ длительный срок годности, условия эксплуатации его сокращают. В среднем ее ресурса хватает на 200 000 км.
Пока водитель наберет такой пробег, наверняка произойдет выработка какой‐то другой детали. В этом случае желательно заодно проверить состояние цепи и, по возможности, заменить ее. Потому что постепенно она начнет перескакивать с одного или нескольких зубцов, нарушая нормальную работу двигателя.
Если медлить с заменой, цепь оборвется. Это наверняка выведет из строя весь мотор и приведет к колоссальным тратам. Задуматься над установкой новой детали можно уже спустя 100 000.
Замена цепи ГРМ Toyota Allion требует разбора двигателя. Это очень хлопотная процедура. В процессе потребуется;
- отсоединить от блока все шланги и провода;
- снять крышку;
- слить масло и антифриз;
- демонтировать радиатор, ГБЦ, масляный насос и все остальные элементы, препятствующие получению полноценного доступа к цепи ГРМ.
Как приступить к замене:
- снять успокоитель, планку и натяжитель;
- осмотреть эти элементы на предмет износа, определить целесообразность немедленной замены;
- надеть на шпильку нижнюю планку;
- снять цепь;
- плоской отверткой открутить шестерню, расположенную снизу;
- установить новую цепь, тщательно смазанную моторным маслом;
- очистить детали, по мере надобности используя обезжиривающее средство;
- собрать механизм в обратной последовательности, смазав боковую сторону герметиком.
Преимущества DDCAR
Чтобы не утруждаться хлопотами с разбором двигателя, рекомендуем обратиться в наш автосервис. Мы работаем очень быстро, качественно справляясь с ремонтом любых машин. Попутно проведем диагностику. Подскажем, где достать оптимальные по цене и качеству детали. Предоставляем полгода гарантии на все виды ремонта.
Читайте также: