Точки подключения сигнализации на фольксваген т4

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Старик

Здравствуйте, Anders.
Ну для начала - все советы всё равно будут даваться ВСЛЕПУЮ. Потому-что что мне толку с Ваших фотографий? Для того, чтобы быть уверенным, что это "именно тот провод" - надо на нем замерять напряжения и проверять изменения этого напряжения при пределенных манипуляциях с дверями, центральным замком. замком зажигания и другими вещами в машине.
Каковы ваши познания в электрике в целом и автоэлектрике в частности? Мультиметром пользоваться умеете?

на картинке она слева внизу и может быть другой формы и размера, но связана с машинками, то есть это КОМПЛЕКТ с блоком управления.

Теперь ответы на вами заданные вопросы:

Элементарно определяется, находясь в автомобиле по количеству фиксированных положений ключа с учетом того, что положение START - оно в конце поворота - без фиксации, но его надо учесть.
Стандартый набор - OFF - всё выключено, ACC - аксессуары (питание магнитолы, прикуривателя и иногда - печки), IGN(ON) - зажигание - притание систем управления двигателем, START - с этим понятно.
Иногда положение АСС на простецких машинах может отсутствовать и нередко при одном и том же положении ключа НЕ НА ОДНОМ проводе замка появляется +12. То есть может быть ДВА провода АСС и/или два провода ЗАЖИГАНИЕ и/или ДВА провода СТАРТ (один реально управляет стартером, а второй - цепями холодного пуска).
Иногда еще встречается наличие контактика "ключ в замке". смысл которого понятен из названия.
Назначение проводов, подходящих к замку зажигания, выясняется при помощи вольтметра в течение 10-15 минут неспешной работы с учетом зарисовок и записей.

Обычно, чтобы не заморачиваться - проводами сигнализации надо ИМИТИРОВАТЬ всё то, что делает поворот ключа в замке.

Что Вы под этим понимаете? Механической блокиратор, устанавливаемый на секрет замка, чтобы невозможно было воткнуть ключ?
Или блокировку электроцепей автомобиля в пучке проводов замка зажигания?

Каждый раз при заезде нового (еще ни разу не бывшего "в разработке") автомобиля - РАЗНЫЕ.

Вы уверены, что справитесь самостоятельно? Мы не сможем по интернету вовремя ударить по рукам, не допустив непоправимого. А ремонт электропроводки автомобиля - недешевое дело. И им уже будет заниматься кто-то другой. Про вероятность вывода из строя сигнализации при ваших ошибках я вообще молчу.
Может все-таки доверить дело ПРОФИ?

__________________
Жизненное наблюдение: электроника-наука о контактах.
Аксиома установщика: То, что КРИВО установлено - работать РОВНО НЕ БУДЕТ никогда.

Anders

Мультиметром пользуюсь на уровне пользователя! Про центральный замок было написано(ШТАТНЫЙ с блоком управления-за панелью приборов сей блок установлен-рабочий).В дебри центрального замка не хочется лезть-он у буржуев замороченный. Куда приладить 2 провода уже нашел! В замке зажигания присутствует функция "ключ в замке",которая, как вы и сказали, вырубает магнитолу по прошествии определенного времени(не засекал-но помню что она есть,её искать?)
Про блокировку внешнюю- да именно электроцепей,например обходчик заблокировать как вариант!
Работал для информации,автослесарем и видел как устанавливают сигналки, но пока с электроникой на ВЫ!
По замку зажигания ещё есть момент, как недовключение зажигания но при этом включается магнитола,т.е. промежуточного положения нет!
И есть такой момент как не отдача ключа АКПП пока не установлен селектор в положение Parking,но зажигание глушится,ключ уходит до так называемого промежуточного положения,которого явно как токового не существует,ключ как будто зависает(блокировка эта механическая)я так думаю она нас не интересует как таковая.
Салонный свет без задержек,на прямую от минусового концевика,имеет ли смысл тянуть концевик багажника если салон общий,но оговорюсь сразу чтоб потом не было проблем с ними,на лампу (а их в салоне 3) багажного отсека я установил диод чтоб при окрытии хлопушки загорался только багажный свет, а любая другая дверь включает весь свет в салоне. С прошлой сигналкой был установлен дополнительный коцевик, но провода от него почему то не было,но штатный рабочий который в замке,он даже раньше срабатывает- как только происходит щелчек замком,и гаснет только при полном закрытии двери,т.е. не выключается при не до закрытии, не смотря на срабатывание замка(Буржуи блин).
И лучше дать совет,чем по рукам

От цивилизации не далеко, но авто один,сельская местность она такая не предсказуемая-можно выехать, а можно и застрять! А если мастерам отдать. я знаю как можно динамить

Я так полагаю что придется искать цепь управления свечами накала? или нет?

Старик

Anders, Учтите, что если Вы что-то спалите в машине или в сигналке - это только на вашей совести и самоуверенности. Я буду давать правильные и грамотные советы, но если Вы их не поймете или пренебрежете ими, или сделаете что-то не так, то беды не миновать.

Из советов:
1. Если при открытии багажной двери салонные фонари не загораются, но салон - это однообъемник (а так оно и есть), то либо до концевика багажной двери все-таки тащить оранжево-белый, или сине-черный, объединенный с оранжево-белым цеплять в такую точку схемы концевиков/фонарей, где МАССА появляется при открытии лЮБОЙ из дверей, в том числе багажной.
2. Долазите до фишки или разъема замка зажигания и начинаете замеры, включив на приборе режим ВОЛЬТМЕТР и убедившись, что если МИНУС щуп ПРИБОРА поставить на МИНУС клемму аккумулятора, а ПЛЮС-щупом коснуться ПЛЮС-клеммы аккумулятора - прибор показывает +12 вольт или около того.
Надежно цепляем МИНУС щуп прибора на неокрашенный металл кузова, поперечной трубы-усилителя или руля.
А) ПРИ НЕВОТКНУТОМ ключе "пробегаем" ПЛЮС-щупом по всем проводам , идущим к замку зажигания, все ОТНОСИТЕЛЬНО ТОЛСТЫЕ провода, на которых найдем +12 вольт пока подписываем как ПИТАНИЕ +12 вольт
Б) Втыкаем ключ в положении OFF и никуда не поворачиваем. Снова пробегаем по всем проводам - ЧТО-нибудь ПОМЕНЯЛОСЬ? На одном из тонких проводов появилось +12 там, где его не было без ключа? Наоборот - на одном из тонких проводов ПРОПАЛО +12, которое БЫЛО БЕЗ КЛЮЧА? Остаемся на этом проводе. Вытаскиваем ключ, вставляем снова. убеждаемся, что вытаскивание/вставление ключа приводит к изменению напряжения на проводе - это и есть провод КЛЮЧ В ЗАМКЕ. Записываем/зарисовываем - что надо подать на провод, чтобы автомобиль "думал", что ключ воткнут в замок.
Не нашли такого провода? НЕ беда. Еще не вечер.
В) поворачиваем ключ до первого щелчка. Что напротив ребра написано? IGN или ON? Приборка засветилась лампочками? И Магнитола включилась? Если ДА - Отлично. Если магнитола не включилась - активируйте её кнопками/ручками на ней.
Снова пробегаем по проводам замка - ПОЯВИЛИСЬ новые провода, на которых есть +12 к уже найденным?
СКОЛЬКО ИХ? ДВА? ТРИ? Пока подпишите все их IGN.
Г) Поверните ключ назад, на OFF - приборка погасла? А магнитола все так и поет? Если на оба вопроса ответ ДА, то пора пробежаться по последним двум/трем проводам. Те(тот) из них, на которых +12 осталось - ЭТО все-таки АСС, а вот тот (те), на котором +12 пропало - это ЗАЖИГАНИЯ. Убедитесь, что на проводах, которые идентифицированы, как АСС напряжение пропадет, как только Вы вытащите ключ из замка.
Д) Сколько проводов на замке зажигания осталось после этого НЕОПТИЧЕННЫМИ?
Один? ОТЛИЧНО. Это наверняка СТАРТЕР единственный. Убеждаемся в этом - касаемся его ПЛЮС-щупом вольтметра и поворачиваем ключ "на старт" (помним про ПАРКИНГ на селекторе КПП) - стартер закрутил, а вольтметр показывает 7-8 вольт илли даже выше? Как только мотор заведется - отпустите ключ - на вольтметре напряжение пропало? Значит так и есть - жто провод СТАРТЕР.

А вот если проводов останется ДВА, то так придется проверить оба. И Если на обоих при повороте ключа "на старт" появляется напряжение и пропадает при отпускании ключа, то у Вас ДВА провода "СТАРТЕР". Только один - управляет стартером, а второй - это управление цепями холодного пуска.

У Вас после этого остались еще неоптиченные провода в фишке замка зажигания?

3. Ну и советую набрать в поисковой строке "точки подключения VW Transporter 2001"/ Думаю найдет много полезного.

Вот еще по родственнице - Каравелле 1999 года модель Т4. Думаю - по проводке очень близко. НО как говорится - СЕМЬ РАЗ ИЗМЕРЬ, подумай - и только после этого ОДИН раз (и правильно) - подключи!

Текущее время: 03.04.22, 17:01

Как установить активаторы в двери Т4 и правильно сигналку?

При установке моторчика в дверь - нудно будет снять сам замок и вынуть там одну плассмастку. Она мешает установить тягу от моторчика к замку, но выполнена съемной, видимо как раз для этих целей. На пальцах сложно объяснить, но сняв замок станет понятно о чем речь. Провода лучше выбирать помягче и с качественной изоляцией, чтобы не дубела на морозе и не лопалась.

avtoivan писал(а): По сигналке вопросы следующие:
1. Предполагаемые удачные места установки блока (чтобы прикинуть сколько чего нужно (времени в обрез))
2. Откуда лучше запитать
3. Кто чем мигает (габариты, повороты)
4. Можно ли на ААВ с мкпп ставит автозапуск (а главное нужно ли?)
5. Кто как ставит сирены

4. Автозапуск на ААВ не самое лучшее пожелание!
Летом он просто бессмыслен, а зимой всё зависит от внешней температуры и состояния ЦПГ!
Вместо автозапуска надо устанавливать предпусковой подогрев! И движку жизнь продлиш в разы и топливо съэкономиш и в дороге температурный режим поддержишь! Ибо, плохо они греются на морозе! А на бусиках после 96 "догревайка" шла уже штатно в обязательном порядке!
Кроме этого, автозапуск во время работы моргает (светом, габаритами), сигналит при активации, отключает датчики удара и объёма. В крупном городе, или фары побьют, или разбив любое стекло проникнут в машину безприпятственно. А уж уехать на заведённом движке и взломанном замке зажигания как два пальца об асфальт. Конечно, до состояния прогрева, но 30 минут просто за глаза!
1. Удачных мест установки блока сигналки: НЕТ! Его расположение вычисляется " на раз " по светодиоду состояния. Потому, можешь ставить куда захочешь, но лучше поглубже!
2. Плюс берётся только от клемм с нумерацией "30".
3. Мигать лучше поворотами, ибо на габаритах есть доп функция по "стояночным огням", но если электрик грамотный, то это не проблема, делов-то: два диода!
5. Сирены от нашего узкоглазого соседа очень боятся воды, потому ставить лучше под капотом в самое чистое место: сам выбери!
Если есть время и желание, можем встретиться, покажу как разбирать двери и салон.

Сегодня закончил установку сигнализации.
Сам блок установил на верхней крышке консоли саморезами в потай.шляпкой в случае обклейки ее пленкой.
Дверная обшивка снимается вверх и насебя.Эл.замкиустановил внутри чуть ниже дв.замков.Тяги пришлось укорачивать и подгибать по месту.Крикун установил в мотор.отсеке в углу над возд.фильтром.ПРовод от него протянул через рядом стросом спидометра.чеоез резин.заглушку.Провода в дверных стойках тоже мчерез заглушки.
Контрол.светодио.лампочку врезал в лев.обшику слева от панели внизу.Аварийные огни запитал наповоротники,а габариты с переключателя габаритов ,т.к. проще и везде в габаритах стоят светодиоды.-экономичнее.
Датчик удара на кузов скотчем,на пластмассунельзят.к. пластмасса нагревается и охлаждается от температуры особенно летом.-ложные срабатывания. Все.

поставил себе не давно сигналку с замком
сложного нет ничего, но всё равно пригодится фото отчёт
начинал с передка провода между дверью и кабиной защитил трубкой от таза ,кажется от 2105
тягу отрезал до 12.5 см отступил 1см чуть загнул .примерял несколько раз.
потом затяну и собрал.

На неделе буду менять полумертвые активаторы, постараюсь не забыть сфотографировать, КАК НЕ НАДО ставить. Один уже приходилось менять - увидел и охренел - какие должны быть руки и мозг, чтобы так поставить! Мало того, что всё вкривь и вкось, так еще вся дверь болгаркой изрезана . типа для удобства установки, наверно.

на заднюю дверь провода тянул в корпусе для перехода из кузова в кабину просверлил отверстие в коробе, потом через щель в кабину. Далее параллельно с проводом концевика двери сдвижной. Коцевик установил в правую дверь подключил его к проводу концевика сдвижной двери.Отверстие для концевика использовал заводское,но под ним просверлил другое ,чтоб затянуть гайку.
для проводов между кузовом и дверью использовал заводские отверстия .
Активатор установил ,на фото видно. Тягу заменил на электрод двойку.
По поводу колхоза ,ставить родные активаторы ,если контактная группа стоит в сборе 4000 рублей .
Да есть моменты "колхоза" просто я не хотел тянуть провода в заводском жгуте под кузовом.
при установке передних активаторов нечего кроме пластиковых заглушек не пострадало.

У меня стоит штатный центральный замок как к нему подключить сигнализацию? И какую подключить ?
Машина 97 года двиг. ABL
одна дверь только работает, если пытаешься открыть другую замок начинает открываться закрыватся , сдвижка только Руками открывается

Воюю второй день с активатором пассажирской двери,то не открывает, то не закрывает,поставил новый,такая же хрень. посмотрел на коробку, усилие активатора 4.5 кг. Может мощнее нужно ставить?

Значит у тебя просто два провода (синий и зелёный), подключаемые по силовой цепи к сигналке. Просто внимательно проверь целостность этих двух проводов до блока сигналки. Если остальные замки работают, то чудес не бывает, там всё палка-верёвка.

Дык они щелкают,но вот произвести действие(открыть или закрыть ) не могут. Посему сделал вывод о малой мощности активатора

Старик

Теперь ответы на вами заданные вопросы:

Каждый раз при заезде нового (еще ни разу не бывшего "в разработке") автомобиля - РАЗНЫЕ.

Anders

Я так полагаю что придется искать цепь управления свечами накала? или нет?

Старик

У Вас после этого остались еще неоптиченные провода в фишке замка зажигания?

3. Ну и советую набрать в поисковой строке "точки подключения VW Transporter 2001"/ Думаю найдет много полезного.

Установка сигнализации на VW Golf 3 (rus.) Фотоотчет
Поделюсь опытом установки сигнализации Mongoose AMG770 на свой Гольф 3. Предупреждаю сразу, основная цель отчета - получить удобное управление ЦЗ с брелка. Говорить о безопасности, используя такую древнюю сигнализацию бессмысленно.
VW Гольф 3, Венто - собираем обходчик иммобилайзера (rus.) Фотоотчет
Устанавливая сигнализацию с автозапуском, я столкнулся с иммобилайзером. При использовании автозапуска необходимо каким либо методом обойти, обмануть, продублировать, отключить данное устройство. Метод "отключить" не рассматривался, т.к. какая-никакая, а все же защита. Отключить электрически вообще отпадало, потому что разбираться с восстановлением защищаемых цепей не было ни времени, ни желания. Приклеить чип на замок зажигания тоже не хотелось, потому что в этом случае иммобилайзер становился бесполезной "приблудой".
Volkswagen Golf 3 / Vento 1995- Car Alarm (eng.)
Схема установки автосигнализации на VW Golf 3 / VW Vento
VW Golf 3: Alarm System (eng.) Заводская сигнализация (from Sep 1997)

Volkswagen Golf 5 2004- Car Alarm (eng.)
Схема установки автосигнализации на VW Golf 5

Volkswagen Passat B4 1995- Car Alarm (eng.)
Схема установки автосигнализации на VW Passat B4

Установка сигнализации Pandora 3100 в VW Passat B5 (rus.) Фотоотчет
Данная сигнализация устанавливалось лично на мой автомобиль VW Passat B5 1,8 ADR 1997 г. (зеленая подсветка приборов), АКПП, седан, Бинар5С.
Volkswagen Passat B5 1997-2000: Alarm fitting instruction (eng.)
Подключение дополнительной сигнализации.
Volkswagen Passat B5 1997- Car Alarm (eng.)
Схема установки автосигнализации на VW Passat B5
Volkswagen Passat B5 1997.9- Car Alarm (eng.)
Схема установки автосигнализации на VW Passat B5

Volkswagen Passat B5 GP 2001- Car Alarm (eng.)
Схема установки автосигнализации на VW Passat B5.5
Volkswagen Passat B5 GP 2002- Car Alarm (eng.)
Схема установки автосигнализации на VW Passat B5.5

Volkswagen Passat B6 2005- Car Alarm (eng.)
Схема установки автосигнализации на VW Passat B6

Volkswagen Polo 1995- Car Alarm (eng.)
Схема установки автосигнализации на VW Polo
Volkswagen Polo 2000- Car Alarm (eng.)
Схема установки автосигнализации на VW Polo
Volkswagen Polo 2002- Car Alarm (eng.)
Схема установки автосигнализации на VW Polo
Volkswagen Polo 2002- Car Alarm (eng.)
Схема установки автосигнализации на VW Polo

Volkswagen Touareg 2003- Car Alarm (eng.)
Схема установки автосигнализации на VW Touareg

Volkswagen Touran 2003- Car Alarm (eng.)
Схема установки автосигнализации на VW Touran

Volkswagen Caddy 2001- Car Alarm (eng.)
Схема установки автосигнализации на VW Caddy
Volkswagen Caddy 2004- Car Alarm (eng.)
Схема установки автосигнализации на VW Caddy

Volkswagen Lupo 1999- Car Alarm (eng.)
Схема установки автосигнализации на VW Lupo

Volkswagen LT 35 2004- Car Alarm (eng.)
Схема установки автосигнализации на VW LT 35
Volkswagen LT 35 2001- Car Alarm (eng.)
Схема установки автосигнализации на VW LT 35
Volkswagen LT 35 2001- Car Alarm (eng.)Еще один
Схема установки автосигнализации на VW LT 35

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Тем кто ранее читал эту тему: вопрос с автоматическим закрытием люка снимается. Люк закрывается автоматически без дополнительных доработок. У меня была неисправна цепь закрытия.

Установка сигнализации с автозапуском на Ford Galaxy (VW Sharan) 1996 г.в. АКПП VR-6.

Сразу оговорюсь, сигнализацию ставил не с целью оградить авто от угона, благо машины у нас не сильно угоняют, а с целью дистанционного открывания дверей, так как личинка на водительской двери стала подавать тревожные признаки поломки. Так же полезно знать когда пинают по твоей машине когда ты гуляеш по рынку. Ну и совсем комфортно садится в уже прогретую машину когда ее завел из дома, допивая чай.

В процессе монтажа пришлось внести коррективы в схему установки, так как в инструкции по установке указан VW Sharan 1998 а у меня 1996. Как вы видете, фото блока предохранителей моей машины не совпадают с фото на инструкции по установке. Пришлось вооружиться мультиметром и ваять свое.

Наиболее оптимальным местом установки блока сигнализации, на мой взгляд, стала ниша за держателем реле. Там хватает места, и единственный провод который идет через рулевую колонку, это провод контроля ручника. А если бы я не поторопился с ручником, его можно было бы проложить в левом переднем пороге. Но с начала я и не планировал снимать порог.

Для зажигания ламп указателей поворотов, два провода с +12 В подключаются к желтому разъему кнопки аварийной сигнализации на рулевой колонке. На моей машине провода не соответствовали схеме. Повороты будут гореть если подать + 12 на 2-й и 7-й контакты колодки.

Сюда же, на рулевую колонку, прицепил светодиод.

Подключение ЦЗ.
Необходимо снять водительский порог и рассоеденить разъем кабелей на водительскую дверь. Надо приложить неимоверные усилия пальцами обеих рук, и отвернуть на 180 гр. против часовой стрелки пласиковую защелку разъема (на фото указана красной стрелкой). Выкручивайте аккуратно, так как защелка глубоко входит в тело разъема. Между защелкой и кузовом есть уплотнительное кольцо. Его тоже аккуратно отсоеденить от разъема который в кузове. На нем есть три крохотных, ломких выступа, и их легко сломать. Ответная часть разъема (мама) вынимается без проблем в салон. Паралельно устранил кучу надломаных и оборваных проводов в гофре. Фото не сделал, извините.

В инструкции по установке сигнализации DEFA, на моем авто контроль концевиков должен браться с разъема водительской двери. Как выяснилось, это действительно так при условии что на автомобиле есть подсветка с дверей порогов, а на моей машине такой подсветки небыло. Для контроля концевиков дверей, необходимо демонтировать водительское сиденье, водительский порог и проложить провод под водительское сиденье. На фото он серого цвета..
Там же можно проложить и провод для ручника, но к тому времени я уже подключил ручник, проложив провод мимо рычага переключения скоростей.

Контроль концевиков дверей подключается к блоку комфорта,

к левому верхнему контакту силового разъема.

Чтобы снять кожух ручника, необходимо снять декоративную ручку. Снимается она оч-ч-чень туго, но снимается. Подключаемся на провод коричневого цвета с зеленой полоской. Разъем снимается легко, надо тонкой отверточкой отодвинуть с боку защелку.

Как я уже говорил, целью установки сигнализации не являлась защита от угона. Поэтому чип иммобилайзера я засунул между личинской замка и катушкой считывателя и замазал все герметиком. В комплекте с моей машиной шел ключ с дистанционным открыванием дверей. При разбоке ключа, к моему удивлению, из него выпал и чип (фото к сожалению не сделал). Оказывается в таких ключах чип ничем не держится, даже не приклеен.

Сирену прицепил в единственное место, куда ее можно было втиснуть. Обязательно промажте герметиком отверстия и головки болтов, так как именно в этом месте стекает вода с ветрового стекла.

Датчик температуры, желательно крепить к блоку двигателя. У меня стоит автопрогрев на -20. С таким местом установки датчика, температура блока двигателя при автозаводе около -10. Хочу дождатся -30.

+12 для ЦЗ я взял после предохранителя цепи питания блока сигнализации. Не хотелось резать силовой провод.

На датчик температуры и сирену я проложил двухжильные провода. Массы подключил в то же место что и масса сигнализации.

Для подключения к проводам замка зажигания необходим мощный паяльник, наиболее оптимальный 80 Вт. Эти провода резать не надо. Необходимо аккуратно зачистить от изоляции примерно 3 см провода, облудить его, плотно намотать присоединяемый провод (не облуженный), и пропаять оба провода. Очень удобно пользоваться тубчатым припоем с флюсом в нутри. Я использовал ПОС 60. Можно и китайский, но у него тонкая трубка, и на мощном паяльнике флюс быстро сгорает. В замке зажигания так же не совпадали цвета со схемой. Так например провод на втягивающее реле был черно – желтого цвета, а на схеме обазначен как красно-желтый.

Соответствие проводов:
Втягивающее реле - Номер контакта на схеме - 50b, Цвет провода реально - Красно-черный.
IGN1 - Номер контакта на схеме - 15, Цвет провода реально - черный.
ACC - Номер контакта на схеме - 75, Цвет провода реально - черно-желтый.
IGN2 - Номер контакта на схеме - 86s, Цвет провода реально - коричнево-красный, этот провод овечает за радиоприемник и включение салонного освещения при вынимании ключа зажигания. Подключать только в том случае, если контроль концевиков дверей не привязан к салонному освещению иначе, при автоматическом стопе двигателя включается сирена по окрытию дверей. Я этот провод не подключал.

Так как показано на фото не делайте, это была моя ошибка. Дело в том что на рулевой колонке есть два пластиковых уха, в которых лежит жгут проводов. На фото показано одно из них. В них двигается жгут проводов при изменении положения рулевой колонки и если в этом месте в жгуте подключать автозапуск, то жгут резко утолщается и перестает скользить, а как следствие начинает выгибатся кожух рулевой колонки. Я потратил много времени на иправление этой ошибки, но до конца не довел, терпения не хватило. Просто отломал ухо которое на фото. Так же хочу напомнить – чем больше слоев изоленты, тем крепче изоляция. Только без фанатизма .

Провода в подкапотное пространство удобно выводить через резиновую заглушку рядом с педалью тормоза.

Подключение контроля двигателя проводим к управляющему проводу катушки зажигания. Подключатся к любому из трех тонких проводов. Я подключился к черно-голубому.

Запрограммированные функции:
1. Время до глушения двигателя при автозаводе – 15 мин. Для моей машины хватает прогреть двигатель и масло в АКПП.
2. Температура двигателя при автозаводе - -30 гр. Из за расположения датчика температуры около – 20 гр.
3. Время работы стартера – 3000 мс. Обязательно запрограммируйте сигнализацию на отключение стартера по сигналу тахометра. В -30 гр. стартером иногда приходится крутить и 3 сек.
4. Задержка включения стартера перед запуском двигателя – 10 сек. Не помню где читал, это время требуется для активации электроники и работы бензонасоса. Штатных 2-х секунд не хватает.
5. Время длительности сирены – 10 мс. Это чтобы не будить соседей когда ставишь на охрану. При попытке взлома сигнализация орет постоянно.
6. Длина импульса открывания/закрывания ЦЗ – На моей сигнализации есть 4 варианта. Необходимо выбрать 4-й вариант. На открывание 0,8 сек. На закрывание 30 сек.

Поэтому никаких доводчиков стекол покупать не надо. Спалить блок комфорт длительным импульсом не бойтесь, это штатный режим. Несмотря на ответы на форуме, на моей машине люк автоматически не закрывается. Это можно организовать на дополнительной блокировке, поставив одно дополнительное реле, но я решил отложить вопрос до лета.
7. Учет задержки салонного освещения – 15 сек. Достаточно и 2-3-х секунд, но на моей сигнализации есть 1, 15, 30 и 45 сек. Требуется для того чтобы сигнализация корректно определяла закрытие дверей при постановке на охрану, так как контроль концевиков дверей берется с фонаря освещения салона. У меня при постановке на охрану на второй секунде приходит сигнал о том что двери закрыты.
8. Автопостановку на охрану я отключил. Не надо.
9. IGN2 отключен. Замки не закрываются.
Только при этих параметрах сигнализация на моей машине работает корректно. Все другие дополнительные функции, если Вы их будете устанавливать, программируйте по месту.

Читайте также: